Промывка системы охлаждения волга сайбер

Обновлено: 06.07.2024

Звериный оскал капитализма. Зайди в любой жигулевский магаз. Мы его по 430 рэ. продаем.Даже если он и подоржал в опте, ну не настолько же.

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Не,стоимость антифриза не при чём.Просто в случае чего хочется зайти в магазин и купить то,что у тебя было залито,а не ждать несколько дней пока mopar привезут.

ээээээээээээээ - ребятушки, вопрос в следуещем - планирую купить 10ть литров готовой жижы желтой Feliх , в машинке еще болтается грязно желтая родная жижа, пробегт 63 ткм, 4 года. ну понятно дело, что было солью. промывать дистилятом надо ? иль можно просто залить новьё?

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Не,стоимость антифриза не при чём.Просто в случае чего хочется зайти в магазин и купить то,что у тебя было залито,а не ждать несколько дней пока mopar привезут.
У меня стратус 2,4 - написано 7,5 литров,ровно столько и залил.

Там Феликс, по ссылке в Экзисте 1020, чёто дофига, у нас 430 руб. за 5 литров.
Вот и каталог Кастрол тоже про 7.5 литров говорит, а в Мануале от Сайбёра, с чего-то стало 10 л.

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

В экзисте и брал две баклажки,а уж потом во все магазины завезли.Для интереса надо стоимость посмотреть.

Имя: Игорь
Автомобиль: Dodge Stratus 2004 Audi A7 2014

Доброго времени суток. Скажите пожалуйста,
4606532003654 - Felix он уже готовый к употреблению или же концентрат?

Дак в описании ж написано :- Готовый к применению, а вот употреблять не советовал б - отравиться можно однако.

Как вообще правильно менять антифриз? Планирую взять coolstream premium c (концентрат)
1) сливаю всю старую жидкость.
2) заливаю дистилированной воды до отметки.
3) даю поработать двигателю (сколько минут?)
4) сливаю всю жидкость.
5) а) заливаю 5 литров концентрата + доливаю дистилированной воды до отметки. (в интернете пишут что так нельзя делать, т.к. жидкости могут не перемешаться)
или
б) размешиваю 5 литров концентрата + 5 листров дистилированной воды и только потом заливаю. В этом случае скорее всего все не влезет, т.к. как понимаю не вся промывочная вода сольется.

Кстати можно было промыть подключив шланг, и промыть до заводской чистоты. Но мне и этого вполне достаточно.

Запчасти

ГАЗ Сайбер 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 143 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 8

Ни чем. Слил фриз, залил дистилят с лавром. При расширении ОЖ, лишнее выдавило в бачок (с лавром). Вот им то и прополоскал-промыл.

допуск Chrysler MS-9769, а на канистре у Вас — MS-9176 или это не сильно принципиально?

Хрен его знает. Допуск есть, ааааа остальное мне не интересно. Кстати есть догадка что это старый допуск Краслер

У себя промывал просто дистиллированной водой, сливал через патрубок радиатора, так как с краника ничего не потекло. Дополнительно слил с блока двигателя (пробка сзади двигателя). Ну и кто соберется сливать через патрубок, настоятельно рекомендую ознакомиться с многочисленными видео в интернете, как снять самообжимной хомут.

Я видел эту пробку когда датчик давления масла менял. Но чёт не захотел туда лезть, ды вода сама выкипит, а фриз я долил достаточно, и про запас осталось.

Всё правильно сделал)
Тоже недавно промыл и сменил антифриз, только добирался до крана через снятую правую фару и снятый кронштейн дудки

Поздравляю! К зиме готов) Я недавно радиатор менял и антифриз, но СО не промывал. И так сойдет)) И на счет цвета старого антифриза. У антифриза странное переломление света, поэтому при разном освещении будет меняться цвет. Набери немного в шприц и глянь на свет, будешь удивлен))

Член Крайслер Клуба

Собственно,сабж.Поиск курил,много чего прочёл,но остались кое-какие вопросы.

Итак,чуть меньше недели назад менял в сервисе комплект ГРМ,а также заменён потёкший радиатор охлаждения двигателя.Однако,антифриз в расширительном бачке грязно-мутно-ржавого цвета.В сервисе систему промывали дважды(сервис клубный и не доверять ему оснований нет),но цвет нового антифриза весьма смущает.Поскольку лимит финансовый на ремонт был превышен,то придётся промывать систему самостоятельно.Нашёл много тем по промывке,но всё сходится к одному:слить антифриз,залить воду и заводить двигатель,потом сливать и так по кругу.Внимание,вопрос:можно ли,при наличии возможности,открутить сливную пробку в радиаторе и,вставив шланг в расширительный бачок,промывать,пока чистая вода не пойдёт(не заводя двигатель)?В заключении,конечно,залить воду,погонять двигатель,слить и уже антифриз заливать.
Так же образовалась вот такая проблема-двигатель "мёрзнет" на трассе:
[attachment=53466:image.jpg]
Почитав форум,сделал вывод,что это скорее всего термостат-он уже заказан,завтра полезу менять и надеюсь,что проблема уйдёт.Кстати,есть вопрос и по замене термостата:нужно ли потом крышку,которая на 2 болтах,промазывать при сборке по кругу герметиком или нет?
Заранее всем огромное спасибо за советы!))))

Chrysler Sebring LX 2004, 2.4L (ver. 2.0)
Мудрость не всегда приходит с возрастом-очень часто возраст приходит один.
Мой инстаграм

ser-alex

На термостате надет резиновый уплотнитель, так что мазать ничего не надо. По крайней мере, я не мазал.
По поводу промывки, сам вчера гуглил эту тему (не греет печка), наткнулся на вариант промывки лимонной кислотой, думаю попробовать этот вариант.

Чапа_ев

можно ли,при наличии возможности,открутить сливную пробку в радиаторе и,вставив шланг в расширительный бачок,промывать,пока чистая вода не пойдёт(не заводя двигатель)?

Еслиб при этом можно было сначала вынуть термостат и заставить помпу вращаться - то да, двс можно былоб не заводить.

У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание
I love the smell of jet fuel in the morning
Chrysler Sebring 2002 2,4 Lx

Mois

Однако,антифриз в расширительном бачке грязно-мутно-ржавого цвета.В сервисе систему промывали дважды(сервис клубный и не доверять ему оснований нет),но цвет нового антифриза весьма смущает.

Аккумулятор упрятан довольно далеко. Хорошо хоть, под капот выведены силовые клеммы (стрелки). Доступ к тормозному бачку и щупу автомата отличный!

Даже когда подкрылок уже снят и чистая машина висит на подъемнике, вынуть аккумулятор непросто. Внутреннюю тормозную колодку вставляем трехпалой пластиной в поршень (стрелка).

Для регулировки ручника вынимаем заглушку из щита и через освободившееся отверстие вращаем отверткой гайку распорной планки (стрелка) до легкого касания колодками барабана.

Вид снизу: пробки для слива масла и антифриза из двигателя показаны стрелками. Похоже, что стойка стабилизатора (кружок) тоже будет расходником, поскольку это нижняя точка подвески.

Заменить воздушный фильтр очень просто: нажав на пару защелок (одна из них показана стрелкой), вынимаем из корпуса впускной патрубок и достаем фильтрующий элемент.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

СЛОЖНЫЙ ФАРВАТЕР

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Вид на ремни со стороны снятого расширительного бачка. Перед дальнейшей разборкой взвесьте свои силы, ведь даже у специалистов на замену ремня ГРМ уходит полдня.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Для замены ламп фару придется снять, открутив два болта крепления. Не перепутайте их при сборке! Более длинный должен быть ближе к решетке радиатора!

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Вместо салонного фильтра — сеточка, задерживающая разве что крупный мусор. Фирмам-смежницам, возможно, стоит освоить выпуск нормального фильтра.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

На улице холодно! Хочется побыстрее прогреть салон. Отопитель — на максимальную температуру, а из печки идет еле теплый воздух. В чем дело? Если термостат исправен, а в патрубках и шлангах нет воздушных пробок — значит, система охлаждения забита отложениями и нуждается в промывке.

Вот несколько советов, как это сделать самому, с минимальным риском для автомобиля и минимальными финансовыми затратами.

Способ 1. Дистиллированной водой (дешево, но малоэффективно)

Такая слабенькая промывка справится лишь с легким загрязнением.

Способ 2. Проточной водой (и только потом дистиллированной)

Сливаем старый антифриз. Под напором подаем водопроводную воду через сливное отверстие в радиаторе или блоке цилиндров. Выходить вода будет через открытую пробку радиатора или расширительного бачка — все зависит от конфигурации системы охлаждения. В некоторых случаях потребуется снять термостат.

Важно: советуем отдельно промыть радиатор отопителя, отсоединив от него подводящий и отводящий шланги. Подавать воду необходимо попеременно в оба отверстия.

Не бойтесь использовать водопроводную воду: если ее не нагревать, накипи на стенках системы охлаждения не будет.

Закончили промывку под напором? Теперь заливайте дистиллированную или, в крайнем случае, кипяченую воду и выполняйте все, что описано в способе №1.

Способ 3. С помощью насоса

Для этой цели лучше приобрести насос для перекачки охлаждающей жидкости от ГАЗели. Он продается в магазинах автозапчастей и стоит сравнительно недорого (примерно 1200 рублей).

Насос будет подавать воду из ведра, и потом она будет сливаться. При желании можно организовать промывку и по замкнутому кругу (в этом случае отложения придется отсеивать самодельным фильтром, например, из сложенных в несколько слоев капроновых чулок).

Насос от ГАЗели позволит организовать циркуляцию жидкости в системе без запуска двигателя, что особенно удобно в закрытых помещениях.

Способ 4. Установив топливный фильтр (будьте осторожны!)

Предупреждаем: при установке пластикового фильтра от карбюраторных машин рискуете в самый неподходящий момент остаться с закипевшим мотором. Дело в том, что термостойкость пластикового прозрачного фильтра недостаточна для современных высокотемпературных систем.

Можно поставить металлический фильтр от автомобилей с впрысковыми моторами (у них он располагается под днищем). Самые дешевые фильтры — от Самар и Приор.

Лить в них то кислоту (лимонную, молочную, уксусную), то щелочь (газированные напитки, каустическую соду) просто опасно. Ведь даже смешение двух несовместимых антифризов может вывести из строя двигатель, радиаторы (основной и отопителя) и даже коробку передач или интеркулер.

Как выбрать промывку?

Надежнее всего купить ту, что рекомендована производителем автомобиля. Или хотя бы такую, на этикетке которой указано, что металлам в системе охлаждения она не навредит.

Современные средства для промывки основаны не на кислотах и не на щелочах — у них нейтральный pH. А значит, они не агрессивны к металлическим деталям в системе охлаждения.

Промывки могут быть двухкомпонентными. Первый компонент очищает систему от окислов металлов, второй — от продуктов разложения старого антифриза.

Добавки заливают за пару тысяч километров до замены антифриза, и они успевают отмыть все загрязнения в системе, переводя их во взвешенное состояние. При замене антифриза грязь просто сливается вместе со старым.

Важно: Использовать фирменные промывки лучше согласно инструкции по применению. Но если есть подозрение на большое количество осадка в блоке цилиндров и радиаторах, можно предварительно промыть большим количеством воды под давлением (из водопровода или с помощью электронасоса).

Проще предотвратить, чем устранять

Заливайте правильный антифриз, вовремя меняйте его — и промывка системы изнутри не потребуется многие годы. А вот снаружи радиатор системы охлаждения промывайте как можно чаще. Особенно в межсезонье. Сделайте это сейчас — время для этого самое подходящее.

Читайте также: