Промывка топливной системы тойота камри 50
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
Топливная система в процессе своей работы сильно загрязняется примесями, находящимися в отечественном топливе, которое существенно уступает по качеству зарубежным аналогам. В топливе находятся различные присадки, увеличивающие октановое число, вода. Встречается также бензол и сера, да и просто обычная грязь. Поэтому пока работает инжекторный двигатель, топливные магистрали, форсунки, другие детали системы постепенно покрываются грязью. Соответственно, если вовремя не убирать осевшие загрязнения, то все эти перечисленные элементы быстро выйдут из строя, особенно, если топливо далеко не идеального качества. Поэтому специалисты советуют обязательно периодически промывать инжектора и форсунки. Сделать это можно, например, тут.
Признаки загрязнения инжектора, когда ему требуется промывка
Обычно, владельцы авто принимают решение, что уже нужно промывать инжектор, когда возникают следующие характерные нюансы:
- начал постепенно увеличиваться расход топлива, иногда эта тенденция заметна не сразу, потому как засорение инжектора происходит в течение определенного времени, не резко;
- стабилизация холостых оборотов происходит тяжело;
- двигатель не запускается с первого раза, чаще всего, со второй или третьей попытки;
- автомобиль плохо разгоняется, набор скорости скудный, ощущается недостаток мощности;
- обороты неустойчивы на холостом ходу;
- водитель некомфортно чувствует себя за рулем, затрудняется вождение;
- увеличивается температура выхлопных газов, что негативно влияет на каталитический нейтрализатор, он перестает нормально работать, как и кислородные датчики.
Если одновременно появляется несколько признаков, то это говорит уже о серьезном образовавшемся налете и требуется профессиональная чистка главных элементов топливной системы.
Способы промывки форсунок и инжектора
Существует три наиболее актуальных способов очистить инжектор от грязевого налета. Первый — это промыть детали топливной системы самостоятельно, залив в бензобак специальную присадку. Весьма эффективный метод, однако, только в том случае, если автомобиль новый или за ним ухаживают регулярно. Потому как добиться отличного результата не удастся, если топливная система сильно загрязнена. Это приведет только к тому, что грязевые массы из одного места переместятся в другое. Обычно этот вариант идеален как профилактика от загрязнений, а не эффективное решение глобальной проблемы.
При умеренном загрязнении топливной системы используется химическая помывка инжектора, форсунок, не предполагающая их демонтаж. Промывочная установка вместо бензина подает в инжектор жидкость для промывки, которая в форсунках качественно растворяет грязевые накопления. Затем подают очищающую смесь. Благодаря этому качественно приводится в порядок камера сгорания, рампа, форсунки, клапаны. Широкий выбор промывочных материалов не дает стопроцентной гарантии очистки, если топливная система серьезно загрязнена. Химические компоненты достаточно агрессивны, поэтому после каждой процедуры заменяют свечи.
Промывка ультразвуком помогает в самых сложных ситуациях даже, когда бессильны химические смеси. Промывка форсунок получается достаточно тонкая, поэтому данная услуга является весьма актуальной и более дорогостоящей, но зато эффективность процедуры — выше всех похвал. Это идеальный способ очистить форсунки сильно загрязненные, отлично удалить все скопившееся и слежавшиеся засорения. Доступна коррекция режима обработки, поскольку в процессе реально тестировать результат обработки форсунок.
Очистка двигателя и топливной системы при помощи химии
Народ, есть такой вопрос&
Не секрет, что качество российского топлива для авто, оставляет желать лучшего. Со временем образуется нагар, отложения и всякая прочая гадость. Которая может нанести вред нашим машинкам вплоть до отказа систем, или нанесения визита в автомастерскую.
:cry: Но доводить до этого состояния маФынку совсем не хотелось бы.
У кого есть опыт использования автохимии для очистки двигателя, топливной системы, системы смазки, охлаждения и т.д. без разборки, в целях профилактики, или устранения мелких неисправностей.
Стоит ли это вообще делать на камри?
Есть ли эффект? Кто что юзает (или юзал), и насколько это средство эффективно .
Прошу высказать свое мнение по заданному вопросу, или поделиться личным опытом. :friends:
Один словом - туфта. Промывать топливную систему без рабора (чудо-баночку в бак залить) не то что полезно, а скорее всего ситуация усугубится - вся срань из бака взбаламутится и хлынет по направлению к форсункам. В лучшем случае наглухо забьется топливный фильтр, в худшем "лягут" форсунки. Так же не стоит лить всякие присадки в движок и в систему охлаждения. Как говорил классик не мешайте машине работать - меняйте жижы в срок, расходники,а лучше чуть пораньше, вовремя промывайте форсунки. Лучший способ - со съемом их на стенде их промыть, заодно продиагностируют, в каком она состоянии. Если возможности нет, то без съема через аппарат промывки форсунок, желательно с ультразвуком. Ловкость рук и никакого мошенства
Был у меня когда то Опель Вектра В. Хорошая машинка. Решил я как-то почистить форсунки и все внутренности движка. Чистили мне не разбирая движок, залили какую то гадость и к аппарату подключили. Если до этого движок кушал масла примерно литр на 10000 км., то после стало кушать 5 литров на 1000 км. (в принципе из-за чего я его и продал и в последствии стал счастливым обладателем Камри :oops: ) Последующая диагности выявила что легли все МСК и что в целом требуется капиталка (насколько мне известно человек что ее купил сразу и сделал капиталку)
Так что для себя я решил что это полный развод! По деньгам кстати вышло что-то около 2 т.руб., а капиталку посчитали на 70 килорублей.
Как говорится думайте сами, решайте сами!
Camry, 2002, США, 2,4 автомат, кожа-рожа-все дела))), черный
По ночам многие автомобили думают, что хозяин потерялся, и громко воют от страха.
Сегодня почистил форсунки своими руками, по времени заняло около часа. Мыл для профилактики, расход был 11-12.5 литров. Дома заранее спаял провода с клеммами для удобного подключения к аккумулятору и форсункам.
Снять топливную рампу крайне просто, на 2AZ-FE она очень удачно расположена. Лучше подложить тряпку на коллектор, т.к. при снятии из рампы выльется немного бензина, об этом выше писали.
После снятия, форсунки я погрузил соплами в карбоклинер примерно на 30 минут, после чего цвет карбоклинера стал темно коричневым.
Чтобы соединить форсунку с баллоном карбоклинера, я использовал шприц на 5 кубиков, он одевается на форсунку с зазором, поэтому я подобрал уплотнительное кольцо, чтобы шприц плотно садился на форсунку. В отверстие для иглы прекрасно залазит трубочка от карбоклинера.
Для подключения форсунки к аккумулятору был использован простой аудио-кабель, к которому были припаяны крабы для подключения к аккумулятору и маленькие клеммы для подключения к форсунке. В разрыв также была подключена безцокольная лампочка из габаритов, а для удобства подачи электро-импульсов на форсунку использована кнопка от обычного звонка, подобранная таким образом, чтобы ее было удобно нажимать ногой.
Кстати шприц под давлением с форсунки слетал, поэтому я зафиксировал его обычным хомутом.
Уплотнительные колечки форсунок я не покупал и не менял, колечки стоящие на форсунках были в идеальнейшем состоянии, перед установкой форсунок в рампу колечки смазал моторным маслом.
Расходы на чистку форсунок:
1) кнопка звонка = 20 руб.
2) крабы = 20 руб. за пару
3) клеммы = 6 руб. за пару
4) лампочка = 7 руб.
5) карбоклинер = 150 руб.
6) шприц = 6 руб.
7) хомут = 13 руб.
Итого: 222 руб.
Думаю в расходе я разницы не увижу, но тяга на низах стала интереснее.
молодец на пять баллов,одно замечание клемы с аккумулятора снимаем сначало минус после плюс,а подключаем плюс потом минус это закон удачи
totoly, благодарю! Кстати после чистки подключил сканер, все в норме, только выдал ошибки P1300, P1305, P1310, P1315. Каждый код соответствует форсунке на определенном цилиндре. Сбрасывал только "плюс", видимо недостаточно, что мозги засекли отключение форсунок.
В воскресение приехал на дачу и решил заменить свечи (стояли родные, которые проехали уже более 160 т.км) и заодно почистить форсунки(тоже не трогали с завода), заранее почитав весь процесс промывки на форуме и закупив все необходимые расходники. Все сделал как описано. Завел авто и прокатился 400 метров. Машина стала ехать намного приятнее и резвее, двигатель стал тише работать. Радость неописуемая. Вернулся на дачу, заглушил и решил завести повторно, НО машина не заводится. Такое впечатление, что не хватает топлива. Проверил все контакты, но результату никакого. Постояла машина минут 10 и завелась. Стоит мне прокатится и она глохнет на ходу через метров 500. Пытаешься завести, но тут печалька. Ждешь минут 10-15 и она заводится. И опять едет метров 500 и снова глохнет на ходу. Вот такая карусель. Если машина завелась, то на холостых работает нормально. Минут 20 стояла и работала. Сканер выдает ошибки P1300, P1305, P1310, P1315, P1320 и P1325.
Был уже вечер и времени что-то смотреть или разбирать уже не было. Решено было оставить машину на даче до следующих выходных и ехать домой с соседом, так как в понедельник надо на работу.
P.S. Когда чистил форсунки обратил внимание, что на всех форсунках имеется небольшие трещины пластикового корпуса. А когда установил все форсунки на место, то заметил, что форсунки очень легко проворачиваются. Такое впечатление, что прокладки не плотно фиксируют форсунки в рампе и/или двигателе. Хотя может так и надо с новыми прокладками. Кроме чистки форсунок и замены свечей была очищена дроссельная заслонка и MAF-сенсор. Заслонку чистил КарбКлинером, а MAF-сенсорор чистил Liqui Moly Luftmassensensor-Reiniger — Очиститель ДМРВ. Год назад уже их чистил и решил повторить процедуру, так как было все разобрано.
P.S.S. Перед всей процедурой чистки форсунок спускал давление в топливопроводе путём отключения разъема топливного фильтра (под задним сиденьем) и покручивал стартер, пока не выработается бензин в трубопроводе. Топливный фильтр тонкой и грубой очистки менял 3 месяца назад.
У кого была подобная проблема или помогите советом, что мне делать на следующих выходных, чтобы реанимировать камрюшу?
Привет. На этих выходных решил промыть форсунки промывкой Lavr ML101 с раскоксовывающим действием.
Промывал отчасти для профилактики, а отчасти чувствовал что если промыть и лучше поедет и расход упадет (до промывки все было по паспорту).
Промывал без снятия…для того чтобы промыть нужно смастерить вот такую установку.
1.Берем бутылку нужного вам объема (одна упаковка промывки рассчитана на объём двигателя 2.0 т.к.у меня 3.5 я покупал две упаковки по литру каждая и соответственно я брал бутылку 2л. ).
2.Покупаем "соски" для бескамерных шин.
3.Покупаем топливный шланг внутренним диаметром 8 мм и хомуты на него
4.Покупаем топливный фильтр с быстросъемом от Лада Гранта
4.По центру крышки и дна бутылки сверлим отверстие диаметром 12мм. Желательно сверлом 12мм чтобы получилось ровное круглое отверстие. Когда сделал дырки ножом травило со всех щелей.
5.Вставляем в эти отверстия "соски" для бескамерок.
6. Полученную бутылку тестим с водой под давлением 3-3.5.Если бутылка не пропускает минут 10 значит можно идти дальше.
7.Выкручиваем золотник из соска на пробке. Туда будет уходить жидкость.
8.Все это дело соединяем хомутами со шлангом и топливным фильтром как на картинке.
Сама промывка с топливным фильтром.
Перейдем к действию.
Чтобы промыть сперва нам нужно отключить топливный насос чтобы он не подавал топливо из бака. Он находится под задним диваном.
Для этого берем вот такую длинную отвертку.
Засовываем её под задний диван ближе к креплению (их два по краям дивана) и тянем отвертку вверх как рычаг что отсоединить крепления дивана.
Снимаем крышку топливного посаженую на герметик отключаем фишку как на картинке.
Далее заводим раза три автомобиль пока не заглохнет…таким образом мы сбрасываем давление в топливной системе.
Затем мы должны отключить топливный шланг в том месте где будем подключаться нашей промывочной станцией. Это место находится под капотом за воздушным фильтром.
Соединение по центру это наша топливная магистраль которая идет к топливной рампе. Туда мы и будем подключаться.
Отключаем быстросъем. Зажать две желтые кнопки по бокам быстросъема и тянуть так хорошо чтобы разъединить покручивая быстросъём то влево то вправо. Это самая сложная часть подключения\отключения станции. Мало места для маневра.
Заливаем в бутылку промывку, закручиваем крышку и на выходе получаем такую картину.
Читайте также: