Прокачка гур форд мондео 4

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

Рис. 8.1. Рулевое управление: 1 – наконечник правой рулевой тяги; 2 – правая рулевая тяга; 3, 11 – защитные чехлы; 4 – термоэкран; 5 – промежуточный вал; 6 – рулевая колонка; 7 – рычаг блокировки положения рулевой колонки; 8 – вал рулевой колонки; 9 – уплотнительный чехол; 10 – рулевой механизм; 12 – наконечник левой рулевой тяги; 13 – левая рулевая тяга.

На автомобили Ford Mondeo устанавливают рулевое управление (рис. 8.1) с рулевым механизмом типа шестерня – рейка, оснащенным гидравлическим усилителем и травмобезопасной рулевой колонкой, регулируемой по углу наклона и вылету. Рулевой привод состоит из двух рулевых тяг, соединенных шаровыми шарнирами с рычагами поворотных кулаков передней подвески.

Рулевое колесо c подушкой безопасности водителя, в центральной накладке рулевого колеса установлен выключатель звукового сигнала. Ступица рулевого колеса прикреплена болтом к валу рулевой колонки.
Рулевой механизм 10 установлен в подкапотном пространстве и закреплен болтами на подрамнике передней подвески.

Рулевая колонка 6 травмобезопасная, с механизмом регулировки положения рулевого колеса, оборудована энергопоглощающими устройствами, повышающими пассивную безопасность, и противоугонным устройством в замке зажигания, блокирующим от поворота вал рулевого колеса. На рулевой колонке также размещены органы управления светом фар, указателем поворота, омывателем и очистителем ветрового стекла.

Рис. 8.2. Система гидроусилителя рулевого управления: 1 – сливная магистраль; 2 – бачок системы гидроусилителя рулевого управления с рабочей жидкостью; 3 – подающая магистраль; 4 – шкив насоса гидроусилителя рулевого управления; 5 – напорная магистраль; 6 – рулевой механизм; 7 – соединительные трубки на рулевом механизме; 8 – насос гидроусилителя рулевого управления; 9 – реле давления в системе гидроусилителя рулевого управления.

На рис. 8.2 показано устройство системы гидроусилителя рулевого управления автомобиля с двигателем Duratec-HE рабочим объемом 2,0 л. Системы автомобилей с остальными двигателями практически аналогичны, разница только во взаимном расположении деталей на автомобиле.
Давление рабочей жидкости в гидроусилителе создается механическим насосом 8 лопастного типа, который установлен на двигателе и через шкив 4 приводится общим с генератором поликлиновым ремнем. Установленный в насосе перепускной клапан поддерживает требуемое давление рабочей жидкости в гидроусилителе рулевого управления в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя.

Бачок гидроусилителя рулевого управления 2 установлен в подкапотном пространстве на кронштейне, прикрепленном справа к рамке радиатора, и соединен шлангом 3 с насосом 8 гидроусилителя рулевого управления и с магистралью 1 возврата рабочей жидкости. При отказе рулевого усилителя возможность управления автомобилем сохраняется, но усилие на рулевом колесе возрастает.
Рулевые тяги 2 и 13 (см. рис. 8.1) прикреплены к рейке рулевого механизма 6 шаровыми шарнирами. Наконечники 1 и 12 рулевых тяг с помощью шаровых шарниров прикреплены к поворотным кулакам передней подвески. От проворачивания на рулевых тягах наконечники зафиксированы контргайками. Вращением рулевой тяги в шаровом шарнире относительно наконечника регулируют схождение передних колес.

Прокачка ГУР и его системы проводится при замене рабочей жидкости, завоздушивании, которое может быть результатом неисправности или выполнения ремонтных работ. Попавший внутрь воздух не только снижает эффективность работы гидроусилителя, но и может вызвать серьезные поломки, в частности, выход из строя насоса ГУРа. Поэтому прокачку гидроусилителя необходимо проводить в строгом соответствии с существующей технологией.

Признаки неисправностей в системе ГУР

Существует несколько признаков завоздушивания системы ГУР, при котором необходимо провести его прокачку. Среди них:

появление сильного шума в районе установки ГУР или его насоса;
увеличение давления на рулевом колесе, затруднения при его повороте;
подтекание рабочей жидкости из системы гидроусилителя.

Кроме этого, существуют еще несколько признаков, свидетельствующих о завоздушивании системы — возникновение пены на поверхности рабочей жидкости в расширительном бачке, самопроизвольные повороты рулевого колеса в одну из сторон. Если вы столкнулись хотя бы с одним из описанных признаков — значит, вам необходимо прокачать гидроусилитель руля.

Как прокачать ГУР

Как залить масло и прокачать ГУР

Процедура замены жидкости и прокачки ГУР выполняется в строгом соответствии с существующим алгоритмом. Некоторые автопроизводители могут вносить в него свои особенности. Если у вас есть мануал к вашему автомобилю, рекомендуем ознакомиться с соответствующим разделом. В общих же чертах шаги необходимо выполнять в такой последовательности:

Полностью поднимите автомобиль на подъемнике или вывесите его передние колеса.
При необходимости выполните слив старой жидкости из расширительного бака. Для этого следует снять возвратный шланг (идущий в систему ГУРа) с расширительного бачка и поставить на него заглушку, чтобы жидкость из шланга не выливалась. К освобожденному кранику на бачке присоединяют шланг, идущий к пустой бутылке, куда предполагается сливать старую гидравлическую жидкость.
Основной объем жидкости удобнее всего откачивать шприцом и сливать в отдельную бутылку. Когда жидкости останется совсем мало переходим к следующему пункту.
Провести заливку рабочей жидкости в расширительный бак до верха.
Далее следует покрутить рулевым колесом из стороны в сторону (от упора до упора) несколько раз с тем, чтобы через шланг вытекла оставшаяся в системе старая жидкость. Поскольку новая жидкость вытесняет старую, не забываем следить за уровнем масла в бачке, чтобы в шланг не попал воздух.
При падении уровня жидкости вновь доливаем ее.
Запустите двигатель на 2-3 секунды и заглушите. Это делается для того, чтобы жидкость начала распространяться по системе.

Важно помнить, что если вы завоздушили систему ГУР, то воздух можно выгнать с помощью прокачки путем вращения руля из стороны в сторону. Однако ни в коем случае не запускайте двигатель, поскольку воздух в системе критичен для насоса ГУР и может стать причиной его выхода из строя.

Откачка масла шприцом

Далее следует долить рабочую жидкость в бачок до уровня отметки MAX и повторить процедуру с запуском двигателя. Этот цикл повторить 3-5 раз.
Сигналом к прекращению прокачки является тот факт, что в сливную бутылку перестает попадать воздух из возвратного шланга. Это означает, что в гидравлической системе воздуха больше не осталось, а бачок попадает свежая чистая жидкость.
После этого нужно установить на место возвратный шланг (подсоединить к расширительному бачку, где он был изначально установлен).
Вновь наполнить бачок до уровня MAX, после чего запустить двигатель.
Для прокачивания гидроусилителя необходимо 4-5 раз медленно покрутить рулем от левого до правого упора. В местах упоров делать паузы на 2-3 секунды. Если воздух остался, он должен выйти в расширительный бак. В процессе проверки следим за тем, чтобы насос не издавал посторонних шумов.
Сигнализатором того, что прокачка закончилась, будет отсутствие на поверхности жидкости в бачке воздушных пузырьков.
После этого плотно закройте расширительный бак.

Прокачка системы ГУР

Прокачку системы также можно осуществлять без запуска двигателя, “на холодную”. Для этого достаточно вращать рулем от левого до правого упоров. При этом старая жидкость и воздух выходят из системы. Однако большинство автопроизводителей все же советуют прокачивать систему с запущенным двигателем.

Уровень жидкости в бачке должен находиться между отметками MIN и MAX. Помните, что при нагреве жидкость расширяется, поэтому не следует наливать ее сверх имеющейся отметки.

Характерные неисправности гидроусилителя руля

Неисправности в работе гидроусилителя легко опознать по характерным признакам. Среди них:

Туго поворачивается рулевое колесо. Вероятные причины — выход из строя насоса ГУР, использование неподходящей рабочей жидкости, залипание каналов золотникового механизма.
При вывернутом до упора рулевом колесе (в любую сторону) в процессе езды слышен звук высокой частоты (похожий на свист). Вероятная причина — прослаблен приводной ремень.
Рулевое колесо поворачивается рывками. Вероятные причины неисправности — несоответствие рабочей жидкости спецификации, заявленной производителем, неисправность распределяющего жидкость механизма, неисправность насоса.
Наличие интенсивного пенообразования в расширительном бачке. Вероятные причины — смешивание жидкостей разных типов, неисправность насоса ГУР.
При работающем двигателе происходит самопроизвольный поворот рулевого колеса в любую сторону. Вероятная причина — неисправная работа золотникового механизма, чаще всего, засорение его рабочих каналов, неверная сборка (например, после установки ремкомплекта).

Стоимость замены жидкости и прокачки ГУРа

Если вы планируете проводить работы по замене жидкости и прокачке ГУРа самостоятельно, то вам необходимо будет купить лишь масло в объеме от 1 до 3 литров (с учетом промывки, при этом объем системы ГУРа легкового автомобиля составляет до 1 литра). Цена жидкости зависит от марки и магазина. Она находится в пределах 4. 15$ за один литр. Если же вы не хотите или не можете самостоятельно выполнять подобные работы — обратитесь за помощью на СТО. Приблизительные цены на январь 2017 года составляют:

работа по замене жидкости — 1200 рублей;
прокачка ГУРа — 600 рублей.

Заключение

С момента покупки машины слышался мне гул из под капота. Я не знал что это, но начитавшись драйв2, решил, что это ГУР. Значит менять жижу. Значит и бачок, в котором фильтр. Было приобретено:

Бачок решено брать волговский

Дальше все как у всех
Вывешиваю переднюю ось.

Шприцем выкачиваю жижу из бачка. Она какого-то грязно-коричневого цвета. Снизу видно патрубки бачка

Дальше снимаю патрубки. Аккуратно, чтобы в подачу воздух не попал. Обратку я зажал, на всякий пожарный. А подачу подвязал, чтобы не вылилось. Дальше пытаюсь колхозить волговский бачок. Но так как я правильно колхозить не специалист, да и вообще колхозить без "потерь" не умею, стал рассматривать старый бачок.

В родном бачке фильтра никакого нет, только сеточка. Решаю отмыть, и без колхоза обойтись.

Ставлю все на место, в обратку забиваю чопик.

С помощью шланга от капельницы завожу обратку в ёмкость с жижой.

Наливаю свежую жижу в бачок и ручками поворачиваю колеса, наблюдая за шлангом в ёмкости.

И тут что-то пошло не так… рукожоп в деле. Я проглядел, что шланг капельницы оказался в воздухе, и последний попал в систему. Поворачиваю колеса дальше, и слышу как в рейке пенится все.
Исессена вопрос, че делать-то? Как прокачать?
Гугл в помощь. Нужно качать насосом гур, или руками крутить без ремня, или запустить двигатель. Airdrawndagger89 успокоил, что когда двигатель запущу, то насос сам весь воздух выгонит, если нет подсоса, и все исправно.
Оке, кручу колеса дальше, чтобы поменять до конца жидкость. Итого жидкость заменена, в рейке все шипит. Запускаю двигатель, вращаю руль туда сюда. Сначала понемногу, потом до конца. В крайних положениях в бачке появилась пена. После остановки двигателя пробую ещё раз руками поворачивать колеса, вроде все в порядке, тихо.

Итого
— Жижа чистая новая зелёная, бачок чистый старый желтый. Ушло чуть меньше литрушки жижи, вторая прозапас, как и волговский бачок.
— По ощущениям руль не поменялся, гул тоже не пропал. Значит что-то другое шумит, а может оно это и норма.

Гул реагирует на обороты, и хорошо слышно на малых скоростях, когда "пешком" едешь. Что это может быть?

3. Отсоедините от бачка возвратную магистраль насоса гидроусилителя рулевого управления, слейте в подходящую емкость рабочую жидкость из бачка гидроусилителя и шланга.

4. Отсоедините от насоса гидроусилителя рулевого управления возвратную магистраль и снимите ее.

5. Отсоедините кронштейн магистралей от кузова автомобиля, пометив положение кронштейна для облегчения дальнейшей установки.

6. Отсоедините от кронштейна нагнетательную магистраль рулевого механизма.

7. Выверните винт крепления…

8….и отсоедините опорный кронштейн магистралей от картера рулевого механизма.

9. Раскройте кронштейн и снимите его.

10. Выверните болт крепления…

11….откиньте фиксатор и отсоедините от рулевого механизма напорную магистраль.

12. Выверните два нижних болта крепления насоса гидроусилителя (рис. 8.3).

Рис. 8.4. Верхнее крепление насоса гидроусилителя рулевого управления: 1 – колодка жгута проводов датчика давления в гидросистеме усилителя рулевого управления; 2 – болты верхнего крепления насоса

13. Отсоедините от насоса колодку 1 (рис. 8.4) жгута проводов, выверните два болта 2 крепления насоса и снимите насос в сборе с напорной магистралью рулевого механизма.

14. Зажмите насос в тиски с губками из мягкого металла, отверните гайку крепления напорной магистрали и снимите магистраль.

ПРИМЕЧАНИЕ: Герметичность соединения напорной магистрали с насосом обеспечивается тефлоновым уплотнителем, который необходимо заменять при каждой разборке соединения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку для установки уплотнителя необходимо специальное приспособление, рекомендуем не разбирать соединение без особой необходимости.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию, и удалите воздух из системы гидроусилителя рулевого управления (см. Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления).

Ford Mondeo 2.0D Замена насоса гидроусилителя

Замена шкива насоса ГУР Ford Mondeo 4

Работа Гура на форд Мондео 4

Замена жидкости и промывка бочка гидроусилителя, Форд Мондео 4 дорестайлинг, двигатель 2.3 л.

Решил сменить масло в двигателе, коробке, антифриз (была залита вода), ну и заодно масло в ГУР.
И пришла беда откуда не ждали, после успешной замены всех жидкостей приступили к ГУРУ. В результате недосмотра, или не знаю чего в систему попал воздух.
Прокачать ее невозможно не на заведенной машине, не на заглушенной. Масло превращается в пену, НАСОС воет. На холостых оборотах руль крутится хорошо, при оборотах выше 1800-2000 встает колом.
Если на заглушенной машине крутить колеса, слышно как в рейке и шлангах гуляет воздух. Как не пытались прокачивать, воздух не выгнать. Жижу меняли дважды, пробовали прокачивать ее насквозь через систему, без бачка.
Не один мануал по прокачке системы ГУР не помогает. Уже не знаю где искать неисправность, подсоса воздуха тоже нигде нет, да и шланги кроме как от бочка не отсоединяли нигде. До этого гур работал исправно.
Нашел такую информацию
ВНИМАНИЕ! Особенно аккуратно следует прокачивать систему ГУРУ на таких автомобилях как: AUDI 1991 и выше годов выпуска, BMW 1-й серии, FORD MONDEO, FORD FOCUS.
Воздух из системы ГУРУ этих автомобилей необходимо полностью удалить еще до запуска двигателя. Вращение шкива насоса производить вручную, предварительно сняв при этом приводной ремень. Система считается прокачанной в том случае, если при интенсивном вращении шкива насоса рукой будет ощущаться упругое сопротивление шкива вращению. В противном случае возможен выход из строя перепускного клапана насоса.

Возможно ли такое что клапан повредили неправильной прокачкой и теперь он пенит?
Кстати, такие варианты как кривая сетка в бачке, которая пенит мы тоже отсекли, заменив бачок на другой.
Жду вашей помощи и любых подсказок, которые могут пролить свет на природу образования пены и воздуха и невозможности их выгнать из системы

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА
Был подсос воздуха на насосе. Когда снимали шланг с бачка, окончательно расшатали зазор. Была заменена прокладка — колечко и после этого система прокачалась! Спасибо всем за помощь.