Прокачка тормозов тойота витц

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов Шамана

купил в магазине банку 0,75 л тормозной жидкости DOT-4, сказали, для полной замены этого достаточно

затем начал сам процесс смены ТЖ

1. снял правое заднее колесо, предварительно поддомкратив
я делал это для того, чтобы рассмотреть этот самый штуцер, через который должна слиться ТЖ.

нашел штуцер, отмыл все вокруг, пробивал проволокой канал, а вот колпачка на штуцере не оказалось (((
побрызгал на резьбу ВД-40, чтобы легче было открутить штуцер, для этого понадобился ключ на 8

2. под капотом нашёл расширительный бачок с ТЖ и откачал оттуда старую ТЖ вот такой приспособой, например

фильтр-сеточку, которая находится в горловине бачка, лучше вытащить

3. в опустевший бачек залил свежую ТЖ (ярко-желтого цвета) до метки MAX

4. теперь можно откручивать штуцер на 2-3 оборота, ТЖ начнет сливаться по шлангу в приготовленную банку

чтобы ускорить процесс слива старой ТЖ (по цвету она оказалась светло-жёлтенькой) пришлось несколько раз давить на педаль тормоза.
. Внимание. это важно - не забываем подливать в расширительный бачок свежую ТЖ, т.к. старая ТЖ сливается.

5. как только пойдет новая жижа, затягиваем штуцер и снимаем шланг, ставим колесо на место ))

6. все тоже самое проделал и с левым задним колесом и с передними колесами

а вот у передних колес на штуцерах оказались резиновые колпачки, поэтому штуцера не пришлось чистить и отмывать))

7. последний раз долил свежей ТЖ в бачек до уровня MAX, но не более, и закрыл плотно крышкой

8. теперь надо проветь как работают тормоза
педаль тормоза должна быть мягкой.
при работающем двигателе на приборной панеле не должен светиться никакой знак, относящийся к тормозной системе, например, оранжевый ABS
затем отжал педаль тормоза и включил заднюю передачу, отпускаю тормоз, машинка едит, нажимаю на тормоз, машина остановилась, ура-а-а.

А вот колеса можно было и не снимать все таки.Я так подлазил,хоть и не гимнаст.И еще. Тормозухи хватило 0,75?

Вообщем мозг как-то в кучу все собирать не хочет -> прошу помощи зала:-)
Имеем: фунтик 2001 4wd с ABS. зимой педаль тормоза просто проваливается в пол итолько в самом конце движения тормозит , летом чуть получше но тоже не фантан.
Для адекватного и комфортного торможения приходится постоянно "подкачивать" педаль. Прирблизительно известна причина : осенью при замене сальника заднего привода вылилась (по неосторжности) тормозная жидкость и была долита но скорее всего другая. были прокачаны колеса (без всякой ситемы) и не был прокачан Главный тормозной цилиндр.
Сейчас предстоит заемена всех колодок и смена жидкости. С тем как прокачивать ГТЦ - понятно разобрался, а вот с колесами всетки не понятно т.к. вариантов для ABS многовато:

1 вар.
На 2 поста выше : Заднее правое, заднее левое, и передние . т.е от смого дальнего ОТ блока гидроклапанов (как я понимаю) - самый распространенный видимо потому что существуетещё с До ABS - времён . Но при этом вот здесь указано :
"Прокачка суппортов.
Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. " При этом я не думаю что это имеет значение только для isuzu
Возможно у уважаемого kozibobs просто машина леворукая и поэтому он начинал с правого заднего. сомневаюсь. думаю что всетаки праворукий у него фунтик (леворукие европейские как-то подругому назывались )

Поэтому ВОПРОС №1 "Так с какого колеса начинать для праворуких ?"
или ёщё вариант : "Начинать с самого дальнего колеса от . чего , то ГТЦ или блока клапанов ? "
ПОКА Писал весь пост нашел ответ на первый вопрос :
"Начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ" т.е. для праворуких с заднего левого получается.

Поэтому ВОПРОС №2 "Какие мысли по такому 6-ти шаговому варианту"

3 вар.
Раздельная прокачка передних и задних тормозов , при этом задние прокачиваются при повернутом ключе зажигания или включеном двигателе (как я понимаю в этом случае запускается насос ABS) источник (судя повсему для VW PASSAT) и второй ситочник (судя по всему для ford) т.е вроде прямо не указаны авто но зато прямо указано "ABS",

Поэтому ВОПРОС №3 : "Насколько это к фунтикам применимо?" или всетаки имеет значение для какого именно варианта исполнения ABS
и тут всплывает уже постившаяся ссылка, где вдруг написано : "Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в.," т.е. в фунитакх самим не менять ! :-) (гон)
НО дальше есть разъяснение
"В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС". так поятно иду смотреть где он у меня и какой :

Поэтому ВОПРОС №4: В моем случае можно ли сказать что на фото это "ОДИН узел в котором расположены насос , гидроаккумулятор и блок гидроклапанов " ?

Вовремя фотографирования обнаружил ещё один штуцер и охренел

Поэтому ВОПРОС №5: Кот-нить чо-нить пронего знает ? надо из него воздух выгонять ? икак он вообще встраивается в алгоритм замены тормозухи?

Заменил порвавшийся пыльник суппорта. Отполировал поршень, заменил манжетку. Чтоб Тормозухи вылилось немного просто пережал шланг. Прокачал сначала задние колеса, затем передние, но педаль "мягкая" и ход до торможения все равно большой. как правильно прокачивать?

Начинай с самого дальнего колеса от водителя, Один давит на педаль раз 7-8, потом нажимает и держит, а ты в это время отручиваешь стравливающий (воздух)болт, потом следующий задний,

да так и делали почти. заднее правое. заднее левое. переднее левое. переднее правое ( где и был заменен пыльник). кстати в 4 приема (слил сколько слилось, столько же залил) поменял масло в АКПП. машинка ободрилась буквально с первой сериии, переключения мягкие, не едет, а порхает. сегодня была последняя серия. масло не грязное, приятное на вид. а первый раз заменил фильтр и прокладку поддона.

Система помойму такая: ЗЛ, ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП, ПЛ.
Прокачивал так на Блюбе, тормоза стали исключительными. Систему вычитал в недрах инета. Вродь как спешл фо праворулька

ушло 9 литров в 4 приема как уже говорил. в первый раз слил черную жижу и на магнитах был нарост. потом не откручивал поддон а просто сливал-заливал. результатом очень довлен. да. лил атф т-4 из белых банок + одна пластмассовая черная литрушка, так как от 4 литровой канистры после 3 раза оставалось 1200 мл..а сливалось по 2 литра..докупил литр и поменял в 4 раз.

Calcio У тебя была прекрасная возможность сравнить эти АТФ по низкотемператруной текучести. Нужно было оставить по 100 грамм каждого.

а для чего?у меня в литрушке осталось грамм 150. сегодня у нас минус 20. баночка в салоне лежала. покрутил для интереса и через шкалу видел что она вяковатое. завелся без проблем. что еще надо. надо будет колеса прокачать по схеме, которую предложил ohrana.

Calcio
Если авто с АБС прокачивать можно в любом порядке - к каждому колесу идет своя магистраль от блока АБС и без разницы в каком прокачивать.
Главное условие нормальной прокачки
- постоянный высокий уровень жидкости (что бы не попал воздух, не меньше половины),
- правильный порядок нажатия педали и открытия\закрытия штуцера

На б\у машинах с приличным сроком, этого не стоит делать. Лучше подобрать подходящую "затычку". Резина шлангов уже не той эластичности что на новых шлангах (процесс старения) и от таких пережатий могут пойти микротрещины.

п.с. Схемы прокачки "зад+перед" достались в наследство от диаганальных двухконтурных систем или вообще от систем с общей трубкой на заднюю ось.

а можно про парвильный порядок нажатий и открытий? что-то я задумался. медленно делаем 5-6 "качков" педалью. потом жмем ее..второй человек открывает клапан. педаль проваливается до упора. закрывает клапам. отпускаем педаль. и так далее. куда уж правильнее то.

Написал про порядок, тк. уже много раз сталкивался с ситуацией - владелец утверждает что "правильно" прокачивает тормоза (много раз), а они все равно завоздушены, и потом оказывается, что отпускают педаль не дождавшись полного закрытия штуцера, или открывают штуцер недостаточно что бы создать хороший поток жидкости и пузырь успевает возвращаться в верхнюю точку изгибов трубки (у витцеобразных задние трубки идут через распределитель на моторном щите с большим перепадом и магистраль к переднему левому колесу), или трубка прокачки не плотно одета на штуцер, или второй конец трубки не опущен в жидкость и т.п. То бишь народ мучается с тормозами из-за не правильной прокачки.
Можно попробовать "быструю" прокачку - одно\два быстрых нажатий на педаль, открытие штуцера (так что бы педаль быстро провалилась), сразу закрытие, пара быстрых качков педали и т.д., т.е. попытаться не дать пузырю возможность успеть вернутся в верхнюю точку магистрали.

Если Вы правильно прокачиваете полностью систему и сразу после прокачки педаль "твердая" и нет признаков завоздушивания, а появляется это уже потом, то скорее всего виновато вот это :

Если с шлангами (нет микротрещин), стыками (которые разбирались) и ГТЦ все в порядке, то возможно на самом зеркале цилиндра образовались риски\повреждения или манжета не подходит по диаметру и через них подсасывается воздух при обратном ходе поршня (когда отпускается педаль и поршень растормаживает колодки).

а чего им образовываться? абразива в контакте нет. полировал акуратно. манжетка по диаметру подходящая ( в Экзисте покупал ремкомплект). возможно это на совести того кто открывал и закрывал клапан. в выхи еще прокачаю и потом отпишусь.

Ohrana @ 31.01.2009 - 06:56
Система помойму такая: ЗЛ, ЗП, ПЛ, ЗЛ, ПП, ПЛ.
Прокачивал так на Блюбе, тормоза стали исключительными. Систему вычитал в недрах инета. Вродь как спешл фо праворулька:)

прокачался сегондя. ощутил более раннюю цепкость причем на льду со снегом. тормозит хорошо, никуда не уводит. всем спасибо.

не знаю, возможно на витце, с блоком АБС данная система не сработает, но 4ку я прокачивал один, с помощью пустой камеры, соска от безкамерной шины, кусочка шланга, и подходящей по размеру крышки от канистры с маслом.
собирается устройство - в крышке, которая плотно одевается на горловину бачка с тормозухой, делается дырка, и в нее вставляется сосок от безкамерной шины, так чтобы воздух не выходил. камера накачивается и соединяется шлангом с соском. В итоге в бачке с тормозухой создается давление. бачек должен быть полным.
идем к нужному колесу, открываем штуцер - и смотрим на выбегающие пузырьки. самое главное не упустить момент когда в бачке тормозуха закончится!
так, доливая тормозуху и подкачивая камеру можно прокачать всю систему.

aMster @ 6.02.2009 - 21:10
не знаю, возможно на витце, с блоком АБС данная система не сработает, но 4ку я прокачивал один, с помощью пустой камеры, соска от безкамерной шины, кусочка шланга, и подходящей по размеру крышки от канистры с маслом.
собирается устройство - в крышке, которая плотно одевается на горловину бачка с тормозухой, делается дырка, и в нее вставляется сосок от безкамерной шины, так чтобы воздух не выходил. камера накачивается и соединяется шлангом с соском. В итоге в бачке с тормозухой создается давление. бачек должен быть полным.
идем к нужному колесу, открываем штуцер - и смотрим на выбегающие пузырьки. самое главное не упустить момент когда в бачке тормозуха закончится!
так, доливая тормозуху и подкачивая камеру можно прокачать всю систему.

Ohrana

Тойотовод

ALEX__23

из НьюДжерси :)

Calcio

ALEX__23

из НьюДжерси :)

Calcio

Реклама партнёров

Ходжа_Насреддин

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Цитата

Чтоб Тормозухи вылилось немного просто пережал шланг.

Calcio

Ходжа_Насреддин

____Зеленый____человечек____ _____Шут гороховый____

Цитата

парвильный порядок нажатий и открытий?

Цитата

педаль проваливается до упора. закрывает клапам. отпускаем педаль.

Тормозная система
Прокачка тормозной системы
Прокачка тормозной системы (модели без Vsc)
Замечание: после любых работ, соединенных с попаданием воздуха в тормозную систему, проводите ее прокачку.
Внимание: не допускайте проникновения тормозной жидкости на окрашенные плоскости. При попадании тормозной жидкости на окрашенную плоскость смойте ее немедленно.
1. Наполните сосуд тормозной жидкостью.
Вид тормозной жидкости. Saej 1703 или Fmvss 116 Dot3 или Dot4
2. Прокачайте главный тормозной цилиндр автомобиля Toyota Vitz.
(модели без Vsc)

Замечание: если главный тормозной цилиндр снимался или если сосуд оставался пустым, уберите воздух из главного тормозного цилиндра.
а) Отделите тормозные трубопроводы от главного тормозного цилиндра автомобиля Тойота Витз.
б) Гибко надавите на педаль тормоза и держите ее.
в) Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза.
г) Воспроизведите манипуляции пунктов "б" и "в" три - четыре раза
Прокачка тормозной системы (модели с Vsc)
Замечание:
- При проведении работ в память электронного блока управления Abs записывается код дефекты. По окончании прокачки его нужно стереть и удостовериться в отсутствии кодов дефекты системы
- После прокачки проконтролируйте и при надобности откорректируйте расположение педали тормоза.
1. Демонтируйте крышку и поставьте емкость для тормозной жидкости сверху бака

2. Выключите зажигание и надавите на педаль тормоза не меньше 20 раз
3. Состыкуйте тестер к диагностическому разъему
4. Включите зажигание Замечание силовой агрегат не запускайте
5. С участием тестера прокачайте гидравлический блок автомобиля Toyota Vitz
6. Прокачайте с участием тестера тормозные механизмы переднего и заднего колес с правой стороны автомобиля. Замечание:
- Чтобы не повредить гидравлический блок, не давайте ему работать больше 4 с.
- Прокачки тормозной магистрали производите точно также процедуре для моделей без Vsc.
Момент затяжки
штуцера прокачки.. . Н м
7. Прокачайте остальные тормозные механизмы.
8. После прокачки долейте тормозную жидкость до отметки "мах". Тормозная жидкость sae J1703
или Fmvss№ 116dot3
9. Сотрите код дефекты системы. Убедитесь, что выводятся коды исправного состояния системы

Главный тормозной
цилиндр
Демонтаж и монтаж
Замечание:
- Монтаж производите в порядке, обратном снятию.
- Моменты затяжки показаны в тексте.
- После установки произведите следующие манипуляции:
а) Наполните сосуд тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему,
б) Проконтролируйте отсутствие утечек,
в) Проконтролируйте и откорректируйте педаль тормоза автомобиля Toyota Vitz.
1. Демонтируйте крышку бака тормозной жидкости и фильтр,
2. Уберите тормозную жидкость из бака.
3. (модели с Мкпп) Отделите трубопровод гидропривода сцепления от бака ,
4. Отделите тормозные трубопроводы от бака.
6 (модели с Abs)
Открутите 2 гайки и демонтируйте кронштейн электромагнитного клапана.
Момент затяжки.. 1. Н-м
7, (модели cabs)

Демонтируйте главный тормозной цилиндр,
а) Отделите штекер датчика уровня тормозной жидкости.
б) Демонтируйте главный тормозной цилиндр автомобиля Toyota Vitz.
Разборка и монтаж
Замечание:
- Сборку производите в порядке, обратном разборке,
- При монтировании наложите особую консистентную смазку на заданные плоскости.
5. (модели без Abs) Открутите две гайки фиксации и демонтируйте главный тормозной цилиндр автомобиля Toyota Vitz и прокладку.
Момент затяжки 13 Н-м
б) Демонтируйте сосуд.
2. Демонтируйте две резиновые втулки,
3, (модели без Abs) Демонтируйте кольцевое уплотнение.

4, Поставьте цилиндр в тиски,

5, Надавите на поршень и демонтируйте упорное кольцо.

6. (модели автомобиля Тойота Витз с Abs и Vsc) Надавите на поршень и выньте стопорный стержень.
7. Выньте поршень №1 и пружину, вытягивая их без перегиба.
Замечание;
- Если при извлечении перекосить поршень, можно повредить зеркало цилиндра.
- При монтировании не повредите уплотнения поршня
8, Уложите на верстак ткань. Положите на нее 2 деревянных бруска высотой не меньше 100 мм и немного постучите фланцем цилиндра по брускам для выхода поршня №2 из цилиндра.
Замечание. (модели с Vsc) устанавливайте штифт, как изображено на рисунке.

Читайте также:

Прокачка тормозов тойота витц

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов *Шамана*

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов Шамана