Прокачка главного тормозного цилиндра toyota

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Вот какой день мучаешь публику, экстрасенсов ищешь? Давно бы уже снял ГТЦ, разобрал и все увидел. Пружина там или манжеты или еще какая фигня. Что гадать то!

Вот и заменил полность гтц на новый оригенал, результат нуль.

Еще вопрос про прокачку, правельно ли прокачиваю, т.е. очередность, которая указанап мной в предыдущем топе? Может как то иначе нужно? Гтц стоит с правой стороны, блок абс с левой, по ходу движения. Может там какие корректировки должны быть, в зависимости от расположения гтц и блока абс?

А прокачал хорошо, несколько кругов? Я когда себе менял после первой прокачки попробовал тормоза, чуть не поседел т.к. стало еще хуже. После третьего круга стало хорошо а после пятого вообще зашибись.

Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?

Я когда гтц поменял сначала его прокачивал. Также пидаль нажимал, фиксировал и откручивал трубку. Сначала один контур потом второй.

Один раз. Прокачивать по какой схеме? По такой же как я описывал выше?
Вы по какой технологии прокачивали?

От электрововика. Да, и кстати, при установке ГТЦ вы его самого прокачивали? Из него очень трудно выгнать пробку. Поищите где то есть прокачка именно самого ГТЦ. Там надо 100% с помощником. Если не ошибаюсь необходимо прикрученный ГТЦ (но без вставленных трубок) заполнить жижей, потом закрыв дальнее от вакуумника отверстие (пальцем например) качать тормоз. Когда пойдет жижа прикручивать трубку, не переставая качать (концевики на суппортах должны быть открыты). После того как прикрутили опять качать и прикручивать вторую. Потом прокачивать оба контура несколько раз (я качал пять кругов). Это как я помню, но может быть найдете и другие способы прокачки ГТЦ.

так я и описал технологию прокачки как электрововик советовал, так и прокачивал, Правое заднее-Левое переднее-Правое задние-Левое задние-Правое передние-Левое передние.
Нет гтц не прокачивал, поставил, закрутил трубки, залил жижу и начал качать.

Гдето читал что есть еще на блоке абс спусной штуцер для прокачки, но на своем не нашел, видемо не на всех он есть?!

Есть разница при прокачки с какой стороны установлен блок абс?

И еще, зачем в нижней направляющей на суппорте на штоке установлено резиновое колечко? Я так предпологаю этот шток работает как поршень?! Но в верхнем штоке ведь нет такого колечка?! Можно ли без него ездить? А то вчера провозился с ним, сделал профилактику напрвляющим, а именно нижний шток не содиться до конца, т.е. все собрал, шток вставляю обратно, нажимаю, он до середины проходит, потом с усилием ниже продавливается и как только перестаешь давить обратно до середины выдвигается. Так и должно быть? Очкую ставить просто в таком состоянии, предположения что этот шток колодку прижмет к диску и будет колодка тереться. И такое именно на правой стороне, на левой шток так же в начале прошел и вернулся, потом задвинул немного подержал в нажатом состоянии и шток занял свое место.

Есть ли смысл сейчас прокачивать гтц? Могло ли с ним что про приключиться если я его не прокачал в самом начале после установки, т.е. внутри там что то повредиться? Смазка видна была на торце если смотреть со стороны вакуумника, что то похожее на литол или как там эта смазка называется, которой при сборке смазывают?!
Как и писал выше, я его установил, прикрутил трубки, залил полностью бочек и начал прокачивать колеса, точнее левое заднее.

Nikola061,обязательно прокачай ГТЦ отдельно,с откручиванием трубок от него.С резинками я тоже намучался.Покупал новые а они не лезли.Потом кто-то советовал смазки в переднюю направляющую совсем чуть-чуть.Но я их удалил,так и езжу без резинок.

Не знаю есть ли смысл прокачивать, но я где то читал, что пробка воздушная из ГТЦ не выходит если прокачивать просто контуры. Я бы на вашем месте скинул трубки и с напарником прокачал ГТЦ и контуры по нескольку раз. На все про все уйдет литр тормозухи (350р) + пол часа времени.

в верхнем то его и нет, это понятно. Я имел введу про нижний, т.е. можно ли ездеть без этого резинового колечка в нижнем штоке? Не чем это не гразит? Не чего там не повредиться или еще что то, если его не ставить?!

Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?

Если не ошибаюсь, дребезжать будет направляющая в суппорте. Может криво резинка стоит поэтому направляющая и не встает на место?

Вот я тоже подумал о том что может дребезжать, и решил спросить здесь, возможно кто то уже эксперементировал?! Снимал и ставел обратно раз 10, менял эту резинку на другую, одинакого. До середины входит свободно, как бы не возвращается обратно, как только дальше середины до конца его проталкиваю, он возвращается в среднее положение. Даже там внутри все промывал, протерал, просматривал, не чего там нет постороннего, все чисто и гладко. Вчера уже взял струбцыной зафексировал, т.е. сжал до конца и оставел, сегодня вечером посмотрю. Может воздух оттуда вышел и шток встал на свое место. Если нет, то тогда даже не знаю чего и делать?! Думаю если так ставить, то будет прижимать какую то сторону колодки и будет тереться колодка.

Всем доброго вечера. вообщем прокачал гтц как и писали на сайте, т.е. залит полный бочек жижи, помошник плавно нажал на педаль, как только педаль уперлась, я открутил дальнюю от вакуумника трубку, жижа потекла, педаль провалилась, отвел трубку в сторону, закрыл отверстие в гтц там где была трубка пальцем, помошник отпустил педаль плавно. Три раза так сделали, пузырьки были только после первого раза, потом два раза не было, чистая струя жижи. При отпущеной педали и пальце после третьего качка, вкрутил трубку обратно. Так же продедал и со второй трубкой которая ближе к вакуумнику.
После всех этих нажатий и отпусканий плавных, сново помошник нажал плавно педаль, не откручивая полностью трубки, только приспукая, стравел там еще воздух. Воздух немного вышел и все, тож как в первом случае только при первом спуске, затем небыло больше. В начале так же дальнюю трубку откручивал от вакуумника, затем ближнею. Все потом проверел на предмет затяжки и протечки жижи и преступил к прокачке самих колес. Прокачивал только один раз, по методу электрововика, результата не какого, педаль как проваливалась так и проваливается на заведенном моторе. С колесных цилиндров и супортов при прокачке идет жижа без воздуха, так прогнал все 4 колеса, в итоге через систему прошло 0,5 л жижи, т.е. 0,5 влил, и 0,5 слил в процессе прокачки. Напомню, до этого уже прокачивал систему, т.е. там жижа была. Прокачивал с выключенным мотором.
Выручайте, не знаю что еще и делать?! Остаются три ваанта у меня еще, как говориться из мира фантастики, это с заведенным мотором: 1. прокачать всю систему по методу электрововика, 2.по принцыпу от дальнего к ближнему, отталкиваясь от гтц, т.е. левое задние-правое задние-левое передние-правое передние, 3. отталкиваясь от блока абс, т.е. правое задние-левое задние-правое передние-левое передние. Но только как то не вериться что это что то даст?!

ВЫРУЧАЙТЕ ЗНАТОКИ! БУДУ ОЧЕНЬ ВАМ БЛАГОДАРЕН!

И еще, может кто у себя проверит, при включении зажигания моторчик в блоке абс жужит (правда 1-2 секунды)? У меня всегда жужал и щас жужит (1-2 секунды). И второе, перед включением зажигания, нажать на тормоз и потом включить зажигание, будет ли жужать этот моторчик в блоке абс? У себя так раньше не проверял, поэтому не знаю должен жужать при нажатом тормозе или нет?! Забыл сказать, при включении зажигания, лапочка абс загорается и тухнет, это для меня понятно, нормальное явление, тестируется система. А вот с моторчиком, хотелось бы уточниться. Может здесь какая то неисправность?! Проверьте плиз кто нибудь у себя. Зарание спасибо.

замена гтц и прокачка тормозной системы ипсум 10 кузов

пишу не для рассуждения, а так может кому поможет. в конце будут фотографии.
итак .Год назад сгорел модулятор абс, забил на это и ездил так. Поскольку тормозная эффективность не изменилась, а абс у меня за зиму срабатывала раза три всего эксплуатация без абс не принесло каких то изменений в поведении авто. В этом году вылезла неисправность. При плавном нажатии на педаль тормоза хватали "в пень" два колеса, левое заднее и переднее правое, а если нажать резко, или со второго качка то тормоза были нормальные.
Пора было восстанавливать тормозную систему. Стал искать запчасти. Блок АБС пришлось покупать БУ, нашел в Иркутске. Парень отправил его быстро и до нового года я его поменял. АБС стало работать в штатном режиме, но при плавном торможении вышеозвученые колеса начинали отпускаться АБСкой и торможение сходило на нет, приходилось тормозить в два приема(со второго скачка) как на уазе.- надо было менять гтц. А вот тут крылась настоящая проблема и вот в чем.
я стараюсь ставить по возможности новые запчасти, Бу в крайнем случае когда ценник на новые стремиться к космосу, или их просто не бывает.,
Так вот - в нашем городе не то что новых, даже БУ или так называемых контрактов не было. Поисковик выдавал контрактники во владике , Хабаровске и иркутске по ценнику начинавшемуся от 2,5 тыс. Проехал в Братске все магазины торгующие запчастями на япошек. Короче за новый цилиндр на Ипсум 98 года мне загадывали(внимание) от 16 тыс и выше. причем обещали привезти в течении недели. или бу за 3,5 ,сроки те же. собрался уже заказать бу-шку пока на глаза не попалось обьявление с дрома. Продавец из Иркутска . В объяве лежат два НОВЫХ цилиндра, и написано что для ипсума,( но бачек другой) и ценник 1600. С ним я созвонился и он мне объяснил что на тойоты с 93 по 2000 какой-то год ставились гтц 2-х видов, и он продает оба. разница в них только в бочках , которые переставляются менее чем за минуту. короче заказал я новый цилиндр, с доставкой в 250 рублей. итого 1850.(за что от 16000 тыр не понятно, не херовая наценка ,да,?

как Ставил описывать особо не чего, все достаточно просто, жидкость откачал из бочка аппаратом Шилова(ветеринарная штука для вакцинации,очень удобная в ремонте авто)а далее раскрутил , перекинул бочки закрутил- времени ушло 1-1,5 часа вместе с прокачкой.

А вот теперь, КАК я прокачиваю тормоза. Беру насос, Старый ручной который буквой Т, Его еще ногами надо держать. откручиваю крышку в насосе , и заливаю тормозуху. шланг одеваем на штуцер на колесе, откручиваем штуцер и продавливаем жидкость в обратном порядке. один полный насос- как раз наполняется бочек. после закрываем штуцер ,заряжаем насос по новой, и повторяем так со следующим колесом, не забыв выкачать жидкость из бочка. хватает пройтись по одному насосу,
начинаю прокачивать с заднего левого, потом заднее правое, переднее правое,переднее левое.
никаких дополнительных процедур по прокачке не делаю, не прокачиваю отдельно ничего. весь воздух уходит с первого раза.
Извините за многа букафф, но может кому поможет. так и жижу в тормозах меняю раз в 2 года. один и зи 30 минут.

ВСЕМ спаибо за внимание и с прошедшим новым годом. это аппарат шилова

Покрылся кавернами ГТЦ. Поменял. При прокачке тормозов по схеме (задн прав-передн лев-задн прав-задн лев-передн прав-передн лев) все как обычно хорошо прокачалось кроме переднего левого колеса. Воздуха уже столько вышло! Подливал тж в расширительный бачек уже раз десять, а он все идет. Никогда так не было сколько раз прокачивал тормоза. ГТЦ при замене не прокачивал как здесь некоторые пишут, есть грех. Неужели все из-за этого? Разве так много воздуха могло попасть из ГТЦ и так долго не выкачиваться и почему только одно колесо? До этого три раза менял манжетки на старом ГТЦ и система прокачивалась легко без предварительной прокачки ГТЦ.

Не знаю что и думать. Кто-нибудь подскажите пожалуйста откуда ноги растут?

Нужно закрыть все штуцера и посмотреть, может где течь образовалась (мало ли что) . А воздуха много идет? или так,по пузыречку?

Воздуха дофига! Думаю выкачал уже объем воздуха сравнимый с объемом самой магистрали. Интересно, могут ли рваные манжетки в ГТЦ давать приток воздуха в систему да еще в таких количествах? Был опыт эксплуатации с рваной манжетой. Но там я мог прокачать все линии.

Так. В общем - вариантов два: либо это идет воздух из ГТЦ (не прокачанного) либо где-то дырка. Прокачай ГТЦ прямо на авте по инструкции, потом правое заднее и левое переднее (остальные не надо) колеса. Должно все получиться. Только смотри,жижу в бачке при прокачке не упусти.

Хорошо. Вечером попробую. Спасибо за совет. Неужто после трех дней прокачки в ГТЦ мог еще остаться воздух?

Кстати нагуглил вот статейку на этот счет http://subaru-club.tomsk.ru/forum/in. p?topic=1109.0
Там написано, что если не прокачать ГТЦ, то, цитирую: ". прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали. "

Кстати нагуглил вот статейку на этот счет http://subaru-club.tomsk.ru/forum/in. p?topic=1109.0
Там написано, что если не прокачать ГТЦ, то, цитирую: ". прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали. "

Короче дело было в ГТЦ. Давило воздух через манжетку из вакуума. С продавцами на их СТО перебрали 4-ре!! ГТЦ якобы которые они самолично снимали с тачек в японии и проверяли. Остановились на самом адекватном из них, прокачали. Тормоза есть, судя по следам все колеса блокируются, но педаль твердая на незаведенной машине становится ватная и уходит почти до пола после заводки.

Короче мастера долго вешали лапшу что тормозуха такая, что много свободного хода в педали. Единственное почему я все же забрал машину и прекратил марафон прокачки - тормозила колом (чуть шипы не повылетали все) и мне предложили поездить пока так и приехать если будет хуже.

Вот такая история. Отдал 3000 за ГТЦ и не получил тормозов с нормальной твердой педалью. Таковы наши российские сервисы и магазины к сожалению. Теперь думаю может обратиться в другой сервис? Есть еще мысль, что ГТЦ нормальный, просто есть воздух в магистрали, так как мастера прокачивали не по схеме, а наобум бегая по колесам и осям.

Кто-нибудь может еще чего посоветует?

Честно говря, схема почти фигня, если менялся ТОЛЬКО ГТЦ. Достаточно прокачать правое заднее и левое переднее колесо до исчезновения воздуха и все последствия попадания воздуха в трубки у ГТЦ ликвидированы. Попробуй заменить резинки в ГТЦ на поршнях (тут писали про манжеты от ИЖа и пр.
Вот у меня вопрос: ЭТО КАК:

Как может давить воздух,если его оттуда мотор ВЫСАСЫВАЕТ. Если оконечный манжет в ГТЦ негерметичен.то скорее ТЖ пойдет в ВУ,никак не наоборот. Чайники оне!Или тебя за чайника приняли.

Да я фиг знает. Сам удивлен как так)) Только сам видел как при каждом нажатии на педаль сервисменом в расширительный бачок шел воздух, еще видел также и выработку на зеркале цилиндра в месте где внешняя манжетка движется. Да и сам когда прокачивал тормоза с тем ГТЦ столько воздуха выпустил. Литр не меньше. Откуда же он брался если не со стороны вакуума? Может не давило, а сам ГТЦ захватывал через выработку.

Про манжетки от ИЖа я кстати писал когда со старым ГТЦ любился)))
Плохо что на улице и в гараже теперь холодно, только поэтому по слабоумным сервисам мотаться приходится.

Да я фиг знает. Сам удивлен как так)) Только сам видел как при каждом нажатии на педаль сервисменом в расширительный бачок шел воздух, еще видел также и выработку на зеркале цилиндра в месте где внешняя манжетка движется. Да и сам когда прокачивал тормоза с тем ГТЦ столько воздуха выпустил. Литр не меньше. Откуда же он брался если не со стороны вакуума? Может не давило, а сам ГТЦ захватывал через выработку.

Они были супер!) В тормозухе не разбухали, давление держали, педаль была твердой как камень. Только рвалась от ямочки, которая появилась на зеркале ГТЦ! Хватало недели на три, а потом снова замена и прокачка. Думаю и тойотовские продержались бы не больше.

Они были супер!) В тормозухе не разбухали, давление держали, педаль была твердой как камень. Только рвалась от ямочки, которая появилась на зеркале ГТЦ! Хватало недели на три, а потом снова замена и прокачка. Думаю и тойотовские продержались бы не больше.

Заполните бачок жидкостью и до конца прокачки не проморгайте падения уровня в нем. Заткните пальцами выходы. Пусть кто-нибудь сядет за руль и по Вашей команде нажимает педаль и не отпускает без Вашей команды. Затыкая пальцами, но не плотно, отверстия, кричите "жми" и жидкость брызгает из под пальцев. Вы должны пальцами чувствовать, как воздух выходит. Далее (когда уже педаль в конце) затыкаете плотно отверстия и кричите " отпускай". В этот момент главное, чтобы пальцы плотно затыкали отверстия (оба отверстия), чтобы не подсосало внутрь воздух. Далее ждем пару секунд (жидкость должна из бачка засосаться в цилиндр, и разрежение под пальцами исчезнуть) и по новой, пока из под обоих пальцев не начнет брызгать жидкость без воздуха. Если не хочется марать пальцы, то можно завернуть штуцера на место и просто ослаблять их перед нажатием и затягивать перед отпусканием педали. Таким же Макаром прокачиваются и колесные цилиндры, но уже после ГТЦ.

Заполните бачок жидкостью и до конца прокачки не проморгайте падения уровня в нем. Заткните пальцами выходы. Пусть кто-нибудь сядет за руль и по Вашей команде нажимает педаль и не отпускает без Вашей команды. Затыкая пальцами, но не плотно, отверстия, кричите "жми" и жидкость брызгает из под пальцев. Вы должны пальцами чувствовать, как воздух выходит. Далее (когда уже педаль в конце) затыкаете плотно отверстия и кричите " отпускай". В этот момент главное, чтобы пальцы плотно затыкали отверстия (оба отверстия), чтобы не подсосало внутрь воздух. Далее ждем пару секунд (жидкость должна из бачка засосаться в цилиндр, и разрежение под пальцами исчезнуть) и по новой, пока из под обоих пальцев не начнет брызгать жидкость без воздуха. Если не хочется марать пальцы, то можно завернуть штуцера на место и просто ослаблять их перед нажатием и затягивать перед отпусканием педали. Таким же Макаром прокачиваются и колесные цилиндры, но уже после ГТЦ.

Вот так делать нельзя! Ибо в штуцерах/трубках что? Правильно - воздух. Вот он и будет закачиваться обратно. Лучше уж пальцы испачкать. . .

Не будет он засасываться, если система герметична. Имеющийся в трубках воздух просто будет сжиматься и расжиматься равно на столько-же. Единственно, толком не прокачается, если трубки совсем пустые. Чем меньше в трубках воздуха, тем быстрее прокачается гтц.

Не будет он засасываться, если система герметична. Имеющийся в трубках воздух просто будет сжиматься и расжиматься равно на столько-же. Единственно, толком не прокачается , если трубки совсем пустые. Чем меньше в трубках воздуха, тем быстрее прокачается гтц.

Общий вид главного тормозного цилиндра

В процессе торможения происходит непосредственное воздействие водителя на педаль тормоза, которое передается на поршни главного цилиндра. Поршни, воздействуя на тормозную жидкость, приводят в действие рабочие тормозные цилиндры. Из них, в свою очередь, выдвигаются поршни, прижимающие тормозные колодки к барабанам или дискам. Работа главного тормозного цилиндра основана на свойстве тормозной жидкости не сжиматься под действием внешних сил, а передавать давление.

передача механического усилия с педали тормоза с помощью тормозной жидкости к рабочим цилиндрам;
обеспечение эффективного торможения автомобиля.

В целях повышения уровня безопасности и обеспечения максимальной надежности системы предусмотрена установка двухсекционных главных цилиндров. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. В заднеприводных автомобилях первый контур отвечает за тормоза передних колес, второй – задних. В переднеприводном автомобиле тормоза правого переднего и левого заднего колес обслуживает первый контур. Второй – отвечает за тормоза левого переднего и правого заднего колес. Данная схема называется диагональной и получила наибольшее распространение.

Устройство главного цилиндра

Принцип действия и устройство главного тормозного цилиндра схож с главным вальцом сцепления, учитывая, что во многих автомобилях один механизм выполняет двойную функцию. Но во многих автомобилях в тормозном вальце расположены два поршня для работы переднего и заднего или левого и правого контура, в зависимости от марки машины. Произведя разборку главного тормозного цилиндра можно увидеть такие основные запчасти:

1, 2 — Крышка бачка с прокладкой. 3 — Бачок главного тормозного цилиндра. 4 — Втулки под перепускной штуцер. 7 — Корпус бачка. 10, 28 — Возвратные пружины. 12, 26 — Внутренние манжеты. 13, 25 — Перепускные клапаны. 14 — Поршень, включающий передние тормоза. 15, 16 — Наружные манжеты переднего привода тормозов. 20, 22 — Наружные манжеты заднего привода тормозов. 24 — Поршень, отвечающий за работу задних тормозов.

Схема главного тормозного цилиндра автомобиля

шток вакуумного усилителя тормозов;
стопорное кольцо;
перепускное отверстие первого контура;
компенсационное отверстие первого контура;
первая секция бачка;
вторая секция бачка;
перепускное отверстие второго контура;
компенсационное отверстие второго контура;
возвратная пружина второго поршня;
корпус главного цилиндра;
манжета;
второй поршень;
манжета;
возвратная пружина первого поршня;
манжета;
наружная манжета;
пыльник;
первый поршень.

Принцип работы

Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.

Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.

Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.

Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.

Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.

Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон. Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition.

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Есть и другие симптомы, свидетельствующие о неисправности ГТЦ

Во время торможения на скорости автомобиль уводит в сторону. Такое случается, когда неисправен один из контуров или тормозных цилиндров на колесе.
Появление скрипа или стука во время торможения. Это могут быть и колодки, которые пора заменить, однако бывает, что проблема в ГТЦ.
Колодки могут клинить, нагреваться и нагревать тормозной диск на том или ином колесе.

Причины неисправности в устройстве ГТЦ

Вот некоторые признаки неисправности в устройстве ГТЦ:

Если что-то из вышеперечисленного происходит постоянно, можно говорить о повреждении клапана вакуумного усилителя либо полной потери герметичности в системе. Если поврежден сам металлический корпус или имеются задиры на поршне, требуется полная замена ГТЦ. При износе прокладки меняются все составляющие ремкомплекта (уплотнительные манжеты, резиновые прокладки, пружины).

Как прокачать главный тормозной цилиндр? Надо открутить клапан сброса воздуха в корпусе цилиндра и надавливать на педаль до вытекания идеально равномерной жидкости, без примеси воздуха. По завершении клапан возвращается на место и резервуар необходимо заполнить жидкостью заново. Последовательность прокачки механизмов такова: 1 — задний правый; 2 — передний левый; 3 — задний левый; 4 — передний правый.

Частой причиной неисправности этого элемента становится потеря герметичности корпуса и утечка тормозной жидкости. Дефект, вызывающий утечку тормозной жидкости, — протечка задней манжеты, определить её можно по наличию замасливания в месте стыка ГТЦ и вакуумного усилителя. Это может происходить вследствие пробоя гибких трубок из-за трения о вращающееся колесо.

Хорошо, если в области прохождения магистрали через арку она защищена специальной пружиной, не дающей колесу перетирать элемент. Если уровень жидкости снижен, надо проверить герметичность всей ТС и заменить поврежденную трубку.

Как проверить главный тормозной цилиндр

Техобслуживание и диагностика авто предусматривает проверку уровня тормозной жидкости каждую неделю: при резком уменьшении можно судить об утечках. Кроме того, ее важно своевременно менять, так как со временем ухудшается качество жидкости, что приводит к преждевременному износу частей. Стоит обращать внимание и на совместимость с манжетами, так как некоторая автохимия может их повредить. И, конечно, следует своевременно менять все резиновые уплотнители, обращая внимание на заявленный производителем срок службы. Оптимальным будет прибегать к ремкомплекту со всеми резинками каждые 100 тысяч км пробега, и лучше не экономить на качестве комплектующих.

При появлении симптомов неисправности ГТЦ желательно проверить его, и начать необходимо с визуального осмотра. Если при осмотре корпуса будут обнаружены капли тормозной жидкости, следует демонтировать гидроцилиндр для поиска проблемы с герметичностью. Также к распространенным неполадкам можно отнести перетекание жидкости через уплотнители, что несложно проверить: если при нажатии на педаль из бачка будет слышаться бульканье, уплотнители подлежат замене. И, конечно, особое внимание стоит уделить поведению педали: как уже отмечалось, короткий ход или провалы могут говорить о необходимости чистки цилиндра и замены всех резиновых элементов. Лучше всего об их состоянии можно судить, демонтировав деталь и разобрав ее: иногда помимо незначительных повреждений прокладок можно обнаружить и трещину в самом цилиндре. В таком случае деталь придется заменить целиком.

Видео на тему

Работа системы при выходе из строя одного из контуров

Устройство двухконтурного тормозного привода

В случае утечки тормозной жидкости в одном из контуров – второй продолжит работу. Первый поршень будет перемещаться по цилиндру до контакта со вторым поршнем. Последний начнет перемещение, за счет которого произойдет срабатывание тормозов второго контура.

Если произойдет утечка во втором контуре, главный тормозной цилиндр будет работать по другой схеме. Первый клапан за счет своего движения приводит в действие второй поршень. Последний двигается беспрепятственно до достижения упором торца корпуса цилиндра. За счет этого начинает расти давление в первом контуре, и происходит торможение автомобиля.

Даже при увеличении хода педали тормоза вследствие утечки жидкости автомобиль сохранит управление. Однако торможение будет не столь эффективным.

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки своими руками прост:

предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
отверткой снимаем стопорное кольцо;
аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

Клапаны прокачки.
Манометры.
Поглощающие вальцы.
Бачок с гидравлической жидкостью.
Указатель максимального смещения.
Механический маховик.
Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Заключение

Корректная работа главного цилиндра — залог безопасного управления автомашиной и обеспечения сохранности жизни водителя и других участников дорожного движения. Потому контроль за правильным функционированием тормозной системы должен осуществляться регулярно.

Тормозная система – одна из ключевых составляющих правильной и безопасной работы автомобиля. Любая неисправность в работе тормозов может обернуться проблемой или трагедией для всех участников транспортного движения. Чтобы не допускать проблем во время езды, необходимо постоянно следить за состоянием всех частей системы: дисками и колодками, и, особенно, за тормозной жидкостью.

Прокачка тормозов требуется в следующих случаях:

Однозначно в этих случаях требуется провести прокачку тормозной системы для удаления воздуха.
Порядок прокачки тормозов

Как всегда, у вас есть выбор того, каким образом проводить прокачку. Можно обратиться в автосервис. Там вам проведут прокачку, применяя устройство для прокачки тормозов. Современный и эффективный агрегат, предназначенный для удаления воздуха из тормозной системы. Профессиональное устройство для прокачки тормозов снабжено адаптерами, которые позволяют работать со многими существующими моделями легковых и грузовых авто.

Второй вариант – это прокачка тормозов своими руками. В принципе, порядок прокачки тормозов одинаков для любой системы. Понадобится нехитрое самодельное приспособление для прокачки тормозов из шприца, трубок (шлангов) и пластиковой ёмкости. Варианты прокачки самостоятельно: два человека или один человек, т.е. вы сами.

Схема прокачки тормозов: начинать следует от того колеса, которое находится на дальнем расстоянии от ГТЦ.

механизм заднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса.

Прокачка тормозов с напарником
Снимаем заглушку, которая закрывает штуцер прокачки тормозов, и надеваем на него прозрачный шланг. Свободный конец шланга опускаем в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.

Напарник нажимает на педаль тормоза с интенсивностью 3-4 раза, и оставляет её нажатой. Вы слегка отворачиваете прокачной штуцер, пока тормозная жидкость не начнет вытесняться в емкость. Наличие выходящего воздуха вы определите по пузырькам в жидкости емкости.

Прокачка тормозов без напарника

Занятие это достаточно трудоемкое, но иногда бывает и такое. В качестве приспособления для прокачки тормозов, вам понадобится: идентичная вашей крышка бачка тормозной жидкости, шприц и емкость.
Вот такая конструкция:

Ещё один способ прокачки тормозов без помощника потребует от вас наличие бруска или другого упора. Долив полный тормозной бачок, вы несколько раз прокачиваете педаль тормоза и фиксируете её в нажатом состоянии. Затем производите стандартную процедуру: открутить штуцер и дождаться пока поток тормозной жидкости не станет слабо-равномерным. Заворачиваете штуцер прокачки тормозов.

Отпускаете педаль тормоза и повторяете процедуру. После прокачки тормозов долейте тормозную жидкость необходимой марки. Всё. Можно выезжать на тест-драйв тормозной системы, соблюдая при этом меры предосторожности.

1. Откручиваю крышку на бачке с тормозной жидкостью.
2. Доливаю в бачёк тормозную жидкость до полного и закручиваю крышку данного приспособления.
3. Насосный наконечник (на шланге) подсоединяем к накаченной запаске, Сейчас при наличии компрессора подключаю непосредственно к нему, давление в систему настраиваю на 3 бара.
4. Производим прокачку как указанно в первом посте.

Особенности данной прокачки сводятся к контролю за тормозной жидкостью в бачке.

В продолжении темы, отвечая на вопрос о необходимости работающего двигателя при прокачке тормозов с ABS.
Разницы нет, проверено неоднократно, я прокачиваю с заведённым двигателем и считаю такую прокачку правильной, некоторые просто вынимают предохранитель отвечающий за АБС и прокачивают, кто то делает это на незаведённом двигателе.
Выжмка из статьи по прокачке тормозной системы с ABS.

Прокачка тормозов с абс

Благодаря технологическому прогрессу практически все современные автомобили имеют тормозную систему с функцией АБС. Автоматическая блокировочная система защищает колеса автомобиля от блокировки во время экстренного торможения путем управления скоростью их вращения. Таким образом, колесные датчики передают импульсы в блок электроники АБС, реакция которой и регулирует весь процесс торможения.

Контроль исправности автомобиля, и тормозной системы, в том числе очень важен. Прокачка тормозов с абс необходима для удаления излишнего воздуха из гидропривода, который мог попасть туда при ремонте, или замене тормозной жидкости. Наличие воздуха в механизмах — явление ненужное, ведь это негативно влияет на работу тормозов. Необходимость в прокачке можно выявить самостоятельно, нажав несколько раз на педаль тормоза. Если при нажатии педали ощущается ее излишняя плавность, и резкий ход, то необходимо возобновить герметичность, и прокачать тормозную систему вашего автомобиля. Осуществить это возможно как с помощью специалистов, так и своими силами.
Используйте только новую тормозную жидкость, и только ту, которая подходит вашему автомобилю по техническим характеристикам.

Отличия и специфика прокачки тормозов с ABS

Антиблокировочная система позволяет контролировать управляемость автомобиля при торможении. После нажатия на педаль, на центральный пульт управления поступает сигнал реагирования датчиков, установленных на передних и задних колесах. Благодаря системе контроля, колеса замедляются с такой же скоростью, как и сам автомобиль. Иными словами, благодаря ABS автомобиль не может уйти занос.

Вне зависимости от производителя, большая часть устройств имеет общие характеристики:

Электронные датчики скорости движения на ступицах;
Контроллеры давления для главных магистралей тормозной жидкости;
Электронный блок для обработки сигналов.

В отличие от большинства автомобилей с простой тормозной системой, производить прокачку тормозов с системой антиблокировки сложно. Чтобы процедура увенчалась успехом, необходимо детально ознакомиться с теорией работы ABS. Однако, если гидроаккумулятор, клапаны и насос из-за конструкторского решения находятся рядом – технология прокачки будет очень схожа со стандартной.

Перед началом работы, кроме стандартных инструментов необходимо обзавестись сканером для считывания информации с электронного блока. Однако если в автомобиле предусмотрены дополнительные датчики – лучше отвести транспортное средство в специализированный салон. Любое неправильное вмешательство ставит под вопрос безопасность участников движения.

Обычно, для успешной прокачки с системой ABS достаточно следить за давлением в гидросистеме. Стандартный показатель равен 180 атм., но для работы с тормозами его необходимо снизить – выключить зажигание и 20 раз прожать тормоз. Только после этого, часть жидкости выплеснется, и давление значительно упадет. После снижения давления можно приступать к отключению зажигания и отсоединению разъемов и контроллеров на бачке ГТЦ для дальнейших манипуляций.

Схема прокачки тормозов, или, другими словами, последовательность прокачки тормозов, должна выглядеть так:

механизм переднего левого колеса;
механизм переднего правого колеса;
механизм заднего правого колеса;
механизм заднего левого колеса.

механизм переднего правого колеса;
механизм переднего левого колеса;
механизм заднего левого колеса;
механизм заднего правого колеса.

Начиная непосредственно саму процедуру прокачки, обеспечьте комфортный доступ к соответствующим механизмам, с которыми будете работать — снимите нужное колесо, или загоните авто на смотровую яму.
Порядок прокачки тормозов.

Снимите крышку с расширительного бачка.
Открутите штуцер прокачки тормозов, и проведите его очистку от накоплений.
Оденьте на штуцер соответствующего тормозного механизма чистый шланг, опустив свободный конец в резервуар, наполненный тормозной жидкостью. Благодаря наполненности емкости, воздух не попадает в цилиндр через штуцер.
Запустите двигатель, и оставьте его работать.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза (это может сделать ваш помощник), пока тормозная жидкость не выльется через шланг в резервуар. Совершайте эти действия до тех пор, пока будет позволять педаль тормоза, до тех пор, пока она не упрется в пол.
Прокачивайте тормоза, пока весь воздух не выйдет из механизма наружу, при этом постоянно пополняйте бачок новой тормозной жидкостью. Бачок не должен опустошиться полностью, иначе он опять наполнится воздухом. Такая система применяется для автомобилей с механической коробкой передач.
Закрутите штуцер прокачки abs. Закручивайте его на обратном ходу педали, чтобы избежать попадания воздуха.
Удалите воздух и жидкость из гидропривода сцепления также.
Долейте жидкость в расширительный бачок до максимальной отметки.
Проверьте действие педали тормоза, она должна выжиматься на 1/3 всего педального хода.

В любом случае перед началом прокачки почитайте все нюансы в технической документации к автомобилю.

Практические советы и нюансы при прокачке тормозов

Даже при соблюдении всех пунктов детальной инструкции нельзя быть полностью уверенным в правильности своих действий и надежном результате. Опытные автомобилисты знают, что секреты любых самостоятельных манипуляций в автомобиле кроются в деталях.

Во время работы с каждым колесом стоит немного наклонить автомобиль в соответствующую сторону. В таком случае, воздух внутри системы будет подниматься вверх и быстрее выйдет к резьбовому клапану. Дополнительно активизирует процесс легкая вибрация, если постучать по суппорту.

Помимо основного способа, можно прокачать тормоза самотеком. Необходимо открутить клапаны и вовремя доливать необходимую тормозную жидкость в бачок питания. Процедура достаточно длительная и доступна только опытным автолюбителям. Более того, она не подходит для транспортных средств, где установлены контрольные клапаны давления оттока.

Прокачка тормозов, опираясь исключительно на свой опыт, чревата поломками в тормозной системе. Неправильные действия могут привести к появлению большого скопления воздуха в магистралях. Перед тем как приступить к работе стоит ознакомиться с опытом других людей или посмотреть обучающие ролики в сети:

Каждая система автомобиля заслуживает отдельного внимания. От правильной работы внутренних механизмов зависит не только исправная работа транспортного средства, но и безопасность людей. Своевременная прокачка тормозов обеспечит качественную работу автомобиля в экстренных ситуациях.

ПОСЛЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОКАЧКИ, ПЕРЕД ТЕМ КАК ТРОНУТЬСЯ С МЕСТА ПОСЛЕ ПРОКАЧКИ ТОРМОЗОВ, НЕСКОЛЬКО РАЗ НАЖМИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА!

Напоминаем что тормозная система автомобиля это важнейший элемент безопасности на дороге, чтобы быть полностью уверенным в тормозах своей машины, лучше доверить прокачку тормозов сертифицированному автосервису!

Читайте также: