Прокачка сцепления форд фьюжн

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Как прокачать сцепление на роботизированной коробке?

Собственно сабж. Вот думал буду менять тормозуху, заодно и сцепление на роботе прокачаю. А потом понял что не знаю как это сделать. На механике все ясно - качай педалью, а на роботе?

Или ну его? по принципу - "не мешай машине работать"?

К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет. У меня из ТСМ шла намного чернее, чем из тормозных контуров.

vab писал(а): К штуцеру подключить прозрачную трубку и шприцем вытягивать тормозуху пока свежая не пойдет

хм. шприцем? Что-то не уверен что достаточно. хотя там короткий контур совсем.

Я думал поддомкратить колесо, завестись на ручнике, и переключая поочередно 1-ю скорость и нейтраль заставить робот покачать за меня педаль

Сначала пробовал с переключением скоростей, по сравнению со шприцем долго и геморойно. Ход поршня в ТСМ совсем маленький, и нужен помощник. Шприцем на 20 кубиков сделал быстро и просто.

vab, приветствую на форуме!
Интересный способ прокачки сцепления.

А особенно ценно, что по твоим словам он действенный!
Возможно ли попросить рассказать о нём более подробно (может быть фото сопроводить)?
Подобная информация у нас сохраняется в специальных статьях.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Наверное также можно и тормоза прокачивать.
Главное при этом и очень важно - Дать время выровняться давлению. А то вынешь шприц - а в систему воздух влетит. Ну или после засоса - затягивать штуцер.

vab, отличный способ, ИМХО.

Именно так и делают на большинстве экспресс-станций. Колба с откачивающим насосом и шланги.

А если прокачивать робота с вывешиванием одного колеса, то надо кирпичей под остальные колеса положить.
А еще фича в роботе - ползущий режим отключается, когда открыта водительская дверь либо ручник поднят (включен). Можно включить передачу и вместо педали сцепления дверью работать. Правда робот через АБС определит непонятную ситуацию, когда одно колесо едет, а другое стоит. Как он себя поведет?
На ручной коробке просто лампа АБС включается.

Titanium Хэтчбэк, 1.6 125, PowerShift, Lunar Sky, No Smoking, Пакеты "Городской", "Безопасность", "Технологии"
Haval F7 2WD 1,5T 150лс, 7DCT, Comfort

В одиночку тормоза так же прокачивал, только шприц желательно кубиков на 100 и обеспечить плотную посадку трубки на штуцер. В обих случаях, что на тормозах, что на сцеплении после забора жидкости и до отсоединения шприца перекрывается штуцер.
При прокачке сцепления на роботе штуцер удобнее откручивать из ямы, так не надо снимать аккумулятор и его полку. При прокачке с вывешенным колесом штуцер тоже надо перекрывать с каждым тактом.
При замене жидкости в сцеплении с помощью IDS все делается так же. Поршень в ТСМ уходит максимально увеличивая камеру цилиндра и далее стоит на месте. Потом с помощью дилерского " шприца" (он просто умеет сливать отобранную жидкость без отсоединения) прокачивается тормозная жидкость. После замены штуцер закручивается и производится калибровка точки касания сцепления, но это уже другая история.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

У мну другое предложение.
Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.

Тогда прокачка и долив жижи будет полностью имитировать заводские прокачивающие системы, то бишь герметичность (непопадание воздуха) будет обеспечена.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Этот где то заказывать надо, а обычных медицинских шприцев в любой аптеке полно. Резинка на поршне шприца все равно не стойкая к тормозухе. Прокачал и выкинул, в следующий раз как понадобится в аптеку заскочить не долго

fidel1970 писал(а): Подобрать подходящую по размеру крышку, врезать в неё штуцер и посредством гибкой трубки соединить с резервуаром (типа пластиковой бутылки) наполненным тормозухой.

Всегда было интересно сколько времени надо ждать при таком способе, чтобы воздух из бачка попал по шлангу в бутылку? Или надо доливать бачек до верху, а потом накручивать бутылку. Хотя если все есть под рукой, почему бы и не сделать.

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

vab, ок! попробую по твоему способу. А прокачивал-то для профилактики или по другой причине? Робот стал лучше или так же работать ?

Прокачивал для полной замены тормозной жидкости. Робот стал работать значительно лучше, у меня похоже в выжимном пузырек воздуха сидел, перед заменой жидкости сцепление при переключениях не очень плавно подводилось.

хочу отписаться как прокачивал сцепление на роботе.

Вобщем еле нашел этот "краник". Реальный такой - с черным пластиковым "воротком" сверху, прям как водопроводный Руками не отвернулся - пришлось пассатижами. Кстати отворачивать - заворачивать, ну очень НЕудобно. Кое-как подлез стоя в виде буквы "зю".
Попробовал шприцем откачивать тормозуху - пошло потихоньку. Очень черная и грязная поначалу. Я такую черную даже в тормозах никогда не видел. Буквально через 2 шприца - уже светлая пошла.
И тут. Хлоп! резиновая трубка соскочила со шприца! Ну думаю - все, насосал обратно воздуха, теперь все по новой. А с трубки-то течет себе тормозуха - самотеком. Нормальной такой струйкой. Так подождал еще немного, краник закрыл и все. Получается можно ее просто "самотеком прокачивать"?
какого-либо результата, кроме замены самой тормозухи я не ощутил, но у меня и так вроде все нормально работало. Лучше или хуже не стало

Насчет остального самостоятельного ТО и расходников:

- После 60 тыс.км передние колодки еще вполне сезон бы отходили. миллиметра 4 там было еще. Но заменил. Тормоза прокачал. Разницы при торможении не ощутил.
- Кстати чистка дроссельной заслонки и датчика рядом с ней - тоже не дала никаких ощутимых результатов. Как были на холостых небольшие подрагивания периодически - так и остались.
- Замена топливного фильтра уж больно просто прошла - за 15 секунд буквально. Даже страшно - вдруг чего не так сделал? Ну и как и с остальным - результата не ощутил, и грязи в старом не нашел

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

подскажите пожалуйста по прокачке сцепления.Собираюсь первый раз поменять сам тормозную жидкость, с трудом нашел штуцер для прокачки давления так вот он оказался пластиковым и боюсь его свернуть. подскажите чем его отвернуть( в смысле руками получиться или ключ какой то надо) чтобы не свернуть и насколько сильно отвернуть, или может сначала на себя тянуть а потом крутить и т.д.

Ford Fusion 2007, 80 л. с. — плановое ТО

Машины в продаже

Комментарии 5

Ничего сложного. Главное иметь гибкие и сильные пальцы ) Крутить руками. Я лично так делал. Насколько я помню он отворачивается наполовину и дальше не идёт. Т.е. свернуть что-то нужно очень постараться.

Никакой ключ там не надо. Одеваешь резиновый шланчик другой конец в ёмкость с тормозухой. При удержании педали рукой против часовой на полоборота крутишь штуцер и т.д.

Снять защиту картера, очистить штуцера от грязи. Удобно работать на смотровой яме или на подъёмнике.Я работал двумя ключами, один ключ надевал на длинную втулку для подстраховки, чтобы длинная втулка случайно не стронулась с места, а вторым ключём отворачивал и заворачивал штуцер при прокачке тормозной жидкости сцепления .Размер ключей не помню, прокачивал в прошлом году, Прокачивали сцепление вдвоём с моим родственником, Желаю удачи.

Что там за новая приблуда которую называете длинной втулкой?

я руками крутил. Не удобно только а так можно рожковым ключем только аккуратно

Рис. 6.1. Сцепление: 1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина.

Рис. 6.2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления: 1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

На автомобили Ford Fiesta и Fusion, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 6.1).
Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3, прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя. Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.
Подшипник 2 (рис. 6.2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3 привода выключения сцепления, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.
Гидравлический привод выключения сцепления состоит…

…из главного цилиндра, установленного в салоне…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 6.2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…и педали сцепления, кронштейн которой прикреплен гайками к щиту передка кузова.
В исходное положение педаль возвращает пружина. Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью вилкой. Главный цилиндр сцепления соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ.
Для того чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля.
Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко можно определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Читайте также: