Прокачка сцепления митсубиси кольт

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Для исправной работы сцепления необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в компенсационном бачке. При регулярном падении уровня жидкости следует проверить герметичность системы. Все места соединений шлангов и сами шланги от бачка до рабочего цилиндра должны быть герметичны. Влажные темные пятна свидетельствуют о протечках тормозной жидкости. Если сцепление не выключается или педаль при нажатии не имеет достаточного сопротивления, значит, в систему попал воздух. В этом случае необходимо произвести прокачку системы гидропривода сцепления. На СТО для этого применяется специальное устройство, которое присоединяется к воздушному штуцеру на рабочем цилиндре. После открытия штуцера в систему гидропривода сцепления закачивается тормозная жидкость до тех пор, пока все пузырьки воздуха не будут вытеснены наверх, в компенсационный бачок.

Однако прокачать гидропривод сцепления можно и самостоятельно, через тормозную систему. Наденьте шланг на штуцер для удаления воздуха, расположенный на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Шланг должен быть прозрачным и достаточно длинным для того, чтобы соединить штуцеры для удаления воздуха из тормозной системы и гидропривод сцепления.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ

1. Поднимите автомобиль спереди и установите его переднюю часть на подставки.

2. Снимите нижнюю защиту двигателя.

4. Снимите пылезащитные колпачки со штуцеров для удаления воздуха на рабочем цилиндре и на переднем суппорте дискового колесного тормозного механизма. Осторожно ослабьте штуцеры для удаления воздуха. Наденьте шланг на штуцер, расположенный на суппорте переднего дискового тормозного механизма.

5. Заполните шланг тормозной жидкостью. Для этого штуцер на суппорте аккуратно приоткройте. Медленно выжмите педаль тормоза (выполняет помощник) и удерживайте ее в нажатом положении. Штуцер для удаления воздуха закройте, педаль тормоза отпустите. Операцию повторяйте до тех пор, пока шланг не будет полностью заполнен тормозной жидкостью.

6. Закрываемый пальцем другой конец шланга наденьте на штуцер для удаления воздуха из рабочего цилиндра гидропривода сцепления, откройте оба штуцера.

7. Попросите помощника снова выжать педаль тормоза, штуцер для удаления воздуха на суппорте закройте и отпустите педаль тормоза.

8. Операцию повторяйте до тех пор, пока вместе с тормозной жидкостью не перестанут выходить пузырьки воздуха. При необходимости пополняйте уровень тормозной жидкости в бачке.

9. Закройте штуцеры для удаления воздуха на рабочем цилиндре сцепления и на суппорте дискового колесного тормозного механизма. Снимите шланг и установите пылезащитные колпачки.

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

7.1.4 Прокачка гидропривода сцепления

Удаление воздуха из гидропривода

1. Очистите бачок и штуцер для прокачки от пыли и грязи.

2. Проверьте уровень жидкости в бачке гидропривода и при необходимости долейте жидкость.

3. Наденьте на головку штуцера 9 (см. рис. Рабочий цилиндр и вилка выключения сцепления) рабочего цилиндра шланг и погрузите его нижний конец в сосуд с жидкостью для гидропривода (30–50 г).

4. Резко нажмите 3–5 раз на педаль сцепления с интервалами между нажатиями 2–3 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отверните штуцер 9 на 1/2–3/4 оборота, вытесняя нажатием на педаль находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд.

5. После того, как педаль сцепления достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер до отказа.

6. Повторите указанные операции до полного выхода пузырьков из шланга.

7. Придерживая педаль сцепления нажатой, заверните штуцер до упора и снимите шланг, наденьте колпачок на штуцер, предварительно вытерев его насухо.

При прокачке следите за уровнем жидкости в бачке гидропривода. Он должен быть выше отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром сцепления. Конец шланга для прокачки должен быть постоянно погружен в жидкость.

После прокачки доведите уровень жидкости в бачке до нижней кромки заливной горловины.

Если, несмотря на продолжительную прокачку, из шланга будут выходить пузырьки воздуха, проверьте надежность крепления соединений, выясните, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через поврежденные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндров.

Прокачка системы сцепления — 3 способа

Сцепление в автомобиле работает посредством гидравлического привода, с помощью которого педаль связывается с механизмом, отвечающим за отключение скорости. Для того чтобы исключить попадание воздуха в систему, следует периодически заниматься её прокачивание. В противном случае внутри образуется воздушная пробка, которая полностью блокирует работу автомобиля. Прокачку следует делать после разборки рабочего цилиндра, избавления от течей и замены тормозной жидкости. Существует несколько способов, при помощи которых можно провести процедуру.

Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом

С помощником. Первым делом следует определить причину неполадки и найти точку утечки рабочей жидкости. После этого нужно провести замену всех сальников, манжет и проверить целостность трубки. Кроме того, не лишним будет промывка главного цилиндра сцепления. Как правило, прокачка системы сцепления выполняется вдвоём. Один человек должен нажимать на педаль сцепления, а другой в это время сливать жидкость, которая перемешалось с воздухом.

Прокачивать систему сцепления нужно по определённому алгоритму:

Следует долить в расширительный бачок жидкость до максимального предела.
Один человек должен сесть на водительское кресло, а другой залезть под машину и предварительно надеть защитные перчатки.
Следует найти штуцер клапана на цилиндре сцепления, после чего обработать его любой смазкой.
Ослабить гайку и прикрутить её обратно, но не допускать полного слива жидкости.
Выкрутить штатный пыльник, надеть на вентиль трубку и опустить второй её конец в бутылку.
Человек за рулём должен несколько раз выжать педаль сцепления и зафиксировать её в таком положении. В это время человек под машиной должен откручивать вентиль на один оборот для того, чтобы слилась тормозная жидкость.
Когда струйка станет более слабой, а педаль полностью провалится вниз, следует закрутить гайку.

Данную процедуру необходимо повторять до тех пор, пока из трубки не начнёт вытекать тормозная жидкость без примесей. При выполнении процедуры необходимо следить за уровнем тормозной жидкости в расширительном бачке — при необходимости запас нужно пополнять до максимального уровня.

Для выполнения процедуры понадобится шприц объемом 20 мл, медицинская капельница, накидной ключ и тормозная жидкость

Для того чтобы предотвратить попадание воздуха в систему сцепления, необходимо выполнить следующие процедуры:

Набрать через трубку тормозную жидкость в шприц, закрыть зажим, немного открутить гайку и надеть свободный конец трубки для ввода жидкости при помощи шприца.
Следует контролировать пузыри воздуха, которые будут появляться на поверхности жидкости в расширительном бачке.

Процедура проводится до тех пор, пока из системы не уйдёт воздух. На завершающем этапе процедуры нужно при помощи шприца вытащить грязную тормозную жидкость из расширительного бачка. После этого состав меняется на новый.

С насосом. Прокачать систему сцепления можно самостоятельно еще одним способом. Для этого потребуется вакуумный насос. Работы по прокачке проводятся следующим образом:

Ослабить спускной клапан.
Закрепить на рабочем цилиндре шланг вакуумного насоса.
Открыть клапан, выкачать воздух из рабочего цилиндра.
Следует контролировать уровень жидкости в расширительном бачке — он должен быть максимальным на всех этапах проведения процедуры.

Когда поток тормозной жидкости стабилизируется, а пузыри воздуха исчезнут, можно закрыть сливной клапан. После проведения процедуры следует проверить работоспособность сцепления. Подобная процедура является простой, поэтому выполнить её сможет даже новичок.

Итог. Периодическая прокачка системы сцепления необходима для того, чтобы устранить воздух, накопленный внутри. Проводить процедуру можно самостоятельно или вдвоём — для этого предусматривается несколько способов.

11.7 Главный цилиндр привода выключения сцепления - снятие, переборка и установка / Mitsubishi Colt

12. Осмотрите внутреннюю поверхность цилиндра на наличие царапин или следов износа и замените его, если необходимо.

13. Перед установкой промойте все элементы в спирте, чистой тормозной жидкости или чистящей жидкости тормозов. Не используйте растворители на основе бензина.

18. Установите толкатель и шайбу в цилиндр, сожмите пружину и установите новое разрезное стопорное кольцо.

20. Установите главный цилиндр на заднюю стенку двигательного отсека и несильно затяните крепежные гайки.

22. Затяните крепежные гайки цилиндра до требуемого момента затяжки, затем затяните соединение трубки.

Ремонт сцепления Mitsubishi Colt Замена диска сцепления. Mitsubishi Colt Замена сцепления на Митсубиси Кольт 2004 года. Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления Актуатор сцепления mitsubishi colt не крутится

Другие материалы раздела

Сцепление и полуоси

Технические характеристики 1. Общее описание 2. Сцепление - описание и проверка 3. Элементы сцепления - снятие, проверка и установка 4. Выжимной.

Общее описание

Сцепление - описание и проверка

2.1 Элементы сцепления -модели с механическим приводом выключения сцепления 1 Болты крепления нажимного диска к маховику 2 Нажимной диск 3.

Гидравлическая система привода выключения сцепления - прокачка

1. Гидравлическую систему необходимо прокачать для удаления из нее воздуха. 2. Залейте в бачок свежую тормозную жидкость D0T3. 3. Снимите колпачок с.

Тросик привода выключения сцепления - снятие, установка и регулировка

Снятие 1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2. Открутите регулировочную гайку. 5.3а Тросик крепится к рычагу вилки при помощи.

Главный цилиндр привода выключения сцепления - снятие, переборка и установка

Снятие 1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 6.2 Элементы крепления главного цилиндра привода выключения сцепления 1. Чека 2.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления - снятие, переборка и установка

1. Отсоедините трубку от цилиндра и закройте ее конец 2. Снимите штифт вилки. 3. Открутите крепежные болты и снимите цилиндр 4. Выдавите поршень из.

Элементы сцепления - снятие, проверка и установка

Внимание! Пыль, образовавшаяся в результате износа диска сцепления, содержит асбест, который опасен для здоровья. Не вдыхайте ее. Снятие 1.

Технические характеристики

Сцепление Свободный ход педали См Главу 1 Минимальная допустимая толщина фрикционного материала 0 3 мм над головками заклепок.

Выжимной подшипник, вилка выключения сцепления и ось вилки - снятие и установка

1. Снимите коробку передач. 2.1 Элементы сцепления -модели с механическим приводом выключения сцепления 1 Болты крепления нажимного диска к.

Случилось это 2-е недели назад. А именно, — при нажатии на педаль сцепления, появился неприятный звук в виде шуршания и постукивания. При отпускании педали звук пропадал. Ясен пень что со сцеплением что-то не то, захворало оно слегка. Почему слегка, да потому, что машина как ехала так и ехала нисколько не хуже обычного. Но глянув на одоометр и пораскинув мозгами по салону, =), я понял что пора заказывать не только выжимной и диск сцепления, но весь комплект полностью, т.к. по пробегу было уже почти 170 тыс.км. о чем я и писал недавно про покупку комплекта сцепления.

Отступление от темы или тема в теме. А еще раньше я писал про приобретенные передние рычаги.

Так вот, настал тот день БОЛЬШОГО РЕМОНТА.
Сцепление я один делать не решился (У меня бы это затянуло на долго) и поэтому поехал к знакомому "дядьке", который любезно согласился мне помочь за определенную сумму красивых цветных флаеров центробанка России.

Вся работа заняла по времени с 11 часов утра до 18 часов вечера!

Для тех, кто собирается менять сцепление на кольте. Описываю что придется разобрать. Прошу не пугаться, хотя я и сам вздрогнул…
И так, по порядку:
1. Снимаем аккумулятор, площадку под него вместе с воздушным фильтром, естественно открутив воздухозаборники.
2. Вывешиваем перед машины. Снимаем колеса, откручиваем гранаты, шаровые, стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
3. Снимаем рычаги (Это в моем случаи, т.к. я их тоже менял), откручиваем и снимем подрамник, незабыв от него открутить рейку рулевую.
4. Домкратим движок. Откручиваем и снимаем левую опору двигателя (в простонародии, — подушку). И опускаем на домкрате КПП в низ под машину (не до полу конечно, а чтоб хватило места отделить её от двигателя).
5. Откручиваем коробку от движка, отделяем её. Снимаем вилку с выжимным подшипником, откручиваем "Корзину" и достаем её вместе с диском.

Адаптация сцепления митсубиси кольт робот своими руками

Эта проблема возникает из-за рассинхронизации положения барабанов переключения передач или неверной адаптации коробки передач (режим Gearbox adaption). В нашем случае, после замены сцепления безуспешно пытались произвести адаптацию с помощью мультимарочного сканера Autel Maxisys MS 906 , чем окончательно ввели систему в ступор.

Для успешного выполнения обучения РКП нам потребуется MUT‑ 3 либо ScanDoc. Вся процедура восстановления работоспособности будет описана при помощи второго прибора.

Для начала пробуем выставить барабаны при помощи диагностического оборудования.

Должен признаться, данная процедура у меня ни разу не получилась. Всегда получаются неверные значения. Например, вот так:

Поэтому временно откладываем сканер в сторону, придется немного поработать руками. Демонтировав корпус воздушного фильтра и сняв АКБ вместе с площадкой, получаем доступ к приводу переключения передач.

Демонтируем его, производим частичную разборку – снимаем боковые крышки с роторов. И устанавливаем на место актуатор, прикручиваем на один, либо два болта по диагонали.

Устанавливаем источник бортового напряжения автомобиля, включаем зажигание и в потоке данных находим текущее позицию барабанов по потенциометру SD 1 по и SD 2 .

Вращая ротор электродвигателя выставляем значения SD 1 – 43 и SD 2 – 101 .
Выключаем зажигание на 10 секунд, либо ждем отключения ГР.
Включаем зажигание и проверяем значения.

Процедуру проверки целесообразно повторить несколько раз. Проверяем, все чётко, 43 / 101 :

Затем, включив зажигание, удаляем ошибку P 1828 – Gearbox EEPROM(data wrong) из сохраненных.

На щитке приборов должно появиться отображение текущей передачи. Двигатель теперь запускается.

Далее можно приступить к адаптации сцепления на Mitsubishi Colt.

Адаптация завершена. Осталось навести порядок в подкапотном пространстве, установив и закрепив все узлы.

Адаптация сцепления митсубиси кольт робот своими руками

Не исключаю, что адаптация точки схватывания не начинается из-за невыполнения условий адаптации по температуре двигателя (хотя в документации это условие не числится). Если такое условие на этой машине есть, то кто его контролирует — сканер или ЭБУ?

Самостоятельная Замена Кпп И Сцепления На Роботе

29.07.2012 Располовинил старую КПП, диагноз подтвердился подох подшипник вторичного вала.
Подишипник этот находится около дифференциала и что самое противное внутренним кольцом его является сам вторичный вал.
Повреждения выглядят как следы кавитации или как будто выедено кислотой. Фото привезу после выходных так как был без фотоаппарата.
22.08.2012 Привез новые фотки как положить не пойму никак.

Нужна диагностика, помогите! Митсубиси Colt 2004/РКПП

Проблема с роботом (актуатором). Нужна диагностика машины, а никто сделать в Старом осколе не может. Ищу диагностику в совместительстве с ремонтом.

Друзья, земляки, братья, коллеги. вобщем ВСЕ ВСЕ ВСЕ. ПОМОГИТЕ.
Mitsubisi Colt 2004 г.в. Коробка роботизированная, движок 1,3 95 кобыл.

Дело было так:
Поехал в Челябинск, где-то за Воронежем начала машина дергаться при переключении передач. Заглушил, постоял 15-45 сек. завел поехал. может сразу не поехать, а может еще 100-200 км. проехать, потом заново. Вобщем в Челябинске (спасибо всем кто помог) разобрали коробку, вытряхнули оттуда старые: первичный, вторичный и шестерни 1-2, 4 и 5 передач. были похерены шестерни. просто зубья поломаны. Удача улыбнулась и мы нашли дешевенькие запчасти. На сцепление уже денег не было, по этому поставили набойку на фередо и старый подшипник выжимной поставили, корзину соответсвенно тоже старую воткнули. Проехал минимум 4500 км. Проблема вернулась — машина дергается при переключении и временами включается скорость как-будто в наглую. с щелчком.

В общем сильно плачу и грущу.

По всему городу Старому Осколу проехал нигде не нашел диагностику на митсубиси, дальше общей не могут залезть люди. ни в коробку ни в двигатель не пускает. Вобщем нужна марочная походу. Отзовитесь гуру диагностики и РКПП. Так как походу это все в актуаторе дело. но не охота его раньше времени трогать, может в мозгах что не то.

Еще бывает — заведешь а она на акселератор не реагирует. вернее жмешь газ, а она кое как обороты набирает. заглушишь, подождешь чутка, завел и поехал.

Вобщем нужен мне электрик, у которого руки и сердце золотые. Спасибо всем кто поможет даже просто советом.

СОВЕТ
Маркин Александр Васильевич

Двигатель не глох при остановке, было что заводится с первого раза не мог — глох пару раз. Но в целом больше заводился и плохо реагировал на акселератор — обороты не поднимались.

Да подробно описал, что меняли. Меняли по книжке

Актуатор 🙂 тут сложнее. люди с нашего города вабще боятся в слух произносить слово РОБОТизированная коробка 🙁 Актуатор никто не смотрел ни брался делать и не возьмется. т.к. электрики не могут продиагностировать. или не хотят. По этому боюсь пока сцепление менять просто. может не в нем дело то. может в щетках в роботе. а проверить некому и сделать соответственно тоже.

«нигде не нашел диагностику на митсубиси, дальше общей не могут залезть люди.

Коды они мне не сообщали, просто говорили что ничего серьезного.

Если это защита сцепления от перегрева, то что может служить перегревом? Я кстати как в феврале купил ее, так до сих пор не поменял жидкость охлаждающую. но там норма.

Читайте также: