Прокачка системы охлаждения bmw e46

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

BMW 318i n42b20 Раньше месяца 2-3 назад.загоралась жёлтая лампочка долить антифриза,я и доливал и отливал всё равно горела,пока не треснул расширительный бачок,заменил бачок с пробкой и датчиком..Неделю покатался,смотрю поднимается стрелка температуры заглушил машину открыл капот почти весь антифриз вытек с под бачка.Поехал на СТО заменили термостат,якобы всё нормально опять недели две покатался опять лампочка загорела долить антифриз,открыл капот никаких подтёков ничего нет.Долил антифриза катался 3 дня опять загорелась (долить) на холодную открываю крышку расширительного бачка вылевается как с шампанского антифриз + к тому же перестала работать печка (горячим не дует) и окна лобовое часто стало патеть. Прошу помощи что может быть?

Посмотрите радиатор печки на наличие подтеков,возможно уходит антифриз через нее или патрубки печки,происходит завоздушивание и утечка. помпу еще посмотрите

У меня было так: Печка начинает греть после прогазовки и загорается лампочка ож . Потом стало ещё хуже- мотор начал греться, но после того как погазуешь, т-ра бысто падает, загорается лампочка ож и начинает греть печка. Поменял помпу и термостат(которые оказались рабочими), но результата не было После диагностики у ОД оказалось что клапан печки сдох, поменял и всё стало хорошо. Вчера опять началось, погорит 30-60 сек и погаснет, через пять минут опят загорается Опять клапан? Какой у них вообще ресурс, если кто сталкивался? Да и ещё на диагностике сказали что была ошибка: Автоматическое управление климат контролем- может имеет отношение?

Меня не столь интересует печка.печь мало проблематично.Тут просто дело может быть в другом,когда открываю на холодную крышку бачка выпирает охлаждающая жидкость,у меня подозрения на то что видимо какимто образом попадают туда картерные газы,либо пробита ГБЦ либо трещина в голове или блоке,это куда проблемотичней. Но на щупе масло как масло,не смешанное с антифризом!!

Меня не столь интересует печка.печь мало проблематично.Тут просто дело может быть в другом,когда открываю на холодную крышку бачка выпирает охлаждающая жидкость,у меня подозрения на то что видимо какимто образом попадают туда картерные газы,либо пробита ГБЦ либо трещина в голове или блоке,это куда проблемотичней. Но на щупе масло как масло,не смешанное с антифризом!!

А он (антифриз) просто может и не попасть в масляный канал, если трещина его не затронула. Обрати внимание на цвет дыма из выхлопной трубы.

если на холодном работающем двигателе открыть крышку расширительного бачка и таб будут видны пузырьки газов или дымок,то нужно смотреть прокладку и голову, а про печку я сказал, как вариант может через нее уходить антифриз---нужно все посмотреть,чтобы меньше гадать

BMW 318i n42b20 Раньше месяца 2-3 назад.загоралась жёлтая лампочка долить антифриза,я и доливал и отливал всё равно горела,пока не треснул расширительный бачок,заменил бачок с пробкой и датчиком..Неделю покатался,смотрю поднимается стрелка температуры заглушил машину открыл капот почти весь антифриз вытек с под бачка.Поехал на СТО заменили термостат,якобы всё нормально опять недели две покатался опять лампочка загорела долить антифриз,открыл капот никаких подтёков ничего нет.Долил антифриза катался 3 дня опять загорелась (долить) на холодную открываю крышку расширительного бачка вылевается как с шампанского антифриз + к тому же перестала работать печка (горячим не дует) и окна лобовое часто стало патеть. Прошу помощи что может быть?

Даю 99.9%, что мотор был перегрет и есть трещина в ГБЦ. Не тешь себя надеждами, что где-то воздушная пробка или что-то еще, если при прогретой машине открываеш пробку на бачке а оттуда прет, то 99,9% что трещина в ГБЦ и трещина идет скорее всего по цилиндру. Один еще симптом для подтверждения, машина если долго стоит при заводке может подтраивать, что может означать что ОЖ попадает в котел.

Для подтверждения можно проверить "на глаз", доливаеш ОЖ до уровня, греешь машину до рабочей температуры, открываешь крышку бачка и газуешь до 2500-3000 об (держишь в течении 10 минут, можно предварительно "прокачать систему через штуцер для прокачки, в течении минут 10, а потом открыть крышку и погазовать до 4-5 тыс), если пойдут пузыри (как правило большие. которые выталкивают большое количество ОЖ) то 99,9 превращаются в 100. Остальные 0.01% на то что пробита прокладка (тогда голову варить не придется, но шлифовать и проверять на герметичность все равно обязательно).

По научному есть прибор который накручивается вместо пробки и меряет давление в системе охлаждения.

Была таже фигня на Е36 М43. Снял ГБЦ, отвез на проверку, заварили, поставил и 4,5 года все ОК (три тьфу), хотя на нее не давали гарантии обосновывая тем, что у голов БМВ хитрый сплав, который может плохо заварится.

Очень часто при замене антифриза или чистке радиаторов с полным снятием в систему охлаждения попадает воздух. Происходит это потому, что в радиаторах и патрубках появляется пространство без жидкости, и, заливая антифриз, остаются пузырьки воздуха. В этом случае нужна прокачка системы охлаждения.

Чем плох воздух в системе?

Во-первых, это перегрев двигателя. Температура будет постоянно расти, а порой стрелка будет заходить в красную зону. Перегрев плохо сказывается, в первую очень, на состоянии масла: оно быстрее будет терять свои смазывающие свойства, что приведёт к усилению трения внутри двигателя.

Второе, о чём стоит беспокоиться — это подача теплого воздуха в салон в холодное время года. Воздушная пробка не даст охлаждающей жидкости нормально циркулировать по всей системе, вследствие чего начнутся проблемы.

Для того, чтобы избавиться от воздушной пробки, нужна прокачка системы охлаждения. Делается она следующий образом:

Закройте крышку расширительного бачка антифриза. Это нужно для того, чтобы создать давление в системе
Включите зажигание, но не заводите двигатель
Включите климат-контроль на обогрев, уберите режим AUTO, поставьте максимальную температуру (+28), и сделайте минимальную силу обдува
Нажмите газ в пол примерно на 10 секунд (не в кикдаун)

Через некоторое время Вы услышите звук работы помпы. Она будет работать с перерывами, включаясь и отключаясь около 12 минут, так что не торопитесь услышав, что помпа перестала качать. Чтобы занять себя в это время, понажимайте на патрубки, чтобы сместить воздух. По истечении времени откройте крышку бачка и долейте антифриз по мере необходимости, если уровень упал. Проделывайте эту процедуру до тех пор, пока уровень не прекратит падать.

привет я на зоведенном делал грел и спускал потихоньку пробкой маленькой пока не перестал воздух выходить

кстатти от чего разорвало газы не пошли в систему .

80293554820 позвони мне у меня был этот мотор и я с этим долго мучился, но меня постигла самая худшая участь.

привет я на зоведенном делал грел и спускал потихоньку пробкой маленькой пока не перестал воздух выходить

кстатти от чего разорвало газы не пошли в систему .

не надо ничего греть и заводить. на холодном двигателе откручиваем пробку развоздушки (1 на расширительном бочке,вторая на теплообменнике,возле масляного фильтра), заливаем до тех пор, пока не перестанет уходить жидкость из бачка. закручиваем развоздушку, ставим печку на максимальную температуру, заводим, прогреваем до рабочей температуры. если Вы его еще не перегрели, то все должно греть и работать.

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ! на всякий случай.

что значит если вы его еще не перегрели?

если он проработал длительное время в прогретом режиме с большим недостатком антифриза, большая вероятность печального исхода. N42 очень не любит воздух в системе охлаждения.

вроде не перегрел.. какой исход может быть?

УРОВЕНЬ ЖИДКОСТИ ПРОВЕРЯЕТСЯ ТОЛЬКО НА ХОЛОДНОМ ДВИГАТЕЛЕ! на всякий случай.

FAQ по поиску неисправностей в системе охлаждения дизельных двигателей BMW.
Невольными подопытными стали моторы М47 (318d), М47TU (320d), М57 (530d).

У всех трех моторов одинаковые симптомы и проделанный объём работ по поиску неисправности, а именно "стояк" (отсутствие циркуляции охлаждающейжидкости (далее - ОЖ)) в системе охлаждения. данные рекомендации справедливы как для авто с двумя, так и с одним термостатом.

Возможен уход указателя температуры на приборной панели от привычного 12 вправо. напомню, что стрелка указателя температуры ОЖ стоит на 12 часов начиная с 75-80 по 115-120 градусов. Дальнейший нагрев чреват перегревом ДВС. Последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Проверяем на прогорание прокладки ГБЦ:
Жидкость в бачке не бурлит, в расширительном бачке нет масляной пленки, а в масле отсутствуют следы антифриза. ОЖ в бачке не пахнет выхлопом,сам выхлоп не имеет ни особого цвета, ни особого запаха. Патрубки не имеют твердости дерева. При "деревянных" патрубках гарантированно будет присутствовать кипение ОЖ и резкий запах выхлопа из расширительного бачка - это прямые признаки прогара прокладки или трещины в ГБЦ. Если все это минуло стороной, идем дальше.

Если после остановки ДВС патрубки несколько надуты (сжимаем двумя пальцами),значит идем искать причину дальше. Если же наутро патрубки сдавлены - крышку расширительного бачка в топку немедленно. Лопнувший расширительный бачок также свидетельствует о как минимум неисправной крышке бачка.

Что нужно проверить, чтобы в дальнейшем поиске считать исправным:
крышка расширительного бачка - проверяется на открытие клапана сброса избыточнго давления. На дизельные модели ставится крышка с клапаном срабатывания 1.4 Бар. Не путать с крышкй на безниновые модели, там клапан срабатывает на 2.0 Барах, о чем свидетельствует соответствующая надпись на самой крышке. Проверяется в Миске на СТО "ВилТехСервис" и "Боровой" 100%;

водяной насос - проверяем на течи и осевой люфт. Если все в порядке, промываем радиаторы при этом проверяем на внешнюю и внутреннюю забитость. Внешнюю забитость вы увидите сразу. Я замачивал свой радиатор, наносил химию и с расстояние1-1.5 метра мыл самым низким давлением из Kharcher. Забит радиатор или нет изнутри тоже легко проверить – исправный радиатор нагревается равномерно сверху вниз, ненагретых областей в случае открытия термостата нет. Понятное дело, если радиатор неравномерно нагрет – либо пытаемся его вымыть изнутри, либо меняем;

Теперь о главном.
Если вам пришлось по какой-то причине заменить термостат ЕГР или основной термостат, радоваться как минимум преждевременно. Развоздушивание на месте на холостом ходу еще не значит стабильную циркуляцию ОЖ в системе, а точнее в движении. Если при езде температура ОЖ доходит до верхнего предела 100-105 градусов и никакие признаки не указывают на наличие пробоя прокладки ГБЦ (указаны в начале темы), снимайте то, что вы поменяли и несите обратно - это 200% косячный термостат.
Мой вам совет - никогда и ни за что не берите эту аппаратуру со спиленными серийниками - это не то, что не оригинал, это даже не тот производитель,который указан на корпусе детали.
Но. Деталь, купленная у офф. дилера, например на "Байернкарфт" тоже не гарантирует 100% стабильной циркуляции ОЖ в вашем авто. Если происходит то же, о чем написано в выше, также снимаем эту куйню, которая с оригинальным термостатом ничего общего не имеет и несем им обратно.

Есть мнение the_crow, что не стоит брать термостаты 2012 г.в. (дата выбита на корпусе термостата).

Если интересны подробности, читаем полностью эту тему и еще одну ссылка про одного несчастного, попавшего как и я на кошение бабла, назовем их другими словами - недобросовестных продавцов и неумелых диагностов.
И еще - термостаты никак нельзя кипятить в кастрюльке .

О результатах.
В вышеупомянутых моторах ревизии не подверглись только радиатор печки. Все остальное было заменено на либо новое, либо исправное б/у. Комплетующие не вызвали нареканий.
Термостаты в количестве пяти штук были все новые.
основные:
Behr со спиленными серийниками - 2 шт.;
Behr с оригинальным номером BMW - 2 шт.;
термостат ЕГР:
Behr с оригинальным номером BMW - 2 шт.
И все нерабочие.
Конечно если у кого-то есть особое мнение по этой проблеме, милости просим обсудить тут.

Читайте также: