Прогорел поршень ваз 2109

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Предистория. Овладел я пару лет назад машинкой ВАЗ 21093 1995 г.в., реэкспортной со смешным пробегом (19000км). Пробег честный, так как покупал у знакомого. Машина эта за ненадобностью хранилась в гараже и по праздникам выезжала на дачу. Машинка была в идеальном состоянии и приличной комплектации, честность реэкспорта подтверждали документы на испанском языке (руководство по пользованию ), таблички под капотам на английском и "низкая" подвеска (вроде в европу поставляют на более коротких пружинах). Машина была хорошо отрегулирована и не требовала вложений, а уж ехала от души, чему я был несказано рад. Но радость продолжалась 30000 км .

В один совсем не прекрасный день при поезде по трассе (езжу быстро, скорость 130-140 (по спидометру) считаю нормальной) заметил что после сброса газа из трубы (выхлопной) валит сизый дымок. Стоит отметить, что до этого мотор в принципе не ел масла и 3-х литров Shell ему хватало за глаза на 10000! Сначала я думал что дымок мне показался, но нет он словно нарочно мозолил мне глаза и не давал покоя, а затем и вовсе стало ясно что с мотором что-то не то! Масло стало уходить! Как раз перед этим я перешел с Shell-а на привезенное прямо с завода в Рязани масло ТНК 5W30 (важно!, может дело в масле!). При всем этом машина не теряла резвости! Но, решил я, дыма быть не должно, следовательно что-то не так! Первой мыслью были износившыеся маслосъемные колпачки или на самый худой конец кольца, ведь машина сначала долго стояла а потом началась интенсивная эксплуатация ?!

В сервисе куда я обратился мотор вскрыли и все оказалось намного хуже! Поршень четвертого цилиндра оплавился в верхней части, кольца приварились к поршню и через эту щель масло гнало в цилиндр отсюда и дым! Причину прогара объяснили повышенными тепловыми нагрузками на четвертый цилиндр и его удаленностью от маслянного насоса, что не лишено логики. Сами цилиндры были в норме и точить двигатель не было необходимости. Заменили: Клапана, колпачки(SM), кольца(SM 82.0), поршни (группа С, 82, российско-итальянское производство), и т.д.Все запчасти покупал представитель автосервиса. После этого меня заверили что теперь мотор прослужит до конца света и счастливого отпустили домой.

Обкатывал мотор честно. Обкатал. Не прошло и 5000км (после обкатки), как вся вышерассказанная петрушка повторилась, появился дымок! Я в сервис, там уверили что мне все это кажется и предложили замерить сколько двигатель ест масла на 1000км и приехать к ним. Я приехал, говорю мол надо что-то с этим делать, предложили еще поездить, (а банка воздушного фильтра уже была залита маслом), мол не может того быть чтобы после их ремонта поршневая навернулась ?!

Терпение мое лопнуло когда запах горящего масла стал проникать в салон! Вскрыли мотор, а там . о ужас 3 из 4 поршней в таком же состоянии что и при первом ремонте (тогда прогорел 1 в 4 цилиндре). Возник вопрос, что делать! Они естественно начили утверждать что они ни причем а я сам виноват. Я утверждал обратное, в итоге сошлись на том что работа их, а запчасти мои. На этот раз поставили поршни "Е" . головку не трогали. Вопрос о группе поршней возник у меня уже после ремонта после статьи А.Вайсмана в ЗР 12.

После переборки (второй) загнал машину на другой сервис на компьютер и отрегулировал системы питания и зажигания, причем распределитель пришлось заменить, т.к. он толком не работал (что-то там с вакуумом связано, я в этом не очень понимаю. Вроде как при изменеии обротов должен меняться УОЗ а он не менялся и зажигание было ранним. )

P.S. 1. Мотор не перегревался!

2. Бензин "левый" не заправлял!

3. Прицепы не таскал.

4. Уровень масла, состояние свечей и проводов, давление в колесах проверялось регулярно.

Заранее спасибо, рассмотрю все версии (самому интересно определить причину!).

Делал по осени ваз 21099 Движок перегрели!! (капиталка двигателя: замена поршней, колец, и головки (головка бу но состояние хорошее) Родную головку повело и появились лопины Сегодня приезжает хозяин тачки и говорит что-то не так! после замера компрессии оказалось что в 4 цилиндре 0! вскрыл и офигел прогорели перегородки поршня с краю просто дыра Из за чего могло такое случиться? может бензин или что еще?:sos:

Simbo

Бывалый

Детонация сука виновата. Если головку повело, значит ее потом шлифовали, я прав? И соответственно, в том горшке, где поршень прогорел, сняли больше всего - объем меньше - детонация - дырка в поршне. Головку менять надо. И быть поокуратнее со шлифовкой.

Либо шлифануть ровно старую головку и перейти на реактивное топливо

badertdinov

Молодой-зеленый

:bravo: хорошо сказал! слушайте, а я где-то слышал чтобы после шлифовки не уменьшился объём камеры сгорания можно положить вторую прокдадку. мне кажется бред

Feanor

Новенький

frag333

Новенький

Головку которую перегрели я выкинул сразу! поставил свою б у. а вторую прокладку ставят для 76 бензина

Simbo

Бывалый

Новенький

не бред вторая прокладка,когда у людей в деревнях бензин только 76 и 80 вторая прокладка им очень даже нужна и помогает а иначе действительно устанеш поршня менять после детонации.

Новенький

либо зажигание ,но я скорее всего думаю что бензин,девятые моторы не любят плохой бензин,капризные насчёт этого да вы и сами все это знаете

punisher

Молодой-зеленый

Детонация,как уже говорили выше,мне гбц фрезеровали,теперь приходиться лить не меньше 95,и то не со всех заправок!

Вообщем заметил я что,что то у меня не то с машинкой пару дней назад,когда как раз вдарили сильные морозы!
Завёл в один из таких деньков,поехал. сморю обороты скачут. 500-2000
машина то как бы с трудом едет,то рвёт как с турбиной. в итоге заглох,грешил на корбюратор,свечи,эл/магнитный клапан,пусковое устройство,и т.д сегодня завёл,поехал(заменил клапан,заменил свечи,подкрутил пусковое устройство)..вроде всё нормально,разгоняется хорошо не глохнит,обороты держит. несколько раз заметил что у меня выхлоп,то ли чёрный толи синий. Доехал до дома,открыл капот. а забыл до этого я смотрел воздушный фильтр он весь был мокрый,замасляный. ну я особого значения не придал(давно не менял)выкинул и поставил новый. смотрю у меня из под крышки заливной(масляной)масло хреначит,да так что аж вся свеча под ней в масле и пол двигла. беру щуп проверяю масло. выше уровня. но не мутное..просто стало вроде пожиже. сосед подошёл. грит у меня либо прокладку пробило,либо поршень прогорел. Позвонил другу,обресовал ему это всё,сказал скорее всего прокладка,про поршень сказал чушь,я тож думаю что не поршень. если б так то двигатель бы не развивал мощность нормальную,так ведь?но говорит ещё может быть там какой то заводской брак с головой. что мол её придётся выкидывать(честно не понял чё там за брак,за что купил за то и продаю)
Машина заглохла сама и больше заводиться категорически отказалась.
Что скажете по этому поводу?=(И сколько буит ремонт стоть. примерна хоть.

Антоха

Активный автомобилист

Администратор

Антоха

Активный автомобилист

Ezzdok

Новенький

Ремонт головы у нас стоит 5-6 тыщ руб. Плюс мелочь прокладки там и т.д. Короче я потратил около 7ми это при том что сам снимал и ставил.

Антоха

Активный автомобилист

Серый

Бывалый

У тебя прогорела прокладка ГБЦ, надо будет шлифануть голову, заменить прокладку, масло ну и долить тосол! В 3 рубля все встанет, а может и больше!

Антоха

Активный автомобилист

Эта прокладка так на многое влияет?даж на пуск двигателя?
По поводу денег я договорился со знакомым. за работу тыщу возьмёт. =)

ДИМАРИК

Молодой-зеленый

Привет всем. Купил себе 21099 1500 карбюратор.Прогорела прокладка гбц. Почему повышается уровень масла. Тосол выгоняет литрами!!Причем под капотом все сухо и в салоне тоже нет признаков течи тосола. Куда тогда он уходит. Наверное движке пришла полная хана.

GERMIV

Новенький

4erMET

Новенький

ты сначала посмотри где тосол течет,может вышло так что убежал тосол,движку перегрел(?),залегли кольца на поршнях масло начало бросать на фильтр и выходить в трубу синим дымом, у крестного было так на 08, причем самое интересное,что голова не повелась

После разборки двигателя тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

1. Очистите головку поршня от нагара. Если на поршне есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, замените поршень. Прочистите канавки под поршневые кольца. Это удобно делать обломком старого поршневого кольца.

2. Прочистите отверстия для стока масла подходящим куском проволоки.

3. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Номинальный зазор поршневых колец, мм:
верхнее компрессионное кольцо 1 — 0,04-0,075;
нижнее компрессионное кольцо 2 — 0,03-0,065;
маслосъемное кольцо 3 — 0,02-0,055.
Предельно допустимый зазор для всех поршневых колец — 0,15 мм.

4. Наиболее точно зазоры поршневых колец можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину поршневого кольца в нескольких местах по окружности, затем…
5. …с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной поршневого кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

6. Измерьте зазоры в замках поршневых колец, вставив поршневое кольцо в специальную оправку. При отсутствии оправки вставьте поршневое кольцо в цилиндр (в котором поршневое кольцо работало), продвиньте поршнем как оправкой поршневое кольцо в цилиндр, чтобы поршневое кольцо установилось в цилиндре ровно, без перекосов и…
7. …щупом измерьте зазор в замке поршневого кольца. Номинальный зазор поршневого кольца должен быть 0,25-0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) -1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените поршневое кольцо.

8. Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы поршневого кольца.

9. Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор между поршнями и цилиндрами определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор между поршнями и цилиндрами равен 0,025-0,045 мм, предельно допустимый — 0,15 мм. Если зазор между поршнями и цилиндрами не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор между поршнями и цилиндрами был как можно ближе к номинальному. Если зазор между поршнями и цилиндрами превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Рис. 4.9. Места измерения зазоров цилиндра

Таблица 4.1 Номинальные размеры цилиндров и поршней
Класс Диаметр, мм
цилиндра поршня
А 82,00-82,01 82,00-82,01
В 82,01-82,02 82,01-82,02
С 82,02-82,03 82,02-82,03
D 82,03-82,04 82,03-82,04
Е 82,04-82,05 82,04-82,05

14. Поршневые пальцы с трещинами замените. Поршневой палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте поршневой палец в поршень. Если при покачивании поршневого пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему поршневой палец по классу

Таблица 4.2 Классы поршневых пальцев, поршней и шатунов
Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 2108
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 76,00-76,01 75,965-75,975
В 76,01-76,02 75,975-75,985
С 76,02-76,03 75,985-75,995
D 76,03-76,04 75,995-75,005
Е 76,04-76,05 75,005-75,015

Размерная группа Модель двигателя ВАЗ 21083
Диаметр цилиндра, мм Диаметр поршня, мм
А 82,00-82,01 81,965-81,975
В 82,01-82,02 81,975-81,985
С 82,02-82,03 81,985-81,995
D 82,03-82,04 81,995-82,005
Е 82,04-82,05 82,005-82,015

(табл. 4.2). Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-, 2-, 3-й) через 0,004 мм. Класс поршневого пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу — на крышке шатуна.

15. Замените сломанные поршневые кольца и расширитель маслосъемного кольца.

16. Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.

17. Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нельзя разукомплектовывать.

18. Вставьте поршневой палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании поршенвого пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы (табл. 4.3).

Таблица 4.3 Класс шатуна по массе верхней и нижней головки
Масса головок шатуна, г Маркировка
верхний нижний буквой краской
184+2 489±3 Ф Красный
495+3 Л Зеленый
501±3 Б
188+2 489+3 X
495±3 М
501+3 В
192+2 489±3 Ц
495±3 Н
501+3 Г Голубой

19. В двигателе автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на крышке шатуна: 1 — класс шатуна по массе (буква или краска), 2 — класс шатуна по поршневому пальцу.

20. Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленвал необходимо заменить.

21. Промерьте коренные и шатунные шейки коленвала.
Номинальные диаметры шеек коленвала, мм:
коренных-50,799-50,819;
шатунных-47,830-47,850.
Если износ или овальность шеек коленвала превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера.
Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек коленвала:
первый — 0,25 мм;
второй — 0,5 мм;
третий — 0,75 мм;
четвертый -1,00 мм.

22. Если на коренных и шатунных шейках коленвала 1 есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать шейки коленвала до ближайшего ремонтного размера. Работу по шлифовке шеек коленвала рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. После отполируйте шейки коленвала и притупите острые кромки фасок масляных каналов 2 абразивным конусом. Промойте коленвал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек коленвала после шлифовки не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек коленвала установите вкладыши ремонтных размеров. 23. Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

25. Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец коленвала. Сдвиньте коленвал до упора от индикатора и установите стрелку индикатора на 0. Сдвиньте коленвал в обратную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Номинальный осевой зазор коленвала равен 0,0б-0,26 мм, предельно допустимый осевой зазор коленвала — 0,35 мм. Если осевой зазор коленвала превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца.
В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального -2,31-2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) — 2,437-2,487 мм.

26. Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Если на шатунных и коренных вкладышах есть трещины, задиры, выкрашивание — замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.
Номинальная толщина коренных и шатунных вкладышей, мм:
коренных-1,824-1,831;
шатунных -1,723-1,730.
Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины:
первый — на 0,25 мм;
второй — на 0,5 мм;
третий — на 0,75 мм;
четвертый — на 1,00 мм.

27. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленвала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор.
Зазоры между вкладышами и шейками коленвала равны:
коренные подшипники (номинальный) -0,026-0,073 мм, предельно допустимый -0,15 мм;
шатунные подшипники (номинальный) -0,02-0,07 мм, предельно допустимый -0,1 мм.
Если зазор превышает предельно допустимый, коленвал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.
28. В специализированной мастерской можно замерить биение шеек коленвала. Биение шеек коленвала должно составлять:
коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса — не более 0,03 мм;
посадочная поверхность под маховик — не более 0,04 мм;
посадочная поверхность под шкивы и сальники — не более 0,05 мм.

29. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленвала.

30. Не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

31. Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

32. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив водяной насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок цилиндров негерметичен и блок цилиндров надо заменить.

33. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок цилиндров ремонту не подлежит и блок цилиндров надо заменить.

34. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив диаметры цилиндров.

Клубы сизого дыма, идущие из выхлопной трубы, доставляют водителю достаточно много неприятностей. Часто в этом случае нужно производить ремонт двигателя.
Как выполняется замена всей поршневой на ВАЗ 2109 предлагает ознакомиться эта статья.

Особенности поршневой группы автомобиля ВАЗ 2109

Обычно, через 150 тысяч километров пути происходит видимый износ в группе поршней.
Его определить можно по некоторым признакам:

Повышение расхода бензина.
Уменьшение, меньше 10 кгс/см2, компрессии двигателя.
Увеличение расхода масла. Достаточно 1000 километров пробега для уменьшения уровня масла от максимальной отметки до минимальной.
Изменение до сизого оттенка цвета выхлопных газов.
Расход масла уменьшается немного после замены маслоотражательных колпачков. Это говорит о том, что нужна диагностика поршневой системы и, при необходимости, замена изношенных деталей. Допустимый износ гильз и поршней не должен быть больше 0,15 миллиметров, в этом случае можно обойтись только заменой поршневых колец.

Заменить поршневые кольцана автомобиле ВАЗ 2109 можно без снятия двигателя с машины.

Совет: После установки других поршневых колец нужна замена прокладки, расположенной между головкой и блоком цилиндра. Все другие детали, вышедшие из строя, заменяются новыми в процессе сборки.

Как разобрать поршневую автомобиля ВАЗ 2109

Если со строя вышла на авто ВАЗ 2109 поршневая, замена ее должна производиться на смотровой яме или эстакаде. Для работы своими руками нужны: набор ключей, специальный динамометрический ключ, оправка, с помощью которой обжимаются кольца на поршне.
Замена поршневого ВАЗ 2109, видео детально показывает порядок выполнения работ.
Он заключается в следующем:

Совет: Упростить, снятие и установку щитка стартера, можно удалив нижнюю проушину для его фиксации.

Откручивается крепеж защитного кожуха, он закрывает ремень привода распредвала.
Ослабляется натяжка ремня. Для этого его снимают со звездочки распредвала.
Удаляется звездочка.
Отсоединяется задняя крышка, закрывающая ремень.
Откручиваются винты, удерживающие головку на блоке цилиндров.
Отвернув все болты, крепящие головку блока, последняя, после покачивания, отрывается от БЦ и вынимается вместе с прокладкой.
Освобождается от крепления и удаляется крышка, установленная на картере сцепления.
Откручиваются винты, и извлекается поддон картера двигателя.
Вытаскивается маслоприемник из корпуса насоса для прокачки масла.
Гайки шатунных винтов отворачиваются, снимаются крышки на шатунах.
С легким постукиванием ручкой молотка, вынимается вверх поршень с шатуном и верхним вкладышем.

Удаление из цилиндра поршня с шатуном

Таким способом вытаскиваются все поршни двигателя.
В тиски зажимается шатун, губки на тисках выполнены из мягкого металла.
Не прилагая большое усилие, осторожно пальцами рук нужно развести замки на кольцах поршневых, снимаются поочередно компрессионные кольца, в количестве двух штук, с поршня.
Удаляется одно маслосъемное кольцо.
Вытаскивается расширитель маслосъемного кольца.

Удаление расширителя масляного кольца

Как меняются поршневые кольца

Используя старые поршневые кольца, очищаются канавки поршней от нагара.
Прежде, чем будет производиться замена поршневых колец на ваз 2109, их нужно обкатать по поршневым канавкам. Если кольца закусывает, детали необходимо притереть с помощью наждачной бумаги с мелким зерном.
Для удобства ее укладывают на стекло.

Совет: Необходимо обращать особое внимание на второе компрессионное кольцо. Оно достаточно жесткое, а значит очень хрупкое и его легко можно поломать.

Заменить поршневые кольца ВАЗ 2109 нужно после измерения щупами зазора между новым поршневым кольцом и стенкой канавки. На фото показано как это делается.
Существует специальная инструкция, согласно которой в поршневых канавках допустимые зазоры для колец должны быть в пределах значений, указанных в таблице.

Кольцо	Зазор, который должен быть между кольцом поршневым и расположенной на поршне, стенкой канавки
Компрессионное верхнее кольцо	0,04 — 0,075
Компрессионное нижнее кольцо	0,03 — 0,065
Маслосъемное кольцо	0,02 — 0,055

На поршень установка новых колец начинается от расширителя маслосъемного кольца. После монтажа кольцо замка расширителя должно быть развернуто относительно замка кольца на 180 градусов.
После установки всех колец на поршень, их необходимо сориентировать таким образом, чтобы 45 градусов составлял угол между замком компрессионного верхнего кольца и осью установки поршневого пальца. Замок на нижнем кольце компрессионном разворачивается на 180 градусов, а 90 градусов должен быть угол между замком на маслосъемном кольце и замком на верхнем компрессионном кольце.
Итак:

При нарушении технологии монтажа колец смазывающая жидкость может проникать в цилиндр, что приведет к образованию нагара на стенках в камере сгорания, из глушителя будет выходить дым, расход масла значительно увеличится. На поршень кольца можно одевать только специальными щипчиками или, используя специальное приспособление.
При монтаже узла, качественным моторным маслом, нужно смазать зеркало цилиндра, кольца и поршень.
На поршень надевается оправка, ею же обжимаются кольца, при самоустановке колец по оправке нужно слегка постукивать рукояткой молотка.
В нижнюю крышку на шатуне устанавливаются вкладыши. Перед этим постели в шатуне и в крышке для вкладышей насухо вытираются.
Шатунная шейка коленвала, поверхность внутри вкладышей смазываются качественным моторным маслом.
На днище поршня стрелка, ориентируя так, чтобы ее направление было к шкиву коленвала, поршень ставится в гильзу блока.
Поршень необходимо утопить в цилиндр. Оправку нужно прижать к блоку, а по дну поршня простучать ручкой молотка. Одновременно необходимо следить за продвижением шатуна к шейке коленвала.
Крышка устанавливается на шатун, гайки нужно затягивать моментом, величина которого примерно 5 кгс/м.

Как обкатывать автомобиль после установки новых поршневых колец:

Автомобиль полностью нельзя нагружать.
Своевременно совершать переключение передач.
Дороги не должны иметь затяжные подъемы.
Постоянно проводить контроль уровня масла.
Нельзя долго простаивать в пробках и резко ускоряться.
Менять смазывающую жидкость и масляный фильтр нужно после 1000 километров пути.

Как выполняется ремонт поршневой ВАЗ 2109

Если износ в цилиндрах превышает 0,15 миллиметров, нужна расточка цилиндров и замена поршней и колец под следующий ремонтный размер:

Ремонт поршневой в БЦ выполняется таким образом:

Проверяется износ цилиндров. С помощью нутромера в двух направлениях — продольном и поперечном, в четырех поясах меряется диаметр цилиндра.

Измерение нутромером диаметра цилиндра

В зоне первого пояса износа цилиндра практически нет. Поэтому о размере износа в остальных поясах детали можно определять по разности диаметров между этим поясом цилиндра и остальными.

Пояса для контроля износа цилиндра

При величине износа больше чем 0,15 миллиметров делается расточка цилиндров, до наиболее близкого ремонтного размера. При этом нужно учитывать, что окончательная операция для обработки цилиндра — хонингование.
Поэтому, нужно оставляется припуск под обработку диаметра 0,03 миллиметра.
После окончательной операции ремонтный размер поршня и диаметр цилиндра отличались в пределах 0,025 – 0,045 миллиметров.
Устанавливается новый поршень.

Совет: Крышки на шатуне не могут быть взаимозаменяемыми. На крышке шатуна и детали указывается номер цилиндра, куда можно установить шатун. Когда производится замена поршня ВАЗ 2109 , с одной стороны должны быть расположены цифры на шатуне.

Таким же путем производится замена поршней на ВАЗ 2109 всех оставшихся.
В обратной последовательности разборки собирается двигатель после того, как установлен последний поршень.

Хорошо показана замена поршней ВАЗ 2109 на видео.

Как правильно обкатать двигатель после замены поршневой

Правильная обкатка автомобиля имеет большое значение после того как выполнена замена всей поршневой на ВАЗ 2109. К этому нужно относиться очень внимательно, так же как и к ремонту.
С особым вниманием следует обращаться с теми узлами, у которых детали между собой связаны трением, а КПД зависит от оптимальных зазоров, с которыми они должны прилегать друг к другу.
Итак:

Соблюдение всех этих правил, после того, как произведена замена поршня на ВАЗ 2109,обеспечит использование автомобиля долгое время в хорошем состоянии.

Читайте также: