Прокачка тормозов киа оптима

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Optima , прокачка тормозов Kia Optima , схема тормозной системы Kia Optima , ремонт тормозной системы Kia Optima , неисправности тормозной системы Kia Optima

1. Общие сведения

Электронный стояночный тормоз (EPB)

EPB отличается от существующих систем стояночного тормоза, которые приводятся в действие педалью или рычагом. Когда водитель задействует переключатель EPB, системой EPB посылается сигнал ЭБУ. ЭБУ активизируется привод EPB, состоящий из редуктора с электродвигателем. EPB обладает несколькими функциями:

Статическое применение
Функция экстренного торможения в случае отказа тормоза с гидравлическим приводом
Автоматическое применение

Функции EPB

1. Переключатель статического применения:

Включение EPB вручную при остановке транспортного средства.
Проверка усилия зажима; при парковке на уклоне менее 8 % с работающим двигателем применяется сниженное усилие зажима; за исключением состояния применения сниженного усилия зажима применяется полное усилие зажима.

2. Сниженное усилие зажима на ровной местности:

Используется сниженное усилие зажима, если EPB применяется на уклоне менее 8 % при работающем двигателе.
Если переключатель удерживать более 3 секунд, будет применено полное усилие зажима.

3. Статическое отпускание (переключатель):

Ручное отпускание EPB с помощью переключателя
Для предотвращения опасных ситуаций тормоз может быть отпущен только в случае соблюдения дополнительных условий.

Дополнительные условия отпускания тормоза:

Для предотвращения непреднамеренного отпускания EPB должны быть выполнены определенные условия (Пример: ЗАЖ. включено + [нажата педаль тормоза])

Защита детей (отпускание блокировано): при выключенном зажигании EPB не может быть отпущен.

4. Помощь при трогании с места:

При начале движения EPB отпускается автоматически.
Если переключатель передач находится в положении для вождения и нажата педаль акселератора — EPB отпускается. (D или R)

Примечание:
- Ремень безопасности водителя должен быть пристегнут.
- Дверь водителя, капот и багажник должны быть закрыты.

5. Контролируемое электроникой замедление:

Когда переключатель EPB задействован при движении транспортного средства, замедление активизируется отправкой по шине CAN сигнала на электронную систему контроля устойчивости (ESC).
Активизированное EPB замедление будет осуществлено системой ESC, а не приводом EPB.

6. Устройство разблокировки задних колес:

Эта функция предназначена для транспортных средств без EPB или с неисправным EPB. Если переключатель EPB задействован во время движения транспортного средства, динамическое замедление генерируется приводом EPB.
Усилие зажима контролируется для предотвращения блокирования задних колес и обеспечения стабильности транспортного средства.

7. Автоматическое применение:

При выключении зажигания системой EPB автоматически применяется стояночный тормоз.
Автоматическое применение отключено, если включена функция автоматического удерживания.
Функция автоматического удерживания не будет включаться, если при нажатом выключателе EPB разомкнуть выключатель питания.

8. Повторный зажим при откатывании:

Если транспортное средство откатывается, EPB применяется повторно.

Примечание:
- Перемещение транспортного средства контролируется по вращению колес.
- Эта функция активна пока доступен сигнал шины CAN (3 мин)

9. Повторный зажим при повышенной температуре:

После обнаружения нагрева тормоза EPB повторно применит тормоз от зажатого состояния, чтобы компенсировать снижение усилия зажима вследствие охлаждения тормозов.
Условие активизации: свыше 350°C.

10. Внешнее применение / отпускание (EAR):

EAR проверяется наличие внешнего запроса на применение тормоза и производится действие в соответствии с этим запросом.

Примечание:
С EAR, автоматическое удерживание → применение EPB возможно.

11. Режим замены колодок:

Для замены колодки полностью отверните гайку вала.

Примечание:
- Этот режим может быть активизирован через ручной инструмент, подключенный к транспортному средству через разъем OBD2.
- Поршень может быть нажат после активизации режима замены колодок

12. Динамический контроль остановки (DSD)

Порядок включения стояночного тормоза при отсутствии сигнала скорости в результате неисправности. Возможно приложение тормозного усилия на движущемся автомобиле для медленного снижения скорости. Если выключатель электромеханического стояночного тормоза вытянут постоянно, возможно включение стояночного тормоза с максимальным усилием.

EPB автоматически отпускается при перемещении рычага переключения передач из положения P;

Двигатель работает, педаль тормоза в требуемом положении.

EPB автоматически отпускается при перемещении рычага переключения передач из положения нейтрали в положение движения; (D или R)

Тормоз не отпускается, если рычаг переключения передач переведен в положение P или прошел через положение N быстро.
Двигатель работает, педаль тормоза в требуемом положении.

Экстренное растормаживание стояночного тормоза

Примечание:
- Далее описан порядок растормаживания электромеханического стояночного тормоза в случае неисправности.
- Это последнее средство растормаживания стояночного тормоза, если его не удается отключить с помощью электрической цепи управления или диагностического сканера из-за повреждения электродвигателя или механизма стояночного тормоза либо обрыва в электрической цепи.
- Перед началом работы необходимо поставить автомобиль на ровную площадку. Убедитесь, что после отпускания стояночного тормоза автомобиль не придет в движение. (Если автомобиль может прийти в движение после растормаживания, данную работу следует выполнять, только приняв необходимые превентивные меры.)

1. Стандартным шестигранным ключом выверните винт (А) на задней части суппорта заднего колеса (2 шт.).

2. Тем же шестигранником затяните шестигранную часть днища внутри цапфы (В) по часовой стрелке на 0,5~1 оборот.

3. Стояночный тормоз отпускается.

Автоматическое удержание

Auto Hold (система автоматического удержания) удерживает автомобиль неподвижным даже если педаль тормоза не выжата, после того как водитель принуждает автомобиль к полной остановке нажатием педали тормоза.

Система автоматического удержания не работает в следующих условиях:

В целях безопасности система автоматического удержания автоматически переключается в режим электрического стояночного тормоза в следующих случаях:

Ремень безопасности водителя не пристегнут при открытой двери водителя
Открыт капот
Открыта крышка багажника
Транспортное средство стоит без движения более 10 минут
Транспортное средство стоит на крутом склоне продолжительное время
Транспортное средство переместилось несколько раз

Установка

2. При полной остановке автомобиля педалью тормоза цвет индикатора меняется с белого на зеленый.

3. Автомобиль продолжает оставаться неподвижным даже при отпускании педали тормоза.

4. При включении EPB система автоматического удержания выключается, цвет индикатора при этом меняется на белый.

Завершение

Для ручного высвобождения потяните выключатель EPB, выжав педаль тормоза. Индикатор AUTO HOLD (автоматическое удержание) изменит цвет с зеленого на белый, а система перейдет в режим ожидания.

Для собственной безопасности вручную отмените операцию Auto Hold (автоматическое удержание), если автомобиль спереди находится слишком близко или если вы спускаетесь по холму вниз.

Заметил, что при движении на высокой скорости (трасса/кольцевая) сильно грелись задние колёса.
4 года туда никто не лазил, разве что год назад при замене передних колодок попросил мастера смазать также задние направляющие. Остаток родных задних колодок был 50%, поэтому тогда менять не стал.

Так вот, колеса грелись, особенно заднее правое.
Было решено купить и купил:
1. 0110000100 Hyundai/Kia — тормозная жидкость DOT3
2. PBD1754 Patron — диски тормозные задние (сели идеально, качество с виду норм)
3. 820005 — приспособление для утапливания поршней (VAG) — для Rio подошло неплохо.
4. PFG110 TRW — смазка для направляющих
5. 234932 FRENKIT — Ремкомплект суппорта с поршнем зад. (подошло всё идеально, качество неплохое)
6. 808018 FRENKIT. Ремкомплект направляющих суппорта зад (тож всё ок)
7. Колодки тормозные MANDO+ (артикул не помню)

Выбрав более-менее свободный вечер, засел перебирать тормоза. Никогда раньше этого не делал, но начитавшись драйва, решил попробовать, благо для этого всё было (комплектуха, инструмент, гараж с ямой и т.д.).

При разборке выяснилось, что подклинивали сами колодки в пластинках.
Поршень и пыльники были в хорошем состоянии.
Почему-то решил заменить ВСЁ. Ну, решил да и заменил))
Все пыльники, сальники и т.д. заменил на FRENKIT. + смазал всё как тут пишут смазкой TRW.
САМОЕ СЛОЖНОЕ во всей этой операции — правильно одеть пыльник поршня. Одевать нужно так, чтобы при его выдвижении пыльник растягивался и не соскакивал ни с поршня, ни из проточки суппорта. Справился один.

И всё бы ничего, но в результате переборки, не заметил как тормозуха через шланг ВСЯ утекла((((

Еще выяснилось, что после смазки направляющих год назад на СТО, мастерок почему-то желтый палец установил вниз, серебристый — вверх. Так и ездил год…

Ну, ничего. прорвемся, думал я.
Стояла машинка в гараже 2 дня без тормозов, т.к. время было позднее и нужно было решать другие вопросы.

Прокачивал с отцом, по схеме ПЗ-ПЛ-ЛЗ-ПП+Сцепление.
Прокачивали ТРИ раза, вылили всю тормозуху и. педаль не то чтобы проваливается, но она. мягкая какая-то штоле. Ход педали большеватый, мягенький такой. На машине жены всё четко: насколько нажал, настолько и получил усилие при торможении. А тут как-то вяленько всё.

Качал так — 4 нажатия на педаль тормоза пока не задубеет. Двигатель заглушен., педаль нажата, штуцер прокачки отворачиваю — пошла тормозуха. Пузырьки были в начале, потом исчезли вовсе.

И так для всех 4х колес + сцепление.

Нигде ничего не течет, тормозуха не уходит, но педаль немного ватная.
КЗС тоже удалил, раз уж пошла такая потеха.

В общем вопросы для тех кто дочитал)))

1. Как прокачивать ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр (ГТЦ) на Киа Рио 3, есть где инструкция для наших машин?
2. Двигатель должен быть заглушен, или запущен?
3. Предохранитель АБС вынимать нужно, или не нужно при прокачке ГТЦ/тормозов/сцепления?
4. Пытаться сделать самому, или тупо в сервис?)))

Помогите инфой, или ссылкой. кто чем может, плз :)

Заехал в сервис, прокачал тормоза уже с помощью спецов :)
Воздух был в р-не заднего левого. Ума не приложу — как я так пропустил. Хм…
Короче, тормоза стали норм, воздух в абс, главном и сцеплении отсуствует. Всё работает как надо. Я доволен.

Друзья, комрады, братья, всем привет!

В общем, ситуация у меня крайне тупая. Не тормозит оптима и НИКТО не может вынести вердикт, что с ней случилось и что делать дальше

Я сразу же двигаю в свой любимый АвтоГермес на Рязанке (других кстати не тестил, т.к. почитал по отзывам что Рязанка норм и взял за правило гонять туда), оставляю машину на какое-то время. Сначала мне говорят - у вас нагар на колодках и дисках какой-то лютый, надо почистить и все будет супер тип-топ. Я жду, чистят, выкатывают тачку, говорят: "Тестируйте". Тестирую - нихера не изменилось. Возвращают на базу, в итоге говорят, что надо оставить до конца дня, т.к. ситуация непонятная. На след день забираю - тормозит как новая. На вопрос в чем была проблема отвечают: (внимание, сейчас цитирую слова мастера) "Сбился вольтаж на датчике давления тормозной жидкости, мы заменили его на новый и все заработало". Действительно заработало, но, увы, ровно на один день. Кстати пробег тогда был в районе 16-17к. Короче на следующий день тормозить она начала так же плохо. Далее не вижу смысла подробно описывать каждый визит к ОД, иначе растянется на три страницы.

1. Трижды был у ОД, первый раз "поправили датчик давления" - все стало ок. 2,3 раз просто прокачивали, в итоге развели руками и сказали, что тесты показывают что все в норме. Попросили провести тест на барабанной установке (т.к. у самих нет оборудования) и вернуться к ним с результатами.
2. После 2 раза ситуация поменялась опять примерно на 1 день, но уже не так радикально и заметно как после первого раза.
3. После третьего раза - то же самое, что после второго.
4. Сгонял к независимым частникам, развели руками, сказали что никаких датчиков давления тормозной жидкости в киа не существует. Прокачали тормоза - эффективность повысилась примерно на 2-3 дня.
5. Все, кто осматривал тачку, говорят, что признаков повреждения колодок или дисков - нет. Ситуация - магическая. Частники посоветовали купить новые колодки, "а мало ли.."
6. Тормозит реально крайне плохо, любой кто бы не садился сразу же орет: "Чувак где твои тормоза. " Половина хода педали вообще не дает никакого отклика, на середине цепляет, "почти в пол" - дает какой-то эффект.
7.Сейчас пробег 26к, колодки не менял.
8. Напрягает, что эффективность торможения (хотя бы как-то) повышается каждый раз после прокачки ровно на 1-3 дня. ЧТО ЭТО ТАКОЕ??

Кто-то может посоветовать мне самый лучший ОД в Москве или лучших частников, к которым можно обратиться на диагностику?
Очень я замучался уже с этими тормозами. Колодки купить готов в любой момент, (кстати Frixa или Hardron - тут тоже немножко мучаюсь с выбором. Кто сможет подсказать - буду благодарен ), но хочу разобраться почему после прокачки через 3 дня все опять рушится и вообще где зарыта основная проблема :(

Буду крайне благодарен за любую оказанную помощь! Спасайте, братья оптимисты!

Друзья, комрады, братья, всем привет!

Буду крайне благодарен за любую оказанную помощь! Спасайте, братья оптимисты!

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Kia Optima , прокачка тормозов Kia Optima , схема тормозной системы Kia Optima , ремонт тормозной системы Kia Optima , неисправности тормозной системы Kia Optima

2. Рабочая тормозная система

Проверка функционирования и герметичности

Проверить следующие параметры:

Компонент	Процедура проверки
Вакуумный усилитель тормозов (А)	Проверьте работу тормозов нажатием на тормозную педаль во время проверочной поездки. Если работа тормозов не соответствует норме, проверьте тормозной усилитель. Если работа тормозного усилителя не соответствует норме, или если есть признаки негерметичности, замените его как узел.
Первичная и вторичная манжеты поршня главного тормозного цилиндра (В)	- Проверьте работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверьте наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Замените главный цилиндр как узел, если работа тормозной педали не соответствует норме, или если есть признаки утечки тормозной жидкости. - Проверьте наличие разницы в ходе тормозной педали при ее резком и плавном нажатии. При наличии разницы в величине хода педали замените главный цилиндр.
Тормозные шланги (С)	Проверьте наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Замените тормозной шланг на новый при наличии повреждений или утечек.
Уплотнение поршня суппорта и пыльники поршня (D)	Проверьте работу тормозов путем нажатия на тормозную педаль. Проверьте наличие повреждений или признаков утечки тормозной жидкости. Если работа педали отличается от нормы, тормоза не растормаживаются, присутствуют повреждения или признаки утечки тормозной жидкости, разберите тормозной суппорт и проверьте его техническое состояние. В любом случае разборки тормозного суппорта заменяйте манжеты и защитные уплотнения на новые.

Удаление воздуха из тормозной системы

Внимание:
- Не допускается повторного использования слитой тормозной жидкости.
- Всегда используйте оригинальную тормозную жидкость DOT3/DOT4. Применение других тормозных жидкостей может привести к коррозии и сокращению срока службы системы.
- Следите за тем, чтобы в тормозную жидкость не попала грязь и другие посторонние вещества.
- Не допускается попадание тормозной жидкости на поверхности автомобиля: это может привести к порче лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой.
- В момент начала процедуры удаления воздуха расширительный бачок главного цилиндра должен быть заполнен тормозной жидкостью до отметки МАХ (верхняя риска); уровень жидкости необходимо проверять после прокачки каждого тормозного суппорта. Долейте жидкость до нормы.

2. Попросите кого-либо понажимать педаль тормоза несколько раз медленно, а затем сильно.

3. Ослабьте воздуховыпускной винт (A) правого заднего тормоза. По завершении выпуска воздуха из системы затяните винт.

Передний тормоз

Задний тормоз

4. Повторяйте эти действия для других колес в указанной на рисунке последовательности до полного исчезновения пузырьков воздуха из тормозной жидкости.

5. Долейте тормозную жидкость в расширительный бачок главного цилиндра до отметки МАХ (верхней риски).

Вакуумный усилитель тормозов

Усилитель тормозов.
Узел главного цилиндра.
Уплотнительное кольцо

Проверка функционирования тормозного усилителя

Проверить функционирование усилителя тормозов можно с помощью приведенных ниже несложных испытаний.

1. Запустите двигатель на одну-две минуты и остановите его. Если первое нажатие педали осуществляется полностью, а при каждом последующем нажатии педаль останавливается все выше и выше, то усилитель функционирует правильно. Если же высота педали остается неизменной, усилитель неисправен.

2. При неработающем двигателе нажмите несколько раз на тормозную педаль.

Затем нажмите педаль тормоза и запустите двигатель. Если педаль слегка продавливается, усилитель исправен. Если никаких изменений не происходит, усилитель неисправен.

3. Нажмите педаль тормоза при работающем двигателе и остановите двигатель. Удерживайте педаль нажатой в течение 30 секунд. Если высота педали не меняется, усилитель исправен, если педаль поднимается, усилитель неисправен.

Если три проверки, описанные выше, завершились с положительным результатом, работу тормозного усилителя можно оценить как хорошую.

Если хотя бы одно из приведенных выше испытаний даст неудовлетворительный результат, проверьте обратный клапан, вакуумный шланг и усилитель.

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.

2. Отсоедините воздуховод (B) и снимите узел (A) воздушного фильтра.

3. Отсоедините вакуумный шланг (A) от усилителя тормозов.

4. Снимите главный цилиндр (см. соответствующий раздел).

5. Извлеките шплинт (A) и затем палец (B).

6. Отверните гайки крепления. Момент затяжки: 12,7 ~ 15,7 Н·м.

7. Отсоедините тормозную трубку

8. Снимите усилитель тормозов.

Проверка технического состояния

1. Осмотрите обратный клапан вакуумного шланга.

Внимание:
Не извлекайте обратный клапан из вакуумного шланга.

2. Проверьте отсутствие повреждений защитного уплотнения.

Установка

1. Установка производится в обратном порядке.

Примечание:
- Перед установкой пальца нанесите на него смазку.
- Всегда устанавливайте новый шплинт.

2. Отрегулируйте высоту тормозной педали и ее свободный ход.

3. После установки выпустите воздух из тормозной системы

Главный тормозной цилиндр

Крышка бачка.
Бачок.
Проходная втулка.
Главный цилиндр

Снятие

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.

2. Отсоедините воздуховод (B) и снимите узел (A) воздушного фильтра.

3. Отсоедините от бачка разъем (A) реле уровня тормозной жидкости и снимите крышку бачка.

4. Откачайте тормозную жидкость из бачка главного цилиндра с помощью шприца.

Внимание:
- Прежде чем открыть крышку бачка тормозной жидкости, тщательно очистите ее и смежные зоны вокруг бачка. Если не принять этих мер предосторожности, это может вызвать загрязнение тормозной жидкости и снизить эффективность торможения.
- Не допускается попадание тормозной жидкости на поверхности автомобиля: это может привести к порче лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на окрашенную поверхность ее необходимо немедленно смыть водой.

5. Отсоедините трубки (A) от главного цилиндра, отвернув конусные гайки трубок. Момент затяжки: 18,6 ~ 22,6 Н·м.

6. Снимите шланг привода сцепления (только для механической трансмиссии).

7. Снимите главный цилиндр с усилителя тормозов, отвернув гайки крепления (A). Момент затяжки: 12,7 ~ 16,7 Н·м.

Установка

1. Установка производится в обратном порядке.

2. После установки выпустите воздух из тормозной системы.

Педаль тормоза

Кронштейн капота.
Опора педали тормоза.
Выключатель стоп-сигнала.
Возвратная пружина.
Упор педали тормоза.
Палец.
Шплинт.
Педаль тормоза

Снятие и установка

1. Поверните ключ зажигания в положение OFF и отсоедините отрицательный (-) кабель от АКБ.

2. Снимите нижнюю крышку передней панели и панель усиления.

3. Отсоедините конденсатный канал (A).

4. Потяните вниз вал рулевой колонки, отвернув предварительно болты и гайки.

5. Отсоедините разъем (A) выключателя стоп-сигнала.

6. Отверните гайку (B) крепления опоры педали тормоза. Момент затяжки: 9,8~14,7 Н·м.

7. Извлеките шплинт (A) и затем палец (B).

8. Отверните гайки крепления (А) узла тормозной педали, затем снимите тормозную педаль в сборе. Момент затяжки: 12,7 ~ 15,6 Н·м.

Примечание:
Выжмите усилитель тормозов, затем поднимите педаль тормоза, снимая узел педали тормоза, и отцепите крюк.

9. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка технического состояния

1. Проверьте втулку на наличие износа.

2. Проверьте тормозную педаль на наличие изгиба или скручивания.

3. Проверьте возвратную пружину тормозной педали на наличие повреждений.

4. Проверьте выключатель стоп-сигнала.

Подсоедините пробник цепи к разъему выключателя стоп-сигнала и проверьте его проводимость при нажатом и отжатом штоке.
Выключатель стоп-сигнала исправен, если при нажатом штоке (A) проводимость отсутствует.

Регулировка

Регулировка зазора выключателя стоп-сигнала

Если зазор между выключателем стоп-сигнала и кронштейном отличается от 1,0~2,0 мм, выполните приведенные ниже действия.

1. Отсоедините разъем (B) выключателя стоп-сигнала.

2. Вытяните стопорную пластину (А) в направлении, указанном стрелкой.

3. Поверните выключатель стоп-сигнала на 45° против часовой стрелки и снимите его.

4. Зафиксируйте рычаг педали тормоза и вставьте выключатель стоп-сигнала до упора как скрытую контактную часть.

5. Поверните выключатель стоп-сигнала (A) на 45° по часовой стрелке и втолкните на место стопорную пластину (B).

6. Проверьте зазор между выключателем стоп-сигнала и кронштейном. Зазор выключателя стоп-сигнала: 1,0 ~ 2,0 мм.

7. Подсоедините разъем выключателя стоп-сигнала.

Передние дисковые тормоза

Направляющий болт.
Воздуховыпускной винт.
Держатель суппорта.
Суппорт.
Регулировочная прокладка внутренней колодки.
Тормозная колодка.
Держатель колодок

Снятие переднего тормозного механизма

1. Снимите переднее колесо. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м.

2. Выверните болт (C) с отверстием под шланг и болты (B) крепления суппорта, затем снимите узел (A) переднего суппорта. Момент затяжки:

Тормозной шланг к суппорту (C): 24,5 ~ 29,4 Н·м.
Узел суппорта к кулаку (B): 78,5~98,1 Н·м.

Внимание:
Не выкручивайте болты (Е) вместо направляющего болта

3. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск переднего колеса.

Замена тормозных колодок передних колес

1. Выверните направляющий болт (B) и отведите суппорт (A) вверх до конца. Момент затяжки: 21,6 ~ 31,4 Н·м.

2. Замените регулировочную прокладку (D), фиксаторы (С) колодок и тормозные колодки (В) в держателе суппорта.

Проверка технического состояния

Проверка толщины диска передних тормозов

1. Проверьте износ и состояние тормозных колодок.

2. Осмотрите тормозной диск на предмет образования трещин и других повреждений.

3. Очистите поверхность от ржавчины и загрязнений и измерьте толщину диска не менее чем в восьми точках на одинаковом расстоянии (5 мм) от внешней окружности.

Толщина диска передних тормозов:

Нормативное значение: 28 мм.
Предел ремонтопригодности: 26,4 мм.
Нормативное значение: 26 мм.
Предел ремонтопригодности: 24,4 мм.
Отклонение: менее 0,005 мм.

4. Если износ превышает предельное значение, заменить диски в сборе с колодками с левой и правой сторон автомобиля.

Проверка тормозных колодок передних тормозов

1. Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.Толщина тормозных колодок

Стандартное значение: 11 мм.

Предел ремонтопригодности: 2,0 мм.

2. Убедитесь, что в скользящих контактных точках нанесена смазка. Проверьте колодку и заднюю часть на наличие повреждений металла.

Проверка биения тормозных дисков передних колес

1. Установите индикатор часового типа на расстояние приблизительно 5 мм от наружного края тормозного диска и измерьте биение диска.

Примечание:
Допустимое биение тормозного диска: 0,04 мм или меньше (для нового).

2. Если биение тормозного диска превышает указанные пределы, переустановите диск и повторите измерение.

3. Если биение не превышает указанные пределы, поверните диск на 180° и повторите измерение.

4. Если скорректировать биение путем изменения положения тормозного диска не получается, замените диск.

Установка

1. Установка производится в обратном порядке.

2. Для установки узла суппорта пользуйтесь специальным инструментом (09581-11000).

3. После установки выпустите воздух из тормозной системы.

Внимание:
- Не бейте по концу поршня молотком и не надавливайте непосредственно на поверхность поршня отверткой, чтобы вдавить его.
- Используйте дерево или использованную колодку для защиты конца поршня. Рекомендуется надавливать на дерево или использованную колодку.
- При разжатии вся поверхность конца поршня должна быть защищена от повреждения специальным инструментом.

Задние дисковые тормоза

Задний тормозной суппорт без электронного стояночного тормоза:

Направляющий болт.
Воздуховыпускной винт.
Держатель суппорта.
Суппорт.
Регулировочная прокладка внутренней колодки.
Тормозная колодка.
Держатель колодок

Направляющий болт.
Воздуховыпускной винт.
Держатель суппорта.
Суппорт.
Тормозная колодка.
Фиксатор колодки

Снятие

Без электронного стояночного тормоза

1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м.

2. Снимите задний верхний рычаг (A).

3. Выверните болт (C) с отверстием под шланг и болты (B) крепления суппорта, затем снимите узел (A) заднего суппорта. Момент затяжки:

Тормозной шланг к суппорту (C): 24,5 ~ 29,4 Н·м.
Узел суппорта к держателю (B): 63,7 ~ 73,5 Н·м.

Внимание:
Не выкручивайте болты (Е) вместо направляющего болта.

4. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск заднего колеса.

С электронным стояночным тормозом

1. Снимите заднее колесо. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м.

2. Снимите автомобиль со стояночного тормоза.

3. Отсоедините разъем (A) привода электрического стояночного тормоза.

4. Отсоедините шланг от тормозного суппорта, отвернув болт (B).

5. Снимите задний верхний рычаг (A).

6. Выверните болты (А) крепления суппорта и снимите узел (B) суппорта заднего колеса. Момент затяжки: 49,0 ~ 58,8 Н·м.

7. Выверните винты (A) и снимите тормозной диск заднего колеса.

Замена тормозных колодок задних колес

Без электронного стояночного тормоза

1. Выверните направляющий болт (B) и отведите суппорт (A) вверх до конца. Момент затяжки: 21,6 ~ 31,4 Н·м.

2. Замените регулировочную прокладку (D), фиксаторы (С) колодок и тормозные колодки (В) в держателе суппорта.

С электронным стояночным тормозом

1. Снимите заднее колесо.

2. Подключите GDS к диагностическом разъему, расположенному под передней панелью.

3. Зажигание ВКЛЮЧЕНО и двигатель НЕ РАБОТАЕТ.

4. Отпустить электрический стояночный тормоз.

5. Выбрать название транспортного средства и систему EPB.

Примечание:
Для отсоединения при работающем электродвигателе необходимо нажимать педаль тормоза.

8. Выключите зажигание.

9. Отсоедините разъем (A) привода электрического стояночного тормоза.

10. Выверните болты (В) направляющих стержней и снимите корпус (А) суппорта.

11. Замените фиксаторы (С) колодок и колодки (В) в держателе (А) суппорта.

12. Для установки узла суппорта пользуйтесь специальным инструментом (09581-11000).

Примечание:
Необходимо повернуть канавку (B) поршня на 10°, чтобы она оказалась напротив метки (A) на корпусе, как показано на рисунке.

13. Поместить корпус суппорта (A) в держатель суппорта и затянуть болты направляющих (B). Момент затяжки: 21,6 ~ 31,4 Н·м.

Примечание:
Установите корпус суппорта так, чтобы канавка (A) поршня оказалась на одной линии с центральным выступом (B) колодки. Обеспечьте надлежащую плотность прилегания поршня и колодки.

14. Присоединить разъем (A) привода электронного стояночного тормоза.

15. Включите зажигание.

Примечание:
Убедиться в надлежащей функциональности стояночного тормоза.

Внимание:
При первом использовании электрического стояночного тормоза (EPB) после замены тормозной колодки необходимо нажать педаль тормоза.

18. Выключить зажигание и отключить GDS.

19. Установите заднее колесо и шину. Момент затяжки: 88,3 ~ 107,9 Н·м.

Проверка технического состояния

Проверка толщины диска задних тормозов

1. Проверьте износ и состояние тормозных колодок.

2. Осмотрите тормозной диск на предмет образования трещин и других повреждений.

Примечание:
Толщина диска задних тормозов:
- Стандартное значение:10 мм
- Предел ремонтопригодности: 8,4 мм
- Отклонение: менее 0,005 мм

Проверка тормозных колодок задних тормозов

1. Проверьте износ тормозных колодок. Измерьте толщину колодки и замените ее, если толщина меньше указанной величины.

Примечание:
Толщина тормозных колодок:
- Стандартное значение: 10 мм.
- Предел ремонтопригодности: 2,0 мм.

Проверка биения тормозных дисков задних колес

Примечание:
Предельно допустимое биение тормозного диска: 0,05 мм или менее (для новых дисков).

2. Если биение тормозного диска превышает указанные пределы, переустановите диск и повторите измерение.

3. Если биение превышает указанные пределы, поверните диск на 180° и повторите измерение.

4. Если скорректировать биение путем изменения положения тормозного диска не получается, замените диск.

Установка

1. Установка производится в обратном порядке.

2. Для установки узла суппорта пользуйтесь специальным инструментом (09581-11000).

Читайте также: