При нажатии на тормоз падает напряжение ваз 2115

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

При холодном двигателе напряжение 13.9, и 13.6 при включенных -печки, ближнего света фар.
На прогретом двигателе напряжение 13.7, и 13.4 при включенных -печки, ближнего света фар, при нажатие на тормоз 13.3,при включение указателя поворота 13.1
Эти показания отличаются от нормы примерно на 0.5-0.7 вольта. Просадка ниже 13.5 сразу сказывается на работе двигателя (вибрации, скачок оборотов 0.76-0.84). Диодный мост в порядке -проверял электрик мультиметром. Зачищал медные напайки а нём Заменил регулятор напряжения (таблетку, щётки). До замены РН, напряжение вообще падало до 12.7. Зачистил массы от минуса АКБ на кузов и на двигатель, Вопрос, как можно точно выяснить в чём конкретно проблема и как её устранить. Ещё вот хочу массу фар зачистить.

я замерял по бортовику, вот щас ещё замерил при заведённой машине на аккумуляторе - 13.9 при всём включенном 13.8, значит напряжение теряется после аккумулятора.

на сколько я знаю ремень не должен проседать не ниже чем на 1.5 см, Он не проседает, возможно я ошибаюсь.

1. Гена, с большим пробегом.
2. р/регулятор дохленький.
3. вибрации" - в/в провода с большим сопр. или зазоры на свечах большие-(1мм).

master Просветленный (44343) не правильный подход. Напряжение надо мерить непосредственно на выходе генератора. Аккумулятор сглаживает пульсации во время работы генератора. Из за АКБ теряться напряжение не может. АКБ может на себя брать определенный ток когда он разряжен но это не должно сказываться на бортовом напряжении. Гена это должен пересилить. Если гена выдает норму а на бортовике меньше то значит где-то плохой контакт. Мерь напряжение между корпусом гены и кузовом - если если оно есть - ищи плохой контакт на массовом проводе. Померь напряжение между плюсом гены и АКБ - если там потери - значит там копай. Между плюсом АКБ и блоком предохранителей и т. д

Замерьте на самом АКБ и на самом генераторе. Потом будет ясно где проблема. А БК при выключенном зажигании показывает напряжение АКБ?

Бортовой компьютер вещь довольно таки . поэтому лучше на аккумуляторе посмотреть. С механической точки зрения тут связи нет, если двигатель не начинает колбасить.

Приведите в порядок массовые провода кузов-аккумулятор-двигатель и плюсовой на генераторе. Потом дальше будем танцевать.

да показывает всё вроде правильно при вык зажигании 12.4,а при заведённой 13.1 всё включаю печку,свет,нормально держит 13.1 только нажимаю на стоп вольтаж падает

13,1 - это далеко до нормального, и пора делать профилактику генератору, тем более, что зима на носу.

провода все проверил, кстати неделю назад поменял генератор,причину поломки старого генератора так и не узнал щёчки нормальные были,но запах гари явный

Я тут подумал, видимо питание на стоп-сигнал и на БК идёт из одного источника, может с одного предохранителя, может с разных предохранителей но от одной дорожки на плате монтажного блока, не вникал, чистая теория. Так вот, где-то на плате имеется трещина пайки контакта, для питания БК напряжения хватает, при включении стоп-сигнала возникает сопротивление току из-за плохого контакта . Отсюда и такое падение напряжения.
А может дело в окислившихся клеммах разъёмов, окислившихся в обжатых клеммами проводах . Может и сами провода под изоляцией ни какие.

у меня постоянно то стоп сигнал не горит,то поворотник не работает,то работает чё только не делал и платы новые и обжимал,зачищал,неделя и всё заново.Спосибо Николай сейчас проверил по твоему совету точно плохой контакт на стопаках хотя недавно обжимал,взял просто спички и вставил в разёмы, поджал спичками,всё работает но не знаю надолго ли

Всем привет. Мой авто 2109, 1991г.в. 1,3л.
Дело в электро. При включении поворотников или стеклоочистителей резко падает напряжение (почти до упора). И пульсирует в такт работы. Поворотники святятся слабо. Стеклоочиститель работает нормально. Летом при проветривании машины потертостей проводов не обнаружил. Где искать причину?
Заранее благодарен.

Возможно слабые контакты в местах крепления масс или нужно посмотреть сам блок переключателей может в нем утечка посмотри под консоль с левой стороны есть там массовые провода которые к кузову крепятся не знаю как на девятке но на десятке там есть и они часто становятся причиной плохой передачи электричества ну и проверь ремень генератора и сам генератор автомобилю 20 лет всетаки

1.Присутствует большое падение напряжения на этих потребителях , но не достаточное для перегорания предохранителя.
2. Проверить генератор - не выдает полную мощность (возбуждение-реле,щетки) , заметно по недозаряду аккумулятора

Если при нажатии на тормоз или что-то другое не находящееся на рулевой колонке нормально, значит посмотри стрекозу(переключатели) на рулевой колонке и провода там же.

АКБ отличная, в любой мороз не подводит. Когда проветривал - все контакты смотрел. Вызывал "спеца"- говорит что из-за длинны проводов идет падение эл-ва. Но я лично сомневаюсь.

у меня было подобное, тоже 9-ка 91 года была. При включении поворотника пульсировала стрелка заряда акамулятора, поехал к электрику, тот облазил всю машину со своим тестером, в итоге накинул еще один провод с акумулятора на массу(под гайку крепления стартера помоему), стрелка стала поменьше дергаться, но до конца не вылечилось. Генератор у меня был после переборки, особо не напрягало, так и продал потом.

резко падает напряжение (почти до упора). Возможно стрелка Вольтметра?А при включении печки как ведёт себя стрелка?

Это болезнь всех старых 08 и 09. Первым делом замерить напряжение на клеммах АКБ при включенных поворотах, я думаю будет нормально. Обратить внимание ночью на контрольную лампу зарядки, при включенных потребителях ( печка, свет, магнитола),если лампа подсвечивает значит один из дополнительных диодов в генераторе. А если проблема только в отклонении стрелки вольтметра - не обращать внимания. Можно еще провода прибора напрямую к замку зажигания

Вот он диодик и есть в генераторе. Если сможешь сам определить и заменить- меняй, если нет купи новый диодный мост

Андрей направил верно -массы под панелью, но я бы проверил и скорее всего заменил (-) провод АКБ на нового образца и посадил силовой на движок (КПП) и естественно второй -тонкий на кузов штатно (чисто, без коррозии). И заодно проверь (замени) (+) силовой провод, особенно второй тонкий.

На любых оборотах, и на малом газу и по трассе.
Спасибо за внимание! Всех с праздником!
Как защитнику желаю:
Танк, похожий на Сузуки
С борт-компь ютером и люком.
Сухпаёк с икрою черной
И шинель "Версаче"-скромный ,
И землянку на Майями.
Фронтовых 100 грамм с друзьями,
Ласку боевой подружки
И чтоб никакой войнушки!

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Всех приветствую.
Заметил такое что при нажатии на тормоз напряжение(показания с борт. компьютера) падает, обычно держится в районе 14.1-14.5, бывает что при нажатии на тормоз оно может упасть вплоть до 10, в ночное время это сильнее заметно по фарам, да и когда работает абс свет немного тускнеет, что кто подскажет, мб кто сталкивался?
Я грешу на генератор, но может что и с абс

FakeHeader

Comments 19

все оказалось куда проще, минусовая клема АКБ не совсем плотно обжималась, но и подшипники гены надо будет летом поменять

вчера протестировал опять возможные узлы падения напряжения, процентов на 85 это генератор, так что на днях буду его снова перебирать

акб хороший, возил-проверяли, массу чистил
и ещё вчера поэксперементировал, подъезжая к перекрестку тормозя на красный падает напряжение, даже и абс когда не работает, ставлю на нейтраль и напруга в норме, а когда тормозишь на нейтрале падение напряжения нет

бля странно братан все это. может че замыкает в лампочках на тормоз или в лягушке, хотя не это тупо…

потеплеет буду снова разбирать гену, мб что ещё вышло из строя, месяца 3 назад когда щетки менял было все норм
дополнительно массу ещё со смазкой посажу мало ли что, если не поможет забъю на это дело, ведь кроме падения напряжения ничего с машиной не происходит, едет хорошо, заводится тоже норм, ну правда в -34 тяжковато но это логично))

удачи тебе в выяснении данной проблемы!

было так же- почистил массу двигателя — прошло. и клеммы.попробуй.

А у меня нет АБС, но такая-же проблема присутствует.
Менял на гене реле, щетки и диодный мост и не помогло

Вот и у меня такая же хрень при срабатывании АБС, фары тускнеют.

правильно, это от работы абс… это нормально.

раньше такого замечено не было

и ещё забыл, после торможения не всегда напряжение возвращается к 14, может несколько километров оставаться от 11-13

ну я б еще акум для профилактики подзарядить посоветовал…

проверял недавно и на гене щетки поменял

ну вот ты выше дописал что нужно некоторое время чтоб заряд вернулся, — явный признак недостаточного заряда акб!
правда хорошо, когда люди сами отвечают на свои вопросы?!)

ок.завтра проверю ещё раз акб
но опять не всегда заряд постепенно возвращается иногда сразу в норму после тормоза встает

значит кроме акб вариантов быть не может?

начинать же с чего то надо!
ведь как правило, когда есть косяк, а мы хз где именно, так и ищем его методом исключения и, поиски начинаем с малых бед…
начни с зарядки акб до нормы! не исправится ситуация, глядишь еще люди подтянутся подмогнут советом дельным (может кто то уже проходил это и точно укажет)! а пока ждем, иди сейчас сними батарейку и воткни в розетку! (палюбасу хуже не будет, если конечно она уже не рассыпалась, тьфу тьфу)

Почему при торможение падает напряжение ??

Твой выбор

by Adminrive · Published 22.12.2015

Можно ли купить нормальную машину за 160-170 тыс руб

by Adminrive · Published 28.11.2016

Номера имеют право скрутить

by Adminrive · Published 15.06.2016

34 комментария

Если да,то пришло время вакумнику.

Такая же херня,не знаю пока. Обороты не падают, только напряжение

Мы, как смотреть там напряжение?

Евгений, Тестор в прикуриватель и смотри показания

Мы, возможно щетки подустали

Как смотреть напряжение через бортовик этот.? Подскажите)

Мы, у меня нет(( как это подключить?

Я не знаю я машину купил уже так было )

друг у тя вакуум накрылся это 1000 процентов, сам недавно менял, машина как бы троила на тормозах

Мужики…. Весь инет облазил…. Как посмотреть напряжение.

ВАЗ 2115 проблема со скачками напряжения и постоянным недозарядом

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

1 Тема от OlegD 2014-05-17 23:11:18

Тема: Сильно падает напряжение при включении нагрузок

Проблема следующая: при включении нагрузок падает напряжение. Например, если вентилятор радиатора включается, то напряжение падает сразу на 0,7 В где-то. Даже при выключенной магнитоле напряжение может упасть ниже 12 В (если других потребителей включить:свет, обдув, дворники, вентилятор радиатора).

Вроде КЗ нет, все параметры в норме. Что смущает:

2) Когда проверяю регулятор напряжения, то при повышении напряжения выше 14 В лампочка не горит ярко, а только как-бы нить накала светится. Это тоже признак неисправности? При 12 В горит лампочка горит в полную яркость.

Может вообще не в генераторе проблема?

2 Ответ от Serg 2014-05-18 08:57:27

Для начала определи причину — или гена не вырабатывает или ток не доходит до потребителей.
Для этого промерь напряжение на клеме генератора под нагрузкой (падение при подключении нагрузки не ниже 1вольт т.е. без нагрузки +14,5 с подключеной думай что говоришь это начало того что делаешь

3 Ответ от OlegD 2014-05-18 12:24:06

Serg, спасибо, что ответили!

А можете пояснить, как правильно замерить напряжение на клеммах генератора? Вот по такой картинке, например:

Встречал только текстовое описание, как это делать – по месту не очень ориентируюсь.

Это ж теперь надо генератор как-то собрать, на место поставить и ремень натянуть. И все это на 124 двигателе с ГУР.

4 Ответ от OlegD 2014-05-18 22:42:01 (2014-05-18 22:42:23 отредактировано OlegD)

5 Ответ от Serg 2014-05-19 08:18:19

6 Ответ от OlegD 2014-05-19 14:24:33 (2014-05-19 14:26:39 отредактировано OlegD)

Serg, замерил напряжение. Сначала померил просто на клеммах АКБ, потом завел машину и померил без доп нагрузок, потом включил габариты, ближний и дальний свет, печку на 2. Вот какие результаты:

1) на клеммах АКБ (машина не заведена, зажигание выключено): 12,55 В
2) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
3) на генераторе (машина заведена, нагрузки выключены): 13,8 В
4) на клеммах АКБ (машина заведена, нагрузки включены): 13,3 В
5) на генераторе (машина заведена, нагрузки включены): 13,5 В

При этом, когда включаю нагрузки, на бортовике вижу падение напряжения (по мере включения нагрузок) и, в конце концов, показывает 12,5 В.
Похоже, как Serg и говорил что-то не так с проводкой. Теперь, видимо, надо искать, где именно?

А вообще напряжение низковато вроде да?

Вообще Serg, спасибо за совет, очень толковый. А то бы я с генератором так и ходил, не знал что делать.

7 Ответ от Serg 2014-05-20 08:05:49

Молодец все сделал правильно теперь в салоне под торпедой открываешь блок предохранителей далее лезешь рукой и достаешь все разьемы на свет божий и делаешь им ревизию обрати внимание на толстые провода.

8 Ответ от OlegD 2014-05-20 23:58:02

Сделал визуальный осмотр. Результат на фотках ниже, под спойлером (здесь он почему-то оффтопик называется). Сфоткал то, что как-то выделяется. Остальное вроде все нормально на вид.

На последней фотке как раз повторители подключены, там такая же пайка, изоляцию не стал снимать.

Говорят что паять нехорошо, наверное надо переделать. А вот вариация на тему скрутки на второй фотке это нормально или нет? Не знаю, что это подключено – было до меня. Надо посмотреть по схеме, куда эти провода ведут.

Общий вид, обратная сторона блока предохранителей:

Пайка, выход обогрева заднего стекла (прилеплен обогрев зеркал):

Подключены повторители зеркал:

9 Ответ от Serg 2014-05-21 06:56:58

Паять можно, даже нужно а смотреть надо и разьемы жгутов кузова и двигательного отсека они находяться глубже в торпеде иногда в нише сбоку .

Обороты падают при нажатии на тормоз: возможные причины, способы решения и рекомендации

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому — вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

Диагностика вакуумного усилителя

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина — в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

При нажатии на педаль тормоза падают обороты: что делать?

Падение оборотов после нажатия на тормоз случается в автомобилях как с карбюраторными, так и с инжекторными двигателями. Чаще с этой проблемой сталкиваются владельцы машин с карбюраторами. Примечательно, что это случается лишь с авто, работающими на бензине. Корень проблемы кроется в усилителе тормозов. Хотя неисправность этого элемента — не единственная вероятная причина.

Возможные причины

Если при нажатии на тормоз падают обороты, до ремонта ездить на таком авто не рекомендуется — могут сломаться тормоза. Стоит проверить вакуумный усилитель тормозов.

ВУТ связан с коллектором при помощи вакуумного шланга. Конструкция ВУТ включает в себя много элементов, но первым делом нужно посмотреть на мембрану. Ее повреждение — главная причина падения оборотов при нажатии на педаль тормоза. Если нажать на нее резко, неисправная мембрана не успеет создать разрешение, поэтому воздух из системы торможения проникнет в топливо.

Иногда причина — в топливном фильтре. Это касается как карбюраторов, так и инжекторов. Фильтр нужно достать и обследовать на предмет загрязнения. Лучше его немедленно поменять, если ресурс подошёл к концу. Что касается автомобилей с инжекторными двигателями, на них топливные фильтры нужно менять регулярно, потому что провести их визуальную диагностику почти невозможно.

Если фильтр засорен на инжекторе, бензонасос не сможет подать нужное количество бензина в мотор, из-за чего утратится тяга. При возникновении такой ситуации нельзя применять чистящие присадки — они размягчат собранную грязь, которая разойдется внутри системы. Тогда уже без комплексной чистки не обойтись.

В машинах с установленным ГБО мотор может глохнуть из-за некорректно настроенного редуктора. Обычно это случается на высокой скорости, если сильно надавить на тормоз. Дроссель будет закрытым, а обратный воздух сделает смесь беднее. На автомобилях с ГБО может еще и засориться фильтр электроклапана, но он применяется не на всех комплектах оборудования.

Если автомобиль ездит на некачественном топливе, у него может засориться дроссельная заслонка. Это ещё одна вероятная причина падения оборотов. Загрязнение не даст заслонке работать над образованием хорошей топливной смеси, поэтому жидкость получится чересчур концентрированной.

Как провести диагностику самостоятельно

Производить диагностику бензонасоса на инжекторе нужно путём проверки давления в магистрали топлива. Применяют манометр. При проверке карбюраторного мотора алгоритм действий таков:

Демонтируем хомуты, от насоса отсоединяем шланг для выхода бензина.
Насос прокачиваем. Здесь задействуем рычаг его ручной прокачки.
При рабочем насосе из отверстия обязательно будет выходить бензин.
Проверяем входное давление. Отсоединяем всасывающий шланг и активируем насос. Необходимо закрыть чем-либо входное отверстие. При рабочем насосе на входе образуется вакуум. Отсутствие вакуума будет говорить о поломке компонента.

Для диагностики датчика холостого хода понадобится мультиметр (для измерения постоянного напряжения). Сначала снимаем датчик и проверяем цепь управления. Потом один из контактов вольтметра подключаем к массе автомобиля, а второй — к колодке. У каждого автомобиля питающие выводы колодок разные, поэтому предварительно следует ознакомиться с электросхемой авто. Теперь нужно включить зажигание и посмотреть на показания тестера. Нормальное напряжение — 12 вольт. Если оно отсутствует, это свидетельствует о разрыве цепи управления. Если цепь исправна, надо обследовать сам датчик. Опять берем тестер, с помощью которого проверяем обмотку датчика.

Как устранить проблему

Теперь поговорим об устранении причин падения оборотов.

Вакуумный усилитель

Вакуумный усилитель отремонтировать невозможно — только полностью заменить. Иногда мастера все же берутся за ремонт ВУТ, но это случается редко, да и не для каждого автомобиля это целесообразно. Ремонтировать шланг вакуумного усилителя также затруднительно — проще заменить на новый.

Бензонасос

Бензонасос можно попробовать отремонтировать. В механическом бензонасосе начинать нужно с замены диафрагмы и клапана, иногда меняется толкатель вместе с пружиной. При повреждении корпуса узел полностью меняют. Также полная замена нужна при углубленном ремонте.

В электрическом бензонасосе меняют щетки двигателя и пластиковую муфту. Если из строя вышел якорь, его перематывают.

Датчик холостого хода

К сожалению, отремонтировать эту деталь невозможно, поэтому ее меняем на новую.

Засор ГБО

Дроссельная заслонка

Если при диагностике выявлено, что заслонка засорена, весь дроссельный узел снимаем и чистим специальными спреями для чистки карбюратора.

В моторах с инжекторами чистим форсунки. Применяем очистительные присадки. Форсунки снимаем и промываем их в ультразвуковой ванне.

Не все эти процедуры можно провести в гараже — для осуществления некоторых придется обращаться в сервисный центр. Особенно это касается чистки форсунок.

При нажатии тормоза падают обороты ваз 2115

При торможении тачка глохнет: редко, но бывает. В среднем 1 раз за 2 поездки по 30 км. Заметил что бывает это при температуре ниже 15 градусов цельсия. Машина инжекторная пробег 17000 км.

Такая же проблема. Ваз 2115 инж. Пробег 11500. При торможении обороты падают меньше 1000 и машина глохнет. Двигатель прогрет
Сегодня в какой то момент глохла при каждом торможении раз 7-8 подряд. Подскажите в чем проблема?

А когда на холостых работает,машинка не глохнет?
Или обороты скачут ?

Нет не скачут, на холостых все нормально.

На вашей коляске скорее всего. но возможны варианты. ЭБУ я5. 71.
Или я7 . 82. (должен стоять датчик фаз)
Если второй вариант -то после диагностики и замены чего нибудь (будем надеяться что найдут) лезем в блок.
Если версия ПО заканчивается на ек34 -ломимся перешивать на заводскую 36 — или что -нить корректное тюненговое -иначе счастья не видать.

Если первый — то начиная с ДМРВ, РХХ, чистоты ДП и байпасов, свечей и заканчивая собственно топливной системой — давление и производительность насоса -на всякий
Вообщем диагностить.

Из-за вакуумника такая шняга может быть.

точно. У меня такая же фигня при температурах ниже -30, причем слышно шипение воздуха при нажатии на тормоз.

Из-за вакуумника такая шняга может быть.

точно. У меня такая же фигня при температурах ниже -30, причем слышно шипение воздуха при нажатии на тормоз.

плюс к этому проваливается газ. может бензин плохой или засорилось чето?

У меня с тормозами всё ОКей

Похожая проблема на которую я забил. Хотя иногда сильно достает.

При подъезде к светофору и торможении на скорости в момент выжима сцепления (торможение продолжается) ХХ проваливается практически до нуля (иногда до пяти провалов-подъемов), иногда (очень редко) при этом глохнет. В момент провалов меркнет подсветка приборной панели и двигатель, понятно, дрожит. Если при этом ничего не делать то после нескольких провалов ХХ устанавливается. Быстро лечится перегазовкой до 3000.

Наблюдается только при движении. На стоянке никогда. Заметил, что при торможении двигателем с переходом на низшие передачи (зимой) с выжимом сцепления за несколько метров до остановки этот эффект усиливается. Тогда когда выжимаешь сцепление задолго до места остановки на большой скорости (тормозной путь полностью на нейтрали (летом)) этот эффект практически не имеет место, хотя бывает. При переходе на нейтраль без последующего торможения с ХХ все нормально.

Год назад писал об этом в форуме, но ничего толкового не услышал.

Замена МЗ, ДК, ДПДЗ (GM), РХХ (GM), ВВ, РДТ, чистка ДП, и еще чего-то.

Что предлагалось еще сделать:

Перопрошить с исключением ДК и КН, снять вакуумник и поездить без него, заменить сетку в бензобаке, заменить автомобиль .

ВАЗ 21093i, пробег 40 000, Январь 5.1 (Евро-2)

Похожая проблема на которую я забил. Хотя иногда сильно достает.

Замена МЗ, ДК, ДПДЗ (GM), РХХ (GM), ВВ, РДТ, чистка ДП, и еще чего-то.

Что предлагалось еще сделать:

ВАЗ 21093i, пробег 40 000, Январь 5.1 (Евро-2)

Вчера -22 градуса, сегодня -20 градусов тормозил со сцеплением и без, не глохнет. Судя по отзывам не у меня одного такое, так что вероятно забью на это дело и ничего делать не буду. Да и вообще скоро весна

На холостом ходу работает всё ОКей — обороты не плавают, по разгону тоже претензий нет: провалов нет, машина четко набирает скорость.

Похожая проблема на которую я забил. Хотя иногда сильно достает.

Год назад писал об этом в форуме, но ничего толкового не услышал.

Замена МЗ, ДК, ДПДЗ (GM), РХХ (GM), ВВ, РДТ, чистка ДП, и еще чего-то.

Что предлагалось еще сделать:

ВАЗ 21093i, пробег 40 000, Январь 5.1 (Евро-2)

Ужасы какие то.
Нафига всё меняли то? Тем более что бестолку.
Замены должны быть обоснованными.
Нафига кислородник отрубать -тоже не пойму.
Скорректирровали бы интенсивность сброса или ограничение минимального воздуха на регулировании -а уж потом меняли всё вподряд

Читайте также: