Прогрев двигателя ваз 2107
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Кто до какой температуры греет двигатель перед тем как ехать?Я вот пока стрелка до белой полоски не дойдет, никуда не двигаюсь, по бортовику смотрю когда стрелка доходит до белой полосы бортовик показывает 50 градусов, потом только трогаюсь.
Я по темп не сужу тока двигатель стал устойчиво работать хх мене 1000 то тихонько еду на пониженых без нагрузки в процессе и согреется
свернуть ветку
У меня знакомые завели постояли минуту другую и поехали тихонько, вот и думаю не насилуется ли так двигатель и как он будет после такого отношения заводится
свернуть ветку
я не смотрю ни на каких знакомых, чем дольше будет прогреваться тем лучше, я до 1/3 белой полоски грею, ну иногда когда не спешу могу и до зеленой прогреть, пока пойду номера протру, фары, стекла, глядишь а стрелка уже по центру датчика, вообще замечательно, сажусь и еду, но тоже дуростью утром не страдаю, в коробке и в мосту масло все равно холодное, в коробке уже разработанное пока двигатель грелся, а вот в мосту ледяное, вот еду по мере возможности потихонечку.
свернуть ветку
по книжке вообще можно не греть в случае необходимости, в этом случае необходимо двигаться на низших передачах
свернуть ветку
Владислав, ))))))))) я думаю тут не совсем уместен сарказм) человек спросил, мы отвечаем) язвить не стоит))
свернуть ветку
40град-маслянная пленка уже не смывается парами бензина с цилиндров и в состоянии течь по всем каналам!при холодной езде масло еще густое и около масленного насоса образуется воронка -тоесть масло мало поступает в каналы для смазки-детали пары трения смазываются очень плохо!в это время нельзя нагрузку движением давать-сильный износ!
свернуть ветку
Я завел, выгнал из гаража, закрыл ворота и поехал. Правда у нас еще и мороза не было толком, потому ничего криминального. А вообще если стрелка температуры сдвинулась, то уже можно ехать
свернуть ветку
Грею до полного тепла.Вышел-завел-покурил или снег снес.А проще я делаю так : завел-покурил-зашол кофе попил а ее на сигналку ставлю-выхожу а там ташкент-сел и поехал.
свернуть ветку
Как обороты упали до 1000-900 начинаю движение не спеша, пока все механизмы разработаются.
свернуть ветку
а вы знаете что зимой можно ускорить нагрев движка!немного изменить пусковое устройство на карбе!при вытягивании подсоса воздушная заслонка закрывается а дросельная приоткрывается на 1мм-увеличте на 2мм дросельную+машина охотней будет пускаться!но и расход бензина на прогреве увеличится
свернуть ветку
Как правильно прогревать двигатель зимой
А что будет, если не греть?
Закончились споры о необходимости прогрева двигателя. На первом месте у нас экология, поэтому все производители рекомендуют греть двигатель в движении на малых и средних оборотах и низших передачах. А что будет, если нарушить эти рекомендации? На малых нагрузках износ двигателя не велик, особого влияния на ресурс не будет. Да и по затратам на топливо так выгоднее- в движении время прогрева сокращается. Писать инструкции хорошо, только вот транспортный поток, часто, ставит свои условия! И не всегда получается ехать 30-40 км/ч не собирая за собой “пробку”. Что будет, если сразу разогнаться под 90 км/ч? Почему так важно не давать большую нагрузку холодному двигателю?
Вот вам пример. Дорога с работы домой- движок запускали и ехали 300 м по переулкам, а потом выезжали на шоссе, где скорость потока 90, много фур, дорога идет на подъем. Если ехать медленно, сразу собирается “хвост”, приходиться “притопить” и ехать как все. И так каждый рабочий день. За одну зиму движок “ушатался”- стали греметь распредвал и клапаны, на малых оборотах вспыхивает лампочка давления. Масло было залито хорошее- дорогая синтетика.
Что же произошло? Холодное масло не успевало прокачиваться по узким каналам, проникать в маленькие зазоры и смазывать детали, получилось “сухое” трение, оно привело к быстрому износу деталей. Особенно “досталось” клапанному механизму и распределительному валу. А если бы была залита более густая “минералка”, двигатель не выжил бы и месяца. Значит, греть в этом случае, было надо, например, стоя на обочине.
Как же быть?
Если машина стоит во дворе, под окнами и долгим прогревом вы “травите” соседей выхлопными газами, то можно заранее спланировать для себя “прогревочный маршрут”, ехать по тем улицам, где скорость потока невелика. Или подобрать место, где можно постоять и прогреть мотор до 50 — 60 градусов. Если подумать, способы всегда найдутся и вам удастся найти баланс между экологией и ресурсом мотора!
Все про термостат Ваз-2107
Что внутри термостата
Как работает термостат Ваз-2101-2107
Неисправности термостата Ваз-2107, проверка работы
Подбираем замену неисправному термостату Ваз-2107
Термостат с корпусом из стали, окрашенный
Термостат с корпусом из алюминиевого сплава
После внешнего осмотра, попробуйте продуть воздух в нижний патрубок. Если воздух проходит- клапан пропускает, берите другой экземпляр. Дома, пред тем как приступить к замене, устройте купленному прибору еще одну проверку. Поместите его в подходящую кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Когда вода почти закипит, аккуратно, чтобы не обжечься, достаньте термостат и попробуйте залить воду из-под крана в средний патрубок. Она должна свободно перетекать в нижний патрубок. Протекающая вода остудит наполнитель, и клапан снова закроется, а вода потечет из верхнего патрубка. Если все так, то ваш термостат исправен, можно ставить на машину.
Заменяем термостат
Кроме самого термостата, нам могут понадобиться новые патрубки, хомуты, и тосол. Полная емкость системы охлаждения Ваз-2107 – 9,85 л. Хомуты лучше поставить червячные, выбирайте которые потолще. Патрубки лучше заменить, так как старые уже задубели, при установке могут дать течь.
Порядок действий такой:
1. Отсоединяем клеммы и снимаем аккумуляторную батарею.
2. Сливаем тосол через сливные пробки радиатора и блока, можно просто снять нижний патрубок радиатора. Под машину поставьте какой-нибудь тазик.
3. Ослабляем хомуты на двигателе, помпе и радиаторе.
4. Снимаем термостат вместе с патрубками.
5. Устанавливаем новые патрубки на новый термостат, затягиваем хомутами.
6. Собранный узел устанавливаем на место, затягиваем хомуты.
7. Закрываем все открытые пробки и заливаем свежий тосол.
8. Запускаем и прогреваем двигатель до открытия термостата, доливаем тосол. Если остался воздух, поднимаем перед автомобиля на подходящей горке и гоняем двигатель с открытой пробкой радиатора несколько минут на 2000 – 3000 оборотах. Обычно этого хватает.
9. Доливаем тосол в радиатор и расширительный бачок, плотно закрываем пробки.
Много вопросов про герметик- надо ли мазать места посадки патрубков? Если патрубки мягкие и хомуты хорошие, то герметик не нужен.
Вопрос знатокам:
У меня инжекторная семерка, мнения людей о ее прогреве расходятся, одни говорят прогревать надо, другие говорят не надо (мол, это тебе не карбюратор).
Есть три сектора состояния текущей температуры - белый, зеленый и красный.
Посоветуйте, до какой степени надо прогревать машину летом, до какой зимой? Сейчас я прогреваю до середины белого сектора, иногда до начала зеленого.
так если она нормально не прогретая едет, то и не надо. Если движок не насиловать пока не прогреется, то все кайфово будет.
Я свою карб. до середины белой зоны грею, чтоб ехала хорошо, окна не потели и тп.
свернуть ветку
непрогретая заводится и нормально едет (как мне советовал знакомый автлюбитель - пока не прогреется, не больше 2000 оборотов давать), но машина новая, любое насилие пока терпит и не показывает, что ей хреново. я не хочу что б один прекрасный день неправильное обращение с машиной привело к проблемам.
свернуть ветку
Книжки надо читать, по обслуживанию авто, на первых страницах все написано, для чего нужен прогрев и последствия не делать прогрева.
свернуть ветку
вы вообще о чем?? у меня батька мерседес даже летом прогревает
! а вы говорите инжектор неинжектор! какая блоку и голове нах разница что ему смесь сует, если ему херова, а херова ему полюбому!
свернуть ветку
я нифига не грею, хоть и карб. прогрев нужен в критических морозах, чтоб хоть как-то стабилизировать смазку и охлаждение. а в другигх режимах только до распотевания стекла или же если карб ну совсем не хочет помогать машине ехать. основной износ в процессе старта. когда масляный насос еще не создал давление, а трение ЦПГ уже пошло.
свернуть ветку
А я сторонник теории, что греть хотябы 2 мин необходимо. Чтобы смазка нормально разошлась по кулачкам распредвала. Ее же гонит от центра, а, пока она холодная, хуже распределяется по поверхностям.
Летом теже правила.
И вязкое холодное масло хуже проходит в подшипники скольжения. До шатунов может вообще не проходить.
На коленвальных вкладышах отверстия то не очень большие. В самом коленвалу тоже.
Такчто хотябы ради этого, я считаю, надо греть.
свернуть ветку
пока движок не нагрееться до рабочей температуры ехать не желательно, т.к. пока масло холодное - оно густое и у него нет таких своств которые нужны вашему двигателю, ему и так тяжело, а вы еще и даете движку нагрузку. известно ли каму-нибудь зазор между фкладышем и шейкой. врать не стану поскольку точно не помню, но очень маленький: 1000 доли милиметра ! а теперь представте как туда загнать масло. очень тяжело, а если у вас еще и масло гуще чем надо.
например:
при 35 градусах мороза у меня на москвиче фкладыши просто выдавило.
примерно при 25 градусах у отца на МАЗе выдавило трубку главной маслянной магистрали.
в обоих случаях движки стуканули.
p.s. при не большом морозе может и не смертельно, но на морозе лучше по раньше выйти и как следует прогреть, и не в коем случае не набольших оборотах, будет тока хуже а не быстрее !
свернуть ветку
Блин, на морозе то ясно дело греть хоть 1 минутку то надо! А если мороз пиздос какой то и поболе!
свернуть ветку
В принципе, если греешь только польза. Но если ехать на непрогретой, то ничего не сломается (только подсос до конца не убирать.), ну и естесвенно не топить 5000 об пока полностью не прогреется. Если мороз, то надо хотя бы подождать пока стрелка температуры не двинется
свернуть ветку
Читайте также: