При включении фар падает напряжение уаз буханка

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

уаз-31512. 92г. двс-417. карб41178. на работающем ддвигателе при включении габаритов и фар сильно падают обороты. подскажите что делать куда смотреть.

Надо полагать что разговор об оборотах ХХ? Определяете падение оборотов на слух или по таху? Обычно такие вещи надо начинать расследовать с замера напряжения на АКБ: с фарами и без фар. Как напруга ведет себя при увеличении оборотов ДВС.
Вот это промониторте.

стоит электронный тах. акб-новая ремень норма. щётки заменил.ещё когда заводиш холовный движок на приборах стрелка зарядки показывает нормальный заряд. помере прогрева стрелка начинает мелко трястись всередине шкалы. чо это гдето плахой контакт(хотявсё смотрел) или кирдык гене.

уаз-31512. 92г. двс-417. карб41178. на работающем ддвигателе при включении габаритов и фар сильно падают обороты. подскажите что делать куда смотреть.
А лампочки , поди , по 200Вт стоят? Гена усиленно работать начинает и усилие что бы его вращать нужно больше.

я уазку купил недавно. вот потихоньку довожу до ума. по свету вроде обычные. сейчас схожу гляну. тогда вопрос- если лампы мощные чем лечить( ставить мощнее гену) акб-62 или64.

Какой бы мощный гена не был бы, чем больше нагрузка на него, тем больше мощи он отбирает у дрыгателя. лучше попробуй с карбом поиграться, может получишь более устойчивый ХХ. а лампочки поглянь, слишком мощные тоже не гуд.

карб сейчас настроен на 950 .включаю свет(габариты-900.. ближний-800. ). по книге 700-750. у меня двс 417 головка х.з.( написано 402. ) высота головы 94мм. лью 92 бенз. прёт как медвед по тайге.

Ну и чего париться? повторяю, - нагрузка на гену = нагрузка на движок. включи все потребители лепестричества, если до 500 упадут обороты, тогда беда.

посмотрел лампы(галогенки)стандарт. это нормально что обороты завышаны. уазка ведь не жигуль. сосед дедок говорит у него на газ 3110 токаяже хрень и обороты завышены до 950-1000. это не очень скажется на расход бенза. хотя у меня сейчас походу гдето 20-хавает. больше волнуюсь вдруг чтото накроется в не подходяший момент. может зарание заменить или прикупить пусть будет.

больше волнуюсь вдруг чтото накроется в не подходяший момент. может зарание заменить или прикупить пусть будет.

тогда вози с собой второй УАЗ , всегда можно умершую деталь позаимствовать. От судьбы не уйдешь. В наших пепелацах иногда что нибудь да накрывается, к счастью не часто. Мир не без добрых людей, и на дороге тоже. Помогут, случись что.

спасибо за советы и участие. от второго уаза пока откажусь но мысль мне нравится оригенальностью. буду думать. УАЗ+УАЗ(только прицепленный на жёсткой и задом) первый сломался(застрял) пересел ипоехал дальше. или назад к дому.

При включении света напряжение не падает? только обороты? Это странно, нагрузка 200Вт не должна влиять на обороты вообще никак.
Вопробуй добавит качество смеси, для более стабильной работы двигателя.

Если при включении фар напряжение падает - и вместе с напряжением падают обороты, тогда либо ищи коротец в цепи фар. Либо проверяй цепь генератора и сам генератор, не держит он нагрузку, падает напряжение, а вместе с ним слабнет искра, вот обороты и уменьшаются.

Промеряй напряжение со включенными и выключенными фарами на АКБ, генераторе, катушке зажигания и делай выводы.

Возможно просто немного буксует ремень.

ремень немного подтянул. такаяже хрень.

понял спасибо. завтрп буду мерить. (ещё при добовлении газа наченает сильнее работать моторчик печки). по карбу- и добовлял и уменшал одна хрень.

Значит напряжение на ХХ при включениисвета все-таки садится. Проверяйте цепи генератора. К вышеназванным замерам добавьте напряжение на возбуждении генератора и проверьте массу с кузова на двигатель.

массу новую ставил в конце осени. завтра проверю. ещё такая штука- когда заважу (двс холодный.) после пуска на риборах стрелка зарядки показывает заряд идёт. по мере прогрева стрелка встаёт по середине и мелко дрожит

Может быть диодный мост или таблетка ?

Ну судя по вольтметру,получается, что зарядка идет неполная.Могу ошибаться,но думаю тогда дело в выпрямителе(часть диодов может быть пробита).А ЭПХХ стоит?

клапан отключен. пласмаска из него удалена

Смотри сечения проводов генератора может тонкие провода стоят или перетерты об кузов, смотреть все разьемы на генераторе на наличие окисла, падают обороты изза нагрузки генератора , акум то нормальный? бывает стартер крутит а напряжение низкое, вот генератор и упирается, напряжение на аккуме померь при холостых и при средних оборотах

клапан отключен. пласмаска из него удалена

Скорее всего нужно с геной работать.Я думаю конкретно с диодным мостом(проверить).---Что то спецы молчат?---

акб. новый- два месяца. варта.

У Вас, по-моему ,нормально работает.

Можно тоже вопрос? А как вообще при нормальной работе бортовой сети стрелка вольтметра себя ведёт? И на ХХ и при больших оборотах в одном положении? А то у меня на ХХ печку и свет влючаешь - стрелка ближе к 12, газу даёшь 14. Заранее благодарен!
P.S.: Сильно не пинайте, УАЗ недавно, до электрики только добрался:).
Советую на вольтметр прокинуть другой провод сечением хотябы 1,5мм и прицепить его к генератору (толстый провод) и массу на приборы такимже проводом прикрутить на массу кузова, тонкие провода и плохая масса очень сильно влияют на показания такого бестолкового прибора как вольтметр, по хорошему выкинуть его надо и амперметр поставить

Скорее всего нужно с геной работать.Я думаю конкретно с диодным мостом(проверить).---Что то спецы молчат?---

Спецы ждут данных по заданным вопросам.

Это включается так называемая термокомпенсация в реле-регуляторе. Дрожжать стрелка не должна, замените реле регулятор.

поставь для начала нормальный реле-регулятор, были подобные глюки с напряжением и оборотами, поставил выносной РР простой жигулевский, без регулировок. помогло

Все таки замерте напряжение для разных режимов. Любым прибором, если нету-купите дешевый китайский, он и дальше лишним не будет. не понятно, что за прибор (стрелка дрожит)-амперметр или вольтметр. По поводу уменьшения (тока зарядки? напряжения?) по мере прогрева ДВС уже ответили-косячная схема термокомпенсации-реагирует на температуру генератора, а не АКБ, от этого избавиться можно только радикальным метододом (переход на внешний РН). Дрожание стрелки теоретически обосновать можно импульсным режимом работы РН: генератор то выдает ток , то нет, плюс , пока не совсем понятная причина болшого (относительно) снижения оборотов ХХ ДВС при включении нагрузки. Хотя старые генераторы (с большим шкивом) имеют более низкую токо-скоростную характеристику чем более современные (с маленьким шкивом), а по простому, более сильную зависимость напряжения (ну и как следствие-тока ) от оборотов. У старых машин старые гены на ХХ оборотах вообще затыкаются.
Так что замерьте напругу, поговорим. Да, с диодами гены, похоже, все айс.

Советую на вольтметр прокинуть другой провод сечением хотябы 1,5мм и прицепить его к генератору (толстый провод) и массу на приборы такимже проводом прикрутить на массу кузова, тонкие провода и плохая масса очень сильно влияют на показания такого бестолкового прибора как вольтметр, по хорошему выкинуть его надо и амперметр поставить

Кстати по поводу приборов.Хочу купить электронный вольтметр(в нем еще там тахом. и прочее).Пока еще не нашел правда.Стоит его иметь?Или вещи такого плана для понта ?

Вольтметр цифровой -это еще терпимо, а вот цифровой тах-это зло. Вон человек мучается, обороты падают при включении фар. А был бы стрелочный, так и не заметил бы этого. А мое ИМХО по цифровым приборам: они в машине для отслеживания текущих параметров в движении не нужны, поскольку не информативны. Стрелка другое дело: касный сектор/зеленый сектор - все ясно, даже блондинке. Цифровой тока при наладке. Но это все личное.

Хм. у меня такой же симптом. Только напруга падает не до 12,5В, а до 9-10В.
2 Кот-66: А еще что-то может быть?

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.

Вот в том то и дело, что восстанавливается не сразу, и даже не постепенно а скачком. И примерно минут через 5-7 при езде без потребителей. Затем можно включить фары+габариты и какое-то время (минут наверное 5-15) все нормально, а потом опять проседает. И так по кругу. Такое ощущение, что что-то нагревается и перестает работать, а потом остывает и снова работает.

Целиком и полностью согласен с Кот-66, была такая хрень - менял диодный мост. В неработающем была трещина в изоляторе одного диода. Получалось - прозваниваешь - все нормально, а вот если сильно пошевелить - то контакт пропадает. Посему и при работе движка - и видрация и тепловое расширение приводили к тому что он - то работает - то не работает. Ну и контакты, массы и РР можно еще раз проверить, у меня на новом гене с магазина не работал РР.

Санитар дорог - диодный мост, 99%
Логин_Питерский - а напругу где измерял? показометром на панели? если так, то лучше измерить в момент проседания на клеммах акб, и если на них оно будет нормальное, то искать плохой контакт, он ещё и греться будет. может выключатель массы или сама клемма на акб?

Диодный мост, а может и АКБ. Просто генератору для генерации нужно врзбуждение, особенно для тех у которых нет дополнительных диодов. Если АКБ не держит (или плохо держит) заряд, то при включении потребителей тока подмагничивания (возбуждение) не хватает или он мал (менее 5А). А РР пороговое устройство и при напряжении < 11 В вообще не работает. И получается, что генератор со слабым возбуждение не выдает штатный ток, и АКБ заряжается медленно (особенно если с ней что-то не в порядке). А вот как зарядился - ток зарядки падает и больше тока идет на возбуждение и генератор начинает нормально работать. Но стоит остановиться - на АКБ (при условии что неисправна) напряжение падает и опять та же песня.

Добрый день!
Имеется буханка с 417 двигателем.
При выключенных электропотребителях напряжение бортсети 14,5 (норма).
Включаю габариты, все нормально.
Как только включаю еще что-нибудь (ближний свет, вентилятор радиатора, аварийку), напряжение резко падает до 12,5.
При выключении нагрузки (габариты попрежнему включены) зарядки всеравно нет. Выключаю всю нагрузку (ну, кроме зажигания и приборов)
напряжение начинает плавно увеличиваться и через некоторое время опять 14,5.
Щетки новые. Р/Р новый.
В чем может быть проблема.

Хм. у меня такой же симптом. Только напруга падает не до 12,5В, а до 9-10В.
2 Кот-66: А еще что-то может быть?

Хм. у меня такой же симптом. Только напруга падает не до 12,5В, а до 9-10В.
2 Кот-66: А еще что-то может быть?
Вторая причина - падение напряжения на плохих контактах, например масса, но не в случае Санитара Дорог. Напруга в таком случае восстанавливается быстро, а тут "через некоторое время опять 14,5"

Попробуй поменять ремень генератора, очень желательно на импортный, бывает ремень натянут, но он уже лежит на дне ручья и не держит нагрузку, а бывает и тянется.
Но это чаще сопровождается свистом ремня.

Вторая причина - падение напряжения на плохих контактах, например масса, но не в случае Санитара Дорог. Напруга в таком случае восстанавливается быстро, а тут "через некоторое время опять 14,5"
Вот в том то и дело, что восстанавливается не сразу, и даже не постепенно а скачком. И примерно минут через 5-7 при езде без потребителей. Затем можно включить фары+габариты и какое-то время (минут наверное 5-15) все нормально, а потом опять проседает. И так по кругу. Такое ощущение, что что-то нагревается и перестает работать, а потом остывает и снова работает.

И еще вопрос.
У меня стоит генератор с 2-мя клеммами на щетках.
Имеется в наличии рабочий генератор, но с 1-м выводом.
Что в электрике нужно переделать, чтоб заменить
один на другой.

Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.

Так может просто плохой контакт корпуса генератора с движком из-за краски?

Ремень стоит новый.
Он натянут,- это я в первую очередь проверил.
Есть подозрение, что когда я капиталил движек,
покрасил все внешние стальные детали двигателя,
в том числе и шкив.
Подозреваю, что возможно проскальзывание ремня по
покрашенному шкиву. Но звуков проскальзывания нет
и когда капот открыт, глазом проскальзывания не видно.
Попробую снять краску.
И еще, импортный ремень от чего подходит?
Рмень по краске точно скользить будет. Звуков не будет и на глаз не увидишь. Импортный ремень покупается по размеру, заходишь в импортные запчасти и говоришь дайте ремень размером 1024 (длина окружности)на 8,5 (ширина ремня) к примеру, УАЗовского размера не знаю, у меня всё переделано, посмотри в книге.

Перебери генератор,или диоды или обмотка одним плечом на межвиток села. А если шкив "гена" рукой не проворачиваеш сначь не в нем дело.

А реле-регуляторы внешние или шоколадка на генераторе?

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

У меня так:
На оборотах около 2000
Когда ничего не включено - 14,5
Включены габапиты -14,2/14,5
ближний свет или вентилятор радиатора 12,2/12,5 и при этом
напряжение постоянно потихоньку падает.
В итоге по ночам езжу только на акуммуляторе.

Есть генератор, но с 1-ой клеммой на щетки,
а у меня стоит с 2-мя клеммами.
Как переделать не знаю.
На машине РР внешний.
Есть-ли РР на генераторе с 1-м выводом - не знаю.

Напиши маркировку генератора с одним выводом. Маркировка на заглушке заднего подшипника выштампована. Если смотреть ему "в попу", то можно прочитать.
Скорее всего он - очень стар, очень-очень стар, супер стар!
А по поводу напряжения - то скорее всего - диодный мост.

Всем спасибо за ответы.

Приношу извинения сообществу, но у меня не хватило
терпения и я купил на разборке генератор Б/У.
Поставил, все работает.
Видимо, действительно это был диодный мост или межвитковое.
Старый генератор я обязательно починю.
Но это будет не скоро. Как найду причину - напишу.
Еще раз всем спасибо!

Пишу в 101-й раз -) :
летом 13,7
зимой 14,7

Допускается на холостых ниже, а на оборотах между тем и другим.

да так и есть- тока фара ни хрена не светят. смотрел запись ночного возвращения- от других машин четкие пятна света- а меня как будто одна свечка светится (((

А вот это уже масса на фары - она в штатном идет через корпус а там нихрена контакта нет - проведи отдельно, ну и вообще контакты проверь, а то дальше будет перегрев - изоляция проводов расплавится - КЗ и пожар! :-) :-)

Очень похоже! Особенно, если учесть, что у меня эта херь тока зимой, а зимой у холоднй АКБ отдача падает, а разряжается она при длительном кручении стартера сильнее.

Надо подзаряжать АКБ дома постоянно.

чего её дома заряжать? купил, поставил и поехал. проездил год, проверил уровень электролита. долил воды и поехал дальше.
Вот и замкнутый круг.

Это при условии, что ездишь ежедневно и помногу. А вот если ежедневно, но километров по 30 в день и ещё по пробкам, то АКБ, разряженная стартером просто не успевает зарядиться. Особенно актуально зимой, когда стартёр много жрёт, освещение включено и на светофорах генератора на зарядку АКБ не хватает. Выход - или дома заряжать или погонять часика 2-3 со скоростью не менее 60 км/час (ну или погонять мотор на оборотах не ниже 2000)

Такая же проблема.Блииин
Решить так и не смог. :confused:
При выключенных габаритах - идет зарядка.
При включении габаритов - идет зарядка.
При включенном свете - зарядка пропадает.
Запитываю фары от габаритов - зарядка пропадает.
Отключаю одну фару - идет зарядка.
Отключаю другую - идет зарядка.
Включаю печку - идет зарядка.
Ремень подтянул. Протянул массу. Поменял шетки на гене на новые.
Я конечно извиняюсь.
У Вас и спидометр показывает всего две цифры? Типа СТОИМ и ЕДЕМ.
Просто если хотите победить проблему, надо с нормальных измерений начать, а не с замены пепельницы.

При включении нагрузки (например, ближний свет) напряжение проседает на 0,5 В, обороты держу специально высокие. Гена 40А, регулятор напряжения стоит отдельно, щетки новые, ремень натянут.
Куда смотреть, подскажите?

Куда смотреть, подскажите?

(Welder, прошу, не надо сливать это некрофильскую тему с "Генераторами", как обычно получится бяка. Лучше просто закрой её).

Спасибо, конечно, за оперативный ответ. Конкретней укажите пожалуйста, гена, регулятор или контакты дальше смотреть.
Сегодня и так пол дня провозился с передлкой клемм в фишках около гены (все окислившиеся).
Да, падение напряжения видно по прибору (меряет напряжение и таахометр) подключенному в сети. От "+" гены до АКБ потери быть не может, провода менял на новые того же сечения.

Дык в том и соль, что нужно конкретное место тестером найти, а может оно и не одно место, а например два, тут 0,2 вольта, там 0,3 вольта.

Как без тестера-то искать, да еще на расстоянии? Ставите тестер на вольты и меряете между + АКБ, самой свинцовой клеммой, и + выхода с генератора, самим толстым болтом не гайкой и не клеммой. Ну и аналогично с массой поступаете, цепью возбуждения. При этом обязательно включить нагрузку побольше, фары печки, все что можно. Мерять между + и + это не опечатка, если что.

Добрый день!
С "рождения" мой Патриот не радовал зарядкой. На панели приборов максимум было 13,1 при старте и 12,5 в движении.
При включении обогрева стекла было падение до 10,5 Вольт. Жаловался дилеру по гарантии, но мне сказали, что это норма.
С тех пор я всегда мониторил напряжение и экономно включал потребители.
Примерно месяц назад в движении случился неожиданный скачок до 18 Вольт. Подумал, что что-то замкнуло, остановился, выключил зажигание, снова включил - норма. С тех пор, напряжение стало скакать с 11 до 18 Вольт и портить мне жизнь. Не всегда получалось останавливаться при скачках до 18 Вольт, тогда я включал все электрооборудование и напряжение падало до приемлемых значений.
Почитав форум, я понял, что дело в регуляторе. Купил себе Cargo и сегодня поставил (старое реле было почти без щеток).
Завел машину и некоторое время наслаждался значением в 14,2 Вольта, включая заднюю печку, попогреи, музыку, фары и т.д. Пока не попробовал включить переднюю печку (даже без доп. помпы, просто в режиме вентилятора). Включение печки резко просадило систему до 11 Вольт на первом делении и до 9 на втором и выше. При этом почему-то ушла в максимум стрелка топливного бака.
Подскажите, пожалуйста, куда копать? Подозреваю, что пока я катался с 18 Вольтами, может что-то замкнуло или сгорело?
Что в первую очередь посмотреть?
Спасибо заранее.

P.S. это все на холостых оборотах. Сейчас вот написал и думаю, что может просто АКБ "сел" пока я ездил с неисправным регулятором, а за те 15 минут, которые я потестил с Cargo вряд ли произошла его сколь-значимая зарядка. Правда, смушает именно резкое падение с 14 до 9, даже фары и освещение салона резко тускнеет. Ну и при чем тут стрелка остатка топлива тоже нясно.

Просадка бортовой сети при включении печки

Напряжение исправного генератора не может превышать 14,6В и то это в минус 25 градусов, надо мерить на клемах аккумулятора, приборки врут. Под всеми нагрузками не просядет ниже 13В, если выходит за эти диапазоны, то неисправен стабилизатор напряжения в генераторе.

Просадка бортовой сети при включении печки

Да, он и был неисправен, поэтому и прыгало до 16-17-18 Вольт время от времени. Заменил сегодня его на новый, популярный в УАЗ-овских кругах Cargo 231045. Напряжение стало нормальным, даже лучше чем было на новой машине (но сужу по приборке, вольтметром завтра на клеммах гляну), но вот с передней печкой беда. Ума не приложу, почему её включение просаживает вольтаж до 9 вольт, хотя другие потребители такого эффекта не вызывают.
После прошлого поста проехал 40 км, в движении та же беда, ехал с запотевшими стеклами, т.к. боялся врубать печку и включал её только изредка, когда было невмоготу. Включишь - напруга падает даже в движении до 10-9 вольт.

Просадка бортовой сети при включении печки

Что смотреть? Приборка глючит или где-то масса отваливается? Подскажите, пожалуйста, куда глянуть в первую очередь.

Читайте также: