Прокачка тормозов тойота хайс

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

прокачивается на всех автомобилях одинаково:
1.дальнее заднее от водителя(т.е.заднее левое,с левым рулем заднее правое)
2. ближнее заднее(т.е. заднее правое)
3. дальнее переднее(т.е. переднее левое)
4. ближнее переднее(т.е.переднее правое)
а вообще сьезди на сто где масла меняют( я так сделал) там у них аппарат есть специальный, ну а ушло на прокачку гдето с литр может поменьше,прошло два года нужно тоже менять уже , но до лета доезжу

Начинать от дальнего, по отношению к главному тормозному цилиндру, к ближнему. Принцип один для всех авто.

не правда что для всех авто один принцип. это для классики совавтопрома по единой схеме, а вот на пятнашках, десятках и,т,д, совершено по другому. по этому лучше в сервис,

+1 все руки не доходят прокачать по этому методу, прокачка от дальнего к ближнему(учитывая АБС) не впечатлила(((

да кстати а меня вот интересует такой момент одни говорят что надо прокачивать на завёдённой а другие что на заглушенной. так как же всё таки будет правильнее?

Всегда прокачиваю по диагонали, т.к. если мне не изменяет логика тормозная система двухконтурная, если откажет 1 контур, второй будет продолжать тормозить, даже если лопнет шланг и часть жидкости вытечет. А вообще по каждой машине надо читать инструкцию, т.к. есть 3 варианта схем контуров и прокачивать соответственно нужно по-разному!

(схема вид сверху, 0 значек колеса)

Всегда прокачиваю по диагонали, т.к. если мне не изменяет логика тормозная система двухконтурная, если откажет 1 контур, второй будет продолжать тормозить, даже если лопнет шланг и часть жидкости вытечет. А вообще по каждой машине надо читать инструкцию, т.к. есть 3 варианта схем контуров и прокачивать соответственно нужно по-разному!

(схема вид сверху, 0 значек колеса)

+100 вот ПРАВИЛЬНЫЙ комент . а то привыкли на класике автоваза что все одно и тоже, людей только больше запутывают,

Замена тормозной жидкости ⇐ HiAce. Инструкции по обслуживанию и ремонту

Модератор: RANGER

Есть ли какие нибудь особенности полной замены жидкости в гаражных условиях?
Вопросы у меня такие:
- Система двух контурная -случаем не диагональная?
- Интересуюсь не мешает ли колдун прокачке тормозов?
- Нужно ли заводить машину при прокачке, имеется ввиду для прокачки жидкости в устройстве АБС собственным насосом?

если не завоздушить систему, то можно качать в любом порядке. качать до тех пор, пока не пойдет чистая жидкость из штуцера для прокачки тормозов, а дальше уже по желанию хозяина, если хочется, то можно прокачать и подольше, но нельзя забывать о том, что необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в бачке. заводить авто при прокачке тормозов совсем не обязательно.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Из трех вопросов третий ввел в сомнения, поэтому на него ни чего не скажу. Второй-колдун не зря так завется, потому что в российских автомобилях сей узел вызывал ужас у автовладельцев. У иномарок достаточно посмотреть идет ли жидкость через задние штуцера, если нет можно тягу колдуна подвязать к кузову, в крайнем случае выкинуть все потроха.Третиий вопрос-система точно не диагональная, поэтому прокачивать лучше от дальнего заднего к ближнему переднему колесу ( к ГТЦ ) Так грязь качественнее выйдет.

грязь собирается там, где есть рзиновые манжеты, тоесть в главном тормозном и в рабочих цилиндрах и она выйдет через любое колесо, а так как необходима замена тормозной жидкости в незавоздушенной тормозной системе, то необязательно соблюдать какойто порядок прокачки.

NISSAN SAFARI TD42 и SsangYong Korando С223
Toyota Hiace, 1996, KZH-106, 1KZ, 4WD был.
Hino Ranger H07D был

Тут трудно сказать что такое полная прокачка, я взял два по 485 гр. Когда уже все измучилась топать на педаль - прекратили. Жидкость осталась, примерно четверть флакона. Она практически сразу же чистая пошла.

Я брал литровую бутылку. Ещё и осталось. Открутил на заднем левом колесе штуцер и доливая в бачёк тупо прогонял педалью пока не надоело. Несколько качков, закрыл штуцер, долил тормозухи и так по кругу. Потом прокачал воздух со всех колёс.

Я когда менял тормозную жидкость, то начинал со сцепления. Она там самая грязная. Кстати почему-то про сцепление ни один пост выше не упоминает. Вы качаете тормоза, а сцепление нет? Если начинать качать с тормозов, то из сцепления, как минимум у меня, в расширит. бачок шли какие-то грязо-черные разводы. Поэтому полная технология такая:
1. Шприцем (или можно клизмой какой-нить) забираем из бачка примерно 80% всей тормозной.
2. Заливаем бачок до максимума.
3. Прокачиваем сцепление и подливаем в бачок.
4. Когда из сцепления пошла жидкость чистая, как слеза, переходим на тормоза.
Перед прокачкой тормозов на машинах с ABS обязательно включить зажигание. Заводить не надо, зажигание обязательно!
5. При прокачке тормозов Ranger прав - очередность не имеет значения. Я прокачивал от ближнего к бачку (переднее левое) и заканчивал самым дальним (заднее правое). Кстати именно такой способ: от ближнего к дальнему колесу, а не наоборот применяют во многих американских автосервисах. У нас стандартная рекомендация: от дальнего к ближнему.
У меня, чтобы все было чистейшим ушло примерно 1.5 - 1.7 литра.

Была у меня проблемка с ручником, хватать начинало только в самом крайнем верхнем положении ручника и то не сильно. Решил залезть подрегулировать. Подложил коврик, залез и вижу, вроде все выкручено в максимум, некуда дальше регулировать. Пошел по тросику смотреть, что куда идет и как закреплено и. увидел. Там где главный общий трос на ручник должен быть заделан в оболочку и прикручен болтом на.

сегодня взялся наводить ревизию тормозофф.
результат - лучше бы не лез.
проблема была в том что колодки притормаживают диск, который греется соответственно. неопрядок.
втулки, как писали люди должны ходить свободно, а под свободой я понимаю перемесчение без усилия или с небольшим усилием. у меня такого нет. подвинуть её можно только инструментом.
разобрав одну из них, обнаружил:
Чёрный контур -.

на днях резину менял, и увидел вот что:

вопрос: чего это за пружинка, почему она как я понимаю не на месте и вставать туда не хочет, и как с этим жить?

По сути своей колдун это как кран на трубе водопроводной.
Больше нагрузка - больше открыт кран и соответственно больше жидкости проходит и быстрей срабатывают тормоза.
Wolframikusan , Если нет оригинального то смотри конструкцию
от 200го
Может и подойдет технически, а привод уже можно и собрать.

помогите разобраться с какой модели мехонизм у меня просто на баркасе стоит и погиб гур не работает . он с какойто тайоты только уши спилены! что спрашивать на разборке не знаю! я с клуба РЕТРО микроавтобусов и минивенов не знаю к кому податься заранее благодарен

Нужно снять обшивку рулевой колонки, открутить гайку на рычажке, снять рычажок, подкрутить ось на которой стоял рычажок в сторону зажима, поставить рычаг, закрутить гайку и зажать.

От времени скорей всего механизм устал и скорей всего только замена колонки в сборе.

не могу снять тормозные барабаны, ослабил ручник, слил жидкость тормозного цилиндра все равно не снимается, барабан висит на тормозных колодках. посоветуйте как быть?

Прикупил по случаю оригинальные колодки. Как думаете,принципиально такое различие? Колодки одинаковые по размеру,но маркировка не такпя как у меня по каталогу.

люди добрые пот скажите купил хайсика атам оказалось нет переднева супорта .у нас в дерене нету с какой еще патходит

Едрен батон. Перебрал суппорта и нашелся ремкомплект японский и поршни. Плюс шланги оригинальные. Мне как раз их менять надо,и трубки передние заодно мазну,родные сгнили. Полез отворачивать сегодня и а руках развалились.

Поменяли рейку два месяца назад,пару недель назад началось что когда резко поворачиваешь практически до конца с вывернутыми колесами появился непонятный стук,где не пойму но не всегда,вчера руль стал закусывать и теперь его вообще проблематично повернуть,что может быть подскажите пожалуйста,рей-ка контрактная все наконечники новые.может ее неправильно на сто установили.

А в этом году залил специальную тоцтовскую жижу в рулевое и произошло чудо. При - 36 рулевое перестало напрягать. Любой дикстрон стынет, а эта нет

Вот я вычитал как правильно трактуется А.В.С:

ABC – Active Body Control - активная подвеска, противодействующая кренам кузова в поворотах и одновременно повышающая плавность хода машины. В ее работе задействована электронная система стабилизации (см. ESP). Два автомобиля выполняют поворот с одинаковой скоростью. Левый оснащен ABC. Результат: у него крен почти отсутствует, при этом.

Внезапно по весне загорелась лампа abs и естественно система отказала. Код ошибки 51, замыкание или обрыв моторчика. Проверил проводку все гуд. Купил в августе контрактный блок абс и заменил, но результат ноль и та же ошибка. Разобрал свой и понял в чем причина, статор мотора прикручен на двух болтиках и герметизирует этот узел резиночка. Блок расположен в очень неудачном месте, вода и грязь его.

В связи с инвалидностью (1гр) недавно купил Хайс 1991г.в.,двигатель 2L,старенький,но в хорошем состоянии. Не работает гидроусилитель руля,если у кого есть,продайте пожалуйста,только не ломите ценник .

Ребят подскажите у меня мотор 2LT система рециркуляции удаленна,но трубки с насоса гура не подключены просто болтаются их 3 шт,из за этого на холостых оборотах тяжело крутить руль,подскажите куда эти трубочки подключать? форум почитал ничего не нашёл про это :(

2 Космонафт. Привет, я тот самый корешок сумашедшего Эда. Рассказываю как дело было:
Гидроусилитель потек примерно через неделю после покупки. Продавец что-то упоминал про ремонт, но все было пропущено мимо ушей так как Хайс должен работать ибо это Хайс. На тот момент я был абсолютный профан в ремонте автомобилей и воспользовавшись помощью друга (я ему инструмент подавал) приступили к.

Маятниковый рычаг в рулевой трапеции имеет люфт. Он (маятник) как-нибудь разбирается-регулируется? Или только замена на новый?

В январе из Японии ко мне придет хайс. правда год реально 2001 но он с 96 практически без изменений выпускается кузов KZH138V - этот тот самый большой грузовой вариант хайса (сбоку есть доп.вставка) но при этом в нем стоит пассажирский 1KZ. Руль само собой справа.

Мне он нужен для поездок как фургон. Но буду на нем выезжать в Китай. Там выпускался и этот хайс и его аналоги -.

Всем добрый вечер!
Мне давно нравится Хайс, но останавливает расположение руля справа. Леворукие совсем унылые. Возник вопрос, а почему не сделать наоборот, на леворукий Хайс с дизелем и задним приводом не перекинуть всю комплектацию с праворульного вместе с АКПП и полным приводом?
И ещё вопрос, на правом руле в Европу пускают из России? (Англия не в счёт, знаю они ездят где хотят)

Как я побеждал вакуумный насос

История болезни
Хайс мне достался с уже не работающим вакуумным насосом.
Причина первоначальной поломки мне неизвестна (известно, что сломалася ротор).
Затем насос был заменен,отработал около 2 недель и снова полетел
так же по не выясненой тогда причине. Судя по толстому слою маслянной
корки с грязью на пластиковой защите картера,
поломка сопровождалась.

Продолжаем разговор. Приказал долго жить шланг подачи масла на вакуумный насос, позвонил в магаз оригинал - 5к рублев, позвонил в контору которые ремонтирую шланги высокого давления, 450 рублей полет нормальный. Единственно ставится не очень удобно, пришлось опять генератор снимать и все обратно ставить.

Объясните пожалуйста, какой вал на рейку с усилителем, а который без?
45390-26040
45390-26041
45390-26060
45390-26061

Всем добрый день, кто нибудь ставил рулевой вал фирмы Tezuka? Хочу заказать, но не нахожу отзывов, с производителем не знаком..

Toyota Hiace LH107 4WD
Мой небольшой ликбез для тех кто собирается или не может определится со способом.Мои пошаговые действия.

Решением об небольшом ремонте сподвиг недавний осмотр днища при замене масла.Было замечено,что правый пыльник рулевой тяги имеет пробоину.Второй пыльник на левой стороне,по виду тоже не стал внушать доверия и было решено начать ревизию и замену пыльников.

Я сам не ожидал , что так быстро износятся, думал тыс. 50 отходят. Да и отзывов плохих на форуме не встречалось, наверно мой первый.

Нисколько. Приблизительно 450км от заправки до заправки. Управляемость отменная- динамичная езда, рулежка во дворах, максимальные скорости на КАД. Кстати. про КАД: на стандарте бус ехал 155, сейчас 130 предел. дальше не едет(или страшно на этих катках).

pv35, отчего тянет вправо? У меня тоже- думал, отголоски 5-ти предыдущих хозяев :twisted:

HiAce KZH106, 1KZ-T 96г.4WD FullTime, АКПП, SuperCustomLimited недавно стал замечать на ходу 60-90км/ч. иногда подкусывает руль при левых поворотах по трассе в правые идет идеально, смотрел на яме вроде все в норме.
Идешь по прямой при даже при не большом повороте в лево вроде как в что то упирается сильней даванёш поворачивает нормально,не чего не хрустит не скрипит.

хочу родной.
Можно и по размеру взять крестовины не жигуаровские, 16 -диаметр чашки, 40 ширина с чашками.
А сам карданчик будет ценой самолёта.
А это крестовина 16х40. Крайний раз цена была 250р. года три назад.
IMG-20151107-WA0001.jpg

сталкнулся с данной бедой. Развал сделан отлично, по прямой едет ровно. А вот при полном повороте руля (при разворотах) оставляет на асфальте жирный след наружней стороной покрышки. Наружку на летней резине съел за 8000 км миллиметра на 3-4. Центр колеса в порядке. Экспериментировал с различным профилем 205/70/14, 195/70/14. Результат один и тот же. Может кто-то сталкивался с данной проблемой и.

меня тоже передняя сильнее изнашивается
такая же фигня. есть пара моментов. во первых - на широкой 215х65х15 качаю 2.2, т.к. иначе мне жестковато. т.к. это реально недокач - естественно, края жрет быстрее. второе: по весне поменял все четыре шаровые и наконечники с тягами. сайленты вроде живые. откатал лето на изрядно попиленой летней резине БЕЗ видимого ухудшения состояния последней - ожидал.

Порвалась резинка в главном цилиндре сцепления. Купил новый, поставил, а прокачать не получается. Такое ощущение, что тормозуха не закачивается в цилиндр. Снял, посмотрел - жидкость есть внутри. Надавил на шток и пальцем заткнул выпускное отверстие, удержать не смог из чего сделал вывод - цилиндр рабочий. Поставил обратно , а он не качает хоть убейся. Минут десять с другом качали, бесполезно. То.

Стоит вопрос заменить родной тонкий и некомфортный руль на еврохайсе на что нибудь поинтересней и поухватистей. У кого был такой опыт?От каких тойот подойдет по шлицам и по посадке рулевое колесо?Выкладываем фото если есть!

Доброго времени суток . Можно от любого понравившегося лишь был вариант переварки шлицевой втулки.

полная замена ТЖ, воспроизведено со слов Шамана

купил в магазине банку 0,75 л тормозной жидкости DOT-4, сказали, для полной замены этого достаточно

затем начал сам процесс смены ТЖ

1. снял правое заднее колесо, предварительно поддомкратив
я делал это для того, чтобы рассмотреть этот самый штуцер, через который должна слиться ТЖ.

нашел штуцер, отмыл все вокруг, пробивал проволокой канал, а вот колпачка на штуцере не оказалось (((
побрызгал на резьбу ВД-40, чтобы легче было открутить штуцер, для этого понадобился ключ на 8

2. под капотом нашёл расширительный бачок с ТЖ и откачал оттуда старую ТЖ вот такой приспособой, например

фильтр-сеточку, которая находится в горловине бачка, лучше вытащить

3. в опустевший бачек залил свежую ТЖ (ярко-желтого цвета) до метки MAX

4. теперь можно откручивать штуцер на 2-3 оборота, ТЖ начнет сливаться по шлангу в приготовленную банку

чтобы ускорить процесс слива старой ТЖ (по цвету она оказалась светло-жёлтенькой) пришлось несколько раз давить на педаль тормоза.
. Внимание. это важно - не забываем подливать в расширительный бачок свежую ТЖ, т.к. старая ТЖ сливается.

5. как только пойдет новая жижа, затягиваем штуцер и снимаем шланг, ставим колесо на место ))

6. все тоже самое проделал и с левым задним колесом и с передними колесами

а вот у передних колес на штуцерах оказались резиновые колпачки, поэтому штуцера не пришлось чистить и отмывать))

7. последний раз долил свежей ТЖ в бачек до уровня MAX, но не более, и закрыл плотно крышкой

8. теперь надо проветь как работают тормоза
педаль тормоза должна быть мягкой.
при работающем двигателе на приборной панеле не должен светиться никакой знак, относящийся к тормозной системе, например, оранжевый ABS
затем отжал педаль тормоза и включил заднюю передачу, отпускаю тормоз, машинка едит, нажимаю на тормоз, машина остановилась, ура-а-а.

А вот колеса можно было и не снимать все таки.Я так подлазил,хоть и не гимнаст.И еще. Тормозухи хватило 0,75?

Вообщем мозг как-то в кучу все собирать не хочет -> прошу помощи зала:-)
Имеем: фунтик 2001 4wd с ABS. зимой педаль тормоза просто проваливается в пол итолько в самом конце движения тормозит , летом чуть получше но тоже не фантан.
Для адекватного и комфортного торможения приходится постоянно "подкачивать" педаль. Прирблизительно известна причина : осенью при замене сальника заднего привода вылилась (по неосторжности) тормозная жидкость и была долита но скорее всего другая. были прокачаны колеса (без всякой ситемы) и не был прокачан Главный тормозной цилиндр.
Сейчас предстоит заемена всех колодок и смена жидкости. С тем как прокачивать ГТЦ - понятно разобрался, а вот с колесами всетки не понятно т.к. вариантов для ABS многовато:

1 вар.
На 2 поста выше : Заднее правое, заднее левое, и передние . т.е от смого дальнего ОТ блока гидроклапанов (как я понимаю) - самый распространенный видимо потому что существуетещё с До ABS - времён . Но при этом вот здесь указано :
"Прокачка суппортов.
Для праворульных машин порядок прокачки суппортов: левый задний, правый задний, левый передний, правый передний.
Для леворульных: правый задний, левый задний, правый передний, левый передний. " При этом я не думаю что это имеет значение только для isuzu
Возможно у уважаемого kozibobs просто машина леворукая и поэтому он начинал с правого заднего. сомневаюсь. думаю что всетаки праворукий у него фунтик (леворукие европейские как-то подругому назывались )

Поэтому ВОПРОС №1 "Так с какого колеса начинать для праворуких ?"
или ёщё вариант : "Начинать с самого дальнего колеса от . чего , то ГТЦ или блока клапанов ? "
ПОКА Писал весь пост нашел ответ на первый вопрос :
"Начинать с самого дальнего колеса от ГТЦ" т.е. для праворуких с заднего левого получается.

Поэтому ВОПРОС №2 "Какие мысли по такому 6-ти шаговому варианту"

3 вар.
Раздельная прокачка передних и задних тормозов , при этом задние прокачиваются при повернутом ключе зажигания или включеном двигателе (как я понимаю в этом случае запускается насос ABS) источник (судя повсему для VW PASSAT) и второй ситочник (судя по всему для ford) т.е вроде прямо не указаны авто но зато прямо указано "ABS",

Поэтому ВОПРОС №3 : "Насколько это к фунтикам применимо?" или всетаки имеет значение для какого именно варианта исполнения ABS
и тут всплывает уже постившаяся ссылка, где вдруг написано : "Производить замену самостоятельно допустимо только в крайнем случае, при наличии определенных технических навыков, причем лишь на машинах с АБС 1980 – 90 г. в.," т.е. в фунитакх самим не менять ! :-) (гон)
НО дальше есть разъяснение
"В машинах с АБС, у которых насос, гидроаккумулятор и блок гидроклапанов расположены в одном узле, замену жидкости в тормозных магистралях производят так же, как и на обычном авто без АБС". так поятно иду смотреть где он у меня и какой :

Поэтому ВОПРОС №4: В моем случае можно ли сказать что на фото это "ОДИН узел в котором расположены насос , гидроаккумулятор и блок гидроклапанов " ?

Вовремя фотографирования обнаружил ещё один штуцер и охренел

Поэтому ВОПРОС №5: Кот-нить чо-нить пронего знает ? надо из него воздух выгонять ? икак он вообще встраивается в алгоритм замены тормозухи?

Прокачать тормоза на Toyota с наличием ABS не намного труднее, чем на его стандартной версии. Для удаления воздуха из системы торможения машины, на которой имеется ABS, следует понять принцип ее работы конкретно для вашей модели. Причина такой необходимости в том, что в зависимости от модели схема может иметь некоторые отличия.

Например, если блок гидравлических клапанов и гидравлический аккумулятор с насосом располагаются в одном блоке, то процедура выполнения прокачки тормозов будет аналогичной ее выполнению на обычном автомобиле, где система ABS отсутствует.

Разновидности системы ABS на автомобилях Тойота

Их может быть две, с различиями в конструкции и способах прокачки:

В состав ABS входят блок гидравлических клапанов, насос и гидравлический аккумулятор. Такую систему можно очень просто прокачать даже в собственном гараже;
Все вышеперечисленные элементы размещены в разных блоках, с наличием дополнительных модулей, и прокачивается только в условиях СТО. Потребуется наличие диагностического сканера, для контроля клапанов модулятора.

С учетом данных особенностей, можно понять, что прежде всего следует выяснить тип ABS, для каждой конкретной модели автомобиля Тойота. Дело в том, что актуальной нижеследующая инструкция будет только для ее стандартной версии.

Процедура прокачивания тормозов на Тойота с ABS

Для того, чтобы качественно выполнить поставленную задачу, потребуется помощь еще одного человека. Прокачка должна начинаться с передних колес, с последующим переходом на задние ( правое и левое).

Особое внимание необходимо уделить тому факту, что давление в системе составляет порядка 180 атмосфер, потому до начала работ его необходимо сбросить. Эта процедура выполняется посредством разрядки аккумулятора давления.

Для этого нужно выключить зажигание, и порядка 20 раз нажать на педаль тормоза. После этого, можно переходить к следующему этапу, отключив разъемы на бачке с тормозной жидкостью.

Общий принцип прокачки

Действия выполняются в таком порядке:

Найти и вытащить предохранитель в блоке, отвечающий за работу ABS;
Открутить колесо, и найти штуцер РТЦ, который отвечает за прокачку тормозов;
Начать прокачку тормозов с АБС при выжатой педали;
Включить гидравлический насос, о чем свидетельствует загорание лампы АБС на панели приборов, и дождаться полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер, и отпустить педаль тормоза. Если лампочка АБС погасла, то все выполнено правильно, и воздух весь вышел.

Последовательность действий для удаления воздуха из тормозной системы

Начинать процесс прокачки следует с переднего правого колеса, затем переходить на левое. Делается он при отключенном зажигании, в положении 0, и снятой клемме с бачка с тормозной жидкостью.

Надеть шланг с присоединенной к нему бутылочкой на штуцер, и открыть его при помощи рожкового ключа. Надетый шланг в обязательном порядке должен быть прозрачным, чтобы иметь возможность наблюдать наличие воздуха, а другой его конец следует полностью поместить в жидкость;
Выжать педаль до упора, и держать до момента полного выхода воздуха;
Закрутить штуцер с последующим отпуском педали, как только пойдет жидкость без воздуха.

Прокачка задних колес выполняется обязательно при включенном зажигании, постановкой ключа в положение 2.

Аналогично процессу прокачивания передних колес, на штуцер следует надевать шланг с бутылочкой;
После полного выжимания педали, повернуть ключ до положения 2, чтобы включить гидравлический насос. Нужно наблюдать за уровнем тормозной жидкости, и доливать ее по мере необходимости. Для предотвращения выхода насоса из строя, не следует допускать его работы всухую, а также не давать работать более 2 минут;
После того, как воздух выйдет полностью, следует перекрыть штуцер и отпустить педаль.

Для прокачки левого колеса процедура должна быть немного изменена:

Вначале шланг, как и в предыдущих ситуациях, надевается на штуцер, но он откручивается не полностью, а только на один оборот, при этом в выжимании педали нет необходимости;
Повернуть ключ зажигания для включения гидравлического насоса;
После выхода воздуха, педаль выжимается наполовину, и штуцер для прокачки закручивается;
Отпустить тормоз и подождать, пока насос остановится полностью;
Выключить зажигание, и подключить клемму на бачок с тормозной жидкостью.

После того, как процедура прокачки будет полностью завершена, необходимо в обязательном порядке выполнить проверку уровня тормозной жидкости в бачке, а также до выезда его герметичность и отсутствие подтеков. Перед самым выездом сделать контрольную проверку уровня.

При установке на автомобиль Тойота стандартной модели ABS, процедура прокачки тормозов не представляет собой ничего сложного. Выполнить ее будет несложно, но потребуется наличие помощника для ускорения процесса.

Читайте также: