Признаки неисправности подшипника полуоси газ 3110

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При покупке авто хозяин сказал, что надо будет заменить задний правый подшипник, а то он уже даёт о себе знать. Ну я принял к сведению. Пока ехал домой прислушивался. Что-то вроде шумит, но что не понятно. Проехал уже более 1500 км, звук не изменился, да и не всегда слышен. Подскажите, как узнать об износе подшипника без разборки? Я так думаю, что уже он должен засвистеть давно, или я ошибаюсь?

__________________
Советую только то, что знаю!

"Волга"! И только "Волга".

Свистеть он не будет.
Там нет таких оборотов.. чтобы он свистел.

Без разборки..
Без разборки можно проверить только ПРОДОЛЬНЫЙ люфт.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

@Игорь69rus, вывесь поочередно задние колеса и покрути. Сначала руками, если не услышишь, то можно и движком крутануть. Можно оба вывесить и сраанить звук правого и левого

Свиста не будет.
Будет звук паровозного выхлопа: шух-шух-шух.
В соответствии с оборотами.
Лучше на СТО. Есть тонкости и нужен опыт.

Прально сказал Крым, продольный люфт, но при снятом колесе и только за шпильки п\оси. Можно кататься на подшипнике пока не появится ощутимый люфт на колесе, только шприцом качнуть смазки.

__________________
ЧЕМ ЧАЩЕ Я ЗДЕСЬ, ТЕ БОЛЬШЕ БЕЗДЕЛЬНИК.
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛУ ВСЕГДА ХВАТИТ ВРЕМЕНИ ВСЕГДА ВКЛЮЧАТЬ ПОВОРОТ.
НЕСМОТРЯ НА РЕМОНТЫ И ПРОФИЛАКТИКИ МАШИНА ПОЧЕМУ-ТО ЕЗДИТ.

Да, примерно так.
Вот представь, что между обоймами перекатываются граненные шарики. Какой будет звук? Да ещё учти, что это дело прикрыто барабаном и отдается в чулок моста.
Причем без нагрузки (на вывешенном колесе) звука может и не быть совсем, если износ не сильный.

Тяжело его поймать, тут опыт нужен.

Это больше рекомендация к передним подшипникам. Чтобы задний так дребезжал его конкретно ушатать надо.

На СТО могут банально развести. Мол, всё пропало, капец полный, менять надо весь мост целиком, да ещё и с рессорами. Обратись к проверенному мастеру, который как минимум знает, что можно менять только подшипник а не весь агрегат.

Самому возиться с запорной втулкой геморно конечно. если есть возможность кого-то найти - лучше найти.

Ничего такого не будет.

У меня после снятия полуоси внутренняя обойма подшипника как говно в проруби на полуоси болталась. А звуков подозрительных вообще никаких не было. Был только люфт.

Есть простой способ.. это не слушать их "надо/не нвдо".
А просто приехать и сказать.. "Поменяйте подшипники полуосей."
И все..

Проблема найти втулку нужного размера.
Я так и не нашел.. и заказывал токарю.

А по работе там сложностей нет.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

А в чём проблема вскрыть и посмотреть? Заодно можно и задние тормоза обслужить.
Вообще никогда такое не напрягало. Сам залез - сам посмотрел - сам решил что делать.

куда шприцем качать?
вынуть полуось, да руками пощупать. делов минут на 15-20

ты когда в сервисе последний раз был? это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.
а вообще, кто-то верит в качество новых запчастей? я лично в подобной ситуации, заехал к Паше "индиго" и взял пару б/у полуосей.

Вот я тоже так думаю..
А то "без разборки"..

Там разборки той.. на 15 минут делов.

это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.

Сколько ЭТО выйдет.. я в курсе.
Речь не о том..
А о том, что не стоит слушать их "навязчивых рекомендаций".
А то пол машины надо будет заменить.

Задачу им надо ставить совершенно определенную и конкретную.. заменить подшипник полуоси.
И все.
Больше ничего.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

снимают в сервисе полуось- подшипник в норме. да и хрен с ним, задача поставлена заказчиком. меняют, берут деньги. опять-же,дай бог, ничего не сломают.

а вообще, кто-то верит в качество новых запчастей? я лично в подобной ситуации, заехал к Паше "индиго" и взял пару б/у полуосей.

Зачем брать б/у полуоси, когда можно купить новый хороший подшипник? Только не в автозапчастях, а магазинах подшипников! И покупать не "подшипник полуоси для Волги", а "подшипник № такой-то". И производителя можно выбрать нормального.

Подшипники полуоси почти во всех Волгах являются обслуживаемыми, то есть их надо регулярно смазывать. Для этих целей используется литол. Но многие автолюбители игнорируют данную процедуру. А зря. Неисправный подшипник полуоси — это увеличенный расход топлива, повышенный износ деталей трансмиссии, но что самое страшное — вероятность заклинивания одного из колес во время движения автомобиля.

Случись такое на большой скорости — можно заказывать гроб с музыкой. Но как диагностировать данную неисправность? Явным признаком выхода из строя подшипника полуоси является повышенный шум (писк, скрежет) со стороны колеса в такт с его вращением. Также на такую неисправность указывает нагрев колеса при движении накатом без применения тормозов. Для большей уверенности можно вывесить заднее колесо и попытаться пошатать его примерно так же, как при диагностике неисправности шкворневого узла, только с большим усилием. То есть берёмся двумя руками за низ колеса и дергаем его на себя. Никаких стуков и ощутимых люфтов быть не должно. А если они есть, то пора менять подшипник полуоси. Попробую описать эту процедуру. Для начала перечислю инструмент, который может понадобиться.

Домкрат и баллонный ключ — колесо снимать.
Молоток или съемник тормозного барабана.
Съемник полуоси. Он экономит кучу времени и нервов. В принципе можно обойтись и другими подручными средствами, но со съемником гораздо удобнее.
Ключ на 17 — откручивать щиток тормозных механизмов.
Паяльная лампа — греть втулку, чтобы лучше слезла и потом опять греть уже новую, чтобы легче ее поставить.
Спички или зажигалка — разжигать паяльную лампу.
По идее, как в мануале написано, нужны пресс и оправка для снятия втулки. Но вряд ли у кого такие вещи найдутся. И если с оправкой еще можно что-то придумать, то с прессом возникнут серьезные проблемы. А по сему надо обходиться подручным инструментом. Роль пресса вполне может выполнить помощник с ба-а-альшой кувалдой, а роль оправки — пара железных уголков потолще. Ну и наконец, в качестве верстака для такой процедуры подойдут два более — менее одинаковых больших булыжника. Только учтите, что лупить кувалдометром непосредственно по полуоси чревато последствиями. Поэтому надо предусмотреть какую-нибудь прокладку. Я использовал для этих целей вторую кувалду, поменьше. Ставишь ее на полуось и долбишь большой кувалдой по ней.
Какая-нибудь емкость в которой будет греться новая запорная втулка.
Масло для заливки в эту емкость. Пойдёт любое, хоть отработка.
Оправка для запрессовки запорной втулки, подойдет кусок водопроводной трубы.
Если у вас все открутится нормально, то вышеописанного инструмента хватит. У меня такой номер не прошел. Один подшипник был поменян успешно, а вот со вторым возникли проблемы. Во-первых при снятии щитка тормозных механизмов протекла тормозная трубка, а во-вторых намертво прикипел один из болтов крепления этого самого щитка.

Поэтому помимо вышеперечисленного инструмента мне еще понадобилось:

Ключ на 10 — откручивать тормозную трубку.
Немного тормозной жидкости на долив.
Два ножовочных полотна — срезать прикипевший болт. Он калёный, поэтому чертовски туго пилится, одним полотном не обойтись.
Слесарный бородок.
Молоток — вышибать огрызок болта из отверстия.
Газосварка. Ее может заменить упомянутая выше паяльная лампа, только со сваркой удобнее и быстрее нагревать ухо, в котором находится прикипевший кусок болта. А если в гараже есть газосварка, зачем извращаться. Горелочкой то и удобнее и температуру она более развивает, и не так страшно, бензобак все-таки рядом.
Рукавицы, а лучше перчатки матерчатые, чтобы руки не обжечь.
Вода.

Сам процесс изъятия куска приржавевшего болта из отверстия в корпусе заднего моста я опишу ниже, а пока несколько слов о том, какие запчасти надо купить.

Конечно же сам подшипник полуоси. Их две разновидности. Первый — необслуживаемый, то есть в процессе эксплуатации не требует дополнительной смазки. Такой ставился на ГАЗ-24. Удобно, не надо литолом смазывать, но срок службы у него меньше. Второй — обслуживаемый, чтобы он долго ходил, надо будет раз в год закачивать в него смазку. Выбирайте сами, какой вам больше нравится. По виду эти два подшипника легко отличить друг от друга. Необслуживаемый — закрытый, его шарики не видно, внутренности подшипника прикрыты пластмассовыми крышечками. У другого, обслуживаемого — все на виду.
Запорная втулка. Ее обязательно надо поставить новую, старая не годится. Так сказать деталь одноразового использования.
Очень не помешает иметь запасной сальник полуоси. Он такой же, как и сальник ступицы. А также один — два болта крепления щитка тормозных механизмов, и шпильку крепления колеса, на всякий случай.

Вот, собственно, и все. Да, чуть не забыл, запаситесь пивком, водочкой, валерьянкой, кто какое успокоительное предпочитает. Занятие, описанное ниже, не для слабонервных…

Теперь надеваем на шпильки съемник полуоси и извлекаем ее из корпуса заднего моста. Если будете заниматься этим в гараже — смотрите, чтобы вам хватило места, чтобы вынуть полуось. Если нет съемника — можно воспользоваться дедовским способом и долбануть по полуоси кувалдометром, она должна выскочить. Есть ещё вариант — подложить между креплением щитка тормозных механизмов и корпусом заднего моста металлические пластинки и закручивать болты с другой стороны, чтобы они упираясь в эти пластинки двигали полуось. Правда и то и другое — страшный гемор. Поэтому я бы порекомендовал воспользоваться съемником. Его, кстати, несложно и самому сделать. Итак, вы изъяли полуось из копуса заднего моста, открутив все четыре болта. Хорошо если так. У меня этот номер не прошел, я сорвал голову одному из болтов. Дело в том, что он приржавел к корпусу заднего моста так, что его не удалось сдвинуть с места даже при помощи бородка и кувалды. Выход один — пилить. Прошу учесть, что болт каленый, поэтому одним ножовочным полотном тут не ообойтись. Если у вас случится нечто подобное — постарайтесь всеми возможными способами (обстучите, погрейте, и т. д.) выбить остатки болта из отверстия в корпусе заднего моста. Хотя бы сдвинуть с места. Этим вы сильно облегчите себе дальнейший ремонт.

Одно замечание: смотрите не расклепайте остатки болта, иначе он не только не сдвинется с места, но и вообще, каким либо способом вытащить его будет весьма проблематично. Если все случится, как у меня и кусок болта никак не захочет двигаться — вставляйте ножовочное полотно между корпусом заднего моста и квадратным щитком с прикрепленными к нему гайками и пилите, пилите, пилите… Пить горячительные напитки и ругаться матом при этом разрешается, даже, так скажем, рекомендуется, так как занятие это долгое и мучительное. Ну, наконец, дело сделано. Вынимаем полуось. В идеале было бы неплохо высверлить остатки болта. Но еще раз повторю — он каленый. Поэтому у вас должна быть хорошая электродрель, хорошие сверла и точильный станок под рукой. При помощи ручной дрели я за час продвинулся на полмиллиметра и плюнул на это дело. Вот здесь — то и пригодилась газосварка. Перед тем, как ее использовать, необходимо вытащить сальник полуоси. Делать это лучше всего съемником, а если его нет — либо аккуратненько пытаться вытащить пальцами, либо выдрать подручным инструментом и впоследствии поставить новый. Итак: первый способ изъятия остатков болта из отверстия в ухе корпуса заднего моста. Греем ухо, затем поливаем водой до того момента, как она перестанет парить.

И так повторяем несколько раз. Потом берем бородок и выбиваем остатки болта. Греть можно, как газосваркой, так и паяльной лампой. Только я проложил между подкрылком и бензобаком лист железа так, на всякий случай, чтобы не взорваться :-). Если вышеописанный способ не помогает (мне не помог), то надо греть докрасна сам кусок болта. Наиболее хорошие результаты получаются при использовании газосварки. Нагреваем и долбим по нему. Естественно, что и ухо корпуса заднего моста тоже покраснеет. Не стоит этого бояться. Нужно только хорошенько ударить по остатку болта — он обязательно выскочит. Здесь главное не промахнуться…

Теперь надо разобраться с гайкой, где тоже вкручен кусок перепиленного болта. Можно взять пассатижи и попытаться выкрутить болт. Если получится — хорошо, если нет — можно просто при замене подшипника полуоси заменить ещё и щиток с гайками, стоит он недорого. Также можно высверлить кусок болта, рекомендации по этим работам смотри выше. Ну и наконец, можно отсоединить методом зубила гайку от щитка, выкрутить остатки болта и приварить затем гайку на место. Ну все, с извращениями закончили, пора приступить к делу. Хотя нет, извращения еще только начинаются :-)

Чтобы не заниматься ерундой, описанной ниже, купите полуось в сборе, установите и ездите долго и счастливо. Но если вы истинные любители поковыряться с железками — дальнейший рассказ как раз для вас. По инструкции положено снимать подшипник полуоси с помощью специального съемника и пресса. Но скажите, у кого в гараже есть пресс? Да и съемник подшипника полуоси есть не у всех. Кое-кто из народных умельцев приспосабливает домкрат и тиски. У меня не получилось, а по сему пришлось воспользоваться проверенным методом кувалдометра. Здесь без помощника не обойтись. Задача — снять подшипник полуоси.

Чтобы не устраивать такую продолжительную физзарядку — можно сточить запорную втулку. Всё равно, она больше никогда не пригодится, ведь при установке нового подшипника втулку тоже надо ставить новую. Учтите только, что для этой операции вам понадобится шлифмашинка, которой надо будет очень аккуратно работать, чтобы не повредить посадочное место на полуоси. Перед тем, как снимать или стачивать втулку, заметьте, как она стояла, чтобы потом правильно установить новую.

Итак, подшипник успешно снят. Перед тем, как ставить новый — проверьте состояние войлочного сальника и если что надо заменить — меняйте (например, крепежный щиток с гайками, в одной из которых засел остаток перепиленного болта). Теперь устанавливаем подшипник. Втулку перед напрессовкой надо нагреть до 300 градусов в масле. Я это делал при помощи паяльной лампы. Берем консервную банку, кладем туда новую втулку, заливаем ее маслом. Подставляем паяльную лампу. Нагревается масло очень быстро.

Температура его кипения как раз где-то 300 градусов. Одно замечание — соблюдайте технику безопасности — не плюйте в горячее масло, а то при этом оно разбрызгивается. Да, чуть не забыл, заранее подберите оправку для напрессовки втулки. Очень хорошо подходит кусок водопроводной трубы. Вытаскиваем нагретую втулку, надеваем ее на полуось, ставим оправку. Упираем конструкцию во что-нибудь твердое, например асфальт. И опять повторяем процедуру — один держит, другой кувалдой машет. Новая нагретая втулка быстро и хорошо садится. Если при выполнении данной процедуры у вас повылетают колесные шпильки — не расстраивайтесь, их легко потом можно будет вставить на место. Сейчас главное напрессовать втулку до упора.

Еще вот что: когда будете закручивать болты крепления щитка тормозных механизмов, помажьте их графиткой, чтобы потом не мучаться. После окончания ремонта надо немного проехаться — посмотреть, послушать, понюхать, все ли в порядке?. Ну а потом… Короче, не отметить успех в таком деле — просто грешно! :-)

__________________
Советую только то, что знаю!

"Волга"! И только "Волга".

Свистеть он не будет.
Там нет таких оборотов.. чтобы он свистел.

Без разборки..
Без разборки можно проверить только ПРОДОЛЬНЫЙ люфт.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

Тяжело его поймать, тут опыт нужен.

Это больше рекомендация к передним подшипникам. Чтобы задний так дребезжал его конкретно ушатать надо.

Самому возиться с запорной втулкой геморно конечно. если есть возможность кого-то найти - лучше найти.

Ничего такого не будет.

Проблема найти втулку нужного размера.
Я так и не нашел.. и заказывал токарю.

А по работе там сложностей нет.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

куда шприцем качать?
вынуть полуось, да руками пощупать. делов минут на 15-20

Вот я тоже так думаю..
А то "без разборки"..

Там разборки той.. на 15 минут делов.

это выйдет в районе 10ки, если не больше. и дай бог, чтоб при ремонте, сервисмены не сломали что-то попутно.

__________________
"Единственное, что нужно для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали.." (Эдмунд Берк)

Просмотр полной версии : [Проблема] Диагностика заднего моста.

Здравствуйте господа волговоды! Возникла проблема с ЗМ на моей ласточке: завыл мост. Заехал в таксопарк и тамошний мастер после пробной поездки написал список на 8 тыс. деревянных. В списке практически все потроха кроме полуосей. И тут я озадачился а что действительно менять надо? Мож он половину железок на карман положит. Раскурил мануал, прошерстил весь раздел и нифига не понял. Помогите други, не дайте помереть от разрыва моска.

завыл мост написал список на 8 тыс.
Выть может по-разному: на каких режимах, какой звук(приматывание, гул и т.п.) и с подробным описанием звуков и пробега а\м список в студию

Выть начинает при 40 километрах. Дальше больше вою. Независимо от передачи. При движении накатом отчетливо слышно что звук прерывистый, т.е. как будто гдето эллипс. В режиме торможения на передаче звук немного стихает. Авто газ 3110 2000г.в. Пробег на момент выдачи списка в студию 135375.

дык воть жеж он. Выше быв.

Список не только звуков, а з\частей "на 8 тыс" !
Вот основные причины подобных звуков ЗМ:
Вой - часто сопровождается перегревом заднего моста(свыше 70 град), указывает на малое количество или плохое качество масла или нарушившуюся регулировку контакта между шестернями ГП. Лечение нарушений регулировки- вскрытие с заменой деталей ГП, потому как просто регулировка редко приводит к бесшумной работе из-за смещения и увеличения пятна контакта
Гул - ослабление затяжки гайки ведущей шестерни. Иногда этот звук может появиться при неправильной регулировке зазора в подшипниках ведущей шестерни или дифференциала или его недопустимом увеличении из-за неисправности.Ослабленную гайку подтягиваем, остальное- вскрытие и замена
Пульсирующий шум (приматывание)- обычно следствие ослабления крепления ведомой шестерни.

В списке были все потроха з/м кроме полуосей. В понед было заменено масло со вскрытием моста. Ничего смертельного я там не увидел. Кроме люфта оси сателлитов. С одной стороны буквально десятка другая, а с другой не более 1мм. Седня прислушался-вой вродя поутих(а мож и самовнушение). Но услышал металлическое подзвякивание сзади. Седни попробую подтянуть гайку хвостовика и подергаю полуоси.

При проблемах в п\осях обычно слышен гул или рокот со стороны дефектного подшипника, при прогрессировании болячки эти звуки усиливаются вплоть до скрежета в поворотах и в агонии в зеркало видим отдельное от а\м движение п\оси вместе с колесом :) из-за полного разрушения подшипника и запорной втулки.
осевой люфт полуосе
Осевой? Точно?

У меня сейчас таже проблема как и у тебя.Я,правда,сам в мост полез и люфт на полуосях и на кардане чуть убрал,но вот пятно контакта не выставлял.При сливе масла заметил,что оно как-будто с песочком мелким.После смены масла,показалось,что гул поутих,но при вывешеном колесе послушал с ямы при включеной скорости с заведенным двиглом,определил,что гудит и в ГП и в дифференциале.Именно гудит,а не воет,да еще с хрустом каким-то.Снимал колесо с барабаном и крутил руками за полуось.Вращение идет толчками небольшими через онинаковое расстояние и очень частые-думаю подшипникам каюк,уже достал все 4 штуки-буду менять недели через 2,т.к.очень на море хочется нужно привести все в порядок.Как заменю подшипники отпишусь,если интересно,какие произойдут изменения.Удачи!

Я незнаю как это объяснить но есть и рокот и вроде как гул или вой. Люфт осевой 100%. Радиальный люфт совсем незначительный. Как будут финансы поменяю полуосевые подшипники. Посмотрим что будет. Да кстати седни мне опытные автомобилисты подсказали мне что в з/м можно насыпать мелких древесных опилок и вроде птом мост выть перестанет. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.

Я незнаю как это объяснить но есть и рокот и вроде как гул или вой.

Это скорее всего износ подшипников моста, надо вскрывать. У самого такое было на скорости от 80 начинал именно гул с рокотом низкого тона, на скорости 130 аж стёкла дрожали. Вскрытие показало окончание жизни обоих подшипников хвостовика. (поэтому подшипничков прикупи, но выбирай очень тщательно. Я брал в коробочках Волжского подшипникового завода, взытые до них NoName прожили 300 км.)
Главную пару покупать не торопись - это достаточно крепенькая штуковина, если воя высокго тона нет, то есть вероятность что пара жива (а она есть самое дорогое из запчастей).

Да кстати седни мне опытные автомобилисты подсказали мне что в з/м можно насыпать мелких древесных опилок и вроде пjтом мост выть перестанет. Хотя я в этом сильно сомневаюсь.
Правильно сомневаешься, после исчезновения гула, исчезнет и работоспособность моста в целом. Если уж невмоготу то лучше влить мало типа 75W140, 80w140 или даже 85W140. И кстати, если после использования этих масел гул не уйдёт, либо уйдёт но чуть -чуть, то почти 80% - что это подшипники накрылись.

Про пару эт верно что самая дорогая. Но меня смущает инфа которая проскакивал здесь на форуме что если "хоженную" пару достанеш птом не отрегулировать. Типа так и будет выть. Масло щас минералка маннол вроде 80w90 свежая. У меня все руки не доходят подтянуть гайку хвостовика. Мож поможет.

Читайте также: