Профилактика тормозных суппортов ларгус

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Данный цикл из 3-х частей не привязан к какой либо конкретной марке автомобиля, поскольку универсален для всех автомобилей и даёт качественное, принципиальное, пошаговое описание по обслуживанию, замене и проверке тормозных механизмов. И хотя в данном руководстве даны конкретные инструкции для замены отдельных тормозных механизмов, данное описание отличается более широким и глубоким подходом, и вообщем-то, призвано повысить уровень профессионализма.

ЧАСТЬ 1

Как показывают многолетние наблюдения, неисправности двигателя часто вызывают огорчение владельца автомобиля. А вот неисправности тормозов нередко являются причиной смерти владельца и пассажиров автомобиля. Какие факторы приводят к снижению надежности (эффективности) тормозов? Мощность тормозной системы. Как можно понять такое определение? С двигателем все, вроде, понятно: есть мощность, крутящий момент, благодаря которым мы можем получить очень неплохой показатель, - затраченное время на разгон автомобиля (до 100 км/час). Для "мирных" автомобилей этот показатель находится в пределах от 7 до 12 сек, и является неплохим результатом, а с увеличением массы транспортного средства - и очень высоким показателем.

В это же время, сколько времени необходимо тормозной системе для снижения скорости автомобиля от 100 км/час до полной остановки, чтобы не подвергать опасности здоровье находящихся внутри автомобиля и окружающих? Если взять из справочных материалов табличные значения продолжительности тормозного пути и веса автомобиля, то окажется, что после начала экстренного торможения до полной остановки проходит время от 3 до 4-х сек. Не больше, практически для любого класса "мирного" автомобиля. Сравнивая со временем разгона нетрудно обнаружить, что тормозная система обладает вдвое большей мощностью, чем двигатель. Значит и условия работы системы настолько же тяжелее. К примеру, торможение во время спуска по горной дороге способно легко довести температуру тормозного диска до 600 - 700°С. И это считается вполне рабочей температурой для тормозной системы.

Исходя из этого, можно сделать вывод: надежная работа тормозов может быть обеспечена только при полном соблюдении условий обслуживания и точного выполнения методики производителя (разработчика) тормозной системы. Посещение тренингов по приглашению многих производителей деталей тормозных систем позволило накопить знания и практический опыт, что я и постараюсь в доступной форме донести читателям журнала. Надеюсь, это позволит избежать ошибок в предстоящей работе.

У многих владельцев автомобилей создается впечатление, что замена тормозных колодок - самая простая операция, не требующая высокой квалификации и специнструмента. Если мы попробуем поискать сведения в интернете, то получим весьма неприглядную картину. Обсуждаются способы замены самими владельцами и то, как кому удалось это произвести самостоятельно. Ни одного комментария от знающего специалиста обнаружить не удалось. А все далеко не так просто, как подано на форумах.

Итак, по порядку: самые удобные условия для выполнения этой работы - это наличие подъемника и специнструмента. Отвинчивание крепежных деталей (болты или гайки) колесных дисков выполняют, как кому удобно. На стоящей на полу машине, подвешенной на подъемнике, можно и с применением пневмогайковерта (последнее только для отворачивания). Затем приступаем к проведению беглой диагностики подвески колеса и ступичного подшипника (фото1).

Если в качестве удлиняющих рычагов вставить в каналы охлаждения тормозного диска соответствующего размера отвертки, вполне можно при покачивании ступицы определить свободный люфт подшипника ступицы. Если после этого при помощи винтовой опоры нижний рычаг поднять в его обычное рабочее положение, при покачивании проявятся возможные люфты изношенных шаровых опор, а у подвески типа Macpherson - состояние верхней опоры амортизаторной стойки. Убедитесь в отсутствии люфтов шарнирных элементов рулевого управления (фото 2,3), наконечника и рулевой тяги.

;

Для этого иногда требуется помощь напарника для покачивания рулевого колеса. При поднятом на подъемнике автомобиле очень хорошо видно состояние защитных чехлов шарниров приводных валов трансмиссии (фото 4,5).

Также отчетливо заметно увлажнение смазкой защитного чехла рулевой тяги - признак износа рулевого механизма (фото 3). Немного времени занимает проверка шарниров стоек стабилизатора поперечной устойчивости верхнего и нижнего (фото 6,7).

Проверяем общее состояние пружины и амортизатора стойки передней подвески (фото 8).

В обязательном порядке обращаем внимание на состояние шланга (фото 9)

тормозного суппорта и защитного чехла направляющей скобы тормозного суппорта (фото 10).

Заодно обнаруживаем существенное подпотевание масла на разъеме между двигателем и КПП (фото 11).

Прежде чем приступить к демонтажу тормозных колодок, проверяем состояние тормозного диска. Визуально поверхность непосредственного контакта с тормозной накладкой имеет очень выраженную неравномерность износа (фото 12), а сами накладки существенно отличаются по толщине.

У колодки, установленной снаружи, меньший износ. А внутренняя, со стороны рабочего поршня, изношена гораздо больше. Если у нас нет заготовленных заранее новых тормозных дисков, не стоит преждевременно проводить разборку тормозного механизма.

Следует проверить толщину (фото 13) оставшегося тела тормозного диска и сравнить результаты измерений с рекомендованными изготовителем значениями. В нашем случае новые диски были заготовлены заблаговременно по результатам предварительной диагностики автомобиля. Перед разборкой тормозного механизма следует проверить уровень и состояние тормозной жидкости в расширительном бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень жидкости близок к максимальному, то при замене колодок придется поршни погрузить в цилиндры суппортов, что приведет к вытеснению тормозной жидкости обратно в расширительный бачок и, вероятно, к его переполнению. Выплескивание жидкости в моторное отделение нежелательно из-за ее агрессивного содержимого для деталей резиновых и пластиковых. Лучше будет откачать жидкость заблаговременно до уровня ниже минимального в чистую ёмкость и после замены колодок, при необходимости, потом долить.

Убедитесь, что она пригодна к дальнейшему использованию в тормозной системе автомобиля. Для этой цели не нужно проводить сложный химический анализ пробы, достаточно воспользоваться недорогим тестером для оценки состояния тормозной жидкости (фото 14).

Окунаем в жидкость в расширительном бачке измерительную часть тестера и нажимаем кнопку включения питания. Дальше, как перед светофором на дороге, - "можно" при зеленом свечении, "обратите внимание" - при желтом свечении, и при красном - "эксплуатировать опасно . Показатели демонстрируются около 20 сек, а потом тестер автоматически отключается до следующего пуска, очень удобно для экономии батареи питания.

Перед разборкой желательно проволочной щеткой очистить все детали тормозного механизма от накоплений грязи и коррозионных отложений (фото 15).

Затем большой отверткой или монтировкой нужно развести тормозные колодки (фото 16) настолько, чтобы можно было снять скобу суппорта и тормозные колодки.

Сначала отворачиваем болты крепления скобы к направляющим штырям (фото 17).

После отворачивания двух крепящих болтов, скобу можно снять, осмотреть и даже обнаружить повреждения (фото 18).

У нашего "пациента" явно выпаженное разрушение эластичной грязезащиты поршня рабочего цилиндра переднего тормоза. При помощи металлического проволочного крючка подвешиваем тормозную скобу на виток пружины, чтобы не подвергать разрушительному натяжению тормозной шланг (фото 19).

Теперь можно продолжить демонтаж остальных деталей крепления суппорта (фото 20).

Направляющая, в нашем случае, неплохо выглядит и не имеет следов износа или коррозии (фото 21).

Чтобы демонтировать тормозной диск, необходимо вывернуть винт, удерживающий его на случай замены колеса. Прежде чем попытаться его выкручивать, следует через наставку или профильный ключ нанести несколько несильных ударов по винту (фото 22).

Это позволит разрушить многолетние коррозионные отложения деталей ступицы, диска и винта, после чего появится возможность без серьезных усилий вывернуть винт (фото 23).

После этого ударами молотка сдвинуть тормозной диск со ступицы, где его коррозия обычно прочно удерживает от демонтажа (фото 24).

Прежде чем устанавливать новый диск на ступицу, следует провести еще несколько подготовительных процедур. Для начала металлической щеткой, установленной в электродрель (фото 25),удалить скопление коррозии и эксплуатационные загрязнения.

Посторонние частицы, оставшиеся на поверхности для прилегания диска, могут привести к значительному биению тормозного диска. Когда поверхность ступицы будет освобождена от коррозионных отложений, обязательно следует проверить "собственное биение" ступицы. Продолжение (часть 2)

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание.

Снять переднее колесо.

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Очистить детали переднего тормоза (щётка металлическая).

Снять шланг переднего тормоза .

Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М

Снять суппорт переднего тормоза.

Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90

Вывернуть и извлечь направляющие пальцы 5 (насадка с наружным шестигранником 7 ).

Снять суппорт переднего тормоза.

1 - поршень;
2 - технологическая прокладка;
3 - суппорт

Снять пылезащитный колпачок поршня.

Извлечь поршень 1, рисунок 9-1, из цилиндра, нагнетая струю сжатого воздуха через отверстие для подсоединения тормозного шланга, предварительно вставив деревянную подкладку 2 между суппортом и поршнем, чтобы избежать повреждения поршня (пистолет для раздачи воздуха, прокладка технологическая).

Извлечь из канавки цилиндра уплотнительное кольцо 1, рисунок 9-2 (отвертка плоская с закругленным жалом).

1 - уплотнительное кольцо;
2 - суппорт

Внимание. При наличии царапин или иных повреждений на юбке поршня или зеркале цилиндра заменить суппорт в сборе.

Промыть детали суппорта уайт-спиритом (ветошь обтирочная, промывочная жидкость уайт-спирит).

Установить в канавку цилиндра новое уплотнительное кольцо.

Нанести на юбку поршня и внутреннюю часть защитного колпачка смазку Castrol S-058 или PFG-111 в количестве 1,5 г, вставить поршень в цилиндр и переместить его во внутрь до упора. Установить защитный колпачок.

Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К7М

Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его новыми болтами крепления направляющих пальцев, предварительно на резьбовую поверхность болтов нанести клеевой состав "FRENETANCHE" в количестве 1 г на каждый болт.

Момент затяжки болтов 34 Н.м (3,4 кгс.м).

Для автомобилей LADA LARGUS R90 с двигателем К4М и автомобилей LADA LARGUS F90

Установить на направляющую суппорт переднего тормоза и закрепить его направляющими пальцами.

Момент затяжки направляющих пальцев 28 Н.м (2,8 кгс.м)

Установить защитные колпачки в колодцы направляющих пальцев.

Установить в отверстия суппорта пружину.

Установить шланг переднего тормоза

Установить переднее колесо.

Выполнить прокачку тормозной системы и, если необходимо, гидропривода сцепления.

Проверить эффективность рабочей тормозной системы.

Дополнение

Корпус суппорта изготавливается из литой болванки, отчего является максимально надежным компонентом. Даже подвергаясь рециклингу (восстановлению), что в развитых странах является нормой, суппорт чаще всего сохраняет свои свойства. В России, кстати, суппорты тоже принято восстанавливать, но чаще всего кустарными методами.

Имеет смысл взять за правило - каждую вторую замену тормозных колодок совмещать с профилактикой суппортов. Под профилактикой мы имеем в виду пристальный осмотр направляющих пальцев и проверку подвижности направляющей скобы (в плавающих конструкциях), проверку тормозных цилиндров, обязательно проводить проверку на целостность всех пыльников, уплотнителей и манжет. И если хотя бы по какому-то из этих пунктов имеется дефект, необходимо осуществлять ремонт.

Тем более что сегодня найти ремкомплект можно практически к каждому суппорту, доступны как оригинальные киты, так и комплекты именитых производителей достойного качества.

Использованием ремкомплектов решаются и подклинивающие направляющие (только не забудьте их предварительно тщательно очистить, а лучше - заменить новыми, в продаже они также есть), и подклинивающие поршни (поршни тоже можно найти отдельно), и отдельные неполадки с гидросисхемой, хотя с гидросистемой, как показывает практика, проблемы возникают крайне редко.

Смазка суппорта

Наиболее принципиальный момент в отношении обслуживания суппорта - это смазка. Обработка направляющих пальцев должна производиться только специальным смазочным материалом. Поскольку суппорт функционирует при высоких температурах, самые популярные смазки на основе минеральных масел не подходят - они расплавятся и стекут.

Нельзя применять не только литол или солидол, но даже керамические и медные смазки, так как все они повреждают резину: пыльники теряют свои свойства прилегания. Поэтому применяются только специальные смазочные материалы, предназначенные для суппортов.
Соблюдая все эти рекомендации и выполняя описанные выше действия, вы обеспечите работоспособность тормозов на протяжении положенного ей срока.

В предыдущих частях мы рассматривали ремонт рабочего тормозного цилиндра с заменой ремкомплекта. Если при демонтаже окажется все благополучно, и нет необходимости в разборке рабочего тормозного цилиндра, поршни следует поставить в исходное для работы положение, т.е. максимально глубоко погрузить в суппорт. Для этой цели существует специальное приспособление, позволяющее выполнить процедуру не прилагая серьезных физических усилий (фото 50).

Если при замене тормозных колодок нет необходимости менять тормозные диски, новые тормозные колодки следует подготовить к работе с изношенным диском.

Проточку следует производить всегда при наличии на поверхности диска неровностей, ощутимых на ощупь (фото 53).

Такие неровности могут снизить эффективность торможения более чем на 50% на ближайшие 300 км пробега.

Замена диска заднего тормоза также выполняется с проверкой биения ступицы перед сборкой. Многие современные автомобили имеют конструкцию тормозного диска, выполненную неразъемно со ступицей (фото 55, 56).

Такую деталь лучше менять в сборе с подшипником. Как показывает опыт, ресурс работы подшипника обычно на исходе ко времени замены тормозного диска, технологически подшипник невозможно демонтировать без повреждения, и главное раздельно приобретать подшипник и диск дороже, чем в сборе.

Очень желательно перед установкой тормозного суппорта ввести шприцем небольшую дозу смазки под эластичную защиту поршня тормозного цилиндра (фото 57).

и резьбовая часть смазывается составом, обеспечивающим надежную фиксацию от раскручивания (фото 59).

Направляющие поперечного перемещения скобы тормозного суппорта обильно смазываются специально предназначенной для этой цели смазкой (фото 61),

она же применяется для смазки поверхностей установки тормозных колодок (фото 62)

и самих колодок (фото 63).

У приличного производителя тормозных колодок в коробку с колодками обязательно кладут пакетик с болтами крепления тормозной скобы. Они одноразового использования, и на резьбу нанесен состав фиксации от отворачивания (фото 64).

При помощи динамометрического ключа обеспечиваем необходимое усилие затяжки болтов крепления тормозной скобы и ступицы заднего колеса (фото 65, 66).

И, конечно, не забудем произвести затяжку болтов крепления колесных дисков при помощи динамометрического ключа (фото 67).

После окончания монтажных работ, прежде чем приступить к движению на автомобиле, обязательно следует привести в движение педаль тормоза для заполнения цилиндров и устранения свободного зазора между колодками. Движения педалью тормоза не стоит делать слишком большой амплитуды. Обычно рабочий ход педали исправных тормозов не дальше середины общего хода. Дальше этого движения возможно скопление коррозионных отложений внутри цилиндра, которые легко могут повредить манжету рабочего поршня главного тормозного цилиндра. При этом будет очень сложно объясняться с владельцем автомобиля. Пусть это произойдет спустя некоторое время и не по вашей вине. Будет повод честно заработать на замене цилиндра.

Следующее действие, которое обязательно следует проводить всегда при замене любого из компонентов: или дисков и колодок, или одних только колодок. Состав массы фрикционного материала подобран и приклеен с учетом проведения первичной термообработки перед началом полноценной эксплуатации. В чем же суть этого действия? При медленном прогреве массы фрикционного материала, связующий компонент немного увеличивает свою твердость и при этом становится более устойчивым к изнашиванию.

Во время последующих рабочих торможений происходит некоторый износ поверхности колодки, но при этом тепло передается в глубину массы материала (благодаря металлическим опилкам, входящим в состав фрикционной массы колодки), чем и подготавливает к работе следующий слой. Если этого не сделать, то мы обнаружим более быстрое изнашивание колодки с появлением обильного черного порошка на колесных дисках. Общий ресурс колодки будет меньше раза в два. Если вдруг случится так, что первое торможение будет экстренным и продолжительным, то это приведет к перегреву верхнего слоя массы фрикционного материала, его твердость достигнет самого высокого значения (остекленение), что еще хуже, так как последует быстрый износ тормозного диска. Это касательно самих тормозных колодок. Тормозной диск не меньше страдает при неправильном первом торможении. Материал диска подвергался механической обработке режущим инструментом (как при изготовлении, так и при профилактическом протачивании в условиях СТО).

Такое же повреждение неминуемо произойдет в случае разогрева диска с последующим резким охлаждением брызгами воды. Мало кто знает о существовании такого повреждения диска, как диффузия материала колодки. Думаю, многие замечали, что любая поверхность, отполированная до блеска, значительно меньше подвергается коррозионному воздействию, чем рыхлая после грубой обработки. Из этих же причин происходит следующее явление. Во время продолжительного торможения, рабочая поверхность тормозного диска со значительной шероховатостью, необработанная тормозными колодками, достигает высокой температуры разогрева.

В связи с этими причинами следует избегать поручать непосвященному человеку (клиенту) первую пробную поездку. После замены тормозных комплектующих изделий, вам необходимо самостоятельно провести термообработку. Автомобиль разгоняется на участке дороги без крутых подъемов и спусков, и где движение не слишком интенсивное. При достижения скорости около 60 км/час,удерживаем такой режим движения, понемногу нажимаем на педаль тормоза и газа, прогреваем колодки и диск на протяжении 700 - 800 метров, после чего отпускаем педаль тормоза и прокатываемся (без торможения) несколько километров, используя естественное охлаждение потоком воздуха. Такие же действия повторяем для другой пары колёс.

Всем привет.После предыдущего поста о весеннем ТО выявилась причина стуков в подвеске во время замены колёс, оказались стучат суппорта, незначительный люфт в направляющих обнаружил.После прочистки тормозных узлов и смазки направляющих особо не помогло, начал искать ответа в инете.Кто как исправляют проблему, вариантов много, но я выбрал для себя простой и бюджетный-установил пружины от зад.тормозных колодок ВАЗовской классики и немного тем самым стянул скобу к самому суппорту путём подбора длины самой пружины.Стуки полностью пропали при езде по неровностям.Это не совет, а просто мой выбор устранение проблемы.Фото взято с инета, но принцип тот же и пружина такая же.Удачи на дорогах.

Лада Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 47

Так по мне хорошая доработка, на Меган 2 такая же идея стоит с завода, только пружина в другом исполнении)) но там и направляющие ходят в резиновой втулке

В итоге, нужна одна пружинка, и ее разогнуть надо? Сделав из нее 2 на каждый суппорт?

Почти так, можно обойтись и одной, но т.к. пружина трудно поддаётся изгибанию, я покупал две, чтоб было легче перерубив зубилом каждую пополам, сделать нужный изгиб с одной стороны, а не с двух.

На стоящей машине хорошенько побить по покрышке, если в направляющих суппорта есть люфт или недостаточно смазки, они зазвенят.То есть стук проверяется когда тормозная система не задействована.

Принято. Тут покачал рукой суппорт, люфт в левом больше люфта правого. Он долбит, но не гремит из за одетой на одну направляющую резиновой втулки(не пыльник). От как

Я вылечил свою проблему выше описанным способом, не считаю, что так правильно, но от стука суппортов я избавился.

Уебищная система тормозов ТРВ направляйка 8.3мм
В лукасе направляйка 10мм + пружины на колодках И пластины.

С такой же проблемой борюсь…

Борюсь пока что морально)))) не знаю как лечить… Говорят смазка помогает…

как временный вариант помогает, но по сути надо направляющие и сёдла суппортов менять

Понял вас. Спасибо

как временный вариант помогает, но по сути надо направляющие и сёдла суппортов менять

Точнее менять скобу суппорта

Я замечал, что суппорта стучат на многих марках авто…, но это не часто.
Всегда было интересно почему у одних стучат у других нет…И заметил такую тенденцию, что чаще стучат у тех, кто ставит колодки не оригинал бюджетный, а зачастую Китай…
При ослаблении пружин…либо ставить новую либо подогнуть на время старую…
Те пружины которые стоят на весте, такого плана, они требуют периодической замены, вообще они одноразовые, и в комплекте с колодками должны быть новые…
У меня на Фокусе 2 подстукивали, или скажем так, брякали на гравийке, не критично … но это были колодки…и пружина уже ослабла за 8лет 140тыс.км и она была другой конструкции нежели вестовская …а брякать они у меня начинали когда оставалось 40-30 процентов…и по этому бряку я уже понимал…что пора уже скоро заменить…менял всегда на АТЕ, это оригинал без штампа ФоМоКо…

Цена вопроса 1460. Доволен, как слон. Так как у меня три автомобиля, то это уже окупилось. Что сделал: поменял и смазал колодки и направляющие.

Создайте свой бортовой журнал, и вы сможете делиться с форумчанами своим мнением о Ларгусе, полезными наработками, установленным доп. оборудованием и тюнингом, поездками и путешествиями! Для создания бортового журнала необходимо зарегистрироваться на сайте.

Профилактика тормозных суппортов ларгус

Лада Largus 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 47

Популярное в бортовых журналах