Прокачка тормозов мерседес w202
Добавил пользователь Alex Обновлено: 19.09.2024
решил полностью поменять тормозуху. кто знает, можно ли прокачивать тормоза старым дедовским способом? есть ли какие то подводные камни потому как машина с АБС и мнения расходятся. один клоун на СТО вообще мне засветил, что нужно потом программно включать АБС через комп.
Ярослав
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом. Только не давай уйти полностью жидкости из бачка
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом.
У меня ASR стоит! и что старым разве нельзя?
а еще можно за 120 руб. купить устройство для прокачки томзов
работает вроде так: один конец надевается на бачок с тормозухой, второй накручевается на ниппель накаченноко колеса и воздух из колеса вытесняет воздух из торомозной системы
Ярослав
тогда на сервис. Сам недавно на сервис из-за этого ездил
Там какой то прибор-тестер подключается
Недавно менял жидкость на 210, там АБС и ЕСП. Меняли дедовским способом, сказали, что так даже лучше, чем прокачивать приборчиком. Ну лучше или хуже сказать сложно, но то что менять так можно — это факт. Главное смотри, чтобы воздух в систему не попал, т.к. удастся ли его потом прокачать я точно не знаю. Комп никакой не подключали.
Подскажите пожалуйста кто знает, у нас в машинах ведь один бачок тормозной жидкости, из него питается тормозная система и система привода сцепления. При прокачке тормозной системы система привода не прокачивается, если она не прокачивается, то соответственно в ней остаётся старая тормозная жидкость. А как прокачать систему привода сцепления?
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
Не знаю, у меня АКПП. Прокачивать сцепление точно надо, а как надо посмотреть. Если найду, то постараюсь инструкцию выложить.
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
прокачной штуцер находится на гидроцилиндре около привода сцепления на слева на КПП.
В тормозухе могут образываваться не воздушные, а паровые пробки. Процесс их образования следующий: жидкость гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду. По мере увеличения количества воды, температура кипения падает, причем достаточно резко. Если у новой жидкости она ок. 280 градусов (точно не знаю, но где-то так), то у старой может снизится до 130-140 градусов. Соответсвенно если она до этой температуры нагреется, то закипит, т.е. обрузуются пузырики пара, при торможении педаль провалится впол, а торможения не будет, т.к. коиф. сжатия у пара раз в 1000 больше чем у жидкости. В сцепление до такой температуры жидкость никогда не нагреется. В прочем я не знаю как надо ездить, чтобы и в тормозах она так нагрелась. Заметьте речь идет не о температуре дисков/колодок, а о температуре тормозных цилиндров. Вообщем это надо ездить в режиме газ-тормоз, чтобы жидкость закипела. В прочем менять её надо не только поэтому, старая жидкость гораздо сильнее разъедает всевозможные резинки в системе.
Dmitry
Это я знаю, но все равно спасибо за столь полный ответ. А вот что бы жидкость закипела, то достаточно спуститься пару километров по горному серпантину притормаживая тормозами, а не коробкой передач.
Мене вот что интересно, тормозная жидкость гигроскопична и её нужно менять каждые два года — это всем понятно и все знают, но прокачивая тормозную систему многие не прокачивают систему сцепления МКПП, и там в системе сцепления остаётся старая насыщенная парами воды тормозная жидкость. Далее старая тормозная жидкость сцепления и новая жидкость тормозного контура сообщаются через общий бачок и там перемешиваются. Я прав?
One in
Разумеется Вы правы. Прокачивать надо и там и там. В принципе в контуре сцепления её намного меньше, чем в тормозном + в бачке, к тому смешиватся она будет очень не быстро, т.к. сами трубки достаточно тонкие, но менять её там все равно надо. Просто я имел ввиду, что в сцепление она на закипит. К тому же еще раз подчеркну, что старая жидкость более активна к различным резиновым деталям системы. На некотрых сервисах вообще критерием замены жидкости служит её цвет, как только она потемнела — надо менять, т.к. темнеет от растворенной резины. Уж не знаю насколько это правда, но я до такого состояние пока еще на Мерседесе ниразу не доводил.
так как посоветуете поступить? на сервис или самому дед. способом и как это?
на сервис или самому дед. способом
Как обычно на заведённом моторе только =) , ессно жёстко зафиксировав машину для автомата достаточно P , для механеги поставить на ручниг.
Т.е. если стоит ABS и ASR , то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
Можно, но мне на сервисе прокачивали на незаведнном моторе и все нормально прокачалось, никаких проблем не было. Прокачивали 210-й на котором были ABS/BAS/ESP.
стоит ASR, прокачивал старым методом.
после этого уже проехал 2000 км. все нормально.
Подскажите пожалуйста! )
Лопнула трубка правого заднего колеса. буду вот менять, но вопрос такой. С чего начинать прокачку? Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Лучше не надо. В этом случае потребуется что-то с блоком АБС мудрить, если не ошибаюсь надо компьютером дилерским в нем функцию прокачки активировать.
Заезжал сегодня к механику по поводу замены тормозной жид-ти, посоветовал обратиться к специалистам со специальным аппаратом для прокачки системы. Сколько необходимо жидкости, какой марки, и кому сколько обошлась замена в сервисах с данным аппаратом? У нас в городе имеется только один такой сервис ему я не очень доверяю поэтому и спрашиваю.
ИМХО если не доверяешь, то и не надо туда ездить! Я бы никогда не отдал машину, да тем более тормоза, тем, кому не доверяешь. Лучше вообще не менять. А еще лучше поменять как все меняют без всяких приборов. Стоит рублей 500 плюс тормозуха. Я оригинал заливал, сколько стоит не помню, но по моему тоже где-то 500-700 рублей.
Так и правильно что бесит, ты говоришь прибором менять или прокачкой. А если ты не видешь, уверен что они вообще что-то менять будут? И то что если поменяют то зальют то, что ты купил, а не российскую Росу какую-нибудь. Я видел как у официальных дилиров работают, если честно очень не внушает доверия, когда из одной банки сначала масло в двигатель заливают, а потом в ней же антифриз смешивают. Это при том что там строгий контроль качества, все-таки официалы.
Ситуация такова:
Сегодня менял все 4 тормозных шланга (не трубки). Пока меняли 3 шланга – из расширительного бачка ушла вся тормозная жидкость и в систему попал воздух. Залили в бачек новую тормозную жидкость и затянули крышку поплотнее – уровень не падает. Заменили 4-й шланг. Начали прокачивать тормозную систему с правого заднего колеса (правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее) – прокачивали вдвоем около 30 мин – все время идет воздух, тормозная жидкость из бачка не уходит, педаль тормоза тяжелее не становиться (крышка расширительного бачка открыта). Передние колеса прокачиваются, воздух из штуцера не идет, в общем, все в норме. Тогда сняли тормозную трубку с АБС – при прокачивании колеса идет воздух. Сняли тормозную трубку главного тормозного цилиндра – также идет воздух. Решили, что неисправен главный тормозной цилиндр, т.к. не тоступает тормозная жидкость в ту камеру, которая отвечает за прокачку задних колес… Разобрали его, почистили и промыли (и так был чистый), продули клапан (в разобранном виде жидкость поступает). Собрали, поставили на место – эффекта ноль, жидкость не поступает в камеру. Ни с включенным зажиганием, ни без него.
Прокачали передние тормоза, чтобы можно было доехать до дома. После прокачки передних как бы стали прокачиваться задние, а передние перестали прокачиваться… Потом наоборот. Смысл в том, что все пробовали – и на заведенный жвинатель, и на холодный, и по уровню высоты колеса выставляли… Безрезультатно.
Кто подскажет:
1) Какие хитрости/премудрости прокачки тормозов с АБС?
2) В чем может быть причина неудачной прокачки?
3) Какие могут вознкать нюансы еще?
4) Как иначе проверить главный тормозной цилиндр?
Заранее благодарен всем откликнувшимся. Жду ответа…
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
решил полностью поменять тормозуху. кто знает, можно ли прокачивать тормоза старым дедовским способом? есть ли какие то подводные камни потому как машина с АБС и мнения расходятся. один клоун на СТО вообще мне засветил, что нужно потом программно включать АБС через комп.
Ярослав
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом. Только не давай уйти полностью жидкости из бачка
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом.
У меня ASR стоит! и что старым разве нельзя?
а еще можно за 120 руб. купить устройство для прокачки томзов
работает вроде так: один конец надевается на бачок с тормозухой, второй накручевается на ниппель накаченноко колеса и воздух из колеса вытесняет воздух из торомозной системы
Ярослав
тогда на сервис. Сам недавно на сервис из-за этого ездил
Там какой то прибор-тестер подключается
Недавно менял жидкость на 210, там АБС и ЕСП. Меняли дедовским способом, сказали, что так даже лучше, чем прокачивать приборчиком. Ну лучше или хуже сказать сложно, но то что менять так можно — это факт. Главное смотри, чтобы воздух в систему не попал, т.к. удастся ли его потом прокачать я точно не знаю. Комп никакой не подключали.
Подскажите пожалуйста кто знает, у нас в машинах ведь один бачок тормозной жидкости, из него питается тормозная система и система привода сцепления. При прокачке тормозной системы система привода не прокачивается, если она не прокачивается, то соответственно в ней остаётся старая тормозная жидкость. А как прокачать систему привода сцепления?
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
Не знаю, у меня АКПП. Прокачивать сцепление точно надо, а как надо посмотреть. Если найду, то постараюсь инструкцию выложить.
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
прокачной штуцер находится на гидроцилиндре около привода сцепления на слева на КПП.
В тормозухе могут образываваться не воздушные, а паровые пробки. Процесс их образования следующий: жидкость гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду. По мере увеличения количества воды, температура кипения падает, причем достаточно резко. Если у новой жидкости она ок. 280 градусов (точно не знаю, но где-то так), то у старой может снизится до 130-140 градусов. Соответсвенно если она до этой температуры нагреется, то закипит, т.е. обрузуются пузырики пара, при торможении педаль провалится впол, а торможения не будет, т.к. коиф. сжатия у пара раз в 1000 больше чем у жидкости. В сцепление до такой температуры жидкость никогда не нагреется. В прочем я не знаю как надо ездить, чтобы и в тормозах она так нагрелась. Заметьте речь идет не о температуре дисков/колодок, а о температуре тормозных цилиндров. Вообщем это надо ездить в режиме газ-тормоз, чтобы жидкость закипела. В прочем менять её надо не только поэтому, старая жидкость гораздо сильнее разъедает всевозможные резинки в системе.
Dmitry
Это я знаю, но все равно спасибо за столь полный ответ. А вот что бы жидкость закипела, то достаточно спуститься пару километров по горному серпантину притормаживая тормозами, а не коробкой передач.
Мене вот что интересно, тормозная жидкость гигроскопична и её нужно менять каждые два года — это всем понятно и все знают, но прокачивая тормозную систему многие не прокачивают систему сцепления МКПП, и там в системе сцепления остаётся старая насыщенная парами воды тормозная жидкость. Далее старая тормозная жидкость сцепления и новая жидкость тормозного контура сообщаются через общий бачок и там перемешиваются. Я прав?
One in
Разумеется Вы правы. Прокачивать надо и там и там. В принципе в контуре сцепления её намного меньше, чем в тормозном + в бачке, к тому смешиватся она будет очень не быстро, т.к. сами трубки достаточно тонкие, но менять её там все равно надо. Просто я имел ввиду, что в сцепление она на закипит. К тому же еще раз подчеркну, что старая жидкость более активна к различным резиновым деталям системы. На некотрых сервисах вообще критерием замены жидкости служит её цвет, как только она потемнела — надо менять, т.к. темнеет от растворенной резины. Уж не знаю насколько это правда, но я до такого состояние пока еще на Мерседесе ниразу не доводил.
так как посоветуете поступить? на сервис или самому дед. способом и как это?
на сервис или самому дед. способом
Как обычно на заведённом моторе только =) , ессно жёстко зафиксировав машину для автомата достаточно P , для механеги поставить на ручниг.
Т.е. если стоит ABS и ASR , то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
Можно, но мне на сервисе прокачивали на незаведнном моторе и все нормально прокачалось, никаких проблем не было. Прокачивали 210-й на котором были ABS/BAS/ESP.
стоит ASR, прокачивал старым методом.
после этого уже проехал 2000 км. все нормально.
Подскажите пожалуйста! )
Лопнула трубка правого заднего колеса. буду вот менять, но вопрос такой. С чего начинать прокачку? Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Лучше не надо. В этом случае потребуется что-то с блоком АБС мудрить, если не ошибаюсь надо компьютером дилерским в нем функцию прокачки активировать.
Заезжал сегодня к механику по поводу замены тормозной жид-ти, посоветовал обратиться к специалистам со специальным аппаратом для прокачки системы. Сколько необходимо жидкости, какой марки, и кому сколько обошлась замена в сервисах с данным аппаратом? У нас в городе имеется только один такой сервис ему я не очень доверяю поэтому и спрашиваю.
ИМХО если не доверяешь, то и не надо туда ездить! Я бы никогда не отдал машину, да тем более тормоза, тем, кому не доверяешь. Лучше вообще не менять. А еще лучше поменять как все меняют без всяких приборов. Стоит рублей 500 плюс тормозуха. Я оригинал заливал, сколько стоит не помню, но по моему тоже где-то 500-700 рублей.
Так и правильно что бесит, ты говоришь прибором менять или прокачкой. А если ты не видешь, уверен что они вообще что-то менять будут? И то что если поменяют то зальют то, что ты купил, а не российскую Росу какую-нибудь. Я видел как у официальных дилиров работают, если честно очень не внушает доверия, когда из одной банки сначала масло в двигатель заливают, а потом в ней же антифриз смешивают. Это при том что там строгий контроль качества, все-таки официалы.
Примечание: после любых работ, связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее прокачку.
— Не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность смойте ее немедленно.
— Не допускайте попадания в систему минеральных масел. Если в систему попало минеральное масло, замените главный тормозной цилиндр, бачок тормозной жидкости и все детали, имеющие резиновые элементы (например, тормозные шланги, суппорт тормозного механизма, модулятор давления и т.д.), после этого прокачайте систему.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.
Тип тормозной жидкости. DOT 4 Plus
Заправочная емкость. 0,7 -0,9л
2. Подсоедините устройство для прокачки тормозной системы.
Примечание: при подсоединении устройства пользуйтесь инструкцией по эксплуатации, которая прилагается у нему в комплекте.
3. Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.
4. Поместите другой конец трубки в сосуд, наполовину заполненный тормозной жидкостью.
5. При помощи устройства для прокачки создайте давление прокачки, ослабьте затяжку штуцера прокачки и выпускайте тормозную жидкость через штуцер до тех пор, пока в ней не перестанут появляться пузырьки воздуха.
6. Затяните штуцер прокачки.
7. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости долейте ее.
8. Повторите процедуру для остальных тормозных механизмов.
9. Если ход педали остается слишком большим, проведите дополнительную прокачку (с более высоким давлением).
а) Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра.
б) Поместите другой конец трубки в сосуд, наполовину заполненный тормозной жидкостью.
г) Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.
д) Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.
ж) Повторите процедуру для остальных тормозных механизмов.
10. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доведите его до нормы.
C-Class W202 Forum
Меню навигации
Пользовательские ссылки
Объявление
Информация о пользователе
замена тормозной жидкости плюс прокачка тормозов
решил полностью поменять тормозуху. кто знает, можно ли прокачивать тормоза старым дедовским способом? есть ли какие то подводные камни потому как машина с АБС и мнения расходятся. один клоун на СТО вообще мне засветил, что нужно потом программно включать АБС через комп.
Ярослав
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом. Только не давай уйти полностью жидкости из бачка
ASR стоит?
Если нет, то заменишь старым дедовским способом.
У меня ASR стоит! и что старым разве нельзя?
а еще можно за 120 руб. купить устройство для прокачки томзов
работает вроде так: один конец надевается на бачок с тормозухой, второй накручевается на ниппель накаченноко колеса и воздух из колеса вытесняет воздух из торомозной системы
Ярослав
тогда на сервис. Сам недавно на сервис из-за этого ездил
Там какой то прибор-тестер подключается
Недавно менял жидкость на 210, там АБС и ЕСП. Меняли дедовским способом, сказали, что так даже лучше, чем прокачивать приборчиком. Ну лучше или хуже сказать сложно, но то что менять так можно — это факт. Главное смотри, чтобы воздух в систему не попал, т.к. удастся ли его потом прокачать я точно не знаю. Комп никакой не подключали.
Подскажите пожалуйста кто знает, у нас в машинах ведь один бачок тормозной жидкости, из него питается тормозная система и система привода сцепления. При прокачке тормозной системы система привода не прокачивается, если она не прокачивается, то соответственно в ней остаётся старая тормозная жидкость. А как прокачать систему привода сцепления?
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
Не знаю, у меня АКПП. Прокачивать сцепление точно надо, а как надо посмотреть. Если найду, то постараюсь инструкцию выложить.
А как прокачать систему привода сцепления?
там тоже есть штуцер. через него и прокачивается
прокачной штуцер находится на гидроцилиндре около привода сцепления на слева на КПП.
В тормозухе могут образываваться не воздушные, а паровые пробки. Процесс их образования следующий: жидкость гигроскопична, т.е. впитывает в себя воду. По мере увеличения количества воды, температура кипения падает, причем достаточно резко. Если у новой жидкости она ок. 280 градусов (точно не знаю, но где-то так), то у старой может снизится до 130-140 градусов. Соответсвенно если она до этой температуры нагреется, то закипит, т.е. обрузуются пузырики пара, при торможении педаль провалится впол, а торможения не будет, т.к. коиф. сжатия у пара раз в 1000 больше чем у жидкости. В сцепление до такой температуры жидкость никогда не нагреется. В прочем я не знаю как надо ездить, чтобы и в тормозах она так нагрелась. Заметьте речь идет не о температуре дисков/колодок, а о температуре тормозных цилиндров. Вообщем это надо ездить в режиме газ-тормоз, чтобы жидкость закипела. В прочем менять её надо не только поэтому, старая жидкость гораздо сильнее разъедает всевозможные резинки в системе.
Dmitry
Это я знаю, но все равно спасибо за столь полный ответ. А вот что бы жидкость закипела, то достаточно спуститься пару километров по горному серпантину притормаживая тормозами, а не коробкой передач.
Мене вот что интересно, тормозная жидкость гигроскопична и её нужно менять каждые два года — это всем понятно и все знают, но прокачивая тормозную систему многие не прокачивают систему сцепления МКПП, и там в системе сцепления остаётся старая насыщенная парами воды тормозная жидкость. Далее старая тормозная жидкость сцепления и новая жидкость тормозного контура сообщаются через общий бачок и там перемешиваются. Я прав?
One in
Разумеется Вы правы. Прокачивать надо и там и там. В принципе в контуре сцепления её намного меньше, чем в тормозном + в бачке, к тому смешиватся она будет очень не быстро, т.к. сами трубки достаточно тонкие, но менять её там все равно надо. Просто я имел ввиду, что в сцепление она на закипит. К тому же еще раз подчеркну, что старая жидкость более активна к различным резиновым деталям системы. На некотрых сервисах вообще критерием замены жидкости служит её цвет, как только она потемнела — надо менять, т.к. темнеет от растворенной резины. Уж не знаю насколько это правда, но я до такого состояние пока еще на Мерседесе ниразу не доводил.
так как посоветуете поступить? на сервис или самому дед. способом и как это?
на сервис или самому дед. способом
Как обычно на заведённом моторе только =) , ессно жёстко зафиксировав машину для автомата достаточно P , для механеги поставить на ручниг.
Т.е. если стоит ABS и ASR , то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
то прокачивать можно старым дедовским способом, но при заведенном моторе ?!
Можно, но мне на сервисе прокачивали на незаведнном моторе и все нормально прокачалось, никаких проблем не было. Прокачивали 210-й на котором были ABS/BAS/ESP.
стоит ASR, прокачивал старым методом.
после этого уже проехал 2000 км. все нормально.
Подскажите пожалуйста! )
Лопнула трубка правого заднего колеса. буду вот менять, но вопрос такой. С чего начинать прокачку? Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Можно ли выпустить всю жидкость из системы, для качественной и полной замены жидкости?
Лучше не надо. В этом случае потребуется что-то с блоком АБС мудрить, если не ошибаюсь надо компьютером дилерским в нем функцию прокачки активировать.
Заезжал сегодня к механику по поводу замены тормозной жид-ти, посоветовал обратиться к специалистам со специальным аппаратом для прокачки системы. Сколько необходимо жидкости, какой марки, и кому сколько обошлась замена в сервисах с данным аппаратом? У нас в городе имеется только один такой сервис ему я не очень доверяю поэтому и спрашиваю.
ИМХО если не доверяешь, то и не надо туда ездить! Я бы никогда не отдал машину, да тем более тормоза, тем, кому не доверяешь. Лучше вообще не менять. А еще лучше поменять как все меняют без всяких приборов. Стоит рублей 500 плюс тормозуха. Я оригинал заливал, сколько стоит не помню, но по моему тоже где-то 500-700 рублей.
Так и правильно что бесит, ты говоришь прибором менять или прокачкой. А если ты не видешь, уверен что они вообще что-то менять будут? И то что если поменяют то зальют то, что ты купил, а не российскую Росу какую-нибудь. Я видел как у официальных дилиров работают, если честно очень не внушает доверия, когда из одной банки сначала масло в двигатель заливают, а потом в ней же антифриз смешивают. Это при том что там строгий контроль качества, все-таки официалы.
Читайте также: