Прокачка сцепления bmw e34

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Доступ к сцеплению обычно обеспечивается снятием трансмиссии, без снятия двигателя с автомобиля. Если двигатель все же приходится снять для капитального ремонта, то следует воспользоваться возможностью и проверить сцепление на наличие признаков износа, заменяя изношенные компоненты по необходимости. Описанная ниже процедура предполагает, что двигатель находится в автомобиле.

Обычно, когда возникают проблемы в работе сцепления, их можно отнести на счет износа сборки ведомого диска сцепления. Однако, следует одновременно проверять и другие компоненты.

Осмотрите маховое колесо (см. Часть Ремонтные работы, проводимые без извлечения двигателя из автомобиля).

Проверьте направляющий подшипник на конце коленчатого вала. Удостоверьтесь, что он вращается плавно и тихо.

Если поверхность контакта подшипника с входным валом трансмиссии повреждена или изношена, замените подшипник.
С помощью съемника снимите направляющий подшипник.

Установите новый подшипник с помощью сменной головки и молотка.

Осмотрите накладку диска сцепления.

Проверьте, нет ли следов загрязнения маслом и общих признаков износа. Если накладка загрязнена или изношена, замените диск. Проверьте также биение и толщину диска сцепления, затем сравните результаты с величинами, приведенными в Таблице размеров и регулировочных данных в конце Руководства. Если диск слишком тонкий или деформирован, замените его. Проверьте, нет ли разболтанных заклепок, искривлений, трещин, сломанных пружин или других явных повреждений. Как указывалось выше, диск сцепления обычно заменяют каждый раз, когда его снимают, поэтому если есть какие-либо сомнения относительно его состояния, лучше замените его.

Обычно выжимной подшипник (1), заменяют одновременно с заменой диска сцепления. Снимите подшипник с входного вала.

Рекомендуется также отпустить возвратную пружину (3), снять рычаг выключения (2) и осмотреть углубление для наконечника толкателя исполнительного цилиндра. Установку рычага выключения сцепления и подшипника производите в обратном порядке.
Проверьте рабочую поверхность нажимного диска. Если она имеет трещины, борозды, царапины, масляные или бесцветные пятна от перегрева, или другие повреждения, диск следует заменить. Приложите измеритель плоскостности к поверхности и удостоверьтесь, что она плоская.

Проверьте, нет ли разболтанных заклепок или деформированных лепестков пружины.

Если имеются какие-либо признаки износа нажимного диска, замените его. Рекомендуется взять за правило заменять все компоненты сцепления в сборе (ведомый диск, нажимной диск и выжимной подшипник), или если старые компоненты проработали достаточно долгое время.

С трудом закатили машину в гараж, с учетом того, что сцепление не функционировало вообще.
Начали осматривать машину снизу — явных признаков (да и вообще намеков малейших) на течь в системе не было. Осмотрели рабочий цилиндр на коробке, бочок с тормозной жидкостью и цилиндр в салоне — все было сухо.

К сожалению, в предыдущей записи, никто не дал нужной инфы, хотя, может я чего-то не понял. В итоге пришлось искать мануалы к машине и пытаться разбираться походу пьесы)

Вооружившись с Другом двумя литрами тормозной жидкости, начали процесс прокачки.

Я нажимал педаль — он откручивал-прикручивал штуцер рабочего цилиндра. После 30 минут таких манипуляций ничего не получалось — воздух из штуцера продолжал выходить, залили жидкостью все, что можно было залить:

Поняв, что что-то идет не так, начали читать мануал к гидравлической системе БМВ, оказалось, что жидкость в тормозную системы уходит через дно бочка, а в сцепление из середины (ОЧЕНЬ ВАЖНО!).
То есть, чтобы прокачать систему сцепления, нужно, что бы жидкость не опускалась ниже середины сосуда.

Осознав, что пол часа дрочили педаль впустую, начали процесс заново, после нескольких минут воздух из штуцера прекратил выходить и мы начали на заведенном двигателе накачивать педаль сцепления. В результате в бочке осталось немного воздуха:

на фото видно, что внутри остался большой пузырь.

Решили повторить процедуру и вот к какому результату пришли:

Воздуха почти не осталось.

Стоить отметить, что прокачивали без каких-либо приспособлений для вакуумной прокачки.

Попробовал завестись и проехаться — все в норме.
Завтра посмотрим, не убежала ли жидкость.

Нужно поменять главный цилиндр, который скоропостижно умер после замены рабочего цилиндра и скорее всего неправильной прокачки системы. Собственно как правильно прокачать сцепление после замены главного цилиндра сцепления на е34m20?

Нужно поменять главный цилиндр, который скоропостижно умер после замены рабочего цилиндра и скорее всего неправильной прокачки системы. Собственно как правильно прокачать сцепление после замены главного цилиндра сцепления на е34m20?

Самый легкий путь: взять шприц 20мл или больше, на него надеть гибкий прозрачный шланг от капельницы например, открутить на 3/4 оборота штуцер прокачки на рабочем цилиндре, надеть шланг и выдавить жидкость в рабочий цилиндр. Педаль сцепления должна быть отпущена. Отцепить шланг от шприца, пополнить жидкостью и повторить следя за тем чтобы воздух не попал в шланг. За два - три приема сцепление будет прокачано. Если делать эту операцию классическим методом , гемор на пол дня обеспечен.

А немного поподробнее можно, например интересно куда будет выходить выталкиваемый воздух, я так понимаю надо открыть бачок перед прокачкой? Надо ли перед установкой главного цилиндра наполнить его жидкостью? Не повлияет ли это на тормозную систему (Сча тормоза стали менее эффективнее, думаю изза неисправного главного цилиндра сцепления)? Зы: а способ очень даже интересный.

А немного поподробнее можно, например интересно куда будет выходить выталкиваемый воздух, я так понимаю надо открыть бачок перед прокачкой?
Надо ли перед установкой главного цилиндра наполнить его жидкостью? Не повлияет ли это на тормозную систему (Сча тормоза стали менее эффективнее, думаю изза неисправного главного цилиндра сцепления)?
Зы: а способ очень даже интересный.

Если педаль сцепления отпущена, то воздух выйдет через компенсационное отверствие в главном цилиндре, бачек открывать необязательно, поскольку в нем тоже есть компенсационное отверствие. Если наполнить цилиндр жидкостью, то меньше придется потом в него закачивать. Забор жидкости для работы сцепления происходит из того же бачка что и для тормоза, только трубка забора жидкости для сцепления находится на высоте приблизительно половины бачка, т.е. если сцепление потекло на ходу, вытечет незначительное количество жидкости и тормоз останется работоспособным. Проблема с эффективностью тормозов - это уже другая проблема, опиши ее может чего-нибудь подскажу .

А немного поподробнее можно, например интересно куда будет выходить выталкиваемый воздух, я так понимаю надо открыть бачок перед прокачкой?
Надо ли перед установкой главного цилиндра наполнить его жидкостью? Не повлияет ли это на тормозную систему (Сча тормоза стали менее эффективнее, думаю изза неисправного главного цилиндра сцепления)?
Зы: а способ очень даже интересный.

ИМХО, это в ФАК надо. Только вот нет тут ФАКа, и никогда не будет.
yellowblue, классно советуешь

Драсте. Прошу совета по делу. Мот кто подскажет. Поменял сцепу на 525. Всё новое, кроме маховика.Маховик поставил Б/У. Прокачал. Поездил, начала проваливаться педаль. Ещё раз прокачал. Опять дваццацьпаць. В умной книжке прочитал, что сцепу прокачивать надо через суппорт, что в принципе и сделал. Всё равно проваливается. Только что еле-еле отъехал от заправки. Что делать, и как быть? На МКПП всё сухо и красиво. Нигде тормозуха не сопливит. С цилиндриком тоже всё в порядке. Помогите А??

У меня похожая проблема: после долгой езды сцепление перестает выключаться, передачи приходится с силой и хрустом включать. особенно сильно это проявляется в жару..зимой никогда не замечал..Причем пока мотор холодный, все включается хорошо. Так вот, я попробую сменить тормозную жидкость полностью..возможно, насытилась воздухом или водяным паром из атмосферы, и после прогрева моторного отсека жидкость теряет свою жесткость.. Для меня это единственная гипотеза, потмоу что нигде подтеков нет, расхода жидкости нет!!

У меня похожая проблема: после долгой езды сцепление перестает выключаться, передачи приходится с силой и хрустом включать. особенно сильно это проявляется в жару..зимой никогда не замечал..Причем пока мотор холодный, все включается хорошо.

Так вот, я попробую сменить тормозную жидкость полностью..возможно, насытилась воздухом или водяным паром из атмосферы, и после прогрева моторного отсека жидкость теряет свою жесткость..
Для меня это единственная гипотеза, потмоу что нигде подтеков нет, расхода жидкости нет!!

Тогда другой вариант-менять манжеты на поршеньках обоих цилиндров..может пропускают в обратную сторону.

Драсте.
Прошу совета по делу. Мот кто подскажет.
Поменял сцепу на 525. Всё новое, кроме маховика.Маховик поставил Б/У.
Прокачал. Поездил, начала проваливаться педаль. Ещё раз прокачал. Опять дваццацьпаць.
В умной книжке прочитал, что сцепу прокачивать надо через суппорт, что в принципе и сделал.
Всё равно проваливается. Только что еле-еле отъехал от заправки.
Что делать, и как быть?
На МКПП всё сухо и красиво. Нигде тормозуха не сопливит.
С цилиндриком тоже всё в порядке.
Помогите А??

После того как прокачал откручиваешь целиндр не откручивая трубку и вдавливаешь шток. Ставишь всё на место. По-моему так.

Не знаю есть ли у 5 отличия с 3, ноя тоже прокачивал долго, пока не прочитал внимательно букварь. Если интересно, почитай мою тему

Причем тут главный тормозной? Обычно сцепа нормально прокачивается "вниз", но если вся система освобождалась ос тормозухи, то качать лучше вверх через суппорт, перед этим прокачав тормоза. (кстати как с тормозами дела, воздуха в них нет, система то общая?) Но и в этом случае в системе может остаться воздух, тогда нужно качать гидроаппаратурой. Еще очень вероятно, что перепускает главный цилиндр сцепления. Тут сразу не увидишь, жидкость из него не течет, снимать надо. У меня был косяк с рабочим, так жидкость подтекала и уровень уходил.

На МКПП всё сухо и красиво. Нигде тормозуха не сопливит.
С цилиндриком тоже всё в порядке.
Помогите А??

Андрюх, поскольку уставшая манжета в рабочем ведёт к протечке, тебе предстоит ковырять главный. Там наверняка обнаружишь грязь, которую подняли твои манипуляции с прокачкой.

Вот сегодня не смог поехать. Снял цилиндрик с коробки понажимал на поршень легко ходит туда сюда. Потом одел трубку на спускной штуцер с наполненной жидкостью открутил и увидел как из него воздух пошел. Закрутил вроде немножко обратное усилие появилось. После очередных нажиманий открутил штуцер снова воздух пошел. Вопрос откуда берется там воздух? если с верху заполнено жидкостью и снижу тоже в трубке жидкость. Может ли через поршень засасываться воздух? Ничего ни где не течет.

Нефиг на шток нажимать. Манжета-то там конусная, в сторону штока сужение, вот на на обратном пути воздух и перепускает. Завоздушил сцепление, теперь занимайся с ним любовью.

Еще вопрос. Сам шток какая-нибудь пружина толкает изнутри? Путем снятия рабочего цилиндра выяснил, что воздух из него не выходит если он прикручен к корпусу, путем манипуляций увидел, что из цилиндра выходит воздух только если он находится в вертикальном положении, т.е. воздушником вверх. После запуска двигателя и отключении сцепления первая передача включается только по истечении 3-4 секунд это вообще нормальное явление, т.е. при открытой двери нажимаю на педаль сцепления и слышу звук останавливающегося механизма только после этого можно вторкнуть передачу. Еще вопрос. Сам шток какая-нибудь пружина толкает изнутри? Путем снятия рабочего цилиндра выяснил, что воздух из него не выходит если он прикручен к корпусу, путем манипуляций увидел, что из цилиндра выходит воздух только если он находится в вертикальном положении, т.е. воздушником вверх. После запуска двигателя и отключении сцепления первая передача включается только по истечении 3-4 секунд это вообще нормальное явление, т.е. при открытой двери нажимаю на педаль сцепления и слышу звук останавливающегося механизма только после этого можно вторкнуть передачу.

есть такая тема, на е36 тока я заметил не так на нетрали выжимаешь сцепу и подтягиваешь первую и чуствуешь толчек, или перед включением первой на скорости а не при трогании слышно как какието механизмы очень быстро разгоняются (еле слышный вой как у самолетных турбин)

не доконца разводится сцепление, вот и слышно как ведомый диск останавливается, когда синхронизаторы соприкасаются. Это из-за воздуха в системе, он не дает штоку выйти полностью.

"LUCIAN"

Поменял цилиндр под педалью сцепления на своей 34-ке пол дня немогу прокачать сцепление. Помогите плиз.

Энди

Ты хоть напиши,чего делал,как неполучаецца.
Напиши в подписи,какую именно БМВ любишь, какого возрасту.

"LUCIAN"

Все прокачал. Новая проблема- выжимаю педаль сцепления пытаюсь включить скорость- не получается, пробую еще раз при выжатом сцеплении включается. вобщем выжал педаль, скорость включается раза со 2 или 3 при выжатой педали. Что за хрень не пойму. Подскажите кто сталкивался.

Мишук

GARY

"LUCIAN"

@lex

всем доброго времени суток.
народ может кто сталкивался с такой проблемой. тоже не могу прокачать сцепление ( ссылку приведенную выше посмотрел, ценная но я и так все делал как там указано) при всем этом до попытки прокачать оно работало. в тисе тоже ничего не написано(, етк говорит что есть ремкомплекты на главный целиндр сцепления.. я грешу на него( потому что рабочий был снят и осмотрен вроде как он работает.
предыстория: доездился до почти полного износа колодок, аж супорт левый задний подклинивать стало. поменял все колодки вкруг, тормоза остались немного вялыми, решил прокачать а заодно сменить всю жидкость. тормоза прокачались гладко а вот сцепление выплюнув грязь и воздух не прокачивается никак.
вообщем может кто сталкивался с подобным.. может есть хитрость какая? помогите советами

Юс

@lex

%) то есть воздух и системы в обратную сторону выдавливать.
оригинально. блин а почему вообще такая проблема возникла? я на тройке 318 прокачивал помню что немножко геморно было но чтоб так (((
спасибо за совет приму на вооружение

фекла

Главный тормозной почти при смерти.
Он хапнул воздух,классический вариант (иногда помогает)-ремкомплект,там резинки.
Поменяешь прямо на месте,трудновато ,но можно,дальше наливаешь в него тормозуху,аккуратно собираешь,и далее по рекомендациям,это же касается и рабочего цилиндра, у него (рабочего цилиндра) очень неудачно сделано отверстие под прокачку.
Оно должно быть сделано в верхней части цилиндра.
Но мой тебе совет:-лучше купить новые главный и рабочий или если есть возможность нахаляву -сделать чугунные вставки (гильзы) в эти цилиндры,потом довести и т.д.-дело геморное,главное при доводке не использовать алмазную пасту,а то будет всему п. ц.
Можно попробывать как в автозаводах-снизу под давлением ,то есть от рабочего цилиндра через отверстие для прокачки,иногда для этого используют большой медицинский шприц.
Но все это только при условии что цилиндры главный и рабочий в хорошем состоянии.

@lex

Главный тормозной почти при смерти.

в смысле главный целиндр сцепления? ну я так понимаю в таком возрасте почти все на грани смерти)

Он хапнул воздух,классический вариант (иногда помогает)-ремкомплект,там резинки.
Поменяешь прямо на месте,трудновато ,но можно,

на месте? я правильно понял не вытаскивая его из машины можно? отсоединить шток от педали вытащить и сменить манжеты прокладки (или что там есть внутри) ?

дальше наливаешь в него тормозуху,аккуратно собираешь,и далее по рекомендациям,это же касается и рабочего цилиндра, у него (рабочего цилиндра) очень неудачно сделано отверстие под прокачку.
Оно должно быть сделано в верхней части цилиндра.

ну вроде так оно и есть но подобраться можно

Но мой тебе совет:-лучше купить новые главный и рабочий или если есть возможность нахаляву -сделать чугунные вставки (гильзы) в эти цилиндры,потом довести и т.д.-дело геморное,главное при доводке не использовать алмазную пасту,а то будет всему п. ц.
Можно попробывать как в автозаводах-снизу под давлением ,то есть от рабочего цилиндра через отверстие для прокачки,иногда для этого используют большой медицинский шприц.

или как советовали чуть раньше через штуцер левый тормозной)

Но все это только при условии что цилиндры главный и рабочий в хорошем состоянии.

блин а как их проверить в каком они состоянии(
спасибо за совет если можно уточни я правильно понял написаное?

Читайте также: