Приора тормозит на нейтралке

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Ситуация следующая, владею Приорой 16кл., дросель тросиковый, прошита под Евро-2 "Ледокол", пробег 30 000км., заправляюсь на Лукойле, АИ-95 и не ниже, масла, фильтра (все фильтра) меняю периодически. все устраивало все нравилось до последнего так сказать времени, пока не случилось следующее. Загорелся чек "Инжектор", появились "провалы" при разгонах. Жмешь педаль газа а автомобиль как будто задыхается и ехать совсем не хочет. потом БАХ. РЕЗКИЙ ПОДРЫВ. На СТО подключили ДСТ-12, 1) пропуск зажигания во втором цилиндре; 2) богатая смесь. Заменил все свечи, проверили "модули" после чего провели замеры давления в рампе, все в - норме! Прочистили форсунки - химией, когда все собрали - пропусков уже не было! Ах. да проверили компрессию, компрессия в норме. Сел прокатиться минут 5 все было нормально, затем вновь стала тупить и задыхаться! Подключили ДСТ повторно - "богатая смесь". СТОшники сказали, что это из-за неисправности ДМРВ (датчика массового расхода воздуха)! Поставил новый ДМРВ, один хрен . Продолжает - тупить дальше. Поменял датчик "дросельной заслонки" поставил новый датчик. НУ ЧТО БЛИН МОЖЕТ БЫТЬ .

Как я понял компрессия норма, ДМРВ -менян, свечи - менены, форсунки чищены, давление в рампе - норма, стандарт Евро-2 лямда зонта нет каталика так же нет, правильно все понял .

Как то в один момент у машины пропал нормальный накат, то есть подкатывась на нейтралке к светофору или просто катясь с горы машина тупо останавливалась, на динамичный разгон стала очень вялой, прям разлюбил машину в один момент(((((

Очень насторожила эта херня, а в чём дело сразу не сообразить, и тут почти сразу ехал от друзей по трассе — начало жутко отбивать руль, прям очень стрёмно, но тут же перестало.

На след утро после проверочной динамичной езды по городу все симптомы повторились, вышел из машины, и разговаривая по телефону невольно кинул снежок на правый тормозной диск, снежок превратился в пар и исчез словно фокусник, кинул снежок на второй тормозной диск, он просто растаял и стёк, тут мне стало ясно — правое колесо в постоянном тормозе, а значит цилиндр не растормаживается — заклинил.

Еду к своему другу полировщику в бокс, разбираю правую переднюю часть, снимаю супорт, и …не могу сжать цилиндр, просто никак, снимаю пыльник с цилиндра и вижу такую вот картину

Цилиндр покрылся коррозией, видимо под пыльник попала водичка, поэтому и не растормаживался обратно, конечно под замену, до дакара 3 минуты пешком, купил тормозной цилиндр за 855 рублей, несколько болтов суппорта и пару тормозный пальцев, примерно на 250 рублей.

Так я провёл 23е февраля с любимой))))

Раз пошла такая пьянка решено менять тормозные диски, которые лежат новенькими дома уже почти полгода, долго я рассматривал варианты типа брембо макс, или отто цимерман, но пожелел денег, купил заводские за 1662 рубля комплект.

Собственно в чём заключается возмущение)

Часть подвески и тормоза приоры за каким то хером собраны на вот таких проклятых болтах

и я решил провести лайфхак, открутить их простыми накидными ключами, наивный, сорвал грани на болтах до круглого состояния, далее я был просто бессилен что либо сделать, психанул, звоню папке, объясняю ситуацию, на что он мне говорит "это тебе надо к папе в гараж ехать"

Друзья кто решит лазить в подвеску и тормоза приоры, хочу дать вам совет, заранее купите вот такой набор головок, или возьмите у друзей

Не буду рассказывать как мы сегодня по**бались с этими слизанными болтами, а просто скажу что использовались болгарка и газовая горелка)

Заодно заметил что пыльник наружного шруса немного треснул, а значит меняем, вынимали вал целиком, ибо съёмник его не взял на месте, пыльник с хомутами примерно 200 рублей, а также баночка смазки ШРУС 150 рублей.

не пойму почему машина глохнет при переключении на нейтральную передачу.
меня топливный фильтр, свечи, регулятор холостого хода.
обороты плавают только во время движения.на холостую все идеально.
раньше могло заглохнуть в неделю раз.
но сейчас ехал и за 10 минут машина заглохла 3 раза.
это уже начинает бесить.
если предложения, что это может быть?
подключали к компу все идеально.
на сто не знают в чем проблема.
сначала на бензин все свалили…заливаю только 95.
еще походу утекает тосол.вчера доливал литр.сегодня еще не проверял.

Лада Приора Седан 2007, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Комментарии 29

Скажите пожалуйста, проблема была решена ?

Была проблема такая же, делал головку один клапан немного прогорел и замена ДМРВ

ВАЗ 2115 2006 года, езжу на газу. Стала заводиться со второго раза, стартер новый, клапана регулировали. На первой передаче начала дергаться, вибрация на нейтралке, обороты периодически плавают. При переключении скоростей или на нейтралку глохнет периодически. Жрать стала топливо. Что уж только кудесники не говорили: менять РХХ- ДМРВ-ДФ вроде как. Спасибо форуму. Замерил мультиметром напряжение на ДМРВ- 0,98в. Обработал вдшкой и подтянул массу, где возможно. Грешил на РХХ, как пишут. Причина оказалась банальной, как и писали в какой то теме аналогичной. Клема на РХХ- один провод перебитый, на волоске, как будто закусило провода или прижало. Не видно было визуально при первом рассмотрении.

У меня такое было, мозги прошили и все стало нормально

Ну что решил проблему? Такая проблема может быть из-за перепада напряжения в борт сети, а именно пробитый диодный мост, щетки стертые, плохая масса эбу.

Такая же ерунда. Нашел в чем причина? Я уже месяца 3 мучаюсь. Выключаю скорость обороты падают до 500 а то и вообще глохнет. Дмрв рабочий. Рхх менял уже раз 5. и с рабочей ставил. Дпдз менял. сканер кажет все отлично. подсоса нет. что еще может быть? уже сцуко сил нет

Есть 2 типа водителей: те, кто предпочитают ездить исключительно на скорости, и те, кто при каждом удобном случае переключает рычаг КПП на нейтральную передачу и едет накатом. Я лично сторонник тех, кто предпочитает ездить на передаче, а "нейтралку" я включаю исключительно во время остановки.Почему я выбрал такую манеру езду, и чем она лучше? Давайте разбираться.

Торможение

Торможение, особенно в зимний период, иногда бывает непредсказуемым манёвром, так как дорожное покрытие может быть покрыто льдом, сугробами, и тогда рассчитывать тормозной путь приходится заблаговременно. Если вы едете на нейтральной передаче, то такой манёвр становится вдвойне опаснее, так как вы будете тормозить только тормозами, а двигатель при этом будет работать вхолостую.

Соответственно, если вы едете на передаче, то торможение двигателем вам так же поможет, что увеличит безопасность манёвра.

Также этот пункт можно отнести и к спуску с горы. Ситуация и действия полностью идентичны тем, что описаны выше.

Экономия топлива

Для меня это, пожалуй, главная причина того, почему я не езжу на нейтральной передаче.

Многие ошибочно полагают, что при езде накатом, то есть на нейтральной передаче автомобиль расходует минимально возможное количество топлива, пологая, что двигатель работает и потребляет столько же, сколько он потребляет когда стоит на месте. Плюс ко всему увеличивается ресурс мотора, так как обороты не превышают 1000 в отличие от езды на включенной скоростной передаче.

Но если на идею с увеличением ресурса двигателя я ещё могу закрыть глаза, но я сильно удивился, когда стал узнавать, что практически никто не знает про расход топлива!

Запомните! Если вы едете на какой-либо передаче (кроме нейтральной) и просто уберёте ногу с педали, НЕ включая нейтралку, то расход топлива будет равен 0. То есть топливо не будет тратиться ВООБЩЕ!

Кто не верит, можете включить на приборной панели мгновенный расход топлива (если такой показатель присутствует конечно), разогнаться до 2,5 тысяч оборотов (или даже до 2 тысяч) даже на второй скорости, убрать ногу с педали газа и посмотреть. Вы там увидите расход 0.0 литров.

Кому интересно будет узнать подробнее, почему так происходит, то дайте знать в комментариях, и я напишу отдельную статью на данную тему. И не забудьте подписаться на канал, что бы быть в курсе когда выходит новый полезный материал.

Как-то давно у нас была статья об экономичном стиле вождения, вызвала она очень большой резонанс, так как написанное сильно расходилось с тем, чему многих учили отцы или инструктора в автошколах. Особенно людей шокировал факт того, что использование нейтральной передачи при езде накатом не ведет к уменьшению расхода топлива.

Самое интересное, что основная аудитория читателей у нас в возрасте 45-55 лет, люди, которые застали карбюраторные автомобили и уж точно должны помнить, что такое система ЭПХХ.

Но почему-то посыпалась тонна экспертных заключений о неуместном примере с карбюратором, в общем беру реванш попробуем поднять тему более “понятно и просто”.

Если абстрактно, то коробка передач выполняет функцию промежуточного звена, соединяющего колеса с двигателем, двигатель может вращать колеса, верно? И колеса тоже могут вращать двигатель, вспомните, например, как заводили автомобиль “с толкача” с включенной передачей. Когда колеса могут вращать двигатель в реальных условиях? При движении по инерции, если едем под горочку или, если достаточно разогнались.

Естественно инженеры понимали, что это можно использовать для экологии и экономии. Когда дроссельная заслонка полностью закрыта и двигатель работает в режиме холостого хода, но при этом автомобиль движется с включенной передачей, какой смысл подавать топливо? Верно никакого! Двигатель будет продолжать работать благодаря вращению, идущему от колес.

Система ЭПХХ в карбюраторе имела электромагнитный игольчатый клапан холостого хода, когда на клапан подавалось питание клапан открывался, когда питание пропадало, закрывался. В современных автомобилях электроника способна просто отключить питание топливных форсунок.

В чем, собственно, посыл? Экономия топлива это в первую очередь анализ движения, если впереди загорелся красный, нужно просто отпустить педаль газа и двигаться с включенной передачей и “нулевым” расходом, если скорость слишком большая, то перейти на более низкую передачу, чтобы увеличить сопротивление двигателя = тормозить эффективнее (экономить колодки).

Или наоборот, светофор достаточно далеко, но скорость приличная и газовать смысла нет, включаем самую высокую передачу, сопротивление двигателя минимальное, но расход опять “ноль” либо, буквально поглаживаем педаль, что поддерживать скорость.

Было также такое мнение: какой смысл терять драгоценную инерцию, то есть с включенной передачей автомобиль накатом пройдет, допустим, 100 метров, а на нейтральной 200 метров. В этом случае можно вспомнить, что на нейтральной передаче вовсе не рекомендуют ехать накатам, есть риск, что двигатель заглохнет и отключится усилитель руля и тормозов.

То есть это не просто неэкономично по топливу, так еще и не безопасно. Но, с другой стороны, проедьтесь накатом на нейтралке, на скорости 100 км/ч расход будет литр на сотню, вы не увидите привычных 0,5-0,8 л/ч, на скорости 20-30 км/ч, расход уже будет 3-4 литра. Уж лучше грамотно прогнозировать и в нужный момент ехать с нулевым расходом.

p.s. Естественно всё описанное выше имеет отношение к механической коробке передач. Чуть позже поговорим о том, что динамичный старт, при грамотном подходе также относится к экономичному стилю вождения.

Всем спасибо за внимание! Надеюсь кому-то материал будет полезным, если так, то поддержите большим пальцем вверх, также подписывайтесь на канал!

Читайте также: