Причины неисправности генератора на форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

4 года

Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.

Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.

Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421

На генератор Denso 120А могут быть установлены диодные мосты: INR437 или INR421, при этом необходима их доработка, установка перемычек как на фото ниже

На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343

На генераторах Denso 105A made in Italia установлен реле регулятор Magnetti Marelli, проверено аналог от MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 корректно работают с ЭБУ

Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718

Ailen
Как это понять? Т.е. кроме аварийной лампочки аккумулятора на панели приборов загорается и символ АВС?

Просто я обратил внимание, что если машина долго стоит, (2-3 недели) и если ее завести, то почему-то на пару секунд дольше горит значок АБС одновременно с восклиц. знаком тормоза, обычно он сразу же гаснет после пуска двигателя.
Да, пуск двигателя после долгого простоя (3 недели) как-то чуть вяловатый, габаритки очень сильно тускнеют.
А вот когда завести прогретый двигатель, то все сигальные лампочки сразу гаснут после пуска двиг-я.

P.S. машина имеет доп. сигналку.

DM-Focus-2
Все правильно, при недостаточном уровне напряжения в борт. сети АБС вырубается, поэтому лампочка будет гореть.

Ailen
Мда, не знал раньше.

Тогда почему когда генератор ломается, загорается только сигнальная лампочка АКБ? По твоей идее должны гореть два сигнализатора - АКБ и АБС.
У меня такого не было, ну когда трогался неудачно т.е. при резком отпускании сцепления обороты падали до критичного уровня, загорались и АКБ и маслёнка, а АБС не замечал никогда, кроме при пуске двигателя после долгого простоя.

У оффицалов цены бешенные! Есть фирмы которые занимаются ремонтом генераторов.. есть много вариантов:
1) Вам ставят б/у отремонтированый с гарантией, обойдется примерно в 7000 вместе с работой
2) Вы им оставляете свой нерабочий генератор на ремонт. Цена в среднем состовляет 4000.
3)Можно купить оригинал самому, что будет дешевле чем у офицалов однозначно и в каком нибудь сервайсе поставить или самому

DM-Focus-2
Лампочка АКБ загорается потому что пропал заряд, но это не означает что в текущий момент времени в борт. сети напряжение не положенные 12 вольт. Как только АКБ начнет разряжаться мозги должны идентифицировать что напряжение падает и вырубить электронику. Иначе, я думаю, это может привести к нехорошим последствиям.
У меня на Ауди когда загорелась лампа АБС завести машину после того как я ее заглушил уже не удалось. Т.е. я думаю что там должно хорошенько все разрядиться.

Witall, до конца редко когда он разряжается. эт нужно свет оставить на ночь. И то
после таких трюков мой аккум зарядился и с утра показывает 12.6-12.5 вольт на незаведённом авто.

-Doc- Denso. У самого вчера приговорили генератор в течении 4 часов производили диагностику. Сказали аккумулятор и генератор на замену. Генератор увез в сервис - завтра скажут сколько стоит ремонт .

Прочитал всю тему и вроде успокоился, а то щас по холоду стало напряжение гены подскакивать - один раз до 14.7 поднялось после того как завёлся. а как прогреется машинка - 13.8. Иногда до 13.6 падает, когда потребителей много. Я испугался вначале что батарея закипит, но видимо это из-за холода и повышения внутреннего сопротивления АКБ и в таком случае для неё не страшно - не закипит

frolovsi
Ну это вряд ли что замеряется температура батареи. Скорей всего по току заряда и противоЭДС - так проще - при изменении ёмкости (из-за разряда или температуры) батареи эти параметры изменяются линейно. Ну что ж, это неплохо, значит батарея прослужит дольше

У меня горит лампочка АКБ, но зарядка есть (14.6-14.7V). В чем проблема - не пойму? Загорелась после диагностики. Может ли быть это связано? Потом продиагностировали по новой електрику - ничего не нашли. Теперь боюсь дальних поездок.

11 фев раля 2009

focuzzz
Может горит из-за слишком высокого напряжения - если оно у вас стабильно держится?
По норме вроде стабильно не более 14,4В, а более высокое кратковременно может быть
Такое высокое (14,6) у меня только один раз было - когда мороз был -22 (как здесь писали - Фокус компенсирует в этом случае худшие условия зарядки АКБ)

1. Для входа в тестовый режим: ключ в положение 1, нажать кнопку сброса одометра и держать, ключ в положение 2 и держим кнопку около 5 секунд, пока на дисплее не загорится слово TEST. Кнопку отпустить, машину можно завести.
2. Меню листается короткими нажатиями на эту же кнопку.
3. Выход из тестового режима – долгое нажатие или выключение зажигания.

Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню

4 года

Примечание: на генератор Denso 150А может быть установлен без доработок диодный INR421
Код для заказа: INR421

На генераторах Denso 120A & 150A made in Japan обычно стоит регулятор напряжения IN6601 реже встречаются IN6343

Коды для заказа:
Прошу обратить внимание. встречаются два варианта колец перед заказом нужно уточнить
CARGO 239718

25 апр еля 2017

После продолжительного ремонта (ФФ 2,0 150 тыс. пробег) своими силами, почти месяц (переборка эгура, пропайка панели), обнаружилась новая проблема.
При заведенной машине напряжение на БК показывает максимум 11,8 (это после зарядки аккумулятора), при езде напряжение стабильно снижается до 11,0 (ниже пока не падоло). Тестирую уже три дня. При этом машина заводится, ездит и, что очень странно, не выдает ни каких ошибок, лампочка зарядки не загорается. Еще из под капота появился "вой" и при увеличении оборотов увеличивается.
На форуме пишут что напряжение д.б. не ниже 13, а под нагрузкой еще выше.

Боюсь где-нибудь на трассе встать. Грешу на генератор.
Посоветуйте, с чего начать? Как проверить генератор?

Еще во время ремонта в блоке предохранителей под капотом нашел окислы, об этом был пост в этой ветке (писал BARMALEY495), но при этом наблюдались прыжки напряжения, а у меня напряжение стабильно низкое.

вероятней всего пробило диод в подкове генератора. Проверяется на зведенной машине снятием провода возле плюсовой клеммы аккума (тот провод что содержит предохранитель и крепится отдельным болтиком на клемму). При снятии вой прекращается. Ещё при эксплуатации с таким повреждением генератор сильно греется. проверяется пальцами или пирометром. Заводим холодный двигатель и включаем печку на максимум. Через некоторое время щупаем гену и двигатель. Вполне улавливается разница температур. Из-за печки двигатель греется медленно, а генератор заметно быстрее.

Всем привет, может кому пригодится. Обнаружил отсутствие заглушки гайки, которая прижимает плюсовой провод на своем генераторе Denso 105A, вот Finis 573375 CITROEN/PEUGEOT. Подошла идеально

Нужна помощь советом!
История такая, 2 месяца назад умер гена, в мастерской по ремонту генераторов заменили диодный мост, рэле и щетки. Через месяц где то заметил что генератор загудел а при поворотах руля гул усиливается и моргают лампочки, причем ошибок нет и так я проехал уже больше 500 км. Почитав форум, замерил напряжение на клемах аккумулятора и на самом гене, потерь в напряжении не было, потом заглянул в коробку предохранителей, окислы на медной пластини были но нечего криминального, после скинул + с генератора на заведенной машине и гул пропал, также попробовал снять фишку с РР, звук остался и загорелась ошибка в тестовом режиме компьютер показывает на холостых 13.7 при резких поворотах руля и включенном обогреве падает до 12.5 потом на секунду подымается до 14.5 и снова 13.7-13.5 (показатели компьютера одинаковы что со снятой фишкой что с одетой) также при поворотах руля плавают обороты. Местные мастера говорят разное, один сказал ( который производил первоначальный ремонт ) что это обмотка статора причем на мой вопрос о том можно ли узнать на стенде конкретную причину он сказал что нет, мол толко будет видно работает гена или нет, другой что подшипники а третий сказал что надо ехать к диагностам чтобы они генератор с мозгами подружили и стерли ошибки.
Буду очень рад совету знающих людей!

26 апр еля 2017

Всем привет! В прошлой записи, рассказал о новой проблеме которая в отличие от других мешала ездить в самом прямом смысле слова. Там я просил помочь, где искать и что делать, и сегодня наконец была найдена проблема и устранена. Хочу поблагодарить всех кто помог советом в целом и в конкретных ситуациях, особенно хочу поблагодарить ExpReSS-124rus и Ricss .

Отказался от эвакуатора поехал к Максиму электрику на северный.
На 2,0 достаточно проблематично из под капота снять фишку генератора, но Максим не желал загонять авто на яму (подъемников в близи нет), ввиду сложности работы с неё (очень глубокая), а может особо не желал возится…

Я же давай ему показывать совет, что без фишки на генераторе, замер на клемах АКБ, при заведенном моторе, должно быть 13,6 — 14 В, замеряем — 12,3 В. Т.е. это значит новый Генератор не работает (поставленный пол года назад). Сразу возник вопрос, как я тогда приехал с напряжением в 13,8 В? Не знаю как. Но этот метод на 100% работает, если нужно определить работает ли генератор.

И так еще раз, что нужно делать:
Снять клему с генератора. Завести мотор, замерить напряжение на клемах АКБ. Если меньше 13,6-14, то гарантированно проблема в генераторе.

Но на всякий случай прошу сделать проверку всех проводов от генератора до блока предов и ЭБУ.

Первым делом замеряем красный провод "+". Обрыва нет, все работает.

Потом снимаем колесо, частично подкрылок, разбираем корпус мозгов и ищем на колодке выход серого провода и синего, в общем тоже все в порядке, оба прозвонились, оба целы.

Далее лезем в блок предохранителей, чтоб разобрать его и посмотреть эти пластины на нем.

В общем, не знаю как его переворачивают, нам удалось его только немного приподнять, дернув сильнее можно провода повредить или разъемы, да просто провода не дают возможность нормально перевернуть и посмотреть… Потому толком не удалось сфоткать, но там всё прекрасно и зря колхозил он мне переход с F31 на F24.((( Да контакт на F31 чуть менее четкий чем на всех остальных, но он там есть.

Колхозинг и потенциально слабое место теперь в проводке. Более качественно сфоткать не получилось, но состояние пластин видно, оно в более чем в порядке.

Итог! К машине претензий нет, подкапотная проводка (по крайней мере касаемо блока предохранителей и провода на Генератор) работоспособна, состояние на отлично! Тфу-тфу-тфу, по дереву постучать.

Жаль, что он не проверил силовой провод, который прикручивается к генератору. (но подлезть можно было, как я понял, только снизу).

Что ж, вердикт — Генератор неисправен. С.ка новый генератор ДЕНСО и не исправен, что за фигня?!

Нахожу в интернете кто делает генераторы, объясняю ситуацию, меня направляют к другому электрику, звоню ему, опять объясняю ситуацию, тот говорит тоже, про гену, но и про 4 провода. (3 в фишке, 1 силовой).

Короче еду к нему, главным образом, чтоб снять гену и отдать на дефектовку, приезжаю, сделал он пару замеров.

Итог — не сняли, ибо ждать не захотел я, пока освободится подъемник у них (это могло затянутся на весь день).

Решаю восстановить старый Генератор Денсо ФоМоКо на 120А. Еду к тому генераторщику, которому изначально позвонил, за 2800 восстановили — от времени стерлись щетки и пробило диодный мост.

Заряд по прежнему идет — 13,6 В.

Звоню Максу (VR-Max), мол срочно нужен подъемник, махнуть генераторы. К сожалению его не было в городе.

А если я не могу попасть к Максу механику, то я еду на СТО Немировича-Данченко, звоню, согласились оперативно поменять, за что им спасибо!

Снова попадаю (уже 3й раз) к новому молодому механику) Естественно стою рядом с машиной и за всем смотрю (всегда просился к Давиду, в этот раз было все равно).

Достает из машины генератор и говорит, что силвой провод не был затянут и очень легко открутился.
И да, действительно, что я увидел, ответная части диодного моста под силовой провод была поплавлена с искореживанием резьбы и с большим нагаром.

Вот она проблема, из-за этого нагара контакт прерывался и обеспечил мне проблем на 3 месяца.

Молодой механик спрашивает, где же так хреново его поставили мне, я ему отвечаю — здесь у вас!

Теперь чисто хочется поделиться эмоциями:
Этот косяк механика СТО стоил мне изколхоживания блока предохранителей, смерть нового японского диодного моста, теперь это не полноценный оригинальный Денсо, а от части Китайский. Отгулы с работы, вечный страх и недовольство, что в любой момент может машина встать, восстановление 2х генераторов — 5000 р. замена 1000 р. и мотание к электрикам(где то 2000), т.е. данный косяк мне стоил как минимум 8000 р. + ни одного полностью заводского исполнения генератора, но, чтоб он был, было потрачено ещё 12500 р.

Вообще данная ситуация либо на 100% создана СТО Немировича-Данченко, либо человеком, который ремонтировал компрессор кондиционера (мало вероятно, провод компрессору не мешает) после установки, ибо больше ни кто туда не лазил.
Конечно, все мы люди — все ошибаемся, бог с этим, зато теперь 2 рабочих полу Китайских качественных, полу Японских генератора!) Но осадок остался.

Теперь о восстановлении.
Старый на 120А восстанавливали на Алмазе (5 ряд, 17 место — Сергей) — это не самое востребованное место, многие СТО идут к другим, а зря, по тому как они сняли диодный мост, можно сделать вывод об аккуратности и ответственности их работы (он был рядом и он посоветовал электрика, потому поехал к ним).

В статье речь пойдет про замену генератора на автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями объемом 1.6, 1.8, 2.0 литра, признаки неисправности устройства, проверку его работоспособности и замену щеточного узла.

Особенности конструкции генератора Форд Фокус 2

На автомобилях Ford Focus 2 питание бортовой сети при работающем двигателе и подзарядка АКБ осуществляется от трехфазного генератора переменного тока, который установлен на всех модификациях этого авто.

Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется выпрямительным блоком, входящим в конструкцию генератора, а стабилизация и поддержание напряжения на нужном уровне выполняется электронным стабилизатором напряжения.

Помимо этого, на работу узла влияет ЭБУ силовой установки. Это позволяет корректировать функционирование генератора при разных условиях.

В действие он приводится коленчатым валом силовой установки посредством ременной передачи, которая также используется для привода иного навесного оборудования (кондиционера). Охлаждение узла выполняется крыльчаткой, установленной на роторе.

Генератор на Форд Фокус 2 считается необслуживаемым благодаря использованию на роторе подшипников закрытого типа, ресурс которых рассчитан на весь период эксплуатации авто.

В действительности же устройство не отличается высокой надежностью и достаточно часто ломается.

Неисправности узла

Признаками неисправности являются:

Повышенная шумность из-под капота (визг, писк);
Отсутствие подзарядки батареи;
Нехватка электроэнергии при использовании электрооборудования авто (фары светят слабо, а при их включении сигнальные лампы на приборной доске тускнеют).

При этом, несмотря на то, что генератор подключен к системе самодиагностики, сигнал о неисправности на бортовом компьютере отображается не всегда. В таком случае выявить поломку можно опытным путем.

Проверка работоспособности

Перед тем, как снимать генератор с Ford Focus 2 для замены или ремонта, следует сначала удостовериться в него неисправности. Технология проверки – очень проста и выполняется быстро.

Перед диагностикой работоспособности необходимо послабить затяжку плюсовой клеммы на АКБ.

А далее поступаем так:

запускаем двигатель;
выжидаем пока обороты не стабилизируются;
включаем фары;
на заведенном моторе снимаем плюсовую клемму с аккумулятора.

Если генератор исправен, силовая установка не должна остановиться, наоборот – ее обороты должны немного повыситься, поскольку ЭБУ подкорректирует работу мотора, чтобы обеспечить бортовую сеть энергией.

Остановка агрегата после снятия клеммы будет указывать на неисправность генератора и необходимость его ремонта или замены. А для этого узел нужно снять с авто, что оказывается не так просто.

Можно воспользоваться официальной инструкцией, которая представлена ниже, но она не отображает всех тонкостей и нюансов работ, а поэтому подходит больше для ознакомления, чем как понятное всем подробное руководство.

Демонтаж генератора на Ford Focus 2

На Ford Focus 2 используется несколько модификаций силовых установок с разными конструктивными особенностями, которые сказываются на алгоритм работ при снятии.

На двигателях объемом 1,4 и 1,6 литра генератор размещен в верхней части, что несколько упрощает демонтаж.

Алгоритм снятия на двигателе 1,6 литра

Для примера рассмотрим технологию снятия узла с Ford Focus 2, оснащенного 1,6-литровой установкой.

Для выполнения работ потребуется:

Ключи на 8, 10, 12 и 13 (лучше — головки указанных размеров с удлинителями и воротком, оснащенным трещоточным механизмом);
Плоская отвертка;
Бита Torx E10.

Этих инструментов будет достаточно, чтобы выполнить работы. Демонтаж выполняется на холодном двигателе.

Алгоритм работ такой:

Отсоединяем силовой провод, идущий от аккумулятора на генератор (не путайте с плюсовой клеммой АКБ). Это делается для того, чтобы потом не вводит код магнитолы и не перепрограммировать стеклоподъемники. Многие отсоединяют только минусовой провод, что не совсем правильно;
Разрезаем ремень привода генератора и навесного оборудования (при снятии он обязательно заменяется на новый);
Откручиваем гайку крепления бачка гидроусилителя;
Разъединяем хомут крепления патрубка системы охлаждения к расширительному бачку гидроусилителя и отводим трубку вбок;
Отводим бачек гидроусилителя в сторону;
Разъединяем кронштейны фиксации расширительного бачка системы охлаждения (потянув его вверх) и отводим бачок вперед и в левую сторону, чтобы обеспечить пространство для снятия генератора;
Отсоединяем провод от генератора и снимаем его;
Отсоединяем от генератора колодку с проводами (нажав на фиксатор плоской отверткой и потянув фишку вверх на себя). Отводим его в сторону;
Устройство крепиться на двух болтах и одной шпильке с гайкой. Первым выкручиваем нижний болт (расположен под шкивом). Используем головку на 15;
Выкручиваем верхний крепежный болт. Используем тоже головку на 15;
Выкручиваем верхнюю гайку, расположенную справа от уже выкрученного болта. Используем ту же головку на 15;
Снимите пластину — кронштейн крепления бачка ГУР;
Выворачиваем шпильку. Для этого используем головку Torx на 10;
Извлекаем генератор.

Осмотрите устройство на предмет внешних повреждений. Понюхайте, если пахнет горелым, то скорее всего сгорела проводка.

Установка отремонтированного или нового узла выполняется в такой последовательности:

Сначала вкручиваются шпилька и гайка (головка Torx на 10, головка на 15);
Одеваем пластику-кронштейн, который держит бачок гидроусилителя;
Вставляем и закручиваем нижний болт под шкивом;
Наживляем и закручиваем верхний болт (слева от шпильки);
Устанавливаем ремень;
Подключаем разъем и провод генератора. В последнем случае используем гайку на 10;
Ставим бачек охлаждающей жидкости на штатное место;
Ставим хомут патрубка;
Устанавливаем бочек гидроусилителя;
Подключаем силовой провод;
Не забываем установить все шланги на свои места;
Заводим автомобиль и проверяем работу генератора.

Выбирать новый генератор нужно по VIN коду автомобиля. Оригинальные изделия выпускает фирма итальянская фирма DENSO.

На наклейке должно быть указано, что это компания FORD, амперность и оригинальный инженерный код – 115 IM.

Сложность при монтаже генератора может вызвать посадка приводного ремня на место, поскольку на двигателе Форд Фокус 1,6 литра отсутствует натяжной ролик. Поэтому установка привода осуществляется с помощью специальных приспособлений, которое идет в комплекте с оригинальным ремнем.

Демонтаж на двигателе 1,8 и 2,0 литра

На двигателях Ford Focus 2 1,8 и 2,0 литра расположение генератора отличается от 1,6-литрового мотора и при выполнении демонтажа без смотровой ямы или эстакады не обойтись.

Для проведения работ из инструментов потребуются все те же ключи и головки на 8, 10, 12 и 13, а также отвертка и рожковый ключ на 19.

Демонтаж выполняется так:

Устанавливаем авто на яму;
Снимаем с двигателя пластиковую защиту;
Снимаем клемму с АКБ;
Ключом на 17 (19) смещаем натяжной ролик в сторону кабины и выводим приводной ремень;
Ключом на 10 откручиваем 3 крепежа ролика,1 — верху (короткий, поэтому пометьте его) и 1 – внизу под двигателем, снимите их. Обратите внимание, внизу 2 болта, но пока выкручивается только один;
Выкручиваем болт крепления кронштейна, которым к кузову крепиться патрубок системы кондиционирования, идущий к радиатору кондиционера. Это нужно для того, чтобы потом можно было отогнуть трубку и достать генератор;
С помощью плоской отвертки отключаем фишку;
Откручиваем второй нижний крепежный болт;
После того, как узел немного опуститься вниз, проворачиваем его, что позволит добраться к колодке проводов и гайке фиксации силового кабеля. Колодку и силовой провод отсоединяем с помощью головки на 13;
Отведя патрубок кондиционера в сторону, вытаскиваем генератор.

Установка узла выполняется в обратной последовательности. Не перепутайте болты.

Аналогично монтаж-демонтаж выполняется на 2,0-литровом агрегате.

На моторах объемом 1,8 и 2,0 литра выполнение операции удобно тем, что для посадки приводного ремня не требуется наличие специального оснащения благодаря наличию натяжного ролика.

Замена щеточного узла

Наиболее распространенными поломками, по которым приходится снимать генератор, являются износ графитных щеток и подшипников ротора. Эти неисправности можно отнести к механическим и устранить их можно самостоятельно.

Для замены щеточного узла потребуется всего лишь ключи на 8 и 10, а также плоская и крестовая отвертки.

Щеточный узел располагается под задней крышкой, и полная разборка генератора не потребуется. Чтобы заменить щетки, необходимо демонтировать заднюю крышку, и для этого:

Выкручиваем вторую гайку на шпильке, к которой подсоединяется силовой кабель;
Ключом на 8 скручиваем три гайки крепления крышки;
Отверткой выкручиваем винт клеммной перемычки;
Снимаем крышку.

После демонтажа крышки, остается выкрутить три винта щеточного узла, снять его, установить новый и собрать все обратно.

Весь процесс работ описан в официальной инструкции.

Помимо щеток, сняв заднюю крышку можно также поменять регулятор напряжения и выпрямительный мост.

Что касается подшипников, то для их замены придется полностью разбирать узел.

Неисправности, связанные с электрической частью – обрывы обмоток, их замыкание и иные поломки ремонтируются только в специализированном сервисе.

В ряде случаев такие неисправности устранить не удается и генератор просто заменяется на новый.

Читайте также: