При нажатии на газ захлебывается 5а fe

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Всем привет! Помогите разобраться, уже и не знаю куда залезть! Спасик 2000 года, двигатель 4а-fe. Заводится нормально, работает на холостых тоже. При плавном нажатии на педаль газа обороты развивает нормально, но при резком нажатии начинает давиться, троить и глохнуть. Чек не горит. Поменял: топливный фильтр, свечи, бронепровода, в трамблёре конденсатор, катушку, блочек .Крышку и бегунок менял год назад при другой проблеме: временами плохо заводится и Троил. При замене все пропало. Визуально крышка и бегунок в норме. Форсунки тоже промывал. Дроссельную заслонку снимал, промывал и клапан хх тоже. Ничего не меняется. Где искать причину в топливной или электрической системе?

В этой теме 24 ответа

Все зависит от топлива.
Какое оно,откуда и как заправляет хозяин свою машинку.
Бывает с банок и канистр льют без воронок и сеток.С водой,грязью и остатками тосола в канистрах.
На АЗС может хватить и раза,чтоб машина не поехала.

Когда достал видно было сетка не пропускала уже давно,благо дырка в сетке появилась.
Вскавырнул крышку,тоже после японцев.

Главное установить направление! Електроника это или топливо!пока не могу понять! На днях буду измерять давление в рейке.во всех режимах!

Я понял, что бак посмотреть! Но это началось ещё по теплу, льда не может быть . И стоит она сейчас в теплом гараже, три месяца и я не знаю уже что с ней делать!неужели не у кого такава не было? И не кто не слышал? Что я первый что ли?

Лёд,он то как одна из причин.
Нет его хорошо.

А сетка в баке и сам насос живые?
Кто кроме вас может лучше знать свою машину.

Ваша цитата:" При плавном нажатии на педаль газа обороты развивает нормально, но при резком нажатии начинает давиться, троить и глохнуть."

По признакам:
Трамблер,провода,свечи,фильтра,насос в баке.И кстати воздушный фильтр,тоже если забит,проверить.

У многих уверен,что-то похожее было.
И троила и дергалась при разгоне и глохла по среди дороги.И двухвостки живут не у всех но живут,все лето в трамблере,незнаю как избавится.

Даже зажигание неправильно выставить,что то похожее будет.

Всем привет! Бьюсь дальше. Исключил топливную систему полностью. Проверил все от бака до форсунок. Бак и сетка насоса чистые. Насос в порядке. Давление 225кПа при номинальном 235кПа. Стабильно держит на всех режимах и при провалах не падает. Подсказали катализатор, но ещё не смотрел. Проверять все датчики на исправность. Обнаружил один на выпускном коллекторе, похоже неисправный. Т.к. он одноконтактный, то это не кислородный, скорее температуры газов на выхлопе. Не прозванивается вообще, ни холодный, ни горячий. Может ли он влиять?

На выпускном,это лямда-зонд(кислородный датчик).
Влияет на расход топлива.Одноконтактный.

В вашем случае - нет, не может. Я одно время ездил с отключенным кислородным датчиком - провод отпал от него. Ездил продолжительное время пока не обнаружил, что расход увеличился немного. Полез проверить, т.к. датчик этот стоял у меня новый, я его поменял после покупки авто, родной вроде еще как живой был, но по регламенту его после 100 т. км надо менять, и обнаружил, что нет контакта. А так никаких тревожных симптомов, указывающих, что датчик неисправен, не было. Лампа СЕ не горит при его неисправности или отсутствии контакта, поэтому проверяется только тестером через диагностический разъем под капотом, либо по методике из "мурзилки".

Абсолютно согласен,ездил не один день с оборванным датчиком.
Повышенный расход гарантирован при обрыве.
Стоит воshевский китайский.

Ну если вы тут читали темы по лямбде, то возможно натыкались на то что дешевые китайские дубли могут и не работать или работать не так как положено, лямбда вещь тонкая на самом деле. Крайний раз сталкивался с ней в прошлом году, у меня она на расход не влияет, а вот на вонищу бензином в салоне еще как во время сильных ускорений. Не идет коррекция и мозги значительно переливают. Менял на Denso с соединением проводков. Вообще же лямдба влияет на коррекцию бензина при длительном пробеге, а не когда от светофора к светофору, в таком режиме не корректируешься.

Вообще же лямдба влияет на коррекцию бензина при длительном пробеге, а не когда от светофора к светофору, в таком режиме не корректируешься.

Лямбда начинает работать сразу после прогрева, происходит коррекция даже на холостом ходу - проверял лично тестером. Что касается одно проводной (4А-FE) и четырех проводной (7А-FE), то отличие только в подогреве. На 7А-FE лямбда начинает работать практически сразу после запуска.

Здравствуйте. Машина - Corolla AE100, 5A-FE, автомат. Еще в сентябре когда на хорошо прогретой машине стоишь на светофоре тормоз +D редко случались провалы в работе двигателя, он как бы глох и сразу же заводился. К весне это стало проявляться все чаще и чаще. Даже на нейтрали если машина сильно прогрета. Такое же бывало когда к светофору подкатываешься на оч. маленькой скорости. В остальном машина едет хорошо. Т.е. это видимо проявляется на малых оборотах под нагрузкой. Решил наконец-то избавится от этого и поехал на прошлой неделе на СТО. Единственное что там мне смогли предложить - это промыть дроссельную заслонку, промыли (была достаточно грязная, маленькая шторка ходила с трудом). После того как ее промыли по моим ощущениям все только ухудшилось. Приехал снова к ним, заменил воздушный фильтр, проверили датчик ХХ, почистили контакты в крышке трамблера - не помогло. Поехал на комп. диагностику. Там сказали что ошибок нет, но по показателям нужно промыть форсунки и заменить кислородник и 100% пройдет. Не помогло. Вот собственно я в глубокой печали и незнаю уже что и делать, свечи менял 1,5 месяца назад.

У меня такая кака решилась снятием и продувкой фильтра в бензобаке,как ворсом была забита,заодно заменил топливный фильтр в моторном отсеке.Машина могла нормально работать,то тупить в чём и парадокс.Как всегда до бака руки дошли в последнюю очередь,а надо было наоборот.

Мне кажется если бы дело было в топливном фильтре то она бы тупила всегда а не только когда прогретая и на D стоит.
Посоветовали заменить крышку трамблера с бегунком, как думаете стоит ли? На СТО до этого ее сняли и шкуркой сняли нагар с контактов - это не помогло

Если дело в трамблере то почему проявляется только при нагретой и под нагрузкой, а на высоких оборотах все в норме?

было примерно тоже самое.. иногда стоя на светофоре были провалы + обороты плавали.. поменял крышку трамблера, все прошло, двигатель стал работать ровнее.. на старой крышке были сильно выгоревшие контакты

Если дело в трамблере то почему проявляется только при нагретой и под нагрузкой, а на высоких оборотах все в норме?

может я не прав но при нагреве двигателя и всего остального соответственно в дело вступает температурное расширение материала.

было примерно тоже самое.. иногда стоя на светофоре были провалы + обороты плавали.. поменял крышку трамблера, все прошло, двигатель стал работать ровнее.. на старой крышке были сильно выгоревшие контакты

Он бы ошибку при диагностике выдавал, нет? И он по-моему начинает работать когда 3к+ оборотов, или я что-то путаю?

Дерганье на холостых, почти глохнет - все это знакомо. На R даже глохла. Поменяно было ВСЕ. Когда заменил лямбду и этот датчик (они в паре работают) - все как рукой сняло. Диагностика показывает (у меня) только когда этот датчик отключен. На лямбду диагностике вообще нас_рать было. Датчик выглядел и по мурзилке рабочим. А движка захлебывалась, т.к. комп работал по кривым показаниям.

Перечитал твои симптомы - 1:1 как у меня.

Датчик сей работает во всем диапазоне, кроме, пожалуй, режима прогрева. Когда двигло выходит на замкнутую петлю (кстати, почитай, что это) - комп начинает пытаться работать "правильно" и "оптимально". И, ориентируясь по кривым показаниям, начинает открывать форсунки следуя показаниям этого датчика и лямбды. Но, поскольку датчик упорот и состав смеси сильно беден (богат?) лямбда отдает херню и комп думает, что ей кранты. У компа остаются только показания датчика разрежения и он готовит смесь в аварийном режиме. В итоге получается снова херня. Нажимаешь газ - все меняется во впуске. Смесь уже более "нормальная" и двигло крутится. Плюс, другая топливная карта. AFAIK. Кратенько так, навскидку.

Нафиг все СТО. Сделай себе стробоскоп и тестер лямбда. Последнее избавит тебя от гаданий - на нем видна замкнутая петля (closed loop). Все остальное отдаст диагностика и мультиметр. Плюс мурзилка.

И еще. Можешь поразвлекаться с разъемом этого датчика и с трубкой на него :)

PS. Все это из личного опыта. Я консерваториев не кончал. Но сырки глотать умею :)

Здравствуйте! Проблема в следующем, при резком нажатии или даже при обычном нажатии на педаль газа происходит провал, приходится играть педалью чтоб набрать скорость по тохометру примерно до двух тыс оборотов нормально а после двух провал. Ощущение как будто захлебывается. На холодную такой проблемы нет и после замены свечей тоже проподает но через неделю опять провалы. И не всегда сробатывает овер драйв. Сроботает и как будто за задницу поймали

проверить воздушный фильтр и при необходимости заменить, а так же топливные (грубой очистки, который в баке стоит и тонкой) небось ни разу и не менялись.

Еще глянь дросельную заслонку, возможно там все засрато. Если засрато, то купи пару балончиков для чистки карбюраторов, сними полностью весь. ммм. блок дросельной заслонки и промой этой жидкостью для чистки. БУДЬ ОСТОРОЖЕН, не залей датчик положения заслонки. Лучше его снять, но тогда придется долго и нудно его регулировать. Желательно снять крышку воздуховода и там все почистить, т.к.там наверное пол ведра грязи скапливается.

Топливные и воздушный фильтр менял, так же заменил провода не помогло, чуть легче стало. Дросель сам смогу промыть? Кто делал можно все хитрости написать?

Топливные и воздушный фильтр менял, так же заменил провода не помогло, чуть легче стало. Дросель сам смогу промыть? Кто делал можно все хитрости написать?

Так точно. Я сам мыл. Датчик не снимал. Просто переварачиваешь датчиком вверх и моешь этой пшыкалкой. У нее с балончиком трубочка как у вэдэшки идет. Все трубочки узенькие промой. Заслонку когда мыть будешь, поворачивай ее, там срача набивается ваще кошмар. Я еще крышку воздуховода на движке снимал. Там прокладка металическая стоит, норм обратно ставится. У меня там грязи очень много было, на вскидку - две горсти, запарился вымывать. Главное в в воздушные каналы жидкости не налей. Там ничего сложного, пару часов делов и готово. Блин, жалко я фотки не сделал, когда у себя мыл. :-(

Всем доброго)
Мотор 4a-fe
Проблема такая при резком нажатии на газ захлебывается и трясётся ,
Поменяли свечи бб, и крышку трамблера с бегунком .

Подскажите что ещё может быть .

Сам грешу на насос топливный или фильтр .

у меня когда свечи , бегунок и крышка трамблера плохие были то- троила , а когда тяги небыло и оЩущение что захлебывается и максимальную скорость не набирала - топливный фильтр мелкой очистки. фильтр поставил китайский, без болгарки не влез и крепления не подошли и в добавок ключ пришлось специальный сделать чтоб старый открутить (благо в гараже сварочник был и ключей валом)

Не мешало бы проверить давление в топливной. Может еще как вариант регулятор давления, либо обратка.

Тоже коснулось. Правда, у меня была еще более непонятная ситуевина - ЭТО начиналось ТОЛЬКО на прогретом двигателе. Началось осенью с перепадами температур. Грешил на конденсат в бензине и собственно плохой бензин. Отмел эту версию, когда перешел на качественный и проверил давление бензонасоса ("на глаз", правда), продул форсунки и померил компрессию в цилиндрах. Все - ОК.
Затем проверил зажигание: свечи, прозвонил ВВ провода, катушку и датчик. Все нормально. И только после разборки трамблера увидел, что коммутатор отклеился от радиатора. Из него вытекала жидкость (думаю, теплопроводящая). Соответственно, "троение" начинались только тогда, когда глючил коммутатор, а глючил он - когда перегревался из-за того, что не был соединен с радиатором.
А теперь предполагаемая причина: задубели четыре прокладки, которые в клапанной крышке. Поступало масло в свечные колодцы. Это вызвало увеличение тока и нагрузки на катушку и коммутатор. Он оказался самым слабым звеном. А судя по потрескавшимся проводам, внутри трамблера было действительно жарко .

тут дело полюбому в трамблёре смотри его и в каком состояние угольки на кышке глянь!

А теперь предполагаемая причина: задубели четыре прокладки, которые в клапанной крышке. Начало поступать масло в свечные колодцы. Это вызвало увеличение тока и нагрузки на катушку и коммутатор.

Согласен. Но при перегреве масло оседает в виде нагара-окисла (коричневого такого) на изоляторах свечей. А этот-то нагар отнюдь не 100% диэлектрик.

проверка давления топлива. катушка зажигания.

было такое,замена катушки помогла

Да да. у меня такое было, все испробывал. купил новый трамблер китайский выставил зажигание и ласточка полетела.

У меня похожая проблема провалы при нажатии на газ . я пока почистил дроссель подачи воздуха чуть лучше стало. Фильтр и насос скорей не причем. Воздух и форсунки скорей всего.

Достаточно распространенной ситуацией в процессе эксплуатации ТС является такая, когда возникают провалы при нажатии на педаль газа, при перегазовке глохнет двигатель, силовой агрегат не набирает обороты, захлебывается и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не набирает обороты. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым силовой агрегат реагирует на нажатие педали газа с задержкой или не развивает мощность.

Начнем с того, что возможных причин для такого рода неисправностей может быть много. В процессе начальной диагностики важным условием является наблюдение за характерными симптомами, что позволяет точнее и быстрее определить неисправность. Далее мы рассмотрим, почему двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, а также в каких случаях захлебывается двигатель при нажатии на газ.

Глохнет двигатель при нажатии на газ: возможные причины

Проблема состоит в том, что частицы воды могут скапливаться на крышке распределителя зажигания. Такие скопления влаги оседают на внутренней поверхности крышки в виде конденсата. Добавим, что на некоторых авто крышка имеет такую форму, которая позволяет току в распределителе пробивать, то есть разряд попросту не подается на свечи зажигания. При этом на холостом ходу ДВС работает нормально, но при нажатии на газ проблема проявляется. Это объясняется тем, что распределитель в момент подгазовки начинает работать в ускоренном режиме, пропуская большее количество электричества. С учетом того, что в корпусе распределителя скопилась влага, сразу возникает сбой и мотор захлебывается, так как на свечах зажигания формируется слабая искра. Для проверки достаточно пронаблюдать за тем, присутствует ли подобный провал на прогретом моторе, а также проявляется ли неисправность тогда, когда за бортом сухо. Также можно поставить автомобиль в отапливаемый гараж или паркинг на несколько часов, после чего оценить стабильность работы ДВС после запуска и в момент нажатия на газ.
Еще одной причиной, по которой агрегат может захлебываться, является то, что в топливной системе нет вакуума. Другими словами, возникает подсос воздуха, что влияет на давление топлива и состав топливно-воздушной смеси. Обычно проблема прогрессирует постепенно, может проявляться как на холодном, так и на горячем двигателе. Дело в том, что для точного определения количества подаваемого топлива в конкретный момент времени вакуум в топливной системе играет важную роль.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ДПКВ. Из этой статьи вы узнаете о назначении и особенностях работы указанного датчика системы электронного управления двигателем.

При переходе на газ глохнет двигатель

Наличие ГБО в автомобиле наряду с определенными преимуществами способно доставить водителю ряд некоторых неудобств. Одной из распространенных проблем является то, что мотор глохнет в момент, когда происходит переключение с бензина на газ. Проявляться проблема может по-разному. В первом случае агрегат глохнет сразу, то есть в момент перехода, во втором двигатель захлебывается после того, как водитель нажимает на акселератор после перехода, то есть когда двигатель уже работает на газу в режиме холостого хода.

В такой ситуации следует учитывать, что редуктор на многих ГБО предполагает прогрев до определенной температуры (например, 35, 40 или 50 градусов по Цельсию). Некоторые водители и настройщики ГБО для экономии бензина во время прогрева выставляют минимальный порог температуры, после которого происходит переключение. В результате происходит переход на газ, редуктор еще холодный и двигателю недостаточно топлива.

Причина — холодный редуктор не испаряет подаваемый газ в должном объеме. Обратите внимание, не следует исключать и тот факт, что степень прогрева редуктора зависит от особенностей его подключения (к коллектору, к шлангам печки и т.д.), а также от уровня охлаждающей жидкости в системе. Добавим, что еще одной частой причиной могут быть и сами газовые форсунки. В некоторых случаях их нужно почистить, в других лучше заменить на более производительные.

Что в итоге

Напоследок хотелось бы добавить, что если мотор начал захлебываться после чистки дроссельной заслонки, тогда указанный элемент следует дополнительно калибровать. Речь идет об обучении дроссельной заслонки после чистки. Игнорирование калибровки может привести к тому, что на ХХ обороты могут плавать или быть слишком высокими, а также двигатель может захлебываться после нажатия на педаль акселератора.

Читайте также: