Повышенный расход топлива опель астра ф

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Повышенный расход топлива (16л/100км) на X18XE. Помогите.

Доброго времени суток! У меня Astra F 1997 г.в. с мотором X18XE. Резко увеличился расход топлива. Поменял свечи на новые и форсунки с аналогичного авто. Вместо привычных 9-10 л в городском цикле получаю 15-16. Стиль езды не менял. Может кто сталкивался, помогите, пожалуйста.

Ошибки. что делал. как машинка себя ведет. чем больше информации ты предоставишь, тем больше возможности тебе помочь.

Ошибок нет. Работаю на СТО. Читал прибором "LAUNCH x431". Заменил свечи и форсунки. Старые были забиты до такой степени что не прочищались. Форсунки с такой-же машины. Расход на ней был низким. Грешил на расходомер. Измерял показания - все в норме. Подкинул другой - ничего не поменялось. Свечи на вид светлее чем положено. Машина стала на порядок резвее. Поведение хорошее, стабильное. Что делать уже не знаю. Варианты хоть подскажите. :cry:

давление топлива? РДТ функционирует?
и ваще я недогоняю, в форсунки полез, а диагностику топливной системы несделал.
показания ДТОЖ проверял лаунчем? с таблицей стравнивал?
катализатор вырезан?
показания лямда зонда проверял лаунчем?

кажись ты маловато работаеш на СТО

старые форсунки как чистил? пхни их в ультразвук. если выживут машина полетит.

Давление не мерял. Форсунки чистил на стенде. Все датчики в норме. Не могу понять как из-за топливного насоса может быть перерасход топлива 6 л. Датчик кислорода показывает правильно. Катализатор на месте. Расход увеличился как-то мгновенно. Что должен показать барометр, подключенный к топливной системе, чтоб расход стал 16л/100км? Что такое РДТ и ДЖОТ я не знаю. На форуме 2 дня

уу ну тогда яндекс и гугль тебе поможет познать то что ты исчо незнаеш

скажу посикрету что при правильном использовании поисковых систем ответ на любой вапрос можно найти в течении получаса.
только читая информацию, без всякой писанины на форумах

Я читаю все уже неделю. Если сложно помочь то так и напиши. Или просто напиши что не знаешь и не встречал такого. Я тебе терминов разных на другую тематику тоже кучу могу написать. С гуглом тебе придется неделю в них разбираться.

регулятор давления топлива, стоит на рампе, давление на рампе должно быть 3 очка постоянно, на хх при нагрузке, как угодно. суй барометр и смотри.

датчик температуры охлаждающей жидкости, тот что на мозги, не в приборку. стоит в кронштейне на котором модуль, датчик напрямую влияет на смесь, смотри насколько верно он определяет температуру. только не по приборке, сканером смотри.
Ну а проблема может быть где угодно, лямбда, забитый катал, система зажигания, подсос, да и в конце концов усталый мотор, который жрет масло.

там такой список может быть что устанеш проверять, проще найти спеца каторый все ето перепроверит в течении 30 минут
а по интернету лечить это тупая затея, но время убиваеться быстро

Мужики! Я все датчики проверял. И знаю где что стоит. Это можно не подсказывать. Просто сокращения некоторые не знаю. Я все проверил ЛАУНЧЕМ. Все температуры показывает правильно. Все вольтажи тоже. Давление в шине тоже гуд. Если б все было так просто я б и сам решил проблему. Посему обратился к Вам, более опытным специалистам. Может есть что-то, болячка какаято. Я уже не знаю что и смотреть. Остается только вернуть забитые в хлам форсунки назад ((( Просто капец .

Если все в порядке, а жрет вдвое больше, то это ЧУДО. Я бы лямбду проверил бы тщательней по показаниям, а не по ошибкам. Или нашел бы опель-сканер, он для всех датчиков может графики текущих и нормативных показаний одновременно выдавать.

бенз не течет. проверил это в первую очередь. а форсунки могут быть с другими параметрами? может производительность другая. просто реально началось резко как-то

ага. ну заметил я не в тот же день, а где-то через дня 4. предварительно форсунки почистил перед тем как ставить!

так а что катализатор мог забиться вот так сразу? Я за рулем 10 лет. все колеса крутятся отлично. суппортам регулярно делаю профилактику. машина в отличном состоянии. специалисты разводят руками.

а чо катализатор исчо есть?
почитай форум, есть несколько тем где участвует забитый глушак.
причем необязательно катализатор.

OP-COM 100219a - диагностическое устройство на базе PC

Дата и время>,07/06/2014. 18:4246

Выбор модели>,1998 (W),Vectra-B,Двигатель,X 18 XE

Информация блоков измерений:

Напряжение аккумулятора,13.6 V
Запрос блинк кода,Не активно12V
Иммобилайзер,Активно
Сигнал иммобилайзера,Получен
Обороты двигателя,800 RPM
Реле топливного насоса,Активно0V
Датчик положения дросселя,0.45 V
ДМРВ,0.21 V
ДМРВ,14 kg/h
Температура охлаждающей жидкости,1.07 V
Температура охлаждающей жидкости,92 °C
Температура впускного воздуха,0.99 V
Температура впускного воздуха,47 °C
Кодировка трансмиссии,Ручная трансмиссия
Выключатель Park/Neutral,P - N 0V
Выключатель информации кондиционера,Не активно0V
Выкл. компрессора кондиционера,Не активно0V
Контроль детонации,Disabled
Отскок УОЗ при детонации цил 1,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 2,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 3,0 °CA
Отскок УОЗ при детонации цил 4,0 °CA
Реле насоса вторичн. воздуха,Не активно12V
Скважн. импульсов рециркуляции ОГ,0 %
Клапан вентиляции бака,0 %
Датчик кислорода,4 511 mV
Контур датчика кислорода,Закрыто
Состав топливной смеси,Богатая
Интегратор датчика кислорода,111 Steps
Данные обучения контура О2 холостой ход,112
Обучение Датчик кислорода частичная нагрузка,105
Желаемые обороты ХХ,800 RPM
Регулир. воздуха на ХХ,76 Steps
Интегратор регулиров. воздуха на ХХ,142 Steps
Адаптив. крутизна регулир. воздуха на ХХ,146 Steps
Клапан впускного коллектора,Неактивно
ДПДЗ сигнал нагрузки,9 %
Управл. крутящим моментом,0 %
Реле кондиционера,Не активно12V
Скорость автомобиля,0 km/h
Лампа неисправности,Off 12V
Имитированный выключатель ХХ,Активно
Имитиров. выключат. частич.нагрузки,Неактивно
Имитиров. выключат. полная нагрузка,Неактивно
Угол опережения зажигания,4 °CA
Ограничение оборотов двигателя,Неактивно
Время впрыска,2.2 ms
Расход топлива,2 %

ДМРВ,14 kg/h
многовато что-то. это на ХХ?
должно быть 7-11 кг

попробуй подкинуть дмрв с другой машины, у которой расход в порядке и посмотри опкомом еще раз. может из-за того, что дмрв выдает большее кол-во воздуха, чем есть на самом деле комп доливает больше бензина, вот и перерасход

ДМРВ,14 kg/h
многовато что-то. это на ХХ?
должно быть 7-11 кг

Да, это на холостом.. Недавно были вот такие показания ДМРВ:
ДМРВ,0.14 V
ДМРВ,9 kg/h
Ситуация такая же была, после прогрева тупит и кушает бензин. Есть второй ДМРВ с ним такие же показатели. Иногда стала глохнуть при сбрасывании газа. И бывает прыгают обороты, немного правда. Завтра придет РХХ новый, попробую поменять, потом ДМРВ поменяю.. уже не знаю куда копать..

поминять ЭБУ
возрастная усталось ПЗУ и повреждение топливных карт
или заменить ПЗУ на новое и прошитое неповрежденной прошивкой

лучше поминять на Январь , он по крайней мере новый

А как бы узнать в нем дело или нет.. эбу стоит немало, хотелось бы увереным быть.. а то все меняю по кругу, толку 0 уже все датчики блин сменил.. атеперь еще ЭБУ.. по диагностикам езжу, все говорят мол все норм..
Самому можно перепрошить как нибудь? Просто в машине все работает отлично, только вот эта проблемма досталась после покупки авто, заводится сразу всегда, мороз жара пофиг.. а расход 15 и тупняк нв горячую..(

Опель Астра Эйч. Повышенный расход топлива

Причины большого расхода топлива

Существует несколько типовых ошибок, которые допускают неопытные водители, ведущие к перерасходу топлива. Помните, что лишний объем бензина или солярки будет расходоваться при:

Технические причины увеличения расхода топлива

Для начала давайте разберемся с техническими проблемами, которые способствуют увеличению расход бензина у автомобиля. Выясним самые часто встречаемые причины, связанные с двигателем и другими элементами, из-за которых увеличивается расход.

Износ двигателя

Обычно происходит из-за большого пробега авто или при неправильной его эксплуатации. Некоторые моменты, связанные с работой двигателя:

-температура ОЖ (охлаждающей жидкости) ниже рассчитанной;
-износ цилиндропоршневой группы;
-износ кривошипно-шатунного механизма;
-износ механизма газораспределения и неотрегулированные зазоры клапанов.

Износ сцепления

Когда водителю требуется держать высокие обороты для того, чтобы тронутся с места и переключится на повышенную передачу — это напрямую влияет на расход топлива. Поможет в таком случае замена сцепления.

Одной из причин повышенного расхода топлива является износ диска сцепления. Ситуация здесь достаточно простая. В процессе трогания мотор расходует больше топлива, чем при постоянных оборотах. Этот факт присутствует даже при исправном сцеплении. Если же диск или другие части системы неисправны, то получается, что топливо расходуется, а машина стоит на месте. Чем чаще машина трогается с места, тем больший перерасход топлива имеет место быть.

Диагностировать износ сцепления достаточно просто. Для этого нужно поставить машину на ручной тормоз, включить пятую или четвертую передачу (в зависимости от коробки передач, то есть, самую высокую) и попытаться тронуться. Если при этом вы газом не заглушили мотор — это означает, что сцепление необходимо ремонтировать или менять полностью.

Неправильно настроено зажигание

Если же зажигание просто выставлено неправильно, то возникает ситуация, когда топливо сгорает не полностью. То есть, искра возникает до того, как топливная смесь появляется в цилиндре в полном объеме, или после того. В любом случае это приводит к ее неполному сгоранию. А это автоматически означает, что топливо расходуется впустую.

Поэтому всегда следите за состоянием системы зажигания. От этого напрямую зависит количество расходуемого топлива. Кроме того, неправильно настроенная система зажигания может вызвать проблемы при запуске двигателя.

Вышедшие из строя свечи зажигания

Через непригодные свечи авто работает некорректно, как результат — дополнительная нагрузка на двигатель. Это приводит не только к тому, что появляется большой расход топлива, но и к общему ухудшению работы. Чтобы избежать, необходимо проверять свечи.
К такой проверке относится осмотр цвета нагара, замер зазора электрода, проверка резистора на пробой. Также стоит обратить внимание на место примыкания белого изолятора к резьбовой части свечи — рыжий налет недопустим.

Забитые форсунки или карбюратор

Забитые форсунки — одна из самых распространенных причин перерасхода топлива. Они забиваются вследствие естественных причин. Таковыми является использование некачественного бензина, несвоевременная замена топливного фильтра, попадание грязи в подкапотное пространство и так далее.

При забитых форсунках возникает нарушение формы факела распыления топлива в камере сгорания. Из-за этого нарушается образование топливной смеси. То есть, для этого процесса используется большее количество бензина, чем необходимо при нормальных условиях.

Аналогичные рассуждения справедливы и для машин с карбюраторным двигателем. При засорении карбюратора возникает такая же ситуация с перерасходом бензина и падении динамических характеристик.

Поэтому всегда следите за состоянием топливной системы, в частности, форсунок на инжекторном двигателе и карбюратора на карбюраторном. Их засорение является прямой причиной перерасхода топлива.

Низкооктановое горючее также здорово влияет на расход (за низкую цену и плохое качество приходится количеством).

Поломка лямбда-зонда или ДМРВ

К значительному перерасходу топлива может привести и выход из строя датчика кислорода (лямбда-зонда). Его задача заключается в контроле количества кислорода, который идет в состав топливной смеси. Поэтому если этот датчик будет неисправен, то смесь будет создаваться неправильно, а это приведет к перерасходу топлива.

Лямбда-зонд достаточно хрупок. Существует ряд причин, по которым может выйти из строя. Среди них:

Забитый воздушный фильтр

Рекомендуемая периодичность замены — каждые 15,000 км пробега. Требуется своевременная замена воздушного фильтра, ведь если он забит и вы это проигнорировали, то будьте готовы к тому, что у машины появиться хороший аппетит.

На расход также влияет применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями, поскольку, как и в случае с забитым фильтром, сопротивление воздуха увеличивается. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа, чтобы сопротивление воздушного потока было минимальным.

Чрезмерно большое потребление топлива на Opel Astra F (1992 г.в., двиг. C18NZ, АКПП). В среднем потребляет около 15 литров на 100 км. в городском цикле. Общался с владельцами других авто с АКПП (при покупке авто сразу были нарекания от опытных водил, что, мол, "автоматы", дескать, "жрут" на 2-3 л. большее, чем "механика"), однако, даже джипы с АКПП потребляют меньше исходя из того, что у них масса больше и объем двигателя.
Интересовался у владельцев: Ford Focus, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Caldina, все утверждают, что у них жрет не большее 10 л. при объеме в 2.0 L движка в городском цикле.
Читал на многих форумах про эту проблему, теперь решил планомерно и целенаправленно изучить эту проблему до конца: ведь теоретически при моих 1.8 L в объеме ну никак не должен движок жрать около 15 литров.
Начал с банального: давление в шинах, развал-схождение, (правда балансировку не делал - по причине отсутствия времени), замена всех фильтров, диагностика на наличие ошибок двигла - ощибок нету.
Тут наткнулся на интересную статью про перепрошивку C16NZ в C16NE, может кто подскажет про эту технологию? Как самому в домашних условиях перепрошить C18NZ в C18NE? И вообще реально ли это? Далее очередь дошла до датчиков: температуры, дросельной заслонки, лябда-зонда, тут я уже слабак пока - чинить могу только ПК и то софтовыми методами. -)))
Люди. Кто пытается решить подобную проблему - давайте обмениваться опытом.
Кстати. на движке нету номера, машина с Литвы, можно как-нибудь узнать, движок родной или нет, и как этот факт прямо или косвенно может отражаться на данной проблеме?

Я понимаю, что это проблема, но не стоит постить во все разделы форума одинаковые темы (и даже по 2 сразу)
Разберёмся спокойно и по порядку.

Смотря какой город, но обычно 10-11л на 100км 95 бензина. Если бензин с более низким октановым числом, то соответственно больше.

Интересовался у владельцев: Ford Focus, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Caldina, все утверждают, что у них жрет не большее 10 л.

У них немного другие моторы (обычно 16 клапанов и распределённый впрыск) да и год посвежее, а от 8 клапанного моновпрыска большой экономичности не будет.

Спорное утверждение, смотря как ездить (у меня на 1.6 практически иногда и так получается, хотя по трассе 5 л при средней скорости 120-140)
Допустим стиль вождения умеренный, пробок на дорогах нет и на заправке не обманывают.

Это просто считывание ошибок. На диагностике определяют наличие отклонения параметров датчиков и систем от нормальных значений и их причины. Некоторые вопросы по теме я уже задал в соседнем топике.
Какой давление в топливной системе?
Какая производительность топливного насоса и его максимальное давление?
Какое давление в выхлопной системе?
Какая "дельта лямбда" лямбда зонда?
Соответствует показания датчика температуры (2х контактного конечно) истиным значениям?
Исправен-ли термостат?
Какой номер написан на самой форсунке?
Какое состояние свечей (на сайте есть статья с фото)?
Список вопросов и вариантов причин я могу увеличить в 2-3 раза (это всё конечно из практики). Пока интересуют ответы на эти.

Если имеется ввиду "E18NZ" то не реально. Штатных систем без лямбда зонда для двигателя 1.8 не выпускалось.

Завтра по Вашему совету запишусь на диагностику и проверю все параметры двигателя, которые Вы рекомендовали проверить. Конечно, диагностика "скрепкой" - это хоть какой-то, но прогресс, но я и сам в глубине души понимал, что это всего лишь самодиагностика компьютера на наличие неисправностей в эл. цепях и датчиках, но более серьезная проблема состоит в том, что у нас в Казахстане, точнее в нашем городе, диагностику на СТО делают именно так - это я узнавал у тех, кто уже проходил диагностику в СТО. Серьезная аппаратура типа мотор-тестеров с широким алгоритмом диагностики есть, но там спецы неважные, к примеру, они не смогли даже найти диагностический разъем на Фольксе Гольфе 3, хотя в самом диагностическом компьютере есть хелпы и схемы расположения этих самых разъемов (сам эти софты на СТО не видел, но демку от подобной проги устанавливал). Другой вопрос, более сложный и проблемный - у меня возникло сомнение на счет типа моего двигателя - тот ли у меня движок? или лихие прибалтийские парни собрали из трех разбитых машин одну и могло ли получиться так, что движок один, автомат КПП - другой, а ECU - третий? Тогда, может быть, в этом причина излишнего потребления топлива? Хотя, как опять же, в глубине души, понимаю, что при таких конструированиях могли вылезти какие-нибудь "глюки" типа ошибок ECU по каналу А-В, потому-что где-то различия в параметрах датчиков существуют.
либо вообще конструктивно где-то есть различия. теперь это сомнение надо подтвердить или развеять. И тут следующий вопрос: как узнать точно тип двигателя (на блоке он тщательно отшлифован), можно ли его узнать на диагностике?
После анализа многообразия типов опелевских движков я (может быть и ошибочно) понял, что существуют движки с катализаторами и без, а соответственно - с лямбда-зондами и без таковых. Соответственно, перепрошивка ECU с С20NE на 20NE - это, как я понял, перепрограммирование ECU на работу без лямбда-зонда, что приводит к некоторым улучшениям в сторону повышения мощности и экономии топлива. А вот на моей машине скорее всего такого сделать не получится. Как вы это и подчеркнули. И еще вопрос - в статье про замену ЛЗ на совместимый, пишется, что бывают трех- и четырехконтактные. У меня к ЛЗ идет один провод, может быть это такой провод - там много проводов в одной оплетке, но показалось для многожильного провода диаметр маловат - около 1,5 - 2 мм.
Это что - оригинальный ЛЗ от GM?

По инету мне очень трудно это определить . Если на ECU разъёмы сиреневые, то это 1.8. Про номер форсунки я уже спрашивал, а сам ГБЦ отличить тяжело.

Так вот, опять об этом - расход топлива. Заменил ЛЗ на китайский, стоит 900 руб., а началось все стого, что в минус 25 градусов по цельсия не стал заводиться движок: симптомы таковы - движок вроде-бы схватывает, крутит секунды 3-4, потом глохнет. Далее: свечи заливает, не заводится. Поменял ЛЗ - вроде и заводиться стал, и расход уменьшился. Но все же, Моновпрыски прожорливы - 10-12 л при температуре воздуха в 10 град. - это много при таком объеме. Теперь думаю проверить канал обратки на бензобаке, как это сделать, подумаю, если сделаю - поделюсь советом, что было, что стало.

Вот Вы спрашиваете, какое давление в бензонасосе, в топливной системе, а чем оно проверяется. Я все СТО у нас в Актюбинске объездил (Казахстан), там на меня смотрят как на идиота и пожимают плечами, мол, а це такое? ---))))))))

Да тут и думать нечего. Все процессы, касаемые проверки системы топливоподачи, я уже более чем подробно и многократно описал в различных темах этого форума. Ничего сложного.

Можно ссылку на описание проверки системы топливоподачи, плиззз.
Кстати, еще вопрос: как общее мнение о Экотеках? Друг взял Опель Астру с инжектором, так его все стали стращать, что, мол, запчастей нету, под заказ - дорогие, обслуживание - дерьмовое (мало кто делает). короче, запугали пацана так, что сразу погнал на авторынок продавать.

Экотек- экотеку рознь!Начиная от обёма 1 литр (ставится на Корсах) и кончая 3,2 литра (на Омегах).В семе Экотеков есть и дизельние двыгатели. И у каждого из них свои болячки. В прочем, как и у других моторов.
Так что, если есть интерес по конкретному двыгателю вашего друга- напишите код этого двыгателя, или хотябы обём, и постараемся ответить более подробно.

К сожалению, он продал свою Астру. Но у зятя появился Опель Омега Б с Экотеком 2.5. Прикол в чем: у него в техпаспорте записан номер толи из 6, толи из 7 цифр, не как обычно, как у всех начинается, С18NZ, C20NE, у него без кода двигла, просто цифры. мы искали с ним, где были взяты эти цифры, так и не нашли.
У него CDX с борткомпом, на табло пишет CHECK, но бегает отлично. Как ее продиагностить? Скрепка не приводит к морганию лампочки. Может как-то по-другому?

Тогда немного про Омегу. Код двыгателя и его номер выбит на кромке блока в раёне, где блок стикуется с коробкой. С левой сторони,где то возле стартера. Увидеть крайне трудно- да впринципе нафиг он нгужен, если и так знаеш код двыжка.
Теперь по "CHECK". Проблеми с двыгателем, как обично отображается на лампе Чек Енджин на панели. А чек в табло говорит о каких то предупреждающих надписей в борт компе. Например- износились тормозние колодки, перегорели лампочки, закончилось вода в омивателе стекла или охлаждающая жыдкость итд. К диагностике двыгателя или остальних систем- этот комп отношение не имеет ни какого. Исключение- при наличии автоматической коробки, на панели дисплея может выскочить надпись о необходимости диагностировать коробку. Так как отдельной лампи автомата в этой машине нету.
Как продиагностировать двыгатель скрепкой? В принципе контролёр двыгателя поддерживает блинк коды. Но разём на этой машине уже ОБД и следовательно надо коротить ноги 5 и 6 в разёме. Хотя могу и ошибится , так как в жизни не было необходимости пльзоватся этим способом. В основном работаю сканером.
Из мною известних программ на компе этот двыжок можно продиагностировать Опель- сканом и Унисканом. Но обе программи требует своего собственого адаптера. Можно ещо в нете поискать программу Опель Теч-2 она работает через простой к-л адаптер, но покажет только коди ошибок. Правда и стереть их можно будет, так как отключение акумулятора уже не катит для стирания ошибок.
По двыгателю. Больние места- свечние провода, из за них не редко летят и катушка (одна на все цилиндри). Часто приходятся менять прокладки клапаних кришек. Если они текут, свечние отверстия заполняется маслом , которое разедает свечние провода. А далее по цепочке летит и катушки. Так что проверте их состояние.
Ну и конечно особое внимание надо обратить на состояние ремня привода распредвалов и всех его роликов. Если он порвётся, то ремонт будет очень дорогим. Гнутся почти все клапана (их 24), и х направляющие лопаются, случается, что после такого голови просто надо менять. Так что лутще этого не допускать и вовремя заменить ремень в комплекте со всеми роликами. Особенно, если не известно, кода это делали до вас. Правда и замена рнемня со всеми материалами удовольствие не дешёвое.
Ну а кроме указаного, других нареканий по этому мотору у меня нет. Всякие дефекти по электрике и электронике мотора встречается намного реже чем на 2-х литрових. С теми борьба постоянная и не на шутку.

Повышенный расход на Z16XER, тупит.

Расход на моей Астре всегда был не самым лучшим, но сейчас все еще хуже.
Расход по трассе сейчас 9,8 - средний, мгновенный колеблется в 9-12 л (был мгновенный 7-9)
Расход смешанный стремится сейчас к 11 литрам (ранее укладывался в 9,7)
При движении на первой на 1500-2000 расход может быть мгновенный 30 литров (ну нет там такой нагрузки столько жрать)

Однажды (уже при первых симптомах роста расхода) машина показала на трассе расход 5-6 литров, при скорости 130 км/ч, пробег 200 км
(и это было круто - меньше привычного расхода)
Перед этим поменял местами датчики фаз р/в (не думаю что повлияло это , но . ), была ошибка положения впускного вала, сбросил, уже более 1,5 тысяч пробега не появляется.

Машина тупит, пропала тяга на "низах", сначала выстреливала на 3 000 об/мин, сейчас даже этот подхват не чувствуется.

Давление в рампе 3+

На ХХ работает стабильно.
При небольшом нажатии на педаль газа и удерживании (выставляю обороты на 1000-1200)
Обороты "плавают" то 600 до 1200

Вместе с этим колеблется время работы форсунок с 3 мс до 7 мс
УОЗ меняется с -2 гр до -40 гр
Меняются углы фаз р/в впускной (по умолчанию 120 гр, выпускной -94, а диапазон изменений не помню)
"Пляшут" показания лямбды (первой, вторая стабильнее)
"Пляшут" показания ДАД.

Отключаю датчики положения фаз - исчезают показания с них - эффекта изменений не чувствую.
Отключаю лямбду 1 - обе лямбды "встают на серединку" - эффекта не чувствую.
Отключал ДТ на впуске - показание на -40 гр - эффекта не чувствую.
Воздушный фильтр новый, на пробу вообще "выкидывал" - эффекта не чувствую.

Пробег ~ 250+ тыс

Прошу помощи.
Куда еще смотреть, что может так портить картину ?

Ошибок нет. Мясорубки нет, никаких индикаторов на панели не горит.
Катализатор - не знаю . как его проверить ?

По катализатору есть своя ошибка, но чтоб её высветило должен работать лямбда2. Странно при таких симптомах нет ошибок

Первая меняет свои показания от 100 до 800 mV (на прогретом авто), вторая стабильно на ~ 800, если отключить первую, вторая начинает колебаться от 100 до 800 mV

Ничего не утверждаю. Просто расскажу как у меня. Тупила жутко. Разгоняться не хотела, очень медленно , до 40 км/ч боле-менее, потом - жопа. В гору вообще труба, как пятеро в машине. Расход слегка завышен. ОШИБОК нет (на БК). Лямбда рабочая. . Снимаю трубу, кат превратился в сплошной кусок гипса без просвета. Выбил с помлщью длинного зубила, молотка, ну и такой-то матери . Раскрошил, вытряс, короче стало пусто и чисто. Ставлю взад - машина превращается в гоночный болид ( ну насколько она это может на стоке ). Так что ошиба по кату ( вернее её отсутствие ) - не показатель.
Не навязываю, просто рассказал про себя

Вот что думаю насчет катализатора.

При большом потоке газов он будет "тормозить" выхлоп и "душить" движок.
А у меня машина "абы как" едет, и 130-140 разгоняется, не быстро, но уверенно.

У меня нет тяги на низах, общая тупость замечена, жор бензина, "расколбас" при открытии газа на 3-5% при ХХ.
Еще есть ощутимая вибрация на двигателе (как бы удар), если из этих 3-5% отпустить педаль газа, потом выравнивается.
Система ХХ (педаль газа отпущена) держит обороты достаточно точно.

Изучаю логи на ХХ (в том числе, с "открытием" газа).

Растет впрыск (время впрыска до 7,5 мсек. (на ХХ +5% газа), при норме до 3 мСек (в логах рядом указана))
Вместе с ним растет УОЗ (в т.ч. до -46 градусов)

Одновременно меняются фазы.
Приемлемый расход: IN 130 град., EX -68 град.
В момент жора: IN 113 град., EX -75 град.

Все это на горячую. Температуру ОЖ показывает (может доходить до 105 град.)

Еще данные.
Компрессия в норме.
Свечи "белые", без коричневого налета. (странно для показаний богатой смеси)

P.S. из прошлого:
1) Опять тупит и глохнет (бедная смесь) Симптомы во многом схожие.
2) Бедная смесь: тупит. Тогда все решилось заменой бензонасоса.

Проверил - нормально дует в трубу.

Вчера логи писал в разгоне - на третьей в отсечку 140 км/ч едет.
Правда, вчера, температура на улице упала с 30 градусов до 20 и машина вела себя приемлемо.

Подозреваю ДПДЗ. Показания его странные, "плавающие".
Ценник на запчасть 35 000 руб. Может починить как нибудь ? Или "приколхозить" от приоры ?

P.s.
Колебания показаний первой лямбды - это нормально, так ЭБУ постоянно ищет границу между богатой и бедной смесью - лямбда регулирование.
Вторая лямбда должна меняться мало, тоже все норм.

Лямбда регулирование:

Лямбда-регулирование и система адсорбера вентиляции бензобака (система AKF)

Отображаемые в окнах группы параметры. Допустимый диапазон контрольных значений в режиме хо-лостого хода указан в круглых скобках, возможный - без скобок.

2)Напряжение лямбда-зонда, 0.0. 1.0 В.
При постоянных (преимущественных) колебаниях напряжения в пределах от 0.7. 1.0 В смесь богата, от 0.0. 0.3 В - смесь бедна.
КОММЕНТАРИЙ:
При переходе со "смесь - богата" к "смесь - обеднена" и наоборот имеет место скачок напряжения со значения 0.7. 1 В на значение 0.0. 0.3 В и соответственно наоборот. В результате крутого скачка на-пряжения лямбда-регулирование не может поддерживать идеальный состав смеси, соответствующий значению "лямбда = 1,0".
В БУ двигателем дня оценки сигнала от лямбда-зонда предварительно запрограммировано так называе-мое опорное напряжение, примерно в пределах 0,4. 0,5 В. Регулирование постоянно варьирует между состояниями "смесь - незначительно обеднена" и "смесь - незначительно обогащена". В режиме холо-стого хода и при прогретом двигателе регулирование должно совершаться минимум 30 раз в минуту. В том случае, если не происходит изменение напряжения или же изменения оказываются слишком малы-ми, могли появиться следующие неисправности:
- Шлицы или отверстия в головне лямбда-зонда засорены.
- Зонд подвергался чрезмерному тепловому напряжению.
- Зонд поврежден этилированным (содержащим свинец) топливом.
- В сигнальном проводе имеется переходное сопротивление.
- Зонд слишком холоден, обогрев зонда не работает.

3) Скважность импульсов управления эл.магнитным клапаном продувки адсорбера "N80": 0. 99%
Скважность импульсов 0% означает, что "N80" закрыт.
Скважность импульсов 99% означает, что "N80" полностью открыт.
ПРИМЕЧАНИЕ: Сопротивление исправного эл.магнитного клапана продувки адсорбера "N80" - 22. 30 Ом.

4) Поправочный коэффициент лямбда при активной вентиляции топливного бака: 0.3. 1.25.
При значениях в районе 0.3 смесь, поступающая из адсорбера, слишком богата и лямбда-регулирование уменьшает количество впрыскиваемого топлива до 30%.
При значении 1.0 либо смесь из адсорбера идеальна, либо клапан адсорбера закрыт.
При значении 1.01 - 1.2 смесь из адсорбера бедна, и лямбда-регулирование увеличивает количество впрыскиваемого топлива.

7,1 Лямбда-регулятор,(-10.0. +10.0%)
7,2 Напряжение лямбда-зонда,0.0. 1.0 В.
7,3 Скважность импульса,клапана адсорбера 0. 99%
7,4 Поправочн. коэфф. лямбда при,акт. адсорбере 0.3. 1.25

Текущие показания лямбда-коррекции. должны плавать вокруг 0 (+/-).
минус - богатая смесь, плюс - бедная. Поля, отражающие насколько сильно вмешивается лямбда регулирование в работу мотора на ХХ и на режимах нагрузки. Идеально - 0. На практике - чем ближе к 0 тем лучше. Замечено, что при величинах меньше +/- 3 единицы мотор едет лучше - больше - начинает тупить.
Эти величины - накопительного свойства - т.е. при сбросе ошибок по мотору они обнуляются, а потом накапливают свои значения в зависимости от реальных факторов работы мотора.
При сбросе - некоторое время ECU работает по зашитой программе - т.е. данные полученные от зондов не напрямую влияют на качество смеси.

Своими словами, напряжение должно колебаться от 0.1- 0.9 и меняться не реже 2 раз в секунду примерно.

Читайте также: