При нажатии на сцепление появляется скрип ниссан альмера классик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Вчерась, в процессе активной езды (двигун работал более 2 часов) столкнулся с такой же фигней первый раз. Потом опять. Прикинул что в 10-15%% троганий с места проходит такаяж хрень. Перед этим здорово въехал на леж.полицейского ночью с грязными фарами мля без обозначения такового. Начал грешить на это, но потом прочухал, что не в ходовке дело ибо звук шел параллельно с акселератором при полувыжатом сцеплении, на которое и начал грешить. Потом решил, что могет генератор подвывает от перегрузки (по пробкам езжу на рец-кул-и с кондеем и фары горят) ибо сажал акк-р по запамятству, но нет. Сегодня заехал в Натс ибо рядом, через 3 часа звонят - говорят, что уже все посмотрели, приезжай вместе искать бум. Сели с мастером, поездили, не фига (а перед этим Альку помыли), ходовку просмотрели, электрику, ишо покрутили - ничего. Мастер заверил, что не сцепление 100 пуд, тк у Альки оно ходит до макс износа опосля чего машина просто не едет до замены и без шумов. Так что получилась у меня сегодня бесплатная мойка (кто не занл пользуйтесь :D ).
С учетом того, что у всех нас эта фигня появилась примерно в одно время, думаю дело в погоде (грязь влажность холода начались) и что то где то, короче хз. Раньше мог из за музыки не слышать, щас как раз антену сломал, а диски все надоели, вот и услышал.
Вощем желаю всем нам сведения этой фигни на нет самозатухающим макаром.

У меня тот же самый звук. Только он начался еще летом в сухую погоду. Думал ремень генератора, смотрели вроде нормальный. Потом заехал в мажор на цветочном и мне сказали, что это скорее всего сцепление, потому что все остальное в норме. А что бы проверить это они сказали, что надо снимать коробку. Я отказался. Давно забил на этот звук, когда гаркнет сцепление поменяю и узнаю внем ли была проблема. Так что пока гоняю и не обламываюсь. (Уже 56500 наездил за 1 год и 1 месяц

Коллеги, имеет место тот же звук. Проявляется на малых оборотаз и при недоотпущенном сцеплении, как правило, в пробках и при маневрировании вперед-назад. Пробег - 22000. Из них уже 2000 езжу со звуком. Пока не прогрессирует. Ездил в Автопланету на консультацию. Вывод эксперта: пока звук больше не увеличивается, можно ездить спокойно. В противном случае - замена сцепления с корзиной. Под гарантию не попадает.

Вот читаю и отчасти "завидую". У кого в 56 тысяч, у кого в 22 этот звук появился. А у меня километраж только перевалил за 12 тысяч, и та же фигня! Сначала было тоже изредка. Проездила всего 800 км, так теперь редкое троганье без этого звука обходится. И если это действительно сцепление, то как оно могло накрыться при пробеге в 12 000 км?! У меня такое чувство, что тут дело не чисто. Может заводской брак какой-то? У кого какие соображения?

1Likes

Но думаю, что при переклейке стекла машину шевелить нельзя, поэтому ничего дополнительно делать ничего не будут.

Значит, они точно не знают причину, возиться бесплатно нет желания. Придется денег предложить, наверное.
Вот если бы на форуме ответил тот, кто сам устранил этот скрип, да с пояснениями - это был бы класс!

Попробуйте побрызгать хоть WD хоть Унисмой на возвратную пружину педали сцепления. Труда немного, я думаю спину не сорвете.

Саныч
На пружину,на места её крепления.
Спина напасть такая..Когда прижмёт,не то что согнуться,ходить больно.

Только вчера у ОД брызгали чем-то и на пружину педали, и на трос под капотом. При первом нажатии - чисто, дальше - скрип сильнее, чем был, зараза такая.

Зажал боль в кулак и решил посмотреть, что именно скрипит. Выше педалей - мягкая черная накладка - слева кнопка-ершик, ее вынул при помощи плоской отвертки. Дальше - мягкая серая накладка - ее просто отодвинул. В свете фонаря увидел пружину сцепления и трос. Нажимая одной рукой на педаль сцепления, другой рукой взялся за трос - сразу стало все ясно. Скрипит именно трос в рубашке - одновременно со скрипом пальцами ощущал вибрацию на тросе. Набрал в шприц немного масла моторного, нажал на педаль, чтобы трос выдвинулся, и смазал его маслом. Педаль отпустил. И так несколько раз. Скрип пока пропал совсем, но вибрацию пальцами ощущаю немного. Это временная мера. Вижу 2 варианта: снять трос, повесить его вертикально и залить в рубашку какого-либо масла, но оно должно быть гуще моторного. Или заменить трос в сборе. Если на яме - думаю, не очень сложно.

Такая же хрень уже больше года,показывал проблему мастеру приемщику,заодно, когда приезжал по поводу вздутия панели ,он че то там налепил каких то отмазок сейчас не помню уже,но как я понял,типа "приперся тут со своей панелью,меняй ему бесплатно,да еще и трос бесплатно чини",для меня на тот момент конечно главным для меня была замена панели,и я как то особо не заморачивался по поводу троса(а скрипит по моему именно он),а скрипит конечно не прямо так по ушам ,а как будто идет не плавно ,а как бы с небольшими рывками, как на сухую,я обладая в прошлом как и многие здесь продуктом от АВТОВАЗ(лада),вытаскивал трос и смазывал,а здесь че то как то стремно,тем более машина на гарантии,пусть сами и делают,но видно как то особо не хотят,интересно,много ли обращалось с этой хренью,и кому то помог ОД в решении этой проблемы.

Да, но был я у двух разных дилеров и подход почти одинаковый. Везде вежливо, аккуратно, очень боятся нарушить какие внутренние инструкции.

Думаю на плохих дилеров имеет смысл писать жалобы в головной Ниссан, чтобы провели работу над ошибками с нерадивыми работниками.

(с) Nissan Almera G15 При копировании материала указывайте обратную ссылку. Сайт не является официальным представителем Nissan и предназначен для лиц старше 18 лет.

Сцепление – один из самых важных механизмов в автомобиле. Данный механизм обеспечивает передачу крутящего момента двигателя автомобиля на ведомый диск через корзину сцепления. Диск сцепления постоянно контактирует с маховиком при помощи пружинного механизма. На него осуществляется воздействие выжимного подшипника, функция которого в том, чтобы при нажатии на педаль отсоединять крутящий момента мотора от ведомого диска. Как и все элементы транспортного средства, сцепление подвержено износу и различного рода неполадкам.

Причины скрипа педали сцепления

Источником скрипа педали является привод сцепления. На более дорогих моделях автомобилей привод сцепления – гидравлический. В автомобилях отечественного производства устанавливается механический привод. Различие механизмов заключается в том, что в первом типе усилие, передаваемое с педали на вилку сцепления, осуществляется через гидравлическую систему, который дополняется усилителем. Работа механического привода обеспечивается тросовым механизмом и компенсационного механизма.

Выделяют два типа неисправностей, связанных со скрипом сцепления:

Незначительный скрип. Он возникает при нажатии и отпускании педали сцепления. Такой тип возникновения посторонних звуков, не несет никаких угроз, как автомобилю, так и безопасности водителя и пассажирам. Вероятно лишь надоедание постоянного неприятного звука и раздражение нервной системы владельца автомобиля. Следствием возникновения скрипа сцепления данного типа могут быть суровые зимние погодные условия, характеризующиеся сильными морозами. Однако скрип имеет непостоянный характер. При прогревании двигателя и салона автомобиля, педаль и весь механизм сцепления приходит в стабильное исправное состояние.
Неисправность сопровождается жестким и громким скрипом сцепления во время работы. Педаль сцепления туго нажимается и возвращается рывками или очень медленно. Такая неисправность несет угрозу обрыва тросика привода сцепления или выводу из строя его вилки. При данных симптомах необходимо немедленно обращаться на станцию технического обслуживания, для диагностики и починки неисправности высококвалифицированными автомеханиками.

[stextbox возникающий при работе педалью сцепления, может говорить об износе места ее крепления. Еще одной причиной возникновения неприятного звука является неисправность возвратной пружины и всего механизма педали.[/stextbox]

Устранение скрипа педали сцепления

В первую очередь, для устранения скрипа педали сцепления необходимо провести ряд мероприятий, связанных со смазкой всего педального узла автомобиля. Их может осуществить любой автовладелец. При смазывании педального узла, нужно обратить внимание на втулки сцепления. В них, при помощи шприца прокапывается моторное масло. Помимо этого, нужно уделить внимание возвратной пружине. Для ее смазки хорошо подойдет популярная WD-40. Второй вариант, не худший – смазка, предназначенная для ШРУСа (шарнира равных угловых скоростей).

Подробности о новинке от Мицубиси – Эклипс Кросс – вы узнаете в этом материале.

Также у нас вы найдете видео тест-драйва KIA Mohave.

Для более уверенных автолюбителей, имеющих большой опыт в починке автомобилей, рекомендуется произвести разборку всего педального узла и добраться до вилки выключения сцепления. Ее необходимо осмотреть на предмет дефектов. Если они выявлены, то вилка подлежит замене на новую. Кроме того, нужно смазать трос, который находится под резиновой прокладкой, предварительно очистив его от накопившегося мусора. Особенно это становится важно, если трос устарел. Новый трос, находящийся в хорошем состоянии не нуждается в смазочных материалах. Для того чтобы смазать трос отлично подходят различные водоотталкивающие смеси, в частности литиевые.

Существует две точки зрения относительно эксплуатации тросика сцепления. Одни автовладельцы считают, что при скрипе педали сцепления, необходимо просто взять и заменить трос на новый. Однако они забывают, что перед установкой он подлежит смазке. Другие водители говорят о том, что тросы сцепления смазывать ни в коем случае нельзя. Аргументируют они это тем, что на тросе со временем якобы образуется слой пыли и песка, который его разрушает. Несмотря на эти заявления, на практике трос, который смазан служит долго и безотказно.

Кроме того, нужно осмотреть вилку сцепления на наличие вертикальных движений, которые объясняются конструктивной недоработкой механизма. Последствием такой проблемы окажется смещение вилки вниз, из-за чего начнет изнашиваться подшипник, трение которого будет происходить о первичный вал. Данная проблема решается установкой вилки на место, используя круглые прокладки.

Если после осуществления смазки троса и починки вилки выключения сцепления, скрип при работе педали не устраняется, то следует изучить компенсационный механизм. Он может быть расположен как рядом с сцеплением (под капотом), так и возле педали. Это зависит от модели автомобиля. С помощью шприца, следует нанести на компенсаторный механизм несколько капель.

[stextbox меры решить проблемы целиком могут не всегда. Именно поэтому в такой ситуации необходимо обращаться к высококвалифицированным автомобильным механикам.[/stextbox]

Невнимательная эксплуатация автомобиля, в частности игнорирование такой неисправности, как скрип педали сцепления – прямая угроза водителю и пассажирам. Поэтому следует своевременно предпринимать меры по выявлению причин и проведению ремонта. Так, неисправная вилка ведет к выходу из строя всего механизма сцепления. Фрикционные накладки, которые находятся на диске сцепления, со временем будут ускоренно стираться. При полном износе накладок, автомобиль просто не сможет тронуться с места. То же касается и троса сцепления. Если не осуществлять своевременный уход за механизмом сцепления, в один момент при переключении передач с одной на другую, трос сцепления может порваться. При этом сама педаль сцепления проваливается в пол, а водитель может потерять контроль над неуправляемым автомобилем.

[stextbox поэтому все вышеперечисленные неисправности, связанные с механизмом сцепления, необходимо предупреждать. Для этого нужно бережно относиться к своему транспортному средству, а также производить своевременную замену изношенных деталей.[/stextbox]

Один из вариантов устранения скрипа педали сцепления вы найдете в этом видео:

Сцепление – важнейшая часть автомобиля, без которой невозможно полноценное его функционирование. Любые признаки неполадок в нем должны сразу привлечь внимание автовладельца. Скрип при работе педали сцепления, может свидетельствовать об износе троса, необходимости смазывания педального узла, неисправности вилки выключения сцепления.

1Likes

С таким настроем не стоит и начинать.

Только просьба и не ныть.

Это в Питере дилеров куча, конкуренция, а на всю Архангельскую область, их два, в Архангельске и Котласе.

Ага и между ними 600 км, а если учесть качество дороги между ними, то проще в Вологду съездить Немного подальше - зато по асфальту

С таким настроем не стоит и начинать.

Только просьба и не ныть.

Настрой боевой, Я вам опыт рассказываю, а не предположение.
Причём на форуме тут многие уже писали Ниссану и все получали отписки.

На реношном форуме нашел, как лечить скрип педали, Смазал вилку сцепления, правда, тем что было, а была графитка. Синей той тугоплавкой небыло под рукой. Скрип начался вместе с жарой, в начале лета, в том глду как то не парил, на этот год педаль скрипит , спасу нет и туговата стала. Это по жаре, как прохладно, все норм. После смазки вилки скрип стал потише, но не ушелсовсем.Т. к. педальный узел забрызгивал силиконкой в том году, в этом решил промазать трос, он у меня в пластиковой черной оболочке. Выжал педаль, масленкой налил сколько можно жидкого масла в оболочку троса, при этом работая педалью. Сейчас почти хорошо, чть скрипит, но по сравнению с тем что было, небо и земля.
Зы. Найду синюю смазку, снова вилку промажу, вернее её упор. Что то одно, скорее всего , полумера.

У меня тоже был скрип при нажатии на педаль сцепления. Начался на 5000 км. пробега. Долго бадался с ОД.Написал в сам Ниссан, и ОД поменял корзину сцепления по гарантии на 25000км. Была кривая корзина и диск сцепления не равномерно изнашивался.

Неоднократно пытался мазать трос, но скрип излечил только после снятия, промывки и смазки. Как я увидел после снятия, смазать его на своем месте проблематично, т.к. у троса с обоих сторон есть уплотнители, и смазка вся остается снаружи.

__________________
Wärd Ihr an unserer Stelle / Dann hätten wir gelacht denn
Der Tanz der Arroganz / Hätte das aus euch gemacht

представитель ДЦ Nissan Автомир на Ярославке
Откуда: Москва; Авто: не роскошь , а средство передвижения .

спасибо за внимание! я хочу получить результаты. если они будут положительными,- то ознакомлю с ними участников форума, в том числе и Вас! давайте вести диалог в альмеровской ветке. у вас есть колосальное преимущество перед нами- большой поток фактуры. для экспериментов- "плодородное поле"! я вам завидую.

представитель ДЦ Nissan Автомир на Ярославке
Откуда: Москва; Авто: не роскошь , а средство передвижения .

про плодородное поле я писАл в общем, в смысле: раздолье для ума творческого человека! спасибо. с праздником!

представитель ДЦ Nissan Автомир на Ярославке
Откуда: Москва; Авто: не роскошь , а средство передвижения .

Отвечаю здесь, т.к. единомышленников в основной ветке не нашел, они так глубоко не роют! (почему-то)

Сделал я следующее:
окрутил оба болта, крепящие рабочий цилиндр сцепления, отвел цилиндр в сторону штоком вверх,
выяснил, что в приливе отливки имеется полость, связанная с общим картером сцепления.
трубочку ВД-40 погрел на лампе электр. и согнул носик на угол чуть больше 90 град., лишнее отрезал, чтобы носик проходил в отверст. М8.
вставил трубочку в ближнее к радиатору отв. с поворотом в направлении оси вала КП и обильно полил, совершая еще и продольные движения балончиком,
поставил цилиндр на место, запустил двиг., несколько раз понажимал на педаль сцепления, заглушил двиг., отвернул болты, полил еще ВД и ушел домой.
на след. день взял спрей для дисковых тормозов ЛИКВИ МОЛИ арт.3079, загнул также носик, и через тоже отв. полил в "район" зоны движения выжимного.
помимо этого увидел, что в картере имеется 4 резьб. отв. М8, 2 из них просто закрыты проставкой. в проставке сделал отв. диам. 8,5 мм, ближнее к радиатору!
поставил цилиндр на место. запустил двигатель, и через дополнительное отв. снова полил ЛИКВИ МОЛИ. поставил в это отв. короткий болт М8. теперь при последующих процедурах рабочий цилиндр снимать НЕ НАДО.
и поехал. в первый день машина подергивалась на 1-2 передачах от присутствующей в сцеплении смазки!
Моска, подмосковье, частые старты, проехал чуть более 400-х км, СКРИПА ПОКА НЕТ.
думаю поставить в качестве дополнительного болта,- БОЛТ с центральным отв. диаметром 2,5-3 мм, может нужна какая-то циркуляция воздуха в картере сцепления?
и еще один плюс от проведенных мероприятий,- машина стала лучше разгоняться, возможно от увеличения скорости отхода выжимного от пружины сцепления?!
вот и весь секрет, о котором я обещал Вам рассказать!

представитель ДЦ Nissan Автомир на Ярославке
Откуда: Москва; Авто: не роскошь , а средство передвижения .

Вот это процедура . ВОСХИЩЁН Вами .

Только вот думаю таких как Вы не очень много , а точнее всего наверное больше нет .

Как процедуру для воплощения на станциях НИССАНа думаю то же никто делать не будет ( хотя такой опыт упускать не стоит . )

Циркуляция воздуха в картере сцепления как таковая не нужна , но и специально "гермитизировать на глухо" его то же не надо

По поводу улучшеного разгона - "самовнушение" - а если и впраду - очень рад за Вас ( искренне , правда )

Читайте также: