Прокачать сцепление сузуки свифт
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам. Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега, но на деле происходит все иначе. У некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще, раз в 10-15 тыс.км.
Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления, которое субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным это сильные удары и дергания в начале движения.
Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий, включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится.
1. Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
2. При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
3. Инициализация сцепления роботизированной коробки.
Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Происходит это по причине того, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые. При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки, и компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.
Адаптация КПП и замена сцепления Suzuki Swift
Замена сцепления Сузуки Свифт – робот и механика. Вот о чём пойдёт речь в нашей сегодняшней статье! Роботизированная КПП Сузуки Свифт, несмотря на свою простоту, доставляет немало хлопот своим владельцам.
Сцепление должно служить от 50 до 90 тыс.км. пробега. Но на деле происходит все иначе. Потому, что у некоторых владельцев Сузуки Свифт первая замена происходила уже на 30 тыс. пробега. Очевидно, что в данном случае не соблюдалась рекомендованная процедура адаптации кпп, которую необходимо проводить один раз в 20 тыс., а лучше чаще.
Адаптация роботизированной кпп Suzuki Swift
Первые признаки, что пора ехать на адаптацию это проскальзывание сцепления. Оно субъективно ощущается, как езда на ручном тормозе. Или при буксировке прицепа или другого транспортного средства. Если же вы этот момент пропустили, то следующий уж точно не останется незамеченным. Это сильные удары и дергания в начале движения.
Адаптация кпп робот Сузуки Свифт процесс несложный и недолгий, включает в себя несколько операций. Сделать его самостоятельно без сканера не получится.
- Проверка свободного хода привода сцепления его регулировка.
- При помощи компьютера-сканера устанавливаем кпп в сервисное положение.
- Инициализация сцепления роботизированной коробки.
Все просто. Но, последний пункт, инициализация может не сработать. Потому, что в памяти хранятся заводские параметры установки. Компьютер удаляет старые данные и прописывает новые.
При сильном износе сцепления полученные значения отличаются от параметров установки. И компьютер не может прописать, так как их попросту нет. В этом случае потребуется замена сцепления.
Замена сцепления Сузуки Свифт, Suzuki Swift робот
Замена сцепления на сузуки робот ничем не отличается от других механических коробок. Ведь по сути это и есть механическая коробка. Бытует мнение, что когда после замены сцепления коробка продолжает пинаться и брыкаться, в этом виновата некорректная установка диска и корзины.
Это не так. Небольшое отличие есть в подборе запчастей. На робот диск и корзина поставляются вместе, в одной упаковке и под одним оригинальным номером.
Какие запчасти лучше покупать?
Наши специалисты доверяют, конечно, оригинальным запчастям Suzuki, 22400-62810. Можно использовать комплект сцепления от Тойота, 31250-59635. Также известный бренд Aisin, номер – KT-330R, который является поставщиком на сборочный конвейер.
Выжимной подшипник можно использовать не оригинальный известного и надежного бренда Sachs или Luk или Aisin.
При снятой кпп проверяем состояние сальника коленвала заднего, маховика, масла кпп, также состояние сальников привода. При наличии трещин и синих пятен на маховике, он подлежит замене.
Замена сцепления Сузуки Свифт закончена. Бывает и так, что после замены сцепления на сузуки свфит кпп продолжает дергаться, особенно на прогретом двигателе. В этом случае придется менять исполняющее устройство.
Смотреть видео
Проблемы с роботизированной коробкой
pivo85
Продвинутый новичок
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
zlobotropp
Бывает здесь
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
прочитай внимательно мои посты я уже устал повторять
pivo85
Продвинутый новичок
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
zlobotropp
Бывает здесь
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Аня Svift
Новичок
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Привет! У меня Свифт робот 2006 года. При переключении задней передачи периодически подтормаживает, стоит в нейтралке. А при движении на маленькой скорости (стоя в пробках) машину поддергивает и ощущение рывков. В последнее время бывает, что на 100 км/ч на пятую передачу не переключается. На днях трогаясь, машина разогналась до 40 км/ч, а коробка осталась на первой передаче. Соответственно машина начала дергаться. Пришлось полностью остановиться и снова трогаться.
Подскажите, что это может быть и в какой сервис лучше обратиться?
Maryty
Проходил мимо
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
pivo85
Продвинутый новичок
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Вообщем поменял я сцепление, потом сделал адаптацию. Все заработало отлично, но только на несколько дней!
Теперь опять когда отпускаешь тормоз происходит толчок и машина потихоньку едет. КАК ТАК?? ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!?
Maryty
Проходил мимо
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Неделю назад получила машинку из сервиса. Замена сцепления — работы 6 000. сцепление в сборе 13000. И оччень хорошо, что не потребовалась замена актуатора) что то такое в коробке передач, я не спец) Ездит пока хорошо, не дергается, набирает скорость нормально. Надеюсь, что мне повезет , и она будет меня долго радовать.
zlobotropp
Бывает здесь
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
pivo85
Продвинутый новичок
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
alex4808
Редкий гость
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Приветствую, комплект сцепления Valeo 826 918 подойдёт для робота, у них с МКПП одинаковые сцепления?
Annayu
Проходил мимо
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
День добрый! вопросик по эксплуатации робота.
меняла сцепление 4 тысячи назад, точки выставили хорошо, дергаться перестала, но появился непонятный глюк с задней передачей..
отжимаю тормоз, переключаю заднюю, если резко бросить педаль, машинка пищит и мигает нейтралка (назад при этом она катится), потом задняя включается (судя по дисплею) и, если не ошибаюсь, попахивает паленым сцеплением..
такое бывает не всегда, но очень пугает..
очень нужен ваш совет, как лучше поступать: медленно, бережно со осознанием, что коробка-тормоз, или лучше отогнать на диагностику? или и то и другое..
АПД: значок ошибки коробки при этом не горит..
Проблемы с роботизированной коробкой
AARON
Местный
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
zoih подери!
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
да почитал по форуму по нашему и по синему — везде в темах про траблы с роботом у народа именно с такого пробега начинается.
Marmelad-ka
Опытный сузуковод
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
zoih подери!
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
ну ну можт майбах купить? я курить бросил — по твоим словам буит воще беспроблемная машина ))
Dmitrij
Осваивающийся
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
AARON
Местный
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Dmitrij
Осваивающийся
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
AARON
Местный
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
Не надо глумиться!
Я менял блок управления 1-н раз.
Вы его меняли неоднократно?
Я с этим сталкивался 5 раз, через 3тыс км будет 6-й раз.
И я лично убедился в том, что смена БлУпрСцеплением не помогла.
Я верю только себе (в основном) и своим действиям по решению проблемы с АвтоМир-ом.
Моя профессия с автомеханикой даже не пересекается, из чего логично что я не механик.
У меня была несколько посложнее ситуация, у меня зависала коробка. В следствии чего и поменял БУС. Частично(кратковременно) проблема с зависанием пропала. Но дергание никак не пропало, разве что на 3-4 дня. И к этому дерганию в пробках я вполне привык.
Я МЕНЯЛ БУС. Читать внимательней !
annna
Свой в доску
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
AARON
Местный
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
ППц сегодня случилось то чего я так боялся и о чем днем рассказывал, зависла коробка прям на дороге, жесткатч — пора регилировку опять делать
Dmitrij
Осваивающийся
Ответ: Проблемы с роботизированной коробкой
По зависанию могу добавить следующее — еще в предпокупной подготовке отказался подключать сигналку в электросеть машины — не очень-то я доверяю нашим мастерам. Если не считать, что брелок пытались подсунуть б/у. Далее при ТО перепроверяю, как и что сделали, ибо предписано особой пастой смазывать контакты того же акка. Думаете зря буржуи этим заморочились? Вовсе нет. Но наши сервисмены, хоть в чеке и указано, что использовалась эта смазка на меди, взяли простым отработанным машинным маслом полили контакты! Вы догадываетесь, что может с электрикой быть, если ее смазать машинным маслом? А ведь там электрика не абы какая простая. Весь двигатель в ней. Так что проблема зависания — проблема контактов, не более. Обслуживайте машину нормально и все будет в порядке. Если в жигулях вы отделаетесь только погасшими лампочками, то тут так просто не пройдет.
А тут все верно — зависание сбрасывается чисто скидыванием 1-й из клем. После чего автомат сам приноравливается к стилю вождения.
надеюсь очень подробно описал? Далее решайте сами, но следить за электроникой советую тщательно. Кстати уже на одометре 37.900 и полет нормальный
Решил прокачать сцепление, но вот бяда, после нескольких нажатий на педаль, в место жидкости стал просто поступать воздух, хотя уровень жидкости не изменился. Т.е. жидкость там как была так и есть. А педаль просто залипает. Может я чет ни то сделал)
он вроде прокачивается при положении соском вверх,т.е. его нужно сдернуть с места и зафиксировать шток.как то так по-моему
качал у себя. в рабочем целиндре есть сосок, к нему цепляем трубку и ключик, вроде на 8. качаем педалькой (как тормоза) нажимаем в полик, при нажатой педальке осладляем гайку на соске, вытекает тормозуха. затягиваем обратно (в это время педаль должна быть нажатой. ) и так до усрачки. главное следить за уровнем в бачке и постоянно подливвать чтоб не хапануло воздуха. Одному делать нереально. лутше в двоём.
до прокачки при нагреве залипала педаль. после прокачки прошло.
качал у себя. в рабочем целиндре есть сосок, к нему цепляем трубку и ключик, вроде на 8. качаем педалькой (как тормоза) нажимаем в полик, при нажатой педальке осладляем гайку на соске, вытекает тормозуха. затягиваем обратно (в это время педаль должна быть нажатой. ) и так до усрачки. главное следить за уровнем в бачке и постоянно подливвать чтоб не хапануло воздуха. Одному делать нереально. лутше в двоём.
до прокачки при нагреве залипала педаль. после прокачки прошло.
качал все так же, пока жидкость перестала поступать через сосок. хотя в бачке она на макс. отсоединил трубку от бачка, начал качать так (подумал может трубка засорилась) все равно жидкость не поступает. Короче снял бачок, разобрал, там вроде все ок. ни каких отклонений. Собрал, поставил, та же ситуация.
у себя прозрачную трубочку подцепил к штуцеру
заполнил её жижой
открыл штуцер - пошол нажал до упора педаль, зафиксир оп сиденье
пошли в трупке пузыри
закрутил штуцер - пошол медленно рукой вытянул педаль на себя
пашел открутил штуцер пузыри уже всплыли наверх
нажал педаль до упора - поставил упор оп сиденье
заработало .
то по мануалу так
получалось у меня просто при открытом штуцере
и подцепл заполненной трубочке
педалькой несколько раз туда сюда(неторопливо)
отжал педаль пошол закрутил штуцер
и опять заработало
а шток то выижает скока нить
педалька сама вазвращается.
кстати уточняя ф 5-ом посте
сначала заполнил трубочку а потом уже придерживая пальцем
к штуцеру ессесено
Педаль не возвращается, шток выжимает (лазил под рулевую, смотрел, все ок). Как будто бы жидкость из бачка не поступает к поршню)))
Педаль не возвращается, шток выжимает (лазил под рулевую, смотрел, все ок). Как будто бы жидкость из бачка не поступает к поршню)))
ну я имел ввиду шток который вилку нажимает
ну раз педаль залипает значит и нинажимает
воздух хдетотам
трупка подсоед-ая к штуцеру цилиндра
при прокачке заполнять полностью жижой
будет видно как пузырики будут поднимаца кверьху
если нипоможет разобрать етот цилиндыр
там ничё сложного заодно и почистить
аааа, а вилка то у меня находиться в таком положении, что на нее нельзя нажать, её можно только прижать к рабочему цилиндру. сам тока заметил
а ну дак так то и у меня в первый раз было
воздух там у тебя
выгоняй его скорей
после первого же цикла прокачки
педаль уже должна упираца и возвращаца
а ну дак так то и у меня в первый раз было
воздух там у тебя
выгоняй его скорей
после первого же цикла прокачки
педаль уже должна упираца и возвращаца
А как правильно выгонять надо? Вилку прижимать нужно? Просто я тут час пыхтел но ничего не получаться.
Ну ребят, ни кто ни сталкивался с данной проблемой. Разбирал главный и рабочий цилиндры, там все отл. (по ходу они оба менялись перед моей покупкой авто т.к. выглядят как новые). Педаль все так же залипает. Не могу понять, что я делаю ни так.
Вилку прижимать к штоку рабочего цилиндра точно не надо. Если шток рабочего принудительно хоть немного загнали внутрь- будете иметь залипание педали. В данном случае ,при осутствии воздуха в системе, работать педалью приходится довольно долго, причем возвращать педаль приходится рукой принудительно. Я рукой делал до двухсот нажимов прежде чем востанавливался самовозврат. Система автоматической регулировки. По факту пост 3 исчерпывающе..
Вилку прижимать к штоку рабочего цилиндра точно не надо. Если шток рабочего принудительно хоть немного загнали внутрь- будете иметь залипание педали. В данном случае ,при осутствии воздуха в системе, работать педалью приходится довольно долго, причем возвращать педаль приходится рукой принудительно. Я рукой делал до двухсот нажимов прежде чем востанавливался самовозврат. Система автоматической регулировки. По факту пост 3 исчерпывающе..
Поделюсь своим опытом прокачки сцепления. Исходная ситуация. Утром рано педаль мягкая, включение передач происходит где-то совсем рядом около пола. Через 5-10 км. все прокачивается и работает нормально. Утром та же песня. ЗАехал в сервис. Говорт жижа тёмная -надо менять. Грю, меняй. Черную жижу сливаем, новую наливаем, не качает, уровень в бачке не убывает. Снимаем главный чистим, продуваем, собираем назад. Не качает. РАзбираем главный еще раз, еще более тщательней моем, дуем, протираем безворсовое салфеточкой, собираем - не качает, не за 10 раз ни за 200 не прокачивается. Читаю форум. Вердикт менять манжеты. Еду подбираю в магазине похожие, ставим, собираем - не качает. РАзбираем - чуть-чуть растягиваем пружину и немного мемного отодвигаем лапку на педали, что бы был небольшой зазор. ВСЁ ПРОКАЧАЛОСЬ ЗА 5 МИНУТ. P/S/ у оригиналов как ремкомплект продается в составе: пластиковый шток, две манжеты и пружинка. Цена 1200 руб. Срок поставки от 2 месяцев.
Sonar
Бывает здесь
Друзья, были проблемы со сцеплением - ни одна передача не втыкалась нормально, когда на сервис сдал - прокачали сцепление и все ок, но прошло 2 недели - опять все повторилось, снова на сервис - снова все ок.
Понял что дело в рабочем цилиндре сцепления, который бы надо менять (кстати не подскажете павильный парт-номерок егойный? У меня СГВ 3rd 99 года), но пока не купил цилиндр, надо прокачать снова, потому как машина нужна.
Но не хочется ехать на сервис, подскажите как правильно прокачать сцепление?
Что конкретно и где (какой штуцер) надо открутить, чтобы прокачивать (я просто педалью работал, не видел, что именно мастер откручивает когда говорил Нажимай Нажимай).
Спасибо!
newuser745
Бывает здесь
Ответ: Прокачка сцепления
А главный цилиндр вне подозрения?
Штуцер для прокачкм должен быть ближе к коробке - возле рабочего цилиндра, его видно.
Sonar
Бывает здесь
Ответ: Прокачка сцепления
если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди - главный - справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?
magician_eire
Местный
14 Ноябрь 2006 270 22 0 пгт Дублинка Езжу на . Ежжу на гранд-витаре '01 2литра турба-дизель, очинь ие люблю
Ответ: Прокачка сцепления
если не затруднит, а где рабочий цилиндр находится, если например смотреть на машину спереди - главный - справа от двигателя, а рабочий? слева?
а на какой примерно уровне этот штуцер по вертикали? насколько ниже главного?
там как бы не спереди смотреть надо а снизу ;-)
в коробку уходит вилка в нее упирается рабочий цилиндр, на нем штуцер для прокачки
у вас кстати всякая муть-грязь есть в бачке с DOT4 ?
если есть и шлавный новый - я бы всю магистраль снял и промыл-продул в этом случае
грязь в магистрали как раз и дает такой эффект
прокачать кстати проще не педалью а рукой:
долить DOT4 в бачек, надеть трубку на штуцер, в банку ее с каплей DOT4 на дне
расслабить штуцер градусов на 10-15
схать рабочий рукой - жижа польется
затянуть гайку
отпусить руку с рабочего
повторить
долить тормозухи
повторить пока пузырики идут
почему так - потому как педаль иногда не прожимает если полностью магистраль завоздушится . а потом уже попривычке проще так делать ;-)
mehed
Наш человек
Может кто уже сталкивался с этой проблемой . После нескольких месяцев стоянки завоздушился гидропривод сцепления. Прокачать и удалить воздух обычным способом не удается.
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
После прокачки несколько минут сцепление выключается, а потом опять педаль проваливается.
UNTOUCHABLE
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
Ozzy_rus
Свой в доску
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
UNTOUCHABLE
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
mehed
Наш человек
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
Заменили весь узел выжымного подшипника, развоздушилась легко- прокачали жидкость пока все работает, но как то не нормально, сцепление отключается в самом низу.
Anatolyj
Проходил мимо
Ответ: Завоздушивается привод сцепления намашинах с механической коробкой передач
В конце 2009года, а именно в сентябре месяце поехал в Питер. Утром появилась данная проблема. Педаль сцепления стала мягкой, скорости включались с большим трудом. Когда ехал с Питера обратно сцепление опять стало нормально работать. Приехал домой, поставил автомобиль в гараж. Когда утром я пришел за машиной повторилось тоже самое. Я поехал к диллеру. Там мне сказали, что необходимо заменить главный цилиндр сцепления. Заменили (7 тыс. руб. цилиндр, 3 т. работа). Вроде бы все стало нормально. Через неделю я опять поехал в Питер. Примерно через 400 км пробега педаль сцепления стала мягкой и скорости включались с большим трудом. Прокачка помогает только на одни сутки (утром прокачиваю, ставлю машину в гараж на ночь и когда прихожу утром сцепление мягкое и в самом полу, жидкость не уходит). Жидкость полностью заменили. Может быть взять и заменить рабочий цилиндр, и трубки? Рабочий цилиндр меняется только при снятии КПП?
Тапер
Редкий гость
Надысь в пробках нерезиновой стало сцепление барахлить, с трудом втыкались 1 и2 передачи. Иногда приходилось трогаться с 3-й. С песнями и плясками уехал в соседнюю область.
Утром педаль сцепления сдохла - выжимается и залипает внизу. В бачке уровень жидкости выше минимального. Правда в бачке маленький отсек есть спереди, в котором ниже минимального уровня, но он вроде глухой.
Прежде чем эвакуировать машину, думаю прокачать систему, может пузырь где-то в системе.
Может кто из опытных подскажет "кама-сутру" прокачки сцепления? Заранее благодарствую.
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. "Спецы" из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому - штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого "корыта"?
А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Значит где-то система продавливается, если жидкость уходит. Буду искать на праздниках.
Кстати на доливку есть противопоказания, если доливка из другого "корыта"?
А штуцер для прокачки где располагается?
А если всю жидкость не спускать, а отвинтив штуцер, насадить сразу на него трубку как вы советуете, ну и уравнивать давление временем? Это к тому, чтобы тормозную систему не прокачивать.
Тормозную систему прокачивать не надо, бачок раздельный, секция сцепления заполняется переливом через верх внутренней перегородки бачка. Если идти глазами от главного цилиндра сцепления вниз по трубке то можно увидеть черный пластмассовый штуцер закрытый резиновым колпачком. Что бы его отвернуть и вращать при прокачке нужен коротенький ключ, там особо не размахнешься. Насколько актуально уравнивать давление временем не в курсе а прокачка сцепления обычным образом занимает 5 минут.
В любом случае перед прокачками стоит разобраться откуда и почему в систему попал воздух.
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Nikol , поделитесь на форуме в чем у вас причина была завоздушивания?
Был ли уровень меньше минимума, когда проблема всплыла?
Perets откуда такую зарисовку взял?
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант - главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Да, действительно отсек не глухой с верхним переливом. Т.е. коробчонка то общая, а системы изолированные. Это уже хорошо, меньше гемора.
Perets откуда такую зарисовку взял?
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза)))
Картинка из каталога запчастей
Тапер
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
Причину не нашел. Допускаю, что тормозная жидкость за 3 года эксплуатации (не менялась ни разу) потеряла свой свойства (в т.ч. за счет гигроскопичности напитала в себя влагу из атмосферы). Все трубки находятся рядом с выпускным коллектором, что вызывает их сильный нагрев, и, возможно, это послужило причиной образования пузырьков и завоздушивания.
Прокачка сцепления обычным образом не получилась, что вначале у меня вызвало некоторое замешательство и сомнение в исправности главного цилиндра сцепления. Сроки поставки главного цилиндра сцепления у нас в то время были астрономические. Рассматривал как вариант - главный цилиндр от Шеви Нивы. Крепление к кузову одинаковое, ход штока соизмерим, но возникли проблемы с присоединением трубок. В результате вышел из положения способом, описанным выше.
В моем случае уровень убежал, значит где-то что-то.
Глупо было бы думать что в мире найдется хотя бы один производитель который соединит разные гидросистемы одним резервуаром, тем более тормоза))
demondimon007
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
уровень может убегать через рабочий цилиндр- он же выжимной подшипник, находиться внутри коробки передач
berosauto
Редкий гость
Ответ: Сцепление сдохло
как часто менять жидкость в сцеплении . Сузуки Лиана 2007 г
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Добрый день, подскажите пожалуйста столкнулся с такой проблемой, педаль сцепления стала проваливаться (жидкость в бачке не уходила, все было в норме), приходится накачивать сцепление чтобы переключить передачу. Поменял главный цилиндр сцепления и маленько опустил педаль сцепления, все прошло, отъездил чуть больше 2 месяцев, сейчас проблема новая появилась, педаль стала опять проваливаться + стала убегать жидкость. Вот теперь гадаю, в чем может быть причина, что нужно заказывать (все сцепление в сборе заказывать накладно, цены просто конские), диск сцепление, подшипник сцепления выжимной (он же, как я понимаю и цилиндр?) или еще корзину заказывать? Если жидкость стала уходить то как я понимаю выжимной (рабочий) цилиндр по любому придется брать, он пропускает? Подскажите пожалуйста может у кого подобная ситуация была, как решили. Спасибо.
Сцепление то ваще не причём, это в гидравлическом приводе негерметичность, трубки, поршеньки, штуцера, где-то подтёк наверно есть.
Гидравлика аналогична тросику, педаль давит на жидкость, жидкость давит на рычаг т.к. она несжимаема. Вот если в неё попадает воздух через неплотность где-то, жидкость становится сжимаемой и педаль проваливается. Осмотреть надо всё гидравлическое в сцеплении и найти утечку. Выжимной внутри сцепления, к гидравлике не имеет отношения.
VVValera
Проходил мимо
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Ушелец
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
так если жидкость уходит, вероятность что через трубку очень маленькая, скорее всего через рабочий цилиндр уходит. Смотрю на схеме, не могу понять он в сборе с подшипником сцепления выжимным идет?
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
gorst
Эксперт
Ответ: Сцепление сдохло
Не надо слушать всяких. людей. Выжимной подшипник и рабочий цилиндр одна деталь
Если у машины относительно большой пробег то имеет смысл заменить все сцепление в сборе (за одно) что бы не лазить туда два раза
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
PKV64
Свой в доску
Ответ: Сцепление сдохло
Да, маху дал, нет там рычага, совмещены зачем-то выжимной подшипник и рабочий цилиндр. Но почему так сделали, непонятно. Гораздо проще было бы, если б гидравлика через рычаг давила на выжимной. Так тормоза задние работают например. А теперь, чтоб найти утечку в гидравлике, надо снимать коробку. Конструктора кормят сервисы и производителей запчастей в-общем, интегрируя всё подряд.
Считаю,что данное конструктивное решение оправдано,т.к.:
-отсутствует вилка с ее рабочим износом и определенной несоосностью пятна контакта вилки(киниматика) с выжимным подшипником и осью вала во время надавливания,что приводит к преждевременному износу лепестков корзины сцепления и самого подшипника.
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
Подскажите пожалуйста! Уже дважды за месяц проваливалось сцепление.При том дважды после того ,как оставил машину под наклоном. После частого и долгого нажатия на пидаль сцепления вссе приходит в норму. НО это же не правильно!! Что делать??
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) - поменять, т.к. она гигроскопична, если недавно - тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
Lancerix9
Бывает здесь
Ответ: Сцепление сдохло
Если давно не меняли тормозную жидкость(максимум 3года) - поменять, т.к. она гигроскопична, если недавно - тогда прокачать, возможно в системе воздушные пузырьки.
TRUDOGOLIK
Местный
Ответ: Сцепление сдохло
В аналогичной ситуации мне помогло следующее:
1. Открутил штуцер для прокачки на главном цилиндре сцепления.
2. Слили всю жидкость.
3. Закрутил штуцер (не до конца) и одел на него ПВХ трубку длиной чуть больше верхнего уровня бачка.
4. Залил в бачок жидкость и оставил на 12 часов. Все пузырьки воздуха вышли. Закрутил штуцер до конца. Педаль сцепления при этом не трогал.
5. После всего этого несколько резких (почти ударов) на педаль сцепления.
6. На всякий случай прокачал тормоза традиционным способом.
Езжу после этого уже 2 года. "Спецы" из автосервиса однозначно предлагали заменить главный цилиндр сцепления.
Классическая прокачка не получалась, поэтому, путем экспериментов, выбрал такой способ. Правда, все это было в теплую погоду летом.
Мое объяснение этому - штуцер для прокачки находится выше рабочего цилиндра сцепления. Поэтому пузырьки воздуха из рабочего цилиндра выгнать полностью традиционным способом не удается
Здесь вроде все описано.
Традиционный способ 1. Убедитесь. что уровень рабочей жидкости сцепления соответствует норме.
2. Снимите колпачок со штуцера прокачки рабочего цилиндра привода выключения сцепления и подсоедините один конец виниловой трубки, другой конец трубки в прозрачную емкость.
3. Медленно нажмите педаль сцепления несколько раз.
4. При нажатой педали сцепления ослабьте затяжку штуцера прокачки и дайте слиться рабочей жидкости.
5. Затянуть штуцер прокачки.
6. Повторить операции до тех пор, пока в выходящей рабочей жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.
7. Затянуть штуцер прокачки , довести уровень рабочей жидкости до метки "МАХ"
8. Убедиться в правильности работы сцепления.
Ну и прокачку лучше проводить в двоем.
Читайте также: