Причина вздутия панели мерседес переклеена

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Вздулась передняя панель на машине. Сегодня в сервисе мне предложили сделать работу за какие-то нереальные деньги. Фен помог лишь временно.

Есть, кто может помочь?

Т.к. тема является архивной.

Поцарапал стекло лобовое стирая птичии помет влажной салфеткой, хорошие стекла ставят сейчас похоже, вот неприятность тук 6 царапин, ещё такие длинные сантиметров по 5

Т.к. тема является архивной.

А потом этот жук ещё бежал следом за твоим авто, свистел в свисток и махал полосатой палкой, то есть пардон, лапкой, да. :)

Т.к. тема является архивной.

вот именно что нет, спокойно себе оттирал, салфеток не жалел, а потом смотрю-царапины на стекле, да ваще я в этих киа разочаровался, пластик внутри царапается ногтями, я ради эксперимента своим ногтем провел по пластику без особого нажима-царапина, лкп царапается от травы в буквальном смысле. в лачетти гвоздем устанешь царапать пластик, я вот не пойму, они че в дешевом автомобюиле умели отделочные материалы делать крепкими, а в боллее дорогом разучились что ли.
меня просто раздражает с каким особым цинизмом производители авто кладут на качество, завернули в красивую обертку, слепили из говна и палок и в продажу.
190 конец и она не едет ваще, расход 11 литров по городу 95 в режиме эко, кожа на руле и сиденьях уже начала поблескивать, а я терпеть не могу когда кожа из матовой в блестящую превращается, автомобилю нет 2-х месяцев.
я тут пивка выпил и ваще думал поставить ее у дома и обратно на лачетти сесть, хоть спокойно можно ездить не боясь птичьего ховна, камушек на дороге и высокой травы.

Т.к. тема является архивной.

Я так и понял. На предидущем поколении Спортажа где-то пол стекла вытерлось за год. В прямом смысле этого слова. В прямом смысле - кусок. Как то у торгового центра на солнце увидел - ок и ел. А самая главная жопа - едешь, а перед глазами царапины. У меня ни на одном ВАЗе такого не было. Так что только мягкие щёткм.

В процессе установки виниловой пленки могут появляться небольшие пузыри. Опытный специалист всегда должен знать, как правильно выгонять воздушные пузыри под поверхностью пленки. Они могут появляться по разным причинам, связанным с технологией поклейки пленки и даже качеством самого материала.

Убираем пузыри под виниловой пленкой

Воздушные пузырьки под виниловой пленкой могут быть вызваны различными способами. Лучший вариант предотвращения дефектов – следовать правилам установки материала, которые позволяют обеспечить надлежащую подготовку поверхности. Также следует учитывать температурные показатели и влажность в помещении, где происходит установка пленки.

На заметку! Опытный мастер всегда потратит время на то, чтобы правильно очистить и высушить поверхность, на которую наносится винил. Это очень важно, потому что даже малейшее количество грязи и мусора на поверхности лакокрасочного покрытия будет приводить к появлению пузырей воздуха.

Также важно понимать, что виниловые материалы низкого качества могут быть более склонны к появлению пузырей по сравнению с высококачественными материалами. Обязательно обратитесь в компанию по дизайну и установке виниловых пленок, чтобы уточнить информацию о качестве материала, который будет использоваться для оклейки кузова!

Опытный подборщик всегда сможет подсказать и выбрать лучший вариант для конкретного автомобиля. Существует множество пленок, но все они имеют разные показатели и качество. Некоторые материалы больше подходят для новичков, так как их монтаж относительно простой и легкий.

Удаление пузырей

Как правило, пузырьки с виниловой поверхности легко удаляются в процессе установки. Однако следует помнить, что чем дольше пузырь остается под поверхностью материала, тем больше проблем он может создать. Если вы обнаружили пузырь в обертке вашего автомобиля, специалист по установке сможет помочь вам удалить его, выполнив несколько шагов:

Можно использовать очень тонкую иглу для проделывания отверстия в центре пузыря, чтобы убрать лишний воздух. Действовать нужно предельно аккуратно, так как можно легко повредить поверхность.
Используйте скребок вокруг пузыря для удаления воздушной прослойки. Данный вариант больше подходит для удаления пузырей в процессе монтажа пленки.

Кроме того, специалисты используют специальный заклепочный инструмент для удаления и предотвращения пузырьков. Конечно, проще всего избавиться от проблемы на этапе установки пленки.

Наверное уже не новость, что аккумуляторы могут вздуваться . Преимущественно этой неприятности подвержены Li-ion аккумуляторы и Li-Po аккумуляторы. По злой иронии, именно такие аккумуляторы используются в современных гаджетах.

Когда аккумулятор вздувается, то он может вполне разворотить смартфон или устройство, в котором установлен. У устройства от такого воздействия может треснуть экран или посрывает крепежные болтики корпуса. Кроме того, вздувшийся аккумулятор представляет пожарную опасность и в некоторых случаях взрывается или интенсивно горит после самовоспламенения, что может кончиться полноценным пожаром.

Аккумуляторы другой химии тоже могут вздуваться, но случается это редко. Например, старый добрый автомобильный кислотно-свинцовый аккумулятор может раздуть, если внутри него замерзнет электролит . Ну а аккумуляторы типа NiMH обычно не раздуваются или взрываются, а вытекают.

В интернете полным полно статей, где основные причины вздутия аккумулятора описываются как заводской брак устройства, механическое повреждение, перегрев выше установленных значений или протекание внутри аккумулятора нехарактерной для него химической реакции с выделением газа. В общем-то, всё это правильно, но что именно происходит с технической точки зрения внутри аккумулятора ?

Очевидно, что если аккумулятор раздуло, то случился выброс газа . Тогда почему этот выброс газа не случается при обычном режиме работы?

Начнем, пожалуй с того, что проанализируем наиболее частые условия, при которых аккумулятор становится пузатым. Это, как правило, длительное нахождение в разряженном состоянии .

Вы можете сказать, что ведь любой современный аккумулятор оснащен платой контроля разряда BMS и она не даст аккумулятору разрядиться полностью (ведь мы помним, что для литиевых аккумуляторов полный разряд губителен)! Но есть одно но. Когда аккумулятор долго лежит без подзарядок, он всё равно разряжается полностью. Плата BMS действительно даст сигнал устройству, что мол хватить меня поедать. Устройство и правда перестанет потреблять. Но будет происходить дальнейший саморазряд и через полгодика лежания значения могут упасть ниже допустимых. В итоге всё заканчивается вздутием.

Следующий момент, на который вы вероятно обратили внимание - это повреждение аккумулятора от падений . Даже новый аккумулятор может вздуться, если устройство до этого как следует ударили и дали атмосфере попасть в корпус. Тут довольно очевидно, что в герметичный корпус аккумулятора проникает кислород и водяной пар. Ну а дальше пошло поехало. Кислород окисляет всё вокруг (а если это зона восстановителя - то привет), а водяной пар распадается на водород и кислород. При этом водород - довольно гадкая штука. Он и сам горит ого как, и активно реагирует как материалами анода, так и катода .

Для того, чтобы понять причину на уровне, нужно сначала вспомнить, как устроен литий ионный аккумулятор . В общем-то, литий полимерный аккумулятор будет иметь схожую логику работы.

Приведенная схема отлично иллюстрирует принцип работы и даже писать особенно ничего больше и не нужно. Про принцип работы такого аккумулятора очень хорошо и с иллюстрациями рассказывается здесь .

По сути с одной стороны образного разделителя, обозначенного пунктиром, у нас окислитель, с другой - восстановитель. Между ними находится электролит. Все помнят, что если их перемешать, то будет барабум .

В ранних версиях литий-ионников использовался анод из чистого лития, который покрывался повреждениями (так называемыми дендритами) в результате эксплуатации. Этот киш-миш проникал в тело электролита и в итоге приводил к замыканию электродов, и последующему интенсивному горению или, как минимум, к интенсивному выделению газа, деформации корпуса и вздутию . В современных же аккумуляторах этого типа анод делается из графита и замыкаться, в общем-то, особенно нечему.

В общем-то, стоит отметить, что незначительно изменение размера аккумулятора из-за вздутия вполне допустимо . При зарядке объём аккумулятора увеличивается, а при разрядке уменьшается. Оно и понятно. Проникновение ионов в графит, их путешествие по электролиту и изменение параметров смеси лития и кобальта могут вызывать искажение параметров решеток. Но всё это хорошо, пока оно в рамках. Визуально такой процесс часто даже не заметен.

Но если аккумулятор вырос и это явно видно, то что-то пошло не так.

Причина здесь в разложении защитного слоя на аноде аккумулятора и последующее его взаимодействие с электролитом . В процессе работы на аноде образуется так называемый SEI (solid electrolyte interface). Он представляет собой превратившийся в полимер электролит и выступает в качестве тонкого защитного поверхностного межфазного слоя. Этот слой не даёт реакции проходить излишне интенсивно. Если слой поврежден, то электролит начинает восстанавливать анод и дальше допустимой границы портится и во все стороны летит смесь продуктов разложения анода. Этим газам некуда деться и они раздувают корпус аккумулятора.

Ну а уж как повредить слой гадать не приходится :) Тут все наши условия подходят - долбануть механически, переразрядить или перезарядить, убив его химически или зажарить термически, перегрев устройство. С переразрядом это связано, поскольку именно химические процессы, происходящие при разрядке в итоге и уничтожают анод, если выходят за допустимые границы.

Аналогичная картина получается и при ударах аккумулятора или появлении доступа кислорода с водяным паром. Химия аккумулятора или становится более активной и начинает сама себя уничтожать с выделением газа, или газ появляется снаружи и образуются новые продукты, которые раздувают корпус, прежде, чем выйти наружу.

Есть, кто может помочь?

Т.к. тема является архивной.

Вздутая панель на чайзерах до 1998 года (до рестайла) это болезнь. Насколько мне известно, проявляется она на комплектациях Tourer и Tourer S. Вздутие происходит то ли от нагрева, то ли от плохой проклейки то ли ещё от чего. Но как бы то ни было выглядит довольно неприятно и сильно бросается в глаза.
Выходов из ситуации несколько:
1) Забить, не клеить и затянуть низ лобового стекла плёнкой. Как по мне так ужасно выглядит.
2) Притянуть панель в местах отстыковки саморезами. Сами представьте как это будет выглядеть. Я как то раз встречал такую машину. Брррр. Из-за сильного наклона стекла подлезть сильно близко не получится. + можно попасть в проводку или ещё куда под панелью.
3) Загнуть иглу на шприце или изготовить какую-либо длинную трубку и загнать клей в щель с её помощью. Минусы — клеить придётся на грязное, большая вероятность уделать панель клеем, да и равномерно нанести клей врят ли получится. Опять же из-за сильного наклона стекла работать ой как неудобно.
4) Самое сложное и самое долгое, зато самое надёжное и качественное — это снятие панели целиком и проклейка её вне машины. Вот так и буду делать, благо опыт на старом своём чайнике уже есть)))

Наконец то настали долгожданные свободные выходные чтоб заняться её ремонтом. В гараж были взяты необходимые инструменты и конвектор для согрева — на улице около +3 не больше, работать прохладно. Приступим.

Первым делом отключаем аккумулятор.
Снимаем декоративные панельки, часы, бардачок, панель под ногами водителя, мафон, приборку, бардачок. Откручиваем всё за что держится панель. Отсоединяем клеммы подушки пассажира.
По прошлому опыту сделал вот так (оказалось намного проще!):
— откручивать руль не стал — просто открутил 4 гайки на колонке и положил руль на пол
— отсоединять жгуты проводки от панели не стал: отсоединил проводку в ногах слева и справа + посередине у коробки. Пришлось немного повозиться с разъёмами, но это мелочи.

Обнаружил сгоревший корпус и предохранитель на 30 ампер в проводке сигнализации. Как она работала хз. Всё было заменено на новое. После этого брелок перестал терять сигнализацию! Ура, победил ещё одну проблему =)

Открутил крышку салонного фильтра и понял, что его здесь никогда в жизни и не было. Не понимаю как печка вообще дула… Всё было почищено и дезинфицировано спец. пеной, установлен угольный фильтр.

Притащил панель домой т.к. ковыряться в гараже с ней нет ни места ни желания. Снял все воздуховоды и в ванную их стираться. Вот так они выглядели изнутри. Мягко говоря я был в шоке… Как я этим дышал…

Для склейки панели использовал эпоксидный клей Момент. Упаковка с двумя длинными носиками в которых происходит смешивание растворов при выдавливании. Очень удобно, рекомендую. Сначала всё протёр, обезжирил, нанёс осторожно клей чтоб не запачкать панель и стянул струбцинами через дощечки. Подержал часик и готово.

Панель, жгуты проводки и воздуховоды были проклеены битопластом — уплотнительный звукоизолирующий и противоскрипный материал с липким слоем на основе пенополиуретана толщиной 5-20мм, со специальной пропиткой, которая придает материалу водостойкость, долговечность, улучшает его звукопоглощающие свойства. Особенно там где детали соприкасаются друг с другом.

В местах стыков и соединений воздуховодов использовал маделин — самоклеящийся материал на тканевой основе с полиэфирной пропиткой на клеевой основе. Применяется в качестве уплотнителя. Также им была проклеена вся панель в местах, где она соприкасается с кузовом для избежания сверчков и скрипов. Также была выведена лампочка сигнализации в красивое место)))

Была идея сделать доп. шумку под панелью на кузове, но понял что это просто нереально — надо снимать печку, усиливающую "трубу" и многое другое. В связи с отсутствием времени и возможности не стал заморачиваться. Штатная шумка и так довольно неплохо справляется со своими задачами. Было проклеено маделином место стыковки панели с кузовом против сверчков. Ничего не скрипит не шумит.

Были проклеены шумовиброантискрипными материалами все снятые детали и места их стыков.

Читайте также: