Признаки задиров в цилиндрах порше

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Porsche Cayenne V8 задиры цилиндров- неизбежность?!

Всем доброго времени!
Пост не несет никакой рекламы, хочется поделиться своим опытом

Думаю. . Да что там думаю- уверен! Многие потенциальные покупатели данных автомобилей отказались от покупки, либо предпочли дизельные двигатели именно по причине возможного наличия, либо возможного появления задиров в цилиндрах.
На каком пробеге могут появиться задиры- мое мнение на любом. Пробег не играет ключевой роли в их появлении, хотя он тоже непосредственно связан с их появлением.
Однако, как показывает практика- основная причина появления задиров- это условия эксплуатации. Точнее не соответствие условий эксплуатации, и облуживания авто. .

Так стоит ли бояться этих задиров, и неизбежны ли они?!

В этот раз моим подопытным был бензиновый Порше Каен, с двигателем V8 и пробегом 170 тыс км.

Многие думаю даже не стали бы рассматривать этот автомобиль с таким "большим" пробегом, боясь множества проблем. Большим, в кавычках, по той причине, что на рынке очень большое количество автомобилей со скрученными пробегами. Тут мое мнение- спрос рождает предложение.
Все ищут и хотят купить автомобиль с пробегом до 70-100 тыс км. а году выпуска отдается второе значение.
И зайдя на сайт объявлений о продаже авто можно увидеть, что у многих продаваемых автомобилей, как на подбор пробеги в районе 100 тыс км.
Естественно, что есть и честные автомобили, но множество по факту скрученные
Но не будем о грустном

По данному автомобилю:
Замена масла- не более 7 тыс км.
Пробег- 170 тыс км, в основном трассовый
Владельцев 2


Какие выводы можно сделать, по данному мотору и его состоянию?
Присутствует масло на зеркале цилиндров- это текут масло съемные колпачки(МСК), данный момент явно виден по следам потеков масла вокруг клапанов.
Днища поршней, без нагара- расход масла в пределах допустимой нормы. Хотя сальники клапанов(МСК), неплохо бы поменять, дабы не усугублять закоксовывание колец.
Сами цилиндры, со следами незначительных потертостей от юбок поршней, в местах перекладки поршня. Это в целом нормально и естественно. Во время перехода поршня из мертвых точек(верхней и нижней) поршень испытывает в том числе боковые нагрузки. Подобные потёртости присутствуют в том числе и на гильзованных чугунных двс.

Будет ли ходить дальше, и сколько проходит?
Думаю, при нормальном адекватном обслуживании этот двигатель легко еще проходит 100+ тыс. км.

Расходует ли масло?
Да, расход масла присутствует- в первую очередь по причине течи масло съемных колпачков.

Стоит ли бояться задиров?
При хорошем обслуживании, и грамотной эксплуатации- думаю нет.

Посоветуйте методику проверки двигателя на задиры

Неделю назад я ничего не знал про Кайены, в смысле не интересовался ими в плане покупки, т.к. в основном интересовался Мерседесом и Хондой, но вот случайно заметил один 955 Кайен Turbo S тут рядом у дилера в обвесе Magnum (ссылку дам чуть ниже) и вот полез читать и смотреть видео.

Спустя неделю, т.е. прямо сейчас я прибываю в непонятном состоянии. С одной стороны машина нравится и есть эмоциоальное желание купить, а с другой стороны после прочитанного и увиденного на Ютубе (включая видео разборов двигателей я что-то не уверен.

Вот ссылка на этот же форум, где я описал авто и дал ссылки на 2 сайта, где он продаётся:

Я послушал холодный пуск этого двигателя. Стуков нет, есть высокочастотная равномерная "трещетка", но видимо это стандартно для этих двигателей.

Но на сколько я понимаю из прочитанного, задиры в начальной стадии могут вообще не проявляться на слух. Поэтому думаю, что нужно делать просмотр цилиндров эндоскопом. Понимаю, что поршни посмотреть не реально без разбора. Но если есть задиры на стенках цилиндров, то очевидно, что есть и на поршнях. Одно без другого не бывает, т.к. эти две металлических детали непосредственно трутся друг об друга.

Ещё не радует то, что опять же пишут, что "задиры появляются на всех V8 двигателях без исключения, в том числе атмосферных и турбированных. Турбо моторы M48.51 задирает в среднем позднее, т.к. на последних модификациях установлены дополнительные масляные форсунки". Т.е. задиры - это скорее вопрос времени, а не удачи. И глупо предполагать, что данный Кайен по счастливой случайности избежит задиров. Скорее нужно предполагать обратное.

И ещё. Машинка находится в США. Я тут позвонил в соседние сервисы по Поршам - они не занимаются капиталкой двигателей. Это вам не Россия походу. Какие варианты у меня, если я возьму машину и продолжу ездить в США, а потом наступят задиры?

1) Ехать к ОД и ставить блок цилиндров? Проще выкинуть Кайен или продать по запчастям. Т.е. каждый из двух блоков стоит $8000, а там ещё и поршни, и кольца, и тд и работа на много часов. И опять же это будет вопрос времени, когда этот новый блок снова прилетит на задиры.
2) Искать спецов. Это сложнее. Ощущение, что в США нет такого количества умельцев. Сейчас на местных американских форумах пытаюсь понять, какие есть варианты - видел, что кто-то продает хонингованные блоки. То ли там гильцы, то ли они без гильз это делают, а просто растачивают цилиндры - я пока не понял. Много ещё чего читать.

Т.е. если подсуммировать, то меня смущает перспектива отдать (или регулярно отдавать) много денег на ремонт этой машины. Даже в перспективе.

Поэтому хотя до покупки хотелось бы на 100% понять, в каком состоянии стенки цилиндров. Вопрос - при условии, что не слышно стука, то кроме эндоскопа как-то ещё можно оценить состояние цилиндров или же эндоскоп - это единственное правильное решение при проверке авто? Мне это нужно понимать, чтобы при проверке двигателя попросить сделать и тест эндоскопом, и что-то ещё, если нужно.

Spacer добавил 06.11.2018 в 11:12
Кстати, мне продавец ещё написал вот что на вопрос про задиры:

Если дословно переводить, то:

"У ОД тест с эндоскопом стоит $500. Есть два типа задиров цилиндров - хороший и плохой. Он (механик) не верит, что там плохой типа задиров, т.к. нет стука."

Цены на тест с эндоскопом у ОД зашкаливают. Сколько ж там часов работы они предполагают на этот тест? Ну это так, мысли вслух. А вообще я первый раз слышу, что есть 2 типа задиров (scoring). Разводят что ли похоже? И как вообще задиры бывают хорошие и плохие. Это звучит примерно как "хороший и плохой рак". Да, стуков нет, но не факт, что нет и задиров, как я уже писал ранее.

Думаю, реальные пробеги к 200 тысячам и больше уже есть. У моего 12 года уже за 170.
А тема про задиры на 955/57 началась вроде даже до 100 тыщ.

А про так же задирает хотелось бы примеры. И причины.

Судя по статистике замен моторов Задиры есть на всех бензиновых 958. однозначного ответа о их причине мотористы не находят. Но есть одна общая тенденция. Эти моторы очень не любят холодные запуски. то есть все что ниже -20. Машины живущие в южных регионах и в самой европе страдают в меньшей степени чем автомобили северных регионов.
вторичные признаки это не соблюдение сервисного интервала либо некачественное масло.
у меня ГТС 958/2, первый мой порше. Живу в сибири. Вот и посмотрим как он переживет зиму. Естественно авто на гарантии, естественно имею паркинг с плюсовой температурой, но возле офиса увы только открытая площадка. естественно при запредельно низких температурах ниже -30 насиловать автомобиль не буду, благо есть еще одна машина. Да и пневма может не пережить холодов.
Сервисный интервал сократил до 7500 км. Масло мобил 0w40 A40

Varvatoss добавил 29.08.2019 в 07:39
Судя по статистике замен моторов Задиры есть на всех бензиновых 958. однозначного ответа о их причине мотористы не находят. Но есть одна общая тенденция. Эти моторы очень не любят холодные запуски. то есть все что ниже -20. Машины живущие в южных регионах и в самой европе страдают в меньшей степени чем автомобили северных регионов.
вторичные признаки это не соблюдение сервисного интервала либо некачественное масло.
у меня ГТС 958/2, первый мой порше. Живу в сибири. Вот и посмотрим как он переживет зиму. Естественно авто на гарантии, естественно имею паркинг с плюсовой температурой, но возле офиса увы только открытая площадка. естественно при запредельно низких температурах ниже -30 насиловать автомобиль не буду, благо есть еще одна машина. Да и пневма может не пережить холодов.
Сервисный интервал сократил до 7500 км. Масло мобил 0w40 A40


АЛЮМИНИЙ — ПЛОХО?

В конструкции кузова Porsche Cayenne много алюминия. Из этого крылатого металла изготовлены капот, передние крылья и дверь багажника. Многие владельцы понимают, что в случае ДТП деталь проще заменить, чем отремонтировать в автосервисе. Впрочем, есть у алюминия и плюсы. Точнее, их много больше.

Кроме того, общее снижение массы автомобиля при использовании легких сплавов для изготовления частей двигателя, деталей трансмиссии и ходовой части способствует улучшению динамических характеристик, но при этом и уменьшению расхода топлива, улучшению управляемости за счет снижения неподрессоренных масс. А это именно те качества, которые делают автомобиль по-настоящему спортивным.


ПОТЕЮТ ФАРЫ

Нередко многие владельцы сетуют на запотевание фар, что со временем может привести к выходу из строя дорогих светодиодов. А ведь их просто так не поменять, да и в темное время суток ехать без света попросту опасно.

С другой стороны, запотевание фар — это естественный процесс, он неизбежен и зависит от многих факторов, таких как влажность воздуха, перепады температур, условия эксплуатации и условия хранения. Но можно сделать так, чтобы оптика не потела!

Основным направлением для снижения конденсации влаги на внутренней поверхности фары является обеспечение условий для качественной вентиляции внутреннего пространства корпуса фары. Наиболее эффективно вентиляция происходит во время движения автомобиля. При этом, клапаны вентиляции фары и фильтр не должны быть загрязнены, зазоры кузовных панелей прилегающих к фарам, должны полностью соответствовать рекомендуемым. То есть, при должном уходе за автомобилем запотевание фары полностью проходит через несколько минут после начала движения и не приводит к необходимости замены фар или отдельных их частей.


Любой двигатель автомобиля, будь то ВАЗ-2109 или модель зарубежного производства, требует периодического проведения диагностики для определения состояния узлов и механизмов. Одним из таких способов является замер компрессии в цилиндрах.

Компрессия – что это и какая она должна быть?

Компрессия – это показатель максимального давления в камере сгорания, которое может создать поршень при достижении ВМТ при такте сжатия.

Замер же этого показателя дает представление о герметичности камеры, которая в свою очередь зависит от состояния ряда элементов – поршня и компрессионных колец, клапанов с седлами, прокладки головки блока, установленного теплового зазора в ГРМ.

Поскольку сама технология проведения замеров компрессии несложная, а данные, полученные в результате ее выполнения, позволяют оценить остаточный ресурс силовой установки и выявить ряд неисправностей, то эта диагностическая операция является достаточно распространенной.


Силовые установки автомобилей хоть и имеют общий принцип построения, но конструктивно они отличаются, что также сказывается и на показателях компрессии.

Для каждого двигателя установлены свои определенные значения максимального давления в камерах сгорания, которые обязательно указываются в тех. документации к авто.

К примеру, для ВАЗ-2106 нормальной считается компрессия в 11 кгс/см кв., а вот для ВАЗ-2110 этот показатель уже составляет 13 кгс/см кв.


Отметим, что необязательно при замере прибор должен показать значения, соответствующие норме. По мере износа узлов двигателя показатели компрессии будут падать.

При этом если они снизятся ниже определенного значения, это будет сигналом крайнего износа ЦПГ силовой установки, и надобности в проведении капитального ремонта.

Также допускается некоторая разбежность в показаниях между цилиндрами. При этом она не должна превышать 1 кгс/см. кв.

То есть, если на ВАЗ-2115 замеры показали, что компрессия в цилиндрах составила в 1-м – 12 кгс, 2-м – 11 кгс, 3-м – 12 кгс, 4-м – 12 кгс, то силовая установка авто будет считаться в рабочем состоянии.

Причины падения компрессии в одном цилиндре

Бывает и так, что в одном из цилиндров произошло падение давления, причем значительно (в некоторых случаях компрессия может снизиться до 3-4 кгс/см кв.).

И такие результаты диагностики – повод беспокоиться, ведь в силовой установке возникли неисправности.

Причинами падения компрессии в одном из цилиндров выше нормы могут стать:

Также читайте почему не тянет двигатель автомобиля.

Чем и как мерить компрессию?

Как уже было отмечено выше, замер компрессии – операция несложная, и ее запросто можно выполнить в гаражных условиях.

Но для этого понадобиться специальный измерительный прибор – компрессометр.


По сути, это обычный манометр, оснащенный обратным клапаном, а также удлинителем для удобства проведения диагностики (также в комплекте могут идти насадки для работы с разными силовыми установками).

Помимо этого, прибора потребуется также свечной ключ. Самостоятельно провести диагностику не удастся, поэтому нужен еще и помощник.

Последовательность действий для проведения диагностики такова:

  1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры;
  2. Сбрасываем давление в топливной рампе (вытаскиваем предохранитель бензонасоса, а затем снова заводим двигатель, чтобы он выработал остаточный в рампе бензин);
  3. Снимаем наконечники свечей зажигания, а также от модуля зажигания;
  4. Выкручиваем все свечи;
  5. Устанавливаем компрессометр в свечное отверстие цилиндра;
  6. Просим помощника выжать педаль газа до упора (обеспечит максимальную подачу воздуха в цилиндр, из-за чего показания будут точнее), а после включить стартер в работу. При этом для получения корректных данных нужно, чтобы в замеряемом цилиндре прошло все 4 такта, то есть нужно провернуть коленчатый вал минимум на 2 оборота;
  7. Поскольку компрессометр имеет обратный клапан, то на приборе зафиксируется максимальное значение давления в цилиндре;
  8. Записываем или запоминаем полученное значение давления, делаем сброс показаний и переходим к следующему цилиндру.

После проведения замеров во всех цилиндрах, сравниваем данные. Если разбежность в показаниях не превышает 1 кгс/см кв., ставим свечи на место и продолжаем эксплуатацию авто.

Как определить, из-за чего упала компрессия в цилиндре?

Если выявлено, что в одном из цилиндров компрессия ниже нормы, причем значительно следует определить, что именно послужило появлению такой проблемы.

Чтобы более точно установить, из-за чего упал показатель давления в цилиндре, следует провести несколько несложных процедур:


  • В цилиндр со сниженной компрессией залить 10-15 гр. моторного масла, после чего провести замер снова. Если показатели улучшились, значит, причина падения кроется в кольцах (они залегли или одно из них лопнуло);
  • Снять клапанную крышку и проверить тепловые зазоры клапанов на требуемом цилиндре;
  • Внимательно осмотреть двигатель в месте стыка головки с блоком. Если имеется пробой прокладки, ведущий наружу, то будут видны масляные подтеки;
  • Вытянуть щуп и оценить состояние масла. Если оно сильно почернело и отчетливо проявляется запах гари, то это может свидетельствовать о пробое прокладки, при котором цилиндр соединен с масляным каналом;
  • Собрать двигатель и завести. Затем следует осмотреть расширительный бачок системы охлаждения. Если в нем заметны выходящие пузырьки воздуха, то это будет сигналом соединения цилиндра с каналом системы охлаждения. Дополнительно можно приложить руку к выхлопной трубе на заведенном моторе. Если на ладони остались небольшие сладковатые на вкус капли, то это будет указывать на попадание ОЖ в цилиндр, то есть, имеется пробой.

Если все проведенные процедуры результата не дали, то есть, после заливки масла компрессия не повысилась, тепловые зазоры в норме и предпосылок на пробой прокладки ГБЦ нет, значит, причина кроется в поршне, клапанах или ГБЦ.

Но чтобы удостовериться в этом, придется снимать головку блока.

Устранение неисправности

Устранение причин падения компрессии в одном из цилиндров напрямую зависит от того, что стало виной ее появления.

Чаще всего такая проблема возникает из-за залегания колец. Образование нагара (закоксовки) в одном из цилиндров происходит из-за проникновения в него большого количества масла.

К примеру, это может произойти, если маслосъемные колпачки клапанов этого цилиндра повреждены.

Сложность устранения падения компрессии, причиной которого стали кольца, зависит от характера повреждения.

Если они просто залегли, то можно попытаться провести раскоксовку. Но если кольца лопнули, то придется разбирать чуть ли не весь двигатель, чтобы заменить поврежденные элементы.


Примерно то же касается и клапанов. При их разрегулировке, достаточно привести тепловые зазоры в норму. Но если клапана и их седла подгорели, то проводятся ремонтные работы с ГБЦ – меняются клапаны, производится их притирка.

Относительно прокладки ГБЦ, то если все из-за нее – то ее меняют. А вот с головкой блока не все так просто.

Если ее повело из-за перегрева, то еще можно устранить проблему путем торцевания поверхности.

Но в случае образования дефектов в теле головки ее заменяют. Любые неисправности поршня – однозначно замена.

Проводим раскоксовку

Поскольку закоксовка колец – одна из самых распространенных причин падения компрессии в цилиндре, то рассмотрим, как все устранить.

Итак, предположим, что в одном из цилиндров отмечено падение давления. Заливка масла в него и повторный замер показали увеличение компрессии. Вердикт – залегание или поломка колец.

Можно воспользоваться и старым проверенным методом – самостоятельно изготовить такую жидкость, смешав керосин с ацетоном (в пропорции 1:1).

А далее действуем так:

После поездки проводим замеры компрессии. Если показатели улучшились и давление во всех цилиндрах приблизилось к одному уровню, проводим замену масла и продолжаем эксплуатацию авто.

В случае, когда показатели в цилиндре, где было отмечено падение, улучшились, но недостаточно, можно еще раз провести раскоксовку, залив чистящую жидкость только в этот цилиндр.

Но здесь стоит отметить, что путем промывки было только устранено залегание колец, а вот что стало причиной этого – еще придется разобраться.

Если же раскоксовка положительного результата не принесла, или причина падения кроется не в кольцах, придется проводить серьезные ремонтные работы – снимать головку блока для проведения ее восстановления или замены прокладки ГБЦ.

Возможно, потребуется снятие поршней и замена поврежденных колец.

Важно почитать: в чем опасность дыма из выхлопной трубы.

Чтобы не являлось причиной падения компрессии в одном из цилиндров, без внимания эту проблему оставлять нельзя, и необходимо как можно раньше провести все ремонтные работы, чтобы такая неисправность не привела к более серьезным поломкам.

Как определить разную компрессию в цилиндрах без компрессометра.

Читайте также: