Промывка топливной системы ваз 2112

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Среда
Посматривая темы по намечающейся замене подвески, натолкнулся на видосы с самостоятельной очисткой форсунок. Не знаю зачем я уделил на это время (возможно для общего развития), потому что машина ехала "нормально"

Четверг
По дороге на работу, заправился на той же заправке что и обычно.
В течении рабочего дня проявлялись провалы в работе движка, но не особо заметные, грешил на бензин, решил от катать его и залить с нормальной заправки.

Пятница
Судя по индикации, в баке оставалась половина от предыдущей заправки (5л примерно).
Залил на "нормальной" заправке 10л, в надежде что провалы прекратятся.
Ближе к концу рабочего дня, провалы стали усиливаться (затягиваться), машину стало подтраивать.
В Бортовом Компьютере бросались в глаза цифры расхода топлива.
Обычно на холостом ходу 800 оборотов, расход 0,5-0,6
В предыдущие дни чаще держался на 0,7
А в пятницу 0,9
Ближе к концу рабочего дня, выдалось свободное время и я решил залезть под капот.
Первым делом было подозрение на Модуль Зажигания. (похожая ситуация у меня возникала)
Для проверки теории, выкрутил свечи. 1-4 мокрые, 2-3 сухие.

Поменял их местами для дальнейшей проверки (на случай если нет детонации в 1-4 из-за отсутствия искры или ее силы, по причине неисправности МЗ)
После замены машина стала троить еще больше, расход вырос до 1.1 и падать отказывался.
Было страшно смотреть на машину, а еще страшнее представлять как я доеду до дома (15 км из которых около 500 метров крутой подъем, выбрал немного другой маршрут, чтобы набрать немного скорость для въезда в гору)
Планы по пере обувке машины на лето опять рушились
Как и ожидалось, скорость моя заметно упала, на гору въехал еле-еле на 2, даже автобус меня обогнал.
Решил сразу гнать в гараж, т.к. ключи для смены колес я из дома захватил.
Ели-ели добрался до гаражей, только заехать в него сразу, было не судьба.
Т.к. проезжая часть между гаражами узкая, а напротив моего гаража сосед мыл машину, я решил подождать и поставить машину напротив чуть ниже (гаражи слегка на спуске расположены)
Первым делом решил окончательно убедиться в исправности МЗ, спасибо соседу, что он мне задарил еще один из-за ненадобности.
Замена МЗ не дала положительных результатов
Исходя из увиденного в среду видео, в голове засело. что пора чистить форсунки, машине уже 13 лет.
На помощь подоспел еще один сосед, который подрабатывает ремонтом.
Проверил, давление в рампе есть, судя по напору хорошее. (Манометр у его напарника а его небыло, поэтому просто нажималась кнопка(клапан) на топливной рампе, потом подкачивался бензин в первом повороте ключа и опять нажималась)
С каждым разом, запуск становился сложнее а троении увеличивалось, до отказа заводиться.
Тогда сосед предложил мне свои свечи сухие (тоже б/у) с ними машина завелась но лучше не стало, после чего он поддержал мою теорию о забившихся форсунках. (Был бы его напарник, он бы сразу все сказал, но тот в командировку собирается и может не приехать в гараж)
Было решено снимать топливную рампу и чистить форсунки.
Первая проблема с чем я столкнулся, это сделанная мной на совесть, герметизация колллектора (промазал резинки снизу и сверху герметиком).
Это усложнило его извлечение, пришлось расковыривать герметик отверткой.
Потребовался шестигранник на 5, лучше всего длинный (его я брал у второго соседа т.к. найденный в гараже из-за ржавчины не лез), или подходящую звездучку под ключ на 10 — цена 40р (а магазине подбирал)
Открутив топливную рампу, с трудом выдернул форсунки из пазов, правый край вышел почти сразу а для левого делал узел и тянул за него.
Дальше по всем инструкциям говорится, что нужно сместить топливную рампу к левому борту(это значит вправо, к АКБ). Но полностью в сторону вытащить мешают форсунки, которые упираются в головку, а тот малый ход который есть не позволял вытащить рампу. Чтение различных мануалов не давало подробностей и я начинал себя чувствовать идиотом. Чтобы немного расслабиться решил переключиться на что-то еще
Т.к. форсунки просто без причины не засоряются, в план задач была поставлена прочистка топливной системы.
Тут вспомнилось, что уже скоро будет 2 года, как я менял сеточку и фильтр. И полез в насос, там обнаружил, что сеточка в хлам забита, такой она не была даже в первый раз замены.

Вернулся к топливной рампе, сразу после того, как на ютубе или в чьем-то блоге вычитал про снятие резинок коллектора при снятии рампы. Самобичивание продолжилось с отковыривания герметика, который мешал снятию резинок. ( При сборке мне предстояло оттирать остатки герметика, и тут я зарекся: "Больше никогда не мазать их герметиком", без него скорость демонтажа возрасла-бы в 2 раза)
После снятия резинок, немного подправив провода колодки форсунок, рампа извлеклась (Осадок удивления остался, вроде резинка тонкая, а такие милиметры решают проблемы с извлечением)

Подобный ужас я и предполагал увидеть, тем боле в правой части масло не вымывалось ни когда, даже при капиталке (тогда снять форсунки хотел но отговорили, а мастер меняющий клапана даже и не думал об этом)
В 9 вечера позвонил жена, позвола домой, т.к. осталась одна с грудной дочкой, а родители уехали со старшей в деревню.

Суббота
Первые пол ночи жена скакала с ребенком, вторую я, поэтому решили вывалятся до последнего, часов до 10 ребенок не особо беспокоил
Часам к 12-13 жена отпустила за покупками в автомаг и продуктовый
Купил жидкость для очистки карбюраторов ABRO -130р (беру его из-за хорошего .давления)
Кнопку для стартера -50р (как для багажника только без рисунка)
Патрон для лампочки+лампочку 10w~ 50р
Шприцы 10мл х2(1 запасной) -10р (позже оказалось достаточно 5 мл, старой конструкции, без резинки на поршне)
Дома, исходя из интернет фото умельцев, собрал аппарат на их основе.
Только в гаражных условиях оказалось, что конструкция не герметичная и хлипкая, зря я оставил дома термо пистолет, когда возвращался в магазин за резинками форсунок.
Форсунка с резинкой хорошо встает в шприц, но под давлением ее оттуда выталкивает.
Удерживая форсунку вырвало трубочку из шприца которую укреплял нагреванием огнем кончика шприца и 2мя термо кембриками (сжимавшимися при нагреве).
Но идти из гаража не было желания, т.к. и без форсунок было много работы по очистке системы, в частности слив бензина через окошко насоса и прочистка доступных рукой полостей бака.

Нанюхался, насосался, по дороге домой выяснилось что в аптеку идти за шприцом не нужно, т.к. дома в игрушки положили старый 5мл шприц, который в итоге хорошо фиксировал форсунку без уплотнительной резинки.
Продемонстрировал жене форсунки, огласив несправедливый факт, того, что новые форсунки на мой движок стоят 1100 а на движки чуть новее моего 700.
Находясь, все еще, под действием ядовитых паров, промахнулся мимо пакета с другими форсунками. Демонстрационный образец упал с высоты около метра на пол, за этот короткий момент я очень живо успел представить и ощутить разницу в цене.
Откололось часть форсунки
Дрожащие руки, нервно, застучали по клавиатуре. Схема форсунок пояснила мне повреждение колпачка. Чей-то опыт с иномаркой сообщил о наличие ремкомплектов. Окончательно меня отпустило когда увидел в онлайн магазинах ценники 160р.

Воскресенье (масленица)
Утро, до обеда с детьми.
Успел собрать инструмент для промывки форсунок из шприца, карбюраторной жидкости и 9 вольтовас блоком питания.(фото делать не стал, т.к. как не очень красиво получилось из-за нескольких переделок, скомпоновал свою поделку в паинт.нет)

На просторах интернета увидел как продувают в 5и литровую бутылку, и прогнал свои форсунки по 2 круга.
В районе 12 часов выбрался из дома, и двигаясь к ближайшему магазину продолжая строить траекторию на случай отсутствия в продаже ремкомплекта.
Продавцы магазина, выпучив на меня глаза как на дурака, пытались впарить резинки на форсунки. Следующим пунктом решил сделать рынок, но на мое удивление на 13 часов 60 процентов рынка было закрыто, скорей всего из-за праздника. Обойдя большую его часть в последний момент нашел продавца ремкоплета, а заодно закупился фильтрами топливной системы. К моей радости цена было аналогична интернет ресурсам 160р.
Добравшись до дома, проверил колпачек на сломаной форсунке и двинул в гараж. Там на радостях поснимал кусачками колпачки с других форсунок, но вновь был шокирован тем, что только тот первый колпачек держится на форсунке а все остальные спадают. Если учитывать то, что в рампе форсунки установлены под отрицательным углом, все колпачки у меня сразу-же выпадут.
Оценив время и возможности, вызвонил магазин работающий допоздна, несмотря на высокие расценки. Сотрудники были очень удивлены моим вопросом, и немогли поверить мне что форсунки вообще разборные…
Решил отложить замену колпачков и установку рампы на утро понедельника, стал заниматься всем остальным.
Саморезом, с трудом выдернул из форсунки старую сеточку, она была вся в ржавчине, а перевернув форсунку еще немного рыжего порошка высыпалось из освободившегося отверстия. Это навело на мысль, что прочищать форсунки без замены сеточки безсмысленно.

Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn's, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному "Сольвент'у" я бы не доверился, Wynn's тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn's и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.

Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.

Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.

Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.

Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.

Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.

Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.

Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.

Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.

Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.

После вышебозначенных манипуляций, желательно сбросить обучение ЭБУ. Это может быть достигнуто либо сбросом клеммы "-" на некоторый промежуток времени, либо, что предпочтительно, кнопкой "Сброс ЭБУ с инициализацией" в программе OpenDiag под Android. После этого можно запускать двигатель и проверять результат.

Часть 5. Описание поведения автомобиля во время промывки
При первом запуске на промывочной химии, двигатель автомобиля завелся абсолютно спокойно, без каких-либо отклонений. На протяжении всех первых 15 минут не было никаких изменений, обороты держались привычно стабильно, выхлоп также был ничем не примечателен.

При запуске после 15 минут простоя автомобиль завелся чуть менее охотно хотя бы потому, что я влил дополнительное количество химии кратковременным включением форсунок. Хотя стоит отметить, что запуск был успешным с первого раза, после первого-второго оборота коленвала. Первую пару секунд обороты были ниже обычного уровня, а выхлоп имел синий оттенок и неприятный едкий запах. Далее обороты выровнялись, но выхлоп оставался необычным, медленно приходя в норму с каждым новым повышением оборотов.

По окончанию промывки, первый запуск на бензине отличался от обыкновенного лишь новой порцией сизого едкого дыма. Мне показалось, что его объём был даже больше, чем при запуске на промывке после 15-минутного простоя. После нескольких нажатий педали газа, выхлоп нормализовался.

Часть 6. Впечатления
Кроме Приоры, была параллельно промыта топливная система на Ford Focus II 1.6л 115HP, что описано в полной версии записи на страницах БЖ. Оба автомобиля эксплуатируются на АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE. Focus пробежал не менее 10ткм на такой смеси, промывка топливной ранее не производилась. Приора также употребляет АИ98 с добавлением присадки Castrol TBE, присадка к ней начала применяться ещё до чистки топливной, производившейся 50ткм назад, и не было ни одной дозаправки без неё, а потому считаю возможным судить об её эффективности по результатам проведенных работ. Также оба автомобиля ездят на иридиевых свечах, Приора на Denso iQ20, Focus на NGK, модель которых я уже не помню.

Ни на одном из автомобилей масло не потемнело, вязкость не изменилась, если верить глазам. На время промывки, в Приору я вкручивал старые, отходившие 15ткм Denso серии TT. После промывки, мне пришлось проехать на них несколько десятков километров, после чего я выкрутил их и не обнаружил никаких визуальных изменений. Focus проработал на своих свечах, которые так и остались в нём стоять, поскольку прошли они также совсем немного, а опыт промывки топливной Приоры убедил в отсутствии пагубного влияния промывки на свечи.

Изменения в работе Приоры я не понял сразу, первые несколько десятков километров показались мне такими же как и ранее, с поправкой на самовнушение. Спустя ещё день я поехал в соседний Иркутск, в некоторых режимах появилось ощущение некоего облегчения в ускорении, в частности с низов на третьей передаче. Спустя ещё день я снова поехал в Иркутск, заправившись и обнулив показания штатного БК — ощущения лёгкого прихода после промывки остались, расход остался примерно на том же уровне. Не берусь говорить, что он упал, поскольку если он и уменьшился, то совсем немного, в рамках погрешности.

Изменения в работе Focus'а заметно более ярко выражены. Облегчение его ускорения я отметил практически сразу, уже спустя ~5 километров пути. О расходе мне сказать нечего, поскольку в Иркутск я на нём после промывки не ездил. Считаю недалёким сравнение расхода топлива после месяца эксплуатации, поскольку никак нельзя обеспечить идентичные условия — невозможно обеспечить идентичное суммарное время простоя в пробках, прогревов, остановок на светофорах. Оценка расхода при движении на трассе по знакомому маршруту, напротив, имеет минимум искажений.

Промыв топливную систему Приоры я не понимал причину столь малого эффекта, особенного в сравнении с прошлым опытом — то ли LAVR ML-101 малоэффективен, то ли Castrol TBE заслуживает похвалы. Собственно, по этой причине я не выкладывал пост до получения результатов по Ford'у. Теперь же я могу говорить о том, что не LAVR ML-101 плох, а присадка Castrol TBE достойно работает. Пожалуй, я могу говорить о том, что если с момента покупки автомобиля, или чистки его топливной, не пренебрегать присадкой, то можно о чистке топливной и не задумываться. Разумеется, это справедливо для случаев, когда топливо приобретается на наиболее качественных АЗС.

Цена вопроса: 699 рублей

P.S. — Спасибо за внимание, надеюсь эта запись оказалась полезной

24 июля 2015 Метки: чистка инжектора , промывка инжектора , промывка форсунок , промывка топливной системы , lavr ml-101 , wynn's

Часто автомобиль подвергается преждевременному износу или старению в связи с некачественным топливом. Заправка на не проверенных АЗС некачественным топливом может повлечь за собой не мало бед. Наиболее распространённая причина поломок связанных с некачественным топливом это загрязнение форсунок. При загрязнение форсунок их можно промыть, как это правильно сделать своими руками рассказывается в данной статье.

Форсунки — что это?

Давайте разберемся, что такое форсунки и для чего они нужны. Форсунки представляют собой электромагнитный механизм, предназначенный для распыления топлива в цилиндре. Количество их зависит от количества цилиндров в автомобиле. На автомобиле ваз 4 цилиндра, следовательно, и форсунки тоже 4.

Исправная и чистая форсунка равномерно распыляет топливо без каких-либо задержек и рывков.

Работа исправной и чистой форсунки

Забитая же форсунка может и вовсе не распылять топливо или же наоборот лить его каплями. В следствии чего двигатель не может нормально и правильно работать.

Грязная форсунка

Симптомы забитых форсунок

Потеря динамики является одним из главных признаков засоренных форсунок. При их загрязнении автомобиль просто на просто не будет должным образом разгоняться.

Нестабильный холостой ход, двигатель на ХХ будет работать неустойчиво с перебоями.

Затруднений пуск возможен при загрязнении или когда форсунки перестают держать давление. Топливо начинает капать в цилиндр, что может приводить к хлопкам в выхлопную трубу.

Звон пальцев неизбежен при засоре распылительной форсунки, обуславливается это тем, что топливо, попадая в цилиндр, перемешивается с воздухом и концентрация топлива в этой смеси довольно мала, поэтому у двигателя возникает детонация.

Езда с грязными форсунками не будет доставлять никакого удовольствия от вождения. Да и ездить с такой проблемой крайне не рекомендуется.

Когда нужно чистить форсунки

Чистка форсунок на автомобилях Лада производится по состоянию автомобиля. Если с вашим автомобилем нет никаких проблем, то и чистить их нет необходимости. Так же чтобы точно узнать нужно ли чистить форсунки сначала нужно провести диагностику топливной системы. Как сделать диагностику топливной системы можно узнать подробнее в нашей статье.

Завод изготовитель рекомендует чистить форсунки каждые 50 000 км. Так как топливо на наших АЗС оставляет желать лучшего, то как раз к этому пробегу они начинают забиваться и промывка их будет полезна. Осуществлять промывку можно на станции технического обслуживания, а так же и своими собственными руками. Далее мы рассмотрим подробно, как промыть форсунки на автомобиле ваз в домашних условиях.

Способы промывки форсунок

Присадки для промывки инжектора

Присадки которые заливаются в бак

Существует огромное количество различных присадок для промывки инжектора. Такие присадки заливаются в бак автомобиля и перемешиваются с топливом. Смесь топлива и присадок попадает в основные элементы топливной системы и промывает их, в том числе и форсунки. Но, как правило, результата такие промывки особо не несут так как вся грязь которая была смыта до форсунок, попадает и оседает на них же что может только усугубить ситуацию. Использования такого метода не рекомендуется.

Промывка ультразвуком

Ультразвуковая промывка форсунок

Такая промывка считается эффективной наравне с промывкой форсунок при демонтаже. Останавливаться на данном методе мы не будем, так как провести данный способ промывки можно только на СТО. Да и цена у такого способа весьма не маленькая от 2000 рублей до 5000 рублей.

Промывка на месте без снятия

Данный способ промывки осуществляется применением специальных присадок, но отличается от первого способа тем, что данная промывка используется только на форсунки не проделывая весь путь по топливной магистрали. На этом методе мы остановимся подробнее.

Промывка с демонтажем

Данный способ очень надежный и наверное самый популярный среди гаражных автолюбителей, которые любят чинить свой автомобиль сами. При прочтении этой статьи вы с легкостью сможите промыть форсунки на автомобиле Лада своими руками без каких-либо специальных знаний.

Промывка без снятия

Что потребуется:

Изготовления приспособления для промывки форсунок без снятия их с автомобиля

В бутылке объемом 1,5 литра просверливаем отверстие в дне диаметром 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в просверленное отверстие.

В крышке бутылке аналогично сверлим отверстие на 10 мм.

Вставляем штуцер колеса в крышку бутылки и закручиваем.

На штуцере в крышке бутылку выкручиваем золотниковый клапан.

К штуцеру, который установлен на крышке, одеваем топливный шланг и закрепляем его хомутом.

Вот что должно получиться

Прибор для промывки форсунки

Сброс давления в топливной рампе

Для того чтобы сбросить давление в топливной рампе необходимо вынуть предохранитель F3 (15A) он находится под центральной панелью где воздуховоды ног.
После чего необходимо завести автомобиль на остаточном давлении и дать ему поработать до того момента пока двигатель автомобиля не остановится.
После чего можно приступать к работе

Подключение прибора к топливной магистрали

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

Раскручивать необходимо так: расположить ключи как ножницы и сдавить их, необходимо соблюсти правильное направление, чтобы штуцер и гайка откручивались, а не закручивались.

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Далее к трубке подключаем шланг от нашего прибора и стягиваем его хомутом.

В бутылку заливаем промывочную жидкость и закручиваем пробку.

Накачиваем в бутылку компрессором давление 3 атм.

Подвешиваем бутылку вниз пробкой и запускаем автомобиль.

Процесс промывки

Запускаем автомобиль на промывочной жидкости и даем ему выработать половину промывочной жидкости.
Далее останавливаем двигатель автомобиля и даем постаять ему 20 минут. Это понадобиться для того чтобы вся грязь находящаяся в форсунках раскисла и растворилась.
Снова запускаем двигатель и нажимаем на педаль акселератора и держим обороты в районе 3000 об/мин. Это необходимо делать пока промывочная жидкость не закончится.
Далее снимаем приспособление для промывки и прикручиваем шланг топливной магистрали на место.

Внимание
Не забудьте установить резиновое уплотнительное кольцо при соединении трубки и штуцера топливной магистрали.

Промывка со снятием форсунок

Что понадобиться:

Набор гаечных ключей;
Уплотнительные колечки форсунок 16 шт;
Очиститель карбюратора;
Шприц;
Штекер форсунок 1 шт. или фишки мама 2 шт;
Провод двухжильный длинной до 1 м;
Уплотнительные кольца впускного ресивера;

Процесс демонтажа форсунок

Предварительно сбрасываем давление в топливной рампе как это сделать написано выше.

Для того чтобы демонтировать топливную рампу необходимо снять впускной коллектор.

Снимаем гофру впускного коллектора откручивая хомут от ДЗ и откручивая хомут от малой вентиляции картерных газов, снимаем фишку с датчика ДМРВ.

Откручиваем щуп отверткой и вытаскиваем его вверх.

Откручиваем хомут сапуна, снимаем шланг и загибаем его вниз.

Снимаем индивидуальные катушки зажигания кроме 4-го цилиндра (она не мешает).

Откручиваем две гайки крепления впускного коллектора сверху.

Откручиваем 2 болта и 3 гайки крепления впускного коллектора.

Отводим впускной коллектор в сторону радиатора и поднимаем его к верху.

Под капотом находим трубку топливной магистрали (если в двигателе есть обратка то будет две трубки одна из них идет на топливную рампу, вот к ней и нужно подключаться).

После того как штуцерное соединение будет откручено на трубке вы увидите резиновое кольцо его необходимо снять если оно находится в плохом состоянии то его лучше заменить.

Откручиваем отверткой болт крепления трубки топливной рампе к головке блока цилиндров.

Тянем топливную рампу на себя, с небольшим усилием рампа должна сняться.

Демонтаж форсунок с топливной рампы

Снимаем фишку с каждой форсунки и демонтируем косу проводки.

Снимаем стопорные кольца с форсунок

Вытягиваем форсунки круговыми движениями

Подготовка к промывке форсунок

Для того чтобы промыть снятые форсунки необходимо подготовить устройство для промывки. Промывка форсунок происходит под давлением. Для этого собираем схему питания форсунки. Форсунка получает питание напряжением от 9 до 12 В. Источником питания для открытия форсунки может послужить батарейка крона или аккумуляторная батарея автомобиля. Мы будем использовать аккумуляторную батарею.

Итак, приступим к сборке прибора для промывки форсунок на автомобиле лада

Для удобства лучше проводить процедуру вдвоем.

Необходимо подготовить шприц. Вытащить с него поршень, цилиндр шприца должен плотно надеваться на форсунку с кольцом. Так же вместо шприца можно использовать шланг подходящего диаметра и стянуть его хомутом. Мы будем использовать шланг.

промывка с помощью шприца

промывка через шланг

После чего необходимо открыть форсунку путем подключения проводов к аккумуляторной батареи

Форсунка будет распрыскивать очиститель карбюратора и прочищаться.

Заканчивать процедуру можно как только из форсунки начнет выходить равномерный распыл топлива.

Далее стоит проделать ту же процедуру со всеми форсунками.

Сборку следует проводить в обратной последовательности разборки.

Совет
Для более легкой установки топливной рампы с форсунками в головку блока цилиндров, рекомендуется смазать уплотнительные кольца моторным маслом.

Теперь вы знаете, какими способами и как можно промыть форсунки. Мы надеемся, наша статья помогла вам, и вы выбрали удобный для себя метод промывки форсунок.

Видео промывки форсунок своими руками

В современных условиях, когда качество бензина оставляет желать лучшего, чистка форсунок на машине может стать обязательной процедурой. Так, ближе к показателям пробега в 50 тысяч километров промывка или замена может стать обязательной операцией.

На видео рассмотрен процесс чистки форсунок на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112:

Когда необходима чистка форсунок?

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определённого момента времени, которое бы указывало на периодичность их очистки. Помните, что если в работе мотора вас ничего не тревожит, то и ремонтировать там точно ничего не требуется. Однако, если появились симптомы, лучше всего в 1 очередь провести анализ и установить точную причину неполадок.

Что даст чистка?

Когда будет проведена чистка форсунок, вы сразу почувствуете изменения в работе мотора. Однако заметьте, что это зависит от количества нагара и нестабильности работы до процесса очистки. Поэтому, чем были больше загрязнений, качественнее произведена очистка, тем больше шансов получить исправные форсунки.

Очищение на демонтированных форсунках

Для того, чтобы произвести очистку форсунок, первым делом их необходимо снять. О том, как быстро заменить их написано в этой статье.

Когда форсунки демонтированы, можно переходить к их очистке.

Схема подключения!

Так как форсунка открывается при мощности 12В и 10Вт, необходимо сделать соединения проводов, в цепь которой будет входить лампочка. Она таким образом будет выходить в качестве демпфера. Сделать такую цепь, можно вот по этой схеме:

Подробная схема подключения.

Далее, когда всё подключено согласно схеме, подключаем питание к форсунке, но другой конец оставляем не запитанным.
Так как чистка будет производиться под давлением, позаботьтесь о качественной фиксации всех соединений. Лучше всего использовать термоклей.

Патрубок к распылителю зафиксирован на термоклей.

Технология очистки форсунок

Первым делом снимаем с форсунки уплотнительное кольцо.
Одеваем заранее подготовленную резиновую трубку на её хвостовик.

Вся конструкция собрана.

Форсунка чистится, а лампа горит.

На выполнение таких работ, в общей сложности вам понадобится около 3-х часов.

Разница до и после прочистки.

Промывка форсунок на двигателе

Этот способ не является самой очисткой форсунок, однако он в полной мере позволяет избавиться от отложений на них не прибегая к их демонтажу.

Это в первую очередь намного быстрее, но с другой стороны результат не всегда является действенным. Однако, как заявляют владельцы автомобилей ВАЗ-2112, в некоторых случаях, это действительно помогает.

Процесс выполнения работ

К системе по аналогии описанной ранее подключают компрессор, который способен поднять давление в рампе до 3,2 атмосфер. Параллельно ему подключаем очиститель в ёмкости не менее 1 литра. (Чаще всего используют специальные очистители форсунок в металлических ёмкостях – прим.).
Далее запускаем мотор, и даём поработать ему 10 минут, после чего останавливаем и даём отдохнуть столько же.
Затем снова заводим и путём перегазовок, пропускаем сквозь форсунки весь литр жидкости.
Когда двигатель заглохнет, меняем свечи зажигания, которые покроются нагаром.

Весь процесс работ таким образом не должен превышать один час.

К слову, подобные работы способны привести в негодность свечи зажигания, поэтому чистку форсунок на двигателе проводите на старых, либо на запасных свечах. Или же подгадайте момент, когда вы будете менять свечи. О выборе свечей на 16-ти клапанные двигатели мы уже рассказывали.

Прочистка форсунок ультразвуком

И ещё один способ, которым можно легко пользоваться для их очистки – это ультразвук.

Плюсы и минусы использования ультразвука

О том, насколько полезен этот способ, до сих пор ходят споры, и об этом нет единого мнения. Одни говорят, что подобный способ вредит форсункам ввиду разрушения сеточки, и то, что подобные работы только лишь должны сочетаться в комплексе с мытьём и демонтажем. Другие твердят о том, что подобные работы очень хорошо влияют на состояние форсунок и никак не вредят им, мало того, состояние очищенных форсунок ультразвуком сравнимы с новыми деталями.

В любом случае решать, пользоваться ли таким методом, решать только вам. Стоимость таких работ в автосервисе равняется 2000 рублей и занимает порядка 4-х часов.

Цены на работы по чистке форсунок

Для того, чтобы очистить форсунки, снятые и зафиксированные на рампе, вам понадобится в общей стоимости около 500 рублей .
А чтобы очистить их в сервисе, вы выложите около 2000 рублей, а это столько же сколь при чистке ультразвуком.

Так как подобные работы не представляют никакой сложности, гораздо проще сделать всё своими руками.

Цены на форсунки

Если после процедуры очистки и диагностики вы пришли к выводу, что она совсем неисправна и подлежит замене, то стоит заметить, что покупать форсунку стоит строго аналоговую, с тем артикулом, который указан на её корпусе. Средняя цена на них составляет в пределах 1000-1500 рублей.

Выводы

В любом случае, решать вопрос о замене или чистке форсунок остаётся за вами. Потому, что в некоторых случаях бывает куда проще заменить деталь, чем возиться с её чисткой.

Плохой бензин и солидный возраст автомобиля — две наиболее частые причины, из-за которых приходится промывать топливные форсунки.

Топливные форсунки — это, по сути, электромагнитные клапаны, открывающие при подаче на них напряжения путь топливу во впускной трубопровод. При обесточивании запорная игла опускается под действием возвратной пружины и перекрывает канал в распылителе. Со временем на седле распылителя накапливаются отложения, из-за которых игла теряет подвижность. И в результате нарушается герметичность форсунок. Признаком такой неисправности является плохой пуск двигателя, даже прогретого: топливная смесь оказывается переобогащенной. Кроме того, загрязнение отверстий распылителя приводит к нарушению распыла и снижению общего количества подаваемого топлива. Из-за этого при резком нажатии на газ появляются провалы, двигатель теряет мощность, начинает работать нестабильно.

Радикальное решение проблемы — замена форсунок. Но есть и более дешевая альтернатива — промыть. Тем, кто не боится залезать под капот, я расскажу, как это сделать своими силами. Хитрый инструмент и специальные навыки не потребуются. Работу лучше выполнять на улице или в хорошо проветриваемом помещении.

КАК ЕЩЕ ЧИСТЯТ ФОРСУНКИ

Промывка составом, заливаемым в топливный бак

Стоимость препарата — от 250 рублей

Инструкции к препаратам обещают, что чистыми после промывки станут не только форсунки и топливная система — уйдет нагар с клапанов и поверхностей камеры сгорания. Вопрос только один: а куда он уйдет? Очевидно, в систему выпуска отработавших газов. А там конструкторы разместили каталитический нейтрализатор и кислородные датчики. Частицы нагара и продукты сгорания жидкости попадут на нежные керамические соты. А дальше — как повезет. Кусочки нагара, прилипшие к поверхности керамических сот, являются очагами перегрева — соты могут оплавиться. Продукты сгорания смеси бензина с жидкостью сильно повышают температуру отработавших газов, что также опасно для каталитического нейтрализатора.

Промывка топливной рампы и форсунок с помощью специальной установки на СТО

Стоимость услуги — от 2500 рублей

Аппаратура подает на вход топливной рампы сольвенты, убирающие смолистые отложения с форсунок и загрязнения с поверхностей клапанов и камеры сгорания. Концентрация чистящих компонентов гораздо выше, чем при заливке очистителя в топливный бак. Следовательно, количество веществ, попадающих в каталитический нейтрализатор отработавших газов, тоже значительно больше. Чем это чревато, описано выше.

Стоимость услуги — от 4000 рублей

Форсунки в ванне с моющим раствором подвергаются воздействию ультразвука, освобождающего поверхности от загрязнений. Но прежде форсунки нужно демонтировать. Можно сделать это самостоятельно либо доверить все работы мастерам. Недостаток данного способа — вероятность полного выхода форсунки из строя.

Чистим форсунки на 16-ти клапанной ВАЗ-2112 своими руками: промывка и химия

В современных критериях, когда качество бензина оставляет вожделеть наилучшего, чистка форсунок на машине может стать неотклонимой процедурой. Так, поближе к показателям пробега в 50 тыщ км промывка либо подмена может стать неотклонимой операцией.

На видео рассмотрен процесс чистки форсунок на автомобилях семейства ВАЗ 2110-2112:

Когда необходима чистка форсунок?

Эти симптомы должны насторожить вас и заставить задуматься о стабильной работе системы в целом.

Периодичность чистки форсунок

Нет определённого момента времени, которое бы указывало на периодичность их очистки. Помните, что если в работе мотора вас ничего не тревожит, то и ремонтировать там точно ничего не требуется. Как снять топливный бак? Ваз 2112 — youtube. Однако, если появились симптомы, лучше всего в 1 очередь провести анализ и установить точную причину неполадок.

Что даст чистка?

Когда будет проведена чистка форсунок, вы сразу почувствуете изменения в работе мотора. Однако заметьте, что это зависит от количества нагара и нестабильности работы до процесса очистки. Ваз 2114; ваз 2115; как заменить сцепление ваз 2110 в домашних на ваз 2112 точки крепления. Поэтому, чем были больше загрязнений, качественнее произведена очистка, тем больше шансов получить исправные форсунки.

Очищение на демонтированных форсунках

Когда форсунки демонтированы, можно переходить к их очистке.

Схема подключения!

Так как форсунка открывается при мощности 12В и 10Вт, необходимо сделать соединения проводов, в цепь которой будет входить лампочка. как снять топливный бак? Ваз 2112 почему ваз 2114 и ваз 2115 хуже ваз 2110 — duration: 5:29. Она таким образом будет выходить в качестве демпфера. Сделать такую цепь, можно вот по этой схеме:

Читайте:

Подробная схема подключения.

Далее, когда всё подключено согласно схеме, подключаем питание к форсунке, но другой конец оставляем не запитанным.
Так как чистка будет производиться под давлением, позаботьтесь о качественной фиксации всех соединений. Лучше всего использовать термоклей.

Патрубок к распылителю зафиксирован на термоклей.

Технология очистки форсунок

Первым делом снимаем с форсунки уплотнительное кольцо.
Одеваем заранее подготовленную резиновую трубку на её хвостовик.

Как снять и помыть форсунки на шестнадцати клапанном двигателе ВАЗ 2110.Чистка инжектора

Видео отчет по снятию форсунок с автомобилей ВАЗ 2110 — 2112, двигатель 1.5 16 клапанов. Так же метод очистки форсун .

Чистка и снятие форсунок ВАЗ 2110-12 1.5 16кл

Видео о том как прочистить форсунку инжекторного авто.

Вся конструкция собрана.

Форсунка чистится, а лампа горит.

На выполнение таких работ, в общей сложности вам понадобится около 3-х часов.

Читайте:

Разница до и после прочистки.

Промывка форсунок на двигателе

Этот способ не является самой очисткой форсунок, однако он в полной мере позволяет избавиться от отложений на них не прибегая к их демонтажу.

Это в первую очередь намного быстрее, но с другой стороны результат не всегда является действенным. Как промыть бензобак ваз снятие, разборка и установка. Однако, как заявляют владельцы автомобилей ВАЗ-2112, в некоторых случаях, это действительно помогает.

Процесс выполнения работ

К системе по аналогии описанной ранее подключают компрессор, который способен поднять давление в рампе до 3,2 атмосфер. Параллельно ему подключаем очиститель в ёмкости не менее 1 литра. (Чаще всего используют специальные очистители форсунок в металлических ёмкостях – прим.).
Далее запускаем мотор, и даём поработать ему 10 минут, после чего останавливаем и даём отдохнуть столько же.
Затем снова заводим и путём перегазовок, пропускаем сквозь форсунки весь литр жидкости.
Когда двигатель заглохнет, меняем свечи зажигания, которые покроются нагаром.

Весь процесс работ таким образом не должен превышать один час.

Прочистка форсунок ультразвуком

И ещё один способ, которым можно легко пользоваться для их очистки – это ультразвук.

Плюсы и минусы использования ультразвука

Цены на работы по чистке форсунок

Для того, чтобы очистить форсунки, снятые и зафиксированные на рампе, вам понадобится в общей стоимости около 500 рублей
А чтобы очистить их в сервисе, вы выложите около 2000 рублей, а это столько же сколь при чистке ультразвуком.

Так как подобные работы не представляют никакой сложности, гораздо проще сделать всё своими руками.

Цены на форсунки

Выводы

В любом случае, решать вопрос о замене или чистке форсунок остаётся за вами. Как промыть инжектор в домашних условиях ваз 2115 видео; совет 2: как снять бензобак. Потому, что в некоторых случаях бывает куда проще заменить деталь, чем возиться с её чисткой.

Видео о снятии и чистке форсунок на ВАЗ-2112

Видеоматериал расскажет о чистке инжектора, а также об особенностях и нюансах процесса.

Этапы чистки инжектора

Общий вид форсунок

Для того чтобы почистить форсунки, необходимо их сначала демонтировать и проверить на распыление топлива. Чтобы это сделать эффективно, лучше всего обратиться на автосервис, где есть специальный проверочно-диагностический стенд. Но, для любителей экстрима, можно проделать эту процедуру в домашних условиях своими руками.

Демонтаж форсунок

Для того чтобы демонтировать форсунки придется разобрать часть топливной системы. Начнём с ресивера.

Так, для начала необходимо отключить топливные патрубки. Затем, необходимо отключить топливную рампу от бортовой сети. Далее, проводим демонтаж рампы.

Демонтированная топливная рампа с форсунками

Следующим этапом становится демонтаж непосредственно форсунок.

Вынимать их необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить. Главное сохранить уплотнительные резинки.

Хотя, как показывает практика, обычно, они меняются, поскольку подвержены износу. Теперь, когда все снято, можно перейти непосредственно к процессу чистки. Почистить форсунки можно двумя способами: в автосервисе на специальном стенде или в домашних условиях. Рассмотрим, оба способа более детально.

Чистка форсунок на стенде

Форсунки в стенде для проверки и чистки

Обычно, автосервис просит привозить демонтированные форсунки. Так, для начала проверяется электропитание и работоспособность этого элемента и только после этого можно перейти непосредственно к процессу чистки. Рассмотрим, весь процесс поэтапно:

Форсунки устанавливаются в специальные посадочные места и подключаются к стенду. Стоит отметить, что в зависимости от конструкции аппарата для чистки одновременно можно проводить процедуру от 4 до 8 элементов.
Далее, устанавливается программа чистки.
Первым этапом становится чистка форсунок капельным путем.
Затем, жидкость для чистки подается под давлением, чтобы вымыть остатки накипи и гари.
Следующий этап, проверка распыления.
Последним действием становится диагностика чистых форсунок в разных режимах работы. Стенд имитирует подачу топлива, чем проверятся, насколько хорошо почистились элементы.

Если на стадии проверки изменения незначительны, то рекомендуется заменить форсунки на новые, поскольку их забитость и изношенность дошла до критического показателя, а эксплуатация дальше не возможна.

Разные режимы чистки форсунок

Чистка в домашних условиях

Для чистки форсунок в домашних условиях понадобятся некоторые инструменты и материалы. А именно: жидкость для чистки форсунок, компрессор способный выдать выходящий поток спецжидкости в 3-3,3 атмосферы (бара), трубка соответствующего диаметра, тара (бутылка) для жидкости.

Через шприц балончик с жидкостью для чистки подключается к форсунке

Итак, подключаем трубку к входящему отверстию форсунки, а другой конец к таре с жидкостью. Теперь, необходимо подключить бутылку к компрессору. Теперь, постепенно необходимо подавать воздух в тару с жидкостью, чтобы из нее, смесь пошла в форсунку. Давление необходимо постепенно повышать. Таким образом, прочищая и проверяя форсунку на пригодность.

Один из способов провести чистку форсунок

Важно! Обычно, как показывает практика, такие эксперименты заканчиваются неудачей и форсунки, все равно отправляются в автосервис на специальный стенд. Поэтому, мастера по ремонту топливных систем не рекомендуют проводить эксперименты с форсунками в домашних условиях.

Признаки неисправности форсунок

Теперь необходимо рассмотреть признаки неисправности и засоренности инжектора:

Двигатель запускается плохо или не с первого раза.
Нестабильная работа в любых режимах.
При переходе с высоких или средних оборотов на холостые, двигатель глохнет.
Нестабильные холостые обороты.
Повышенные обороты коленчатого вала на холостых оборотах.
Падение мощности основного силового агрегата.
Появились рывки, и провали при движении.
Увеличился расход потребляемого горючего.
При проверке отработанных газов, обнаружено повышенное количество СН и СО.
Калильное зажигание вследствие потери герметичности форсунок.

Выводы

Как показывает практика, чистку форсунок (инжектора) для 16-клапанного двигателя ВАЗ-2112 стоит проводить на автосервисе, при помощи специального проверочного стенда. В случае если они после чистки не нормализировали работу, их необходимо заменить. Также, при первых признаках неисправности форсунок, стоит их прочистить, чтобы избежать получения нагара и других неисправностей двигателя.

Читайте также: