При выжиме сцепления пропадает шум приора
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Лада Приора (2013+). Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень масла в коробке передач | Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долейте масло до уровня нижней кромки заливного отверстия |
| Сильно изношены подшипники первичного вала | Замените или отремонтируйте коробку передач |
Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Лада Приора (2013+). Передачи включаются с трудом
Лада Приора (2013+). Передачи самопроизвольно выключаются
Лада Приора (2013+). Утечка масла из коробки
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес | Замените неисправный сальник |
| Утечка масла через стыки картера | Отремонтируйте коробку передач |
| Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля | Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости |
Лада Приора (2013+). Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера | Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона |
| Течь жидкости из-под указателя уровня | Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его |
| Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя | Подтяните штуцеры |
Лада Приора (2013+). ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Лада Приора (2013+). ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя (СТО) | Отремонтируйте двигатель (СТО) |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию |
Лада Приора (2013+). ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ
Лада Приора (2013+). ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей при разборке двигателя | Замените изношенные детали |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. |
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Видео по теме "Лада Приора (2013+). Шум в коробке передач (шум исчезает при выключениисцепления)"
ШУМИТ, ВОЕТ КПП при отпущенном сцеплении, причина. Шум подшипника первичного вала КПП. Шум в мкпп ЛАДА Приора!Добрый день. Утром завожу автомобиль, слышу какой-то дополнительный негромкий шум со стороны двигателя, шум больше похож на шелест или трение.. хз. Выжимаю сцепление - пропадает. Сцепление менялось полностью около 50 тыс. назад. Педаль нажимается легко (недавно менял тросик), передачи включаются нормально. Масло в коробке прошло примерно 45 тыс.
На прогретом двигателе вроде бы шум пропадает..
Подскажите что это может быть?
2 Ответ от iliaBkmz 2015-10-08 16:52:30
Похоже помирает выжимной.
3 Ответ от Slag 2015-10-08 17:50:40
перечитал кучу форумов, много людей пишут, что когда помирает выжимной, то его слышно при нажатой педали, а вот шум при отпущеной педали сцепления это подшипник первичного вала коробки..
4 Ответ от baddiesel 2015-10-08 19:15:50
перечитал кучу форумов, много людей пишут, что когда помирает выжимной, то его слышно при нажатой педали, а вот шум при отпущеной педали сцепления это подшипник первичного вала коробки..
Правильно думаешь., если надумаешь его менять, то меняй сразу 4 подшипника на первичном и вторичном валах!
5 Ответ от v258 2015-10-08 19:16:20
вообще-то это родовая болячка, лечению обычно не поддается
6 Ответ от kosmos 2015-10-08 20:37:26
Ничего там не надо менять, это просто выжимной об лепестки корзинки слегка соприкосается, это в том случае, если нажимаешь и шум прекращается, а если и при нажимание на сцепление шум, то точно выжимной на замену скоро. В данном случае это нормальное явление, ничего не трогайте.
7 Ответ от Slag 2015-10-09 10:01:11
Спасибо, заменю масло в коробке, т.к. время уже подходит да и зима на носу, может уйдет шум..
8 Ответ от iliaBkmz 2015-10-09 10:29:06
Масло в коробке - тут не при чем. Разве его только там не хватает.
это нормальное явление, ничего не трогайте.
Да-да - сделайте погромче магнитолу и забудьте - хороший стук - наружу выйдет
9 Ответ от Sten 2015-10-09 12:24:52
Послушай внимательно начни ехать. 1,2,3,4,5 при разгонах уже на оборотах будет возникать такой же шум и на ходу нажми сцепление, если пропадает, а опять отпустить сцепу и так же ехать на включенной передаче появляется, то это подшипник первичого вала.
10 Ответ от Slag 2015-10-09 12:59:50
Спасибо за советы! Большая редкость когда вроде есть проблема, а все говорят "забей и не трать денег"))). Уговорили Пробег уже 327 тыс.. и рано или поздно в коробку прийдется заглянуть. Буду заниматься как нибудь потом)
11 Ответ от kosmos 2015-10-09 19:18:17 (2015-10-09 19:21:18 отредактировано kosmos)
Масло в коробке - тут не при чем. Разве его только там не хватает.
это нормальное явление, ничего не трогайте.
Да-да - сделайте погромче магнитолу и забудьте - хороший стук - наружу выйдет
Кстати, то что у автора небольшой звук, это тоже лечится, скорей всего это "погремывает" сам подшипник выжимной о лепестки корзинки из-за люфта обоймы подшипника и обоймы. или сам выжимной очень часто болтается на своей посадочной втулки, она же пластмассовая и страдает в первую очередь, в следствии вижимной играет на лепестках так сказать корзинки
Короче это можно вылечить заменой посадочной втулки и самого подшипника, или попробовать подрегулировать трос сцепления, чтобы подшипник выжимной уберался от лепестков при отпускании педали сцепления. Второй вариант лучше
Так что ВАЗ рулит=)
12 Ответ от Anton 2015-10-09 19:20:06
там же вроде стоит что то типа пружины
iliaBkmz пишет:Масло в коробке - тут не при чем. Разве его только там не хватает.
Да-да - сделайте погромче магнитолу и забудьте - хороший стук - наружу выйдет
Кстати, то что у автора небольшой звук, это тоже лечится, скорей всего это "погремывает" сам подшипник выжимной о лепестки корзинки из-за люфта обоймы подшипника и обоймы. или сам выжимной очень часто болтается на своей посадочной втулки, она же пластмассовая и страдает в первую очередь, в следствии вижимной играет на лепестках так сказать корзинки
Короче это можно вылечить заменой посадочной втулки и самого подшипника, или поставить пружинку, которая вижимной будет убирать от корзинки при отпускании педали сцепления! Второй вариант лучше
Так что ВАЗ рулит=)
13 Ответ от kosmos 2015-10-09 19:21:55 (2015-10-09 19:23:19 отредактировано kosmos)
Anton, да да, я перепутал не много, комментарий переделал А может эта пружинка кстати могла лопнуть от перетерания и пдшипник перекосило и касается о лепестки корзинки, от чего и шум
14 Ответ от Anton 2015-10-09 19:24:05
Anton, да да, я перепутал не много, комментарий переделал
там бывает от выработки сцепы всякой грязи набьет и он по валу плохо ходит до конца не отходит
15 Ответ от kosmos 2015-10-09 20:04:16 (2015-10-09 20:05:41 отредактировано kosmos)
Anton, да да, я перепутал не много, комментарий переделал
там бывает от выработки сцепы всякой грязи набьет и он по валу плохо ходит до конца не отходит
Точно Для пробега 327 тыс. это нормально, так что ВАЗ нормальная машинка, главное чтобы руки из правильного места росли У меня тоже маленький шумок редко появляется, тоже грешил на помпу или ролики, а сцепу отжимаешь, пропадает, и шумок именно из того места, где сцепа) Шумок мизерный, так что норма всё! потом как нибудь залезу, когда диск буду менять
16 Ответ от Anton 2015-10-09 20:11:22
точно работает нефиг лезть а то ведь как бывает полез делать одно сломал другое
17 Ответ от baddiesel 2015-10-09 21:09:15
iliaBkmz пишет:Масло в коробке - тут не при чем. Разве его только там не хватает.
Да-да - сделайте погромче магнитолу и забудьте - хороший стук - наружу выйдет
Кстати, то что у автора небольшой звук, это тоже лечится, скорей всего это "погремывает" сам подшипник выжимной о лепестки корзинки из-за люфта обоймы подшипника и обоймы. или сам выжимной очень часто болтается на своей посадочной втулки, она же пластмассовая и страдает в первую очередь, в следствии вижимной играет на лепестках так сказать корзинки
Короче это можно вылечить заменой посадочной втулки и самого подшипника, или попробовать подрегулировать трос сцепления, чтобы подшипник выжимной уберался от лепестков при отпускании педали сцепления. Второй вариант лучше
Так что ВАЗ рулит=)
На счёт этого я бы с тобой поспорил)) Выжимной подшипник никак не должен касаться лепестков корзинки в тот момент когда сцепа не выжита т.е. когда коробас на нейтралке. Иначе бы выжимной постоянно изнашивался т.к. находился бы в постоянном вращении)) Потому зазор в любом случае должен быть между выжимным и лепестками, отсюда и термин''свободный ход педали'' Единственно Автору попробовать нужно подрегулировать трос сцепы что бы окончательно понять выжимной это или нет) Я всё же за то что подшипникам на первичном и вторвалу подходит конец)))
18 Ответ от sergo9531 2015-10-09 23:09:28
baddiesel, где то читал ( по-моему инструкция на авто), что система без зазорная ( или люфтовая или как то так), смысл в том, что достаточно выжать педаль на пару см и диски разомкнуться. Это на классике сначала свободный ход есть (хотя и его можно убрать)
19 Ответ от kosmos 2015-10-10 01:59:54
kosmos пишет:Кстати, то что у автора небольшой звук, это тоже лечится, скорей всего это "погремывает" сам подшипник выжимной о лепестки корзинки из-за люфта обоймы подшипника и обоймы. или сам выжимной очень часто болтается на своей посадочной втулки, она же пластмассовая и страдает в первую очередь, в следствии вижимной играет на лепестках так сказать корзинки
Короче это можно вылечить заменой посадочной втулки и самого подшипника, или попробовать подрегулировать трос сцепления, чтобы подшипник выжимной уберался от лепестков при отпускании педали сцепления. Второй вариант лучше
Так что ВАЗ рулит=)
На счёт этого я бы с тобой поспорил)) Выжимной подшипник никак не должен касаться лепестков корзинки в тот момент когда сцепа не выжита т.е. когда коробас на нейтралке. Иначе бы выжимной постоянно изнашивался т.к. находился бы в постоянном вращении)) Потому зазор в любом случае должен быть между выжимным и лепестками, отсюда и термин''свободный ход педали'' Единственно Автору попробовать нужно подрегулировать трос сцепы что бы окончательно понять выжимной это или нет) Я всё же за то что подшипникам на первичном и вторвалу подходит конец)))
Вы можете спорить сколько угодно,ваше право, а я этих коробок перебрал за 20 летний стаж свой, сколько волос у меня на голове
И насчёт подшипника на первичном валу вы точно не правы к сожалению, если в нём был люфт, шум был бы постоянный, не важно нажата педаль сцепления или нет ИМХО.. А когда на педаль нажимаешь, и шум пропадает 100% выжимной болтается касаясь лепестков корзинки.
20 Ответ от baddiesel 2015-10-10 07:47:35 (2015-10-10 07:48:23 отредактировано baddiesel)
И насчёт подшипника на первичном валу вы точно не правы к сожалению, если в нём был люфт, шум был бы постоянный, не важно нажата педаль сцепления или нет ИМХО.. А когда на педаль нажимаешь, и шум пропадает 100% выжимной болтается касаясь лепестков корзинки.
Хоть у меня стаж не большой, но похвастать опытом с коробасами на переднем приводе тоже могу))) Шум бы не был бы постоянным от кончины подшипника на первичном валу т.к. выжав сцепу, ты отсоединяешь двигло от коробки, стало быть первичка уже не крутится и шуршать особо не чему, только выжимному подшипнику ))) или я не прав?)
Лада Приора (2013+). Шум в коробке передач (шум исчезает при выключении сцепления)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Низкий уровень масла в коробке передач | Проверьте уровень масла в коробке, при необходимости долейте масло до уровня нижней кромки заливного отверстия |
| Сильно изношены подшипники первичного вала | Замените или отремонтируйте коробку передач |
Шум в коробке передач (шум при движении на определенной передаче)
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены или повреждены шестерни соответствующей передачи | Отремонтируйте или замените коробку передач |
Лада Приора (2013+). Передачи включаются с трудом
Лада Приора (2013+). Передачи самопроизвольно выключаются
Лада Приора (2013+). Утечка масла из коробки
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Изношены сальники первичного вала, механизма переключения передач или валов привода колес | Замените неисправный сальник |
| Утечка масла через стыки картера | Отремонтируйте коробку передач |
| Утечка масла через датчик заднего хода и датчик скорости автомобиля | Датчик заднего хода установите на герметик. Замените резиновые уплотнительные кольца датчика скорости |
Лада Приора (2013+). Утечка рабочей жидкости автоматической коробки передач
| Возможные причины неисправности | Поиск и устранение неисправности |
|---|---|
| Утечка жидкости из коробки передач через уплотнение поддона картера | Потеки жидкости на картере коробки передач. Подтяните винты крепления поддона, замените прокладку поддона |
| Течь жидкости из-под указателя уровня | Вставьте указатель до упора, при необходимости замените его |
| Течь жидкости из штуцеров трубок охладителя | Подтяните штуцеры |
Лада Приора (2013+). ДВИГАТЕЛЬ НЕ РАЗВИВАЕТ ПОЛНОЙ МОЩНОСТИ
АВТОМОБИЛЬ НЕ ОБЛАДАЕТ ДОСТАТОЧНОЙ ПРИЕМИСТОСТЬЮ. РЫВКИ И ПРОВАЛЫ ПРИ ДВИЖЕНИИ
Лада Приора (2013+). ХЛОПКИ ВО ВПУСКНОМ ТРУБОПРОВОДЕ
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов | Проверьте зазоры в приводе клапанов | Отрегулируйте зазоры в приводе клапанов |
| Впускные клапаны заедают в направляющих втулках: смолистые отложения на поверхности стержня клапана или втулки, осадка или поломка клапанных пружин | Осмотр при разборке двигателя (СТО) | Отремонтируйте двигатель (СТО) |
| Нарушены фазы газораспределения | Проверьте фазы газораспределения | Установите правильное взаимное расположение коленчатого и распределительного валов. Проверьте компрессию |
Лада Приора (2013+). ВЫСТРЕЛЫ В ГЛУШИТЕЛЕ
Лада Приора (2013+). ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД МАСЛА (БОЛЕЕ 500 Г НА 1000 КМ ПРОБЕГА)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Течь масла через: сальники коленчатого и распределительного валов; прокладки поддона картера, головки блока цилиндров; датчик давления масла; уплотнительное кольцо масляного фильтра | Вымойте двигатель, затем после короткого пробега осмотрите места возможной утечки | Подтяните элементы крепления головки блока цилиндров, крышки головки блока цилиндров, поддона картера, замените изношенные сальники и прокладки |
| Износ, потеря упругости маслоотражательных колпачков (сальников клапанов). Износ стержней клапанов, направляющих втулок | Осмотр деталей при разборке двигателя | Замените изношенные детали |
| Износ, поломка или закоксовывание (потеря подвижности) поршневых колец. Износ поршней, цилиндров | Осмотр и промер деталей после разборки двигателя | Замените изношенные поршни и кольца. |
Расточите и отхонингуйте цилиндры
Видео по теме "Лада Приора (2013+). Шум в коробке передач (шум исчезает при выключениисцепления)"
ШУМИТ, ВОЕТ КПП при отпущенном сцеплении, причина. Шум подшипника первичного вала КПП. Шум в мкпп ЛАДА Приора!
Всем доброго времени суток. Вопрос про выжимной подшипник. при работающем двигателе шерох с треском но при выжатом сцеплении все пропадает. Хотел бы узнать это вообще выжимной? Вижимной же гудит а тут потрескивания и можно ли ездить с такой неисправностью (денег на ремонт пока нет) и чем это опасно со всеми вытекающими. Авто ваз приора 2010 года.
Comments 59
Еще не маловажный факт — это расстояние между вилкой сцепления и поводком троса сцепления. Оно должно быть 27 мм. Если размер не соответствует указанному значению, установить его можно вращением поводка в нужную сторону. Если расстояние больше, то выжимной отходит от пластинок и начинает греметь.
Это выжимной гремит на валу, пружина которая его возвращает ослабевает и все! Но можешь поменять подшипники первичного вала, как все советуют, и как правило еще и выжимной заменить, но через 5-10 т.км все вернется.)))
где он находится и сложно ли его поменять?
подшипник первичного вала ! у меня уже так было — поменяли по гарантии. ЩЩас опять есть, уже в течении 15 тыщ пробега… то есть то нет. Я и не делаю. Отвалится -починю.
Потому что это не подшипники а пружина выжимного ослабла, и он гремит на валу, но иногда после динамичной работы педалью сцепления проходит на время!
У меня так подшипник первичного вала умирал.У подшипника первичного вала пластиковый сепаратор и он плавятся или ломается без масла. Из-за этого перекашивает вал. У меня отломило зуб шестерни. Ремонт вышел дорого. И масла по максимуму а то и чуть выше чтоб подшипник в смазке был.
У официалов только работа около 5тыс. замена подшибника первичного вала и выжимного, у меня с новья гудит уже 1.5 года и 37к пробега, менять не буду. По маслу когда машину заводишь масло густое начинает в коробке смешивается с пузырьками воздуха и его выдавливает через верхний сапун, коробка вся в масле, по этому никогда не надо переливать масло выше отметки мах.
Я выше максимума лью и не маслит через сапун. Какое масло? Сам сапун могло забить или подклинить тогда тоже может масло через него давить. лечится заменой сапуна. Правда я только на отцовской ниве с неисправностью сапуна сталкивался. Ну принцип то один и тот же.
что значит забился или подклинил? там на трубке просто резиновый калпачек с отверстием, да пусть лучше через него выходит чем через сальники.
У официалов только работа около 5тыс. замена подшибника первичного вала и выжимного, у меня с новья гудит уже 1.5 года и 37к пробега, менять не буду. По маслу когда машину заводишь масло густое начинает в коробке смешивается с пузырьками воздуха и его выдавливает через верхний сапун, коробка вся в масле, по этому никогда не надо переливать масло выше отметки мах.
Конструкция коробки передач такова, что масло необходимо наливать чуть выше МАХ. Для чего? Шестеренка 5 скорости находится выше остальных и испытывает масляный голод…Возможно у тебя не через сапун гонит масло…
Потшипник первичного вала, у меня тоже такой звук, аж бесит.Отожми медленно сцепу он пропадет, но ненадолго!
прижми не много педаль сцепления, если шум пропадет то выжимной если нет, подшипник первичного вала
подшипник первичного вала, такая же проблема. кто-нибудь менял? во сколько времени и денег выйдет?
Здесь посмотри, может что-нибудь полезного найдешь.
у меня, когда долго ездишь, двигатель горячий становится, начинается какой то шум, при нажатии на педаль сцепления, звук пропадает, езжу с лета, зимой почти пропал звук, че это может быть?
подшипник первичного вала. Зимой масло гуще, вот он и молчит
какое тогда посоветуешь масло? щас синтетика BP прошлый хозяин поменял сразу, пробег 20 тыс где то, хотел поменять на это же масло, стошник сказал, что масло в коробке не обязательно часто менять
менять его часто нет смысла, в нем нет продуктов горения как в двигателе. Я заливаю Mannol FWD Getriebeoel, друзья заливают Ликви Моли. Знаю по опыту, что в наших шумящих коробках используют масло ТНК. Оно как раз густое и шумы несколько сглаживает.
у тебя полусинтетика? интересно выдержит наши морозы, на прошлой неделе под 50 было
у меня да, полусинь. Ну дааа, у вас морозы ай-я-яй. У нас было -32, заводил с выжатым сцеплением, подержал минуту и плавно отпустил
посмотрю у кого что залито у нас в городе, сам к ликви моли склоняюсь, только не знаю синтетику или полусинтетику
честно, синтетика жидковата для коробки, от сюда и шумы…Смысл только в том, что у вас оч.холодно
придумаю че нибудь)
ты посмотри еще расстояние между вилкой сцепления и поводком троса сцепления. Оно должно быть 27 мм. Если будет больше, то подтяни поводок до этого значения. Выжимной прижмется к пластинам и если шум от него, то должен пройти.
попробую, я кстати регулировал вилку, возможно переборщил, завтра посмотрю, спасибо)
ее трогать вообще не надо! Там трос самонатягивающийся. При замене сцепы, троса, по идее выставил 27 мм и все… Но
да у меня хруст на первую и на заднюю был, после этого остался, но бывает редко
почти 24 тыс, регулировал где-то на 21 кажется
да это вообще не о чем! Сцепление не регулируют в приоре! Там трос все делает сам! Смотри расстояние! У тебя ведет сцеление, не отходит диск от маховика
почти 24 тыс, регулировал где-то на 21 кажется
А зачем полез туда?
на приороводе написано было типа регулировать надо, знаю, что саморегулирующиеся, но вроде на 27 мм по штангенциркулю отрегулировал этот барашек
А зачем полез туда?
вот из-за хруста полез туда
хорошо спасибо, щас гляну
А зачем полез туда?
так если он саморегулирующийся, значит он сам в своё положение встал
Да, это подшипник первичного вала, на 99-ке 3 года шумел, так и отдал ее, до сих пор на ней так ездят, зимой больше шумит из-за замершего масла, по весне меньше шума будет, так что ездий, пока денег нет.
Правильно пишут выжимной работает только при нажатии на педаль а шум идет от кпп, я в две машины уже масло залил ликви моли и в обоих шум от кпп пропал
Выжимной всё время крутится вместе с первичным валом так как он в постоянном контакте с корзиной
Привод сцепления в приоре беззазорный. Этот подшипник (выжимной) всегда вращается, так как поджат к корзине сцепления, которая намертво прикручена к маховику. Если сцепление включено, нагрузка на подшипник практически отсутствует. При выключении сцепы через подшипник передается большое усилие на диафрагму, которая выгибаясь, отводит нажимной диск
ну так то я в курсе этого) об этом и писал
Правильно пишут выжимной работает только при нажатии на педаль а шум идет от кпп, я в две машины уже масло залил ликви моли и в обоих шум от кпп пропал
Был лики моли шум стоял… Залил мобил. И стало тише) Тут как в жизни кто бы знал)
Да ты прав, факторов куча то же ликви мож подделка а может мобил на самом деле лучше
Это подшипник вала
всё правильно, это выжимной, езди спокойно ничего не будет !
и еще забыл написать уровень масла в коробке упал не до минимума но на половину где то. Как то может быть связанно? Ямы нет поэтому посмотреть не могу но что то подсказывает что сальник на кулисе(
если в морозы масло замёрзло и заводил с буксира, могло выдавить, во всяком случае у меня так, вся защита в масле, давануло через сальник привода в коробке, долил до МАХ, потеплее будет, буду заниматься машиной там всё и поменяю : сальники, синхроны, сцепление, выжимной и главную пару, всё уже давно наелось, не охота было лезть )))
не с буксира не дергал.
выжимной начинает работать только когда выжимаешь сцепление.А так сцепления корзина подшипники первичных валов шуметь может
опасно? какие последствия могут быть?
максимум я думаю попадешь на корзину диск сцепления и выжимной
выжимной начинает работать только когда выжимаешь сцепление.А так сцепления корзина подшипники первичных валов шуметь может
Привод сцепления в приоре беззазорный. Этот подшипник (выжимной) всегда вращается, так как поджат к корзине сцепления, которая намертво прикручена к маховику. Если сцепление включено, нагрузка на подшипник практически отсутствует. При выключении сцепы через подшипник передается большое усилие на диафрагму, которая выгибаясь, отводит нажимной диск. Если выжимной разбит, то звук при выключении сцепления меняется на более глухой, иногда пропадает. Это хорошо слышно на холодном автомобиле, пока смазка в подшипнике густая.
Выжимаю сцепление, что то гудит. Что это, подшипник или выжимной? Масло на минимуме в коробке, сегодня только увидел.
если ты катался без масла, то гудит теперь там ВСЕ
0 0 Рейтинг ответа: 0
Я думаю это выжимной подшипник
0 0 Рейтинг ответа: 0
Выжимной это,у друга так догуделся и рассыпался
0 0 Рейтинг ответа: 0
Сцепление – весьма ответственный узел в конструкции любого автомобиля. Он включает в себя выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности элемента, его назначение – далее в нашей статье.
Для чего служит
Выжимной подшипник сцепления (2110-го ВАЗа в том числе) обеспечивает связь между дисками сцепления, производя их отсоединение и присоединение на определенный временной промежуток. Управляется он путем нажатия на педаль.
Где используется
Как определить его износ?
В первую очередь элемент начнет издавать характерные шумы и звуки. Причем что самое интересное, во время движения на передаче их невозможно заметить. Но как только вы нажали на педаль сцепления, возникает страшный гул, а иногда и стук. Особенно он усиливается в зимнее время. Стоит отметить высокую надежность конструкции такой детали, как выжимной подшипник сцепления. Признаки неисправности данного узла на первых этапах заметить очень сложно. Иногда будет слышен легкий шелест, который вовсе не усиливается со временем. Однако этого признака вполне достаточно, чтобы продиагностировать элемент на неисправность. Также возникают трудности при включении передач, особенно задней. Включение скорости может сопровождаться характерным хрустом. Также этот симптом может говорить о неисправности синхронизаторов или нажимного и ведомого диска. Но в любом случае при появлении шумов нужно произвести диагностику всех компонентов узла.
Как продлить ресурс?
Как мы уже сказали ранее, задача данного подшипника — в разъединении двух дисков.
Но как же быть?
Заключение
Итак, мы выяснили, какие имеет выжимной подшипник сцепления признаки неисправности. Как видите, основной симптом – это посторонние звуки в районе коробки и сцепления, а также сложности при переключении передач. Кстати, проверяется этот элемент просто – достаточно взяться одной рукой за его основание, а второй вращать его по оси. Если вы производите замену диска или корзины, не поленитесь сделать такую диагностику. Ведь возможно, через пару сотен километров вам заново придется снимать все навесное либо ехать в сервис, где с вас запросят немалую сумму.
Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.
Причины скрипа педали сцепления
Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.
Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:
- Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
- Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.
Устранение скрипа педали сцепления
В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).
Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.
Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.
Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.
Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.
Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.
Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.
Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.
Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:
Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.
После прогрева двигателя и кпп, через несколько км пути, начал проявляться хруст при выжиме сцепления, этакое закусывание и ступеньки, плавно отпустить тоже было не возможности. Взаимосвязи так и не уловил, но ясно что не трос, т.к. менял уже. Раньше у меня была такая проблема, но я тогда менял сцепление для профилактики, а с ним и вилку. И вот через 40 тыс км, началось все по новой и даже сильнее. В то время я у себя в БЖ уже описывал проблему, в комментариях посоветовали смазать вилку сцепления через заглушку-втулку, влить туда побольше, чтобы скатилось и в нижнюю втулку. Снять ее не получилось, обломались края, но зато получилось просверлить дырку. Туда влил какое-то кол-во масла, самый мизер. Дальше оно не шло, как я ни педалировал. Дырку залепил автопластилином.
Хрень получилась тут
На следующий день хруст возобновился, а потому решил досканально перешерстить инет и добиться причины сего дефекта. Вот что нашел в архиве "За рулем" на 139 странице, №1, 2004 год:
"Когда мы захотели избавиться от скрипа педали сцепления, "северяне" охотно пошли нам навстречу. Процедура, предыдущая ремонту, традиционна: запись по телефону, оформление документов, полуторачасовая очередь на мойку, двухчасовое ожидание свободного подъемника и, в конце концов, диагностика недостатка. 1-ые дважды нам не подфартило. Виновником неверно признавали (и подменяли!) трос привода сцепления. В последующий визит недостаток попробовали победить, смазывая "Литолом" и проникающей жидкостью все доступные соединения. Не посодействовало. Тогда родилась легенда об отсутствующей втулке оси педального узла. С тем нас и проводили, посоветовав приобрести и поставить копеечную деталь без помощи других. Но осмотр в техцентре ЗР показал, что автомобиль укомплектован подходящими деталями. Пришлось обратиться в 4-ый раз. Осознав, что от нас просто так не отвертеться, инженер по гарантии отдал команду снять коробку. Минут через 40 вылезла неисправность: муфта выжимного подшипника заедала на направляющей втулке. Муфту поменяли в сборе с выжимным. А чтоб история не повторилась, "спец" добавил втулке свободы… немного ослабив ее крепежный элемент! Ловкий ход! И от скрипа освободил, и винты, нужно мыслить, до конца гарантии не отвалятся. А позже — добро пожаловать на платный ремонт. Сообразительный мастер не остался без поощрения. В итоге нам все таки выставили счет в 130 рублей за диагностику сцепления."
Далее поиски лечения этой напасти привели к находке то ли в Гранта-, то ли в Калина-клубе.
Смысл в том, что отодвигается пыльник вилки сцепления и в открытое окошко надо попасть какой-нибудь смазкой на эту направляющую выжимного.
Отгибаем пыльник
Так как у меня была только ВэДешка, пришлось изогнуть ей трубку и попшикать туда, на вал. Кстати, в открывшееся окно видно так же и лепестки корзины. У меня оказались как новые, хотя сцепа ВИС прошла 40 тыс км.
Далее, решив, что ведешка не панацея, решил на вал через масленку полить масла, оно по валу потекло вниз, далее на первый упор вилки и подтекло к выжимному, а с него, надо полагать, попало на направляющую втулку, т.к. педаль перестала хрустеть окончательно.
Почему стоит лечить эту неисправность? Потому что у многих далее рвется трос от неравномерности усилий, или ломается вилка, что уже хуже.
Сейчас возвращался домой через весь город, все стало мягонько и плавненько, как на новом сцеплении.
Кстати, через окошко пыльника вилки видны лепестки корзины, в моем случае почти как новые, несмотря на пробег 40 тыс.
Дополню (20 апреля 2015) хруст так и не появился более, проехал более 10 тыс км. А если появится, то смазать там не проблема
Шумоизоляция салона не всегда может помочь побороть надоедливые или настораживающие звуки. Особенно если шумит в салоне. Тут поможет или аспирин, или более детальный анализ и локализация источника шума. Если конкретнее, то такая мелочь, как скрип педали сцепления, может просто раздражать, а может и говорить о серьезных неисправностях, которые светят в будущем. Чтобы анализ был предметным, мы попутно вспомним особенности сцепления и его привода наиболее популярных моделей, а заодно и разберемся со скрипами.
На фото педаль сцепления, скрип которой может говорить о неполадке
Виды привода сцепления
Независимо от того, какого типа привод, чем приводится вилка сцепления в действие, скрипеть может практически каждый узел или деталь. Все зависит от технического состояния и уровня ушатанности механизма привода. В большинстве современных машин используется однодисковое сухое сцепление. Сам механизм состоит из корзины сцепления, которая жестко зафиксирована к маховику коленчатого вала. Крутящий момент мотора передается через корзину на ведомый диск. Диск сцепления постоянно прижат к маховику мембранной пружиной или рычажно-пружинным механизмом. На прижимной механизм действует выжимной подшипник, который при передаче усилия на педаль выключает сцепление двигателя с ведомым диском и разъединяет тем самым мотор и коробку передач.
Основной источник надоедливого шума — это привод сцепления. Привод может быть механическим и гидравлическим. В основном. Есть еще электромагнитный привод, но он устанавливается крайне редко и только тогда, когда необходимо автоматизировать выключение сцепления. Чаще всего на автомобилях с ручным переключением передач. Устроены гидравлический и механический приводы по-разному, а скрипят одинаково. Усилие от педали передается на вилку сцепления при помощи троса или гидросистемы.
Видеоурок о принципе работы сцепления
Иногда в гидравлическом приводе устанавливают вакуумный усилитель. На недорогих автомобилях ВАЗ 2114, 2110, 2112, Дэу Нексия, Ланос, Шевроле Авео и Лачетти установлен механический тросовый механизм. Иногда для компенсации износа фрикционной накладки применяют компенсаторный механизм, который не требует регулировки. Такой механизм ставят на Ладу Гранта, Приору, Калину, Киа Рио, Хундай Акцент. И на автомобили классической компоновки: ВАЗ 2101-2107, а также на некоторые переднеприводные: Фольксваген Поло седан, Мицубиси Ланцер 9, Хонда Цивик 4Д, Рено Логан, Сандеро, Лада Ларгус, Мазда 6.
Механизм педали сцепления
Часто скрипы появляются в результате износа самого механизма крепления педали. Также шуметь может возвратный механизм. Эти проблемы возникают как в автомобилях с механическим приводом, так и с гидравлическим. Скрип в основном возникает при отпускании педали, когда часть деталей механизма освобождаются от нагрузки. В принципе, зная точно, как крепится педаль сцепления в конкретном автомобиле, несложно устранить неисправность. Скрипеть в педальном узле могут только механические сопряжения и возвратная пружина при нажатии. Проблема в большинстве машин одна — как добраться до блока педалей. В автомобилях с большим салоном сделать это немного проще, а попробуй развернуться в Калине или Дэу Матиз.
Скрипеть педаль сцепления может из-за износа механизма крепления педали
Как правило, педали во всех автомобилях подвешены на кронштейне и закреплены на оси, а легкий ход педали обеспечивают пластиковые втулки, через которые установлена педаль на оси. В принципе, втулки не смазываются, а только заменяются при сильном износе. Но скрипеть они могут независимо от срока службы. Для устранения скрипов лучше всего распрячь пружину и снять весь блок педалей. Заодно можно будет смазать и педаль тормоза. Проблема в том, что эта операция трудоемкая и занимает полдня времени. Вначале стоит попробовать прокапать втулки моторным маслом из шприца. Это сделать гораздо легче, чем смазывать блок педалей при полном демонтаже.
Если скрип втулок не исчезнет, тогда нужно добираться к возвратной пружине. Она может скрипеть сама по себе или задевать металлический кронштейн, как на Поло Седан или Гранте. Пружину не стоит смазывать моторным маслом, поскольку это приведет только к запачканному салону. Магические средства, вроде WD40, могут решить проблему на пару дней и не более того. Поэтому применять в таких случаях нужно смазку для ШРУСов. Она так и называется. Смазка бывает в продаже в тюбиках или банках, но в этом случае тюбиком пользоваться гораздо удобнее. Скрип снимается на 99%.
Почему скрипят тросы
Еще одна неприятность, когда начинают проявляться скрипы и щелчки при выключении сцепления с механическими приводами в районе троса. Здесь разобраться сложнее, потому что трос может скрипеть как в салоне, так и под капотом. Но в таких случаях лучше промазать трос полностью, тем более что это не займет много времени. Чтобы было удобнее, трос нужно отсоединить от вилки сцепления и промазать его из-под капота. Поступают при этом по-разному, но если трос еще не старый, то снимать его полностью нет смысла. Можно его промазать при помощи шприца и моторного масла, методично загоняя масло под кожух троса. Рабочие зоны, те места, где трос выходит из кожуха, промазываются консистентной водостойкой смазкой. Литол 24, к примеру.
Скрипеть может не только трос в кожухе, но и компенсаторный механизм. В некоторых автомобилях он установлен под капотом, возле сцепления, а в некоторых с другой стороны, возле педали, как на Лада Гранта. Пока трос новый, он будет скрипеть и щелкать. Это неизбежно, но смазывать его все равно нужно. Лучше промазать компенсационный механизм еще при установке троса. Но если момент упущен, тогда придется позаниматься акробатикой в салоне. Тем же шприцем нужно добраться до компенсационного механизма и брызнуть пару капель на него. Скрипы должны исчезнуть. Волшебные аэрозоли лучше приберечь для других случаев.
Скрипы в механизме сцепления
В автомобилях семейства ВАЗ скрип педали сцепления может провоцировать вилка сцепления на втулках в картере
Если со скрипами в педальном блоке все более-менее понятно, то со скрипами и скрежетом в механизме сцепления все может быть несколько сложнее. На Гранте, Калине и подобных им автомобилях, а также ВАЗ 2108, 2109-2114, скрипеть может сама вилка сцепления на втулках в картере. Проблема в том, что смазать ее, не демонтируя сцепления, довольно сложно. И для этого у многих как раз и лежит в багажнике WD. Но мы же взрослые люди, и проблемы не решаем полумерами. Поэтому смазать нужно постараться маслом, причем не снимая КПП. Иначе грош цена такой смазке. Хотя если нет уверенности в том, что скрипит именно вилка на картере, тогда вполне может потребоваться разборка всего механизма. Скрипы просто так не появляются и говорят либо о повышенном износе, либо об отсутствии смазки, либо о том и другом.
Чтобы смазать вилку в переднеприводных автомобилях, необходимо вынуть резиновую заглушку, если она есть, и при помощи шприца нанести смазку на ось вилки привода сцепления. Иногда может потребоваться рассверливание картера в месте крепления оси. Так смазка эффективнее сработает и точно доберется до оси вилки.
В тех же механизмах, где вилка оси не имеет, а просто упирается в шток, как в ВАЗ 2107, нужно просто крепкой отверткой или монтировкой отвести вилку в сторону, а потом смазать Литолом место прилегания вилки к штоку. Работы на две минуты, правда придется спускаться под машину. Но нервы дороже. Поэтому не ленитесь, и нервы будут крепче, и автомобиль тише.
Читайте также: