Промывка инжектора тойота d4

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Искренне советую процедуре снятия уделить ОСОБОЕ внимание - легко обламываются пластмассовые наконечники инжекторов.
да и косу в районе инжекторов лучше сильно не шевелить - можно обломать эти г. е наконечники
отстегивать проводку от инжекторов ОЧЕНЬ АККУРАТНО.

Это точно. У нас в городе тоже чел на Бревисе отдавал чистить, вот ему поломали две штуки. Сначала упирались типа так было, но фиг тама. В итоге они купили новые форсы ему, почистили впуск и форсы))

А стоит ли снимать и мыть форсунки на D4 вообще - по логике, ТНВД на этих моторах развивает в разы большее давление, нежели то, которое можно обеспечить при промывке шприцом или даже на стенде?

Стоит лишь из-за одного ты увидишь их в работе. А так ты ни че не увидишь. Промыл да и ладно. А как распыляют и т.д тебе не интересно?

поддерживаю Сергея. На прямом впрыске форсы коксом покрываются будь здороб, и само сопло подобием смолы окутывается. Итог- начинают лить

поддерживаю Сергея. На прямом впрыске форсы коксом покрываются будь здороб, и само сопло подобием смолы окутывается. Итог- начинают лить

Не убедительно. ТНВД на моторе развивает давление в 200-250 бар. На обычном промывочном стенде в лучшем случае стоит обычный бензонасос типа десяточного в бензобаке, а если промывать шприцом по описанной на этом форуме инструкции, то какое давление можно развить? Пол-атмосферы?

Да даже пусть не закоксовываются, но как узнаете в каком состоянии форсы?? Так глазами увидишь что реально работают на 5 и будешь спокоен. А так промоешь и че? Вслепую млин.

Так может одна уже лить начинает? Ты это не почувствуешь мне кажется, ну ладно хозяин барин, кому как.

другое дело, можно ли визуально достоверно определить, правильно ли форсунка работает ? или всё таки надо замерить, сколько она "набросает" за определённое время ?

откуда вы взяли про давление в 200-250 бар. это на дизеле ещё может быть, а на наших моторах ТНВД выдаёт 12бар на оборотах. а на холостых всего 6 бар.

А чтобы бары (~атмосферы) из MPa получить надо на 10 умножить.
Так-что 200-250 - перебор, а вот 100 - ближе к истине.

Цифру 250 я взял с потолка - в пример, разницы с давлением по сравнению с обычным инжекторным насосом или шприцом)))

Мое мнение- чистка только со снятием. Тоже считаю, что в этом двигателе форсунки менее склонны к загрязнению. Но есть один нюанс - выходные отверстия форсунок забиваются коксом ( со штатной системой EGR), в результате смещается факел распыла от направления к свечам. Из-за этого даже возможны пропуски зажигания в обедненном режиме. Без снятия наконечники форсунок не прочистите. Обычную систему с Винсом на всас ТНВД подавать нельзя , вот и думайте.

Как уже все поняли по названию, речь пойдет про промывку топливной системы на непосредственном(прямом) впрыске.

Так как, форсунки на данном впрыске не моются ультразвуком (снятие, установка на стенд), а ОД исключительно рекомендует лить какую-то присадку, которая якобы отмоет всякий шлак с форсунок и так далее, было принято решение промыть всю топливную систему, с форсунками и камерой сгорания.

Естественно существуют мнения или мифы, которые ничем не аргументируются, что на Д4 мыть нельзя, умирает тнвд, выходят из строя форсунки и так далее. Всё это полный бред.

Итак, процедура делается порядка 2-х часов, используемая химия — Lavr. Оборудование гоняет лавр по системе в 2-х циклах. 1 цикл — 20 минут на холостых, далее отдых 30 минут, далее еще один цикл 20 минут с газованием на холостых, для того, чтобы всякий шлак сгорел в камере сгорания. После рекомендуют поездить порядка 2-х часов
Для эксперемента на момент промывки я поставил свои старые свечи, и постоянно следил за топливно-воздушной смесью через ELM 327, а именно смотрел на LTFT кратковременный и долгосрочный и делал естественно скриншоты, позже расскажу подробнее про них.

Вот это значения когда я приехал только в сервис для промывки. Видно, что кратковременная смесь бедная, а долгосрочная очень богатая.

Ощущения после промывки. Я ожидал, что машина поедет и так далее. Сразу говорю, никакой прибавки мощности я не ощутил, НО у меня была проблема, на ХХ у меня было очень богатая смесь от -14.8% до -16.8% (скриншоты есть), после промывки больше чем — 7 не поднимается, этим результатом я очень доволен. Расход однозначно уменьшился на ХХ, будем еще замерять.

Ну и еще, пока стоял в боксе, а так было тепло наклеил наклейку авенсис клаба) Теперь у нас 2 авенсиса в городе с такой наклейкой, будем приобщать единомышленников в движуху)
Если есть какие-то вопросы, пожалуйста задавайте, а если есть критика, то пожалуйста аргументированно. Всем спасибо кто дочитал до конца. Как обычно картинками не обидел, извиняюсь за грязную машину, погода такая(

Прямой аргумент, что стало лучше. Кратковрменная смесь — идеальная! Долгосрочная стала в 2 раза ближе к норме. Результат на лицо.

Прошу обратить внимание, такое давление подается до ТНВД, после этого само ТНВД еще дает давление, то есть на форсунки подается не маленькое давление, что само по себе чистит их

В сети читал, что подобные очистители начинают работать только при высоких температурах (т.к. при непосредственном впрыске форсунки распыляют в камеру сгорания), т.е. с бака не должно муть поднять в форсы и дальше.
Надо ли его использовать до смены масла и фильтра или всё равно как (в инструкции не написано об этом)?
На Д2 проскакивали записи от владельцев тойот (именно НЕ с прямым впрыском топлива D4, а с распределённым, то есть как у нас), что официалы его рекомендуют использовать каждые 10 ткм.
Кто использовал такое средство, стоит оно своих денег или нет, какие мысли будут, друзья?
UPD.1: Залил в бак и откатал примерно в течение недели, хуже не стало, это хорошо. После этого сменил масло.
Всем полных баков, берегите себя и своих близких!

Запчасти

Toyota Corolla 2012, двигатель бензиновый 1.6 л., 124 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Комментарии 42

Все кто тут поет про промывку форсунок и типа не надо лить всякую гадость в бак. Вы читать умеете? Жидкость для d4 . Мне вот прям очень будет интересно как вы на обычном стенде для обычных форсунок будете их типа промывать? Рабочее давление при котором работает движок d4 от 80 до 160 бар. Предположим, что вы найдете такой стенд с таким давлением. Интересно какой будет ценник этой процедуры. Ну и производитель не обещает великого чуда. Всего лишь профилактика.

Оставлю здесь свой комментарий. Эта бутылка расчитана на 52л или более.не доверяйте слепо наклейкам на русском языке.

Использую данную жижу. Узнал про нее когда начались проблемы с неравномерной работой движка. Заехал в сервис. Сказали надо форсунки чистить, но у них стенда для d4 нет. Так как нужно большое давление и у кого есть они не знают. В итоге случайно набрел на эту жижу. После первого применения работа движка выровнялась и расход упал примерно на литр. Второй раз залил тысяч через пять. Думал может еще на литр расход снизится))) Короче после второго раза ничего не изменилось. Теперь лью для профилактики. Как я понял эта штука начинает работать при высокой температуре, т.е. в камере сгорания. Соответственно в баке и топливной магистрали она не очищает ничего. И ни какой грязи не тащит. Кто хочет почистить саму магистраль и бак не надо покупать ни какой жижи достаточно периодически заливать например пульсар у роснефти.

Поскольку близится момент замены масла, а впереди предстоит 700км трассы — было решено залить промывку инжектора.

Началась история с подбора: я искал, естественно, D4 и по советам смотрел только в сторону ОЕМной. Гугл показывал только один артикул промывки, но я умудрился нагуглить два: 08813-80019, который бъется направо и налево и только он отсвечивает во всех запросах и постах на драйве и 08813-00830, которая по запросу "чистка инжектора toyota" или "чистка инжектора toyota D4" не выпадает.

Решил разобраться: 08813-00830 идет по описанию и фото, как специализированная D4, 08813-80019 описана, как "для всех бензиновых двигателей", но на всех сайтах с з/ч у нее дописано D4 вконце названия.
08813-00830 идет в упаковке 200мл, 08813-80019 же идет в флаконах по 182мл.
Смотрю дальше: 08813-80019, как я писал выше, везде имеет дополнительно D4 в описании, но на бутылке ничего такого нет. А вот на нескольких сайтах смог найти такое описание:
Оригинальная жидкость Toyota D4 для очистки инжекторов автомобилей Тойота (08813-00820). Взаимозаменяемые жидкости: 0881300810 (08813-00810); 0881300830 (08813-00830).

Один из пруфов был найден в гугле:

Ну и + к этому заручившись опытом max0456 — сомнения были отметены.

По итогу: в РБ нигде 08813-00830 в наличии не было. Я решил опробовать 08813-80019, который везде помечен, как D4.
Посмотрю, если получится, на результат — впереди дорога.

Процесс выглядел так:
1) Опустошил бак до лампочки (на самом деле даже вышло чуть меньше — запас хода был 10км);
2) Прямо на заправке залил в бак 08813-80019;

3) Влил наверх 52л 98го на UC;

4) После заправки показало целый бак (с запаса хода 10км на лампочке), хотя на другой UC как только загорелась лампочка (по идее литров 10 топлива еще) влезло 53 или 54л. Ну это ладно.

Ну а вечером — в путь.
Планирую все же разобрать, что происходит с индексами у чистки, тк планирую лить перед каждой заменой масла.

Полпред МСК

Расскажу о способе промывки топливной системы D-4, но данный метод подойдёт для обоих систем, поскольку принципиальных различий нет.
А также, я создал отдельную тему, при наличии похожей, дабы владельцы 2-х литровых двигателей не копались в многочисленных страницах, где речь идёт только о двигателях 1ZZ-FE.

Поскольку на просторах интернета я нигде не встречал о способе промывки систем D-4, поэтому пришлось действовать методом проб и ошибок, дабы прийти к желаемому результату.

Итак, погнали!
Имеется два способа промыть систему.
Первый: по методу bvik-a, размещённый в соседней ветке - традиционный и вполне действенный. Минус лишь в том, что он более трудоёмкий и затратный, ибо наличие отдельного бензонасоса - необходимо. Тем более при данном методе нужно подключаться непосредственно к ТНВД, после него - ничего не выйдет. А лишний раз лезть в систему которая находиться под высоким давлением - ну его нафиг.
Я пошёл другим путём. На мой взгляд - более простым.

Для этого нам потребуется промывочной жидкости не менее 2-х литров, ибо одного - всё таки будет маловато, которым многие обходятся.
Для эксперименту я приобрёл двух видов промывки - это LAVR отечественной разработки, и LIQUI MOLY.

Забегая вперёд скажу, что LIQUI MOLY жижа действенная, но её требуется смешивать с бензином 1:1, ибо в чистом виде она не горит (движок не запускается) Изготовлен на основе ацетона. Поэтому - нафиг его.

А LAVR оказался довольно действенной штукой. Пахнет бензином, и на ощупь слегка маслянистая, что благотворно влияет на ТНВД в частности, и всю систему в целом. Я рекомендую брать его, хотя wynns думаю средством не хуже.

Далее лезем под заднюю сидушку дивана к топливному фильтру, и вынимаем его.
Хорошо бы совместить эту процедуру с заменой фильтра .

Теперь, нам нужно соорудить минибак для промывочной жидкости, которая будет гореть вместо бензина.
В отличии от 1ZZ-FE, в котором имеется только один топливопровод, в двухлитровых их два, в котором предполагается ещё и "обратка".
Кроме топливопроводов, нам нужно подключится ещё и к электропроводке. Но сложность в том, что проводов там аж целых пять, и какой из них за что отвечает ХЗ. А разбираться - нет ни времени, ни желания. Поэтому подключаться будем непосредственно к баку, ничего не удлиняя.

Для этого нам потребуется всего лишь 1,5 литровая бутылка из под пива отрезанная пополам, в которую мы будем погружать весь топл. фильтр в сборе, предварительно с которого нужно будет снять седчатый фильтр и поплавок.

Далее заливаем в ёмкость промывочной жижи и опускаем это дело обратно в бак, и подключаем все провода в штатном режиме, без дополнительных примочек, и запускаем двигатель.
Двигатель запускается без проблем. Поскольку ТНВД своей силой, закачивает жижу - мгновенно.

Есть маленький нюанс: - в ёмкость придётся доливать жидкость, поскольку в неё помещается пол литра. Но чтобы каждый раз полностью не вынимать ёмкость, можно её просто вынуть из бака (не размыкая провода) через воронку залить жидкость, и снова опустить её в бак. При сноровке это получается быстро.
ЖЕЛАТЕЛЬНО в баке иметь НЕБОЛЬШОЕ количество топлива, чтобы фильтр с ёмкостью не болтался там как поплавок при полном баке.
ВАЖНО! Ёмкость следует привязать к фильтру, чтобы потом её не отлавливать в баке при вынимании.
Если учесть, что мы используем 2 литра промывочной жидкости - доливать придётся всего 3 раза.
А если на месте крепления сетчатого фильтра присоединить небольшой кусок шланга, который доставал бы до дна ёмкости, то весь литр промывки можно использовать целиком - без доливки. Естественно удлинив и саму ёмкость. Двухлитровая бутылка не годиться (не влезет в бак) только - 1,5!
Если использовать два литра жидкости, то первую половину промывки можно обойтись без прогазовки. Пусть двигатель в спокойном холостом режиме работает и отмокает. После отжига первого литра идём отдыхать на час, чтобы весь кокс собравшийся в системе, на клапанах и форсунках успел размякнуть.

Представители ЛАВРА утверждают, что весь кокс не отслаивается а растворяется.

Далее запускаем второй литр жижи, но уже на повышенных, до 4000 оборотов, с прогазовками тапкой в пол. Кстати можно и прокатиться на машине, поскольку работаем мы вполне штатно, без боязни что-либо пролить, или оторвать.

Далее, отсоединив ёмкость, цепляем сеточку и поплавок обратно на место, и едем кататься на повышенных оборотах километров 10-15.
Вот и вся процедура, не требующая никаких вложений и кучи подключений. При этом свечи используем те что стояли, ибо эта жижа не способна убить иридиевое напыление. Но масло в двигателе лучше поменять.
Повышенной задымленности при промывке у меня не наблюдалось, но при прогазовке в пол, пару раз вылетал чёрный дым - жуть.

Возникает резонный вопрос: зачем подключаться вместе с фильтром, когда можно из него вынуть насос?!
Выше я описал метод с которым мне УДАЛОСЬ промыть систему, к которому я пришёл через тернии к звёздам.

Вначале, я изначально не желая удлинять пять электропроводов думал удлинить только топливные, ибо они очень коротенькие. Но Г-образный наконечник топливопровода имеет внешний диаметр 12мм, а наконечник насоса 6мм. Соответственно нужен переходник, о котором я заранее не позаботился, и соединил шланги пластмассовой трубкой, которая не давала затянуть туго хомут - пообещав сломаться. В итоге жижа под давлением просачивалась, и двиг не запускался.

Если использовать металлическую трубку, крепко затянув хомуты, то думаю и этот метод сгодиться.

ВАЖНО! Жёлтые стопорные скобы надевать обязательно! Без них шланги срывает моментально. Это касается и тех кто просто решил поменять фильтр - не умудритесь сломать или потерять их. Из-за таких фигулек можно испортить, если не жизнь, то настроение - точно. Потом искать их где либо думаю будет проблематично.

Информация для тех, кто решит удлинять шланги; двухлитровые с двумя топливопроводами, обозначены зелённым и красным цветом. Зелёная - это и есть обратка.

ИТОГ: Статья посвящается тем, кто подвергает постоянным нападкам этот злосчасный ТНВД. После данной процедуры, работает он как ни в чём не бывало. И можете быть уверены - ничего с ним не случится. Более того, сия процедура ему тоже не помешает и промоет его.

Выводы: Форсунки проснулись. Наконец-то машина стала выдавать свои законные 152л.с. Апетит уменьшился примерно на литр-полтора. Появилась резвость. И топливная система очистилась с головы до ног.

В ЕРИТЬ В ПРИМЕТЫ - ПЛОХАЯ ПРИМЕТА.
_______________________________

Читайте также: