Потеря мощности субару форестер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Forester sf5 ej20 t-tb - тяга стала непостоянной! plz help

Forester sf5 ej20 t-tb 1997 года пробег 165000

Стало наблюдатсья следущее:

то жмешь педаль газа до упора - машина медленно-меденно(для турбо форика) разгоняется, без рева, без вжимания в спинку кресла
то жмешь педаль газа до упора - машина нормально улетает

если начала разгонятся медленно, то несколько раз нажимаю/отпускаю педаль газа и включается нормальный режим разгона. Такое ощущение что турбина через раз работает или какие-то датчику тупят.

МАФ стоит новый, свечи правда не менял после его замены и скорее всего они убитые.

Кто сталкивался? Что это может быть?

Проверьте живость\быстродействие вашей узкополосной лямбды перед катализатором.

Признаки умирающей\медленной, что в результате может давать смесь то бедную, то богатую с разноуспешными ускорениями.

Еще вот что: пол года ездил с неисправным МАФ(воздухомер) - вообще еле ездила, грешил на него, поменял на новый, стала гонять но через раз :(

- АКПП онли :)
аналогичное авто - аналогичные симптомы. Лямбда в порядке :)
Зависит от стиля езды - если продолжительное время пенсионерить - нифига не разгоняется потом, если отжигать - проблем нет :)

если менял маф, то нужно было сразу смотреть и свечи
было такое, после зимы тяги стало мало,в сервисе первым делом смотрели свечи(оказались очень хороше) потом промыли маф и пришло счастие)))

Жижу в АКПП когда менял? Лучше лить Subaru ATF - проверено такой же аппарат, у же 4 год, полет нормальный и продовать не собираюсь. А вообще Nickyvv все уже написал. Удачи.

Forester sf5 ej20 t-tb 1997 года жмешь педаль газа до упора - машина медленно-меденно(для турбо форика) разгоняется

похоже при нажатии в пол не происходит переключение на пониженную передачу, т.е. остается на той же скорости и пока до 3000 оборотов двиг не раскрутится (хоть задавись педаль) нукуда не полетит, можно поиграться с TPS (ДПДЗ) может его подрегулировать или проверить хотябы, только не знаю в какую сторону или лучше заменить наверняка, была небольшая проблема kick DOWN иногда не было но это еще и адаптивный автомат приспосабливается к тошниловке в пробках, после небольшой регулировке TPS стало получше, а на низах турбофорик мертвый, атмо чуть бодрее едет(ИМХО). Да и возраст дает знать (13лет), сколько из него можно мощу высасывать. Сколько обошлась замена МАФа?

Масло менял 2000км назад на ATF Mobil Dexron 2D.
Замена МАФ на новый стоила примерно 5000-7000р, чеки что-то не найду, но помню не дешево - после замены МАФ расход на 100км по трассе упал с 20л до 12л , что очень радует :) Пока думаю первым делом свечи посмотреть.

Привет. Опишу все с самого начала, ибо срочно нужна ваша помощь.

Решил купить себе субаря, выбрал вроде, поехал на диагностику в Субару центр на Мате Залки. Проверили компрессию 9 или 9,5 на каждом целиндре. На приборной понели горел джеки чан (чек), при подключении сканера вылезла ошибка, (P0037 Rear HO2S Heater Circuit Malfunction), диагност сказал что нужно поменять датчик. В остальном проблем никаких не нашли, кроме мелочей по подвеске, и маленько масло давило (из под датчика давления масла), сразу его поменял. Все было хорошо и ничего не предвещало беду, машина бодро разгонялась. Через пару дней поехал на СТО Сто дорог, что бы поменять в подвеске, втулки и линки, заодно сделал там диагностику. Мастер сказал, что есть датчик кислородный второй, тот что у меня не работал стоит 2 000, и замена 450. Я поинтересовался оригинальный так чтоит, сказали что да. Решено было менять, оставил им машину, на следующий день ее забрал. Двигатель работал очень тихо, оборотов 500 не больше, чек не горел. Я довольный поехал на работу, выехав нв нормальную дорогу, решил прокатится, и тут я понял что машина не разгонятется так как это было вчера, еще с час я катался по семафорке, пытяась понять это я привык или машина все таки не едет. В итого не выходные уезжал за город по трассе расход был 10 - литров, что не могло не радовать. До этого разгон до 100 не замерял, по этому точно не знаю как было, но после замены датчика разгон около 8 секунд, что не есть гуд!.

Вчера приехал на СТО где меняли датчик, объяснил ситуацию, они говорят что этот датчик вообще никак не влияет на смесь, и от него разгон не зависит, вообщем вернули мне старый датчик на место, загорелся чек как и раньше. но машина ОПЯТЬ НЕ ЕДЕТ, Ребят я хз, что уже делать. Сначала думал может Турбина, заехал пощупали, давление создает, сегодня поставил датчик давления, я не знаю как правильно им пользоватся, но по моему показывает 0,5 при разгоне, а на 7 000 тысячах оборотов, 1 кг.

В итоге, что имеем мой воспаленный мозг, машину которая не разгоняется как надо, и незанение что дальше делать смотреть.

Я слышал, что этот датчик вообще не нужен, и на него обманку ставят, так ли это? Если да, то как это сделать?
И вообще при чем тут этот датчик, если машина хорошо ехала, даже с горящим chek enigen в начале, до того как поменяли датчик?

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Подскажите,проблема похожая,легаси ej20 180 сил НЕ Турбо,при езде надавив в пол,мотор как будто захлебывается до 4тыщ об. и очень медленно разгоняется,мотор туповато работает,как будто сзади кто то держит. А после 4тыщ начинает нормально так разгонятся,бодро. Может это у всех так,это мой первый субарик.

Ну на вскидку, какие причины могут приводить к потере мощности. или Почему Субару ниедет ? :)

1) Забитый катализатор. душит машину. Как выявить его забитость, я честно говоря не очень себе представляю. если тока вырезать его и позырить :)

2) Проблема с подачей топлива. тут более широкий диапазон причин:
a) Забитый топливный фильтр
б) Уставший топливный насос
в) Засраная сеточка грубой очистки в бензобаке
г) засраные форсунки. причем у них как может пропасть производительность, так и наоборот они могут "ссать", а не распылять топливо.
д) Неполадки с топливным регулятором
е) Неполадки с первой лямбдой. Первая Лямбда актуальна как раз примерно до 3.5-4 тысяч оборотов, потом автомобиль перестает учитывать ее показания при смесеобразовании и переходит на езду "только по МАФ". При легких ускорениях и спокойной езде Лямбда влияет.

причины а-в приводят к тому, что при резком ускорении, проседает давление в топливной рейке и машине не хватает бензина, она начинает дергать/захлебываться. Причина д приводит к тому что давление в рейке или сильно низкое или сильно высокое. или не увеличивается с ростом наддува на турбо-машинах.

3) Проблемы со впуском:
a) Банально засраный воздушный фильтр
б) "Неправильный" воздушный фильтр. а-ля сэкономили поставили неоригинал сухой вместо пропитанного оригинала.
в) Негерметичность впускного коллектора (актуально для машин с МАФом). Приводит к подсосу воздуха и как следствие не правильному смесеобразованию. Особенно критично для турбо-машин. Причем в зависимости от того, где находится дырка (до турбины или после) машина может или беднить или богатить смесь.
г) Помирающий или сильнозагрязненный МАФ-сенсор, не верно считает проходящий воздух, опять же не верное смесеобразование. ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО МАФУ не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные, при этом машина будет его считать его работоспособным и оперировать этими неправильными данными.
д) Помирающий датчик температуры ОЖ. По нему машина также делает коррекции в смесеобразовании. Его неправильные показания, приведут к более богатой смеси, на богатой смеси машина едет значительно хуже.
е) Наличие неродного блоу-оффа, особенно популярного китайского ХКСа. приводит тоже к нарушению смесеобразования (некоторые машины, особенно американцы, даже склонны глохнуть на сбросе газа) при перегазовках, сбросах газа, переключениях и т.д., с другой стороны девчонкам нравицо. значит плюс.

4) Проблема с зажиганием:
a) Банально старые или не верно подобраные свечи.
б) Проблема с высоковольными проводами/катушками зажигания
Причины а-б приводят к пропускам зажигания=>потеря мощности
в) Наличие детонации (например, плохой бензин, разбавленный ослиной мочой), овербуст и пр. приводит к тому, что машина "откатывает" зажигание. на более раннем зажигании - мощность меньше.
г) Помирающий Датчик детонации (ОТСУТСТВИЕ CHECK ENGINE ПО ДД не гарант его отличной работоспособности, он может просто выдавать не верные данные) может как перестать видеть детонацию, так и наоборот начать видеть фиктивную детонацию. при этом машина будет считать его работоспособным и исправно откатывать зажигание, что приводит к пункту в.

Причем нужно понимать, что "режет" зажигание комп охотно. ибо он труслив, и думает, что пусть лучше меньше мощность, зато живее буду :) А вот когда все нормализуется - "злит" зажигание он мееедленно и неуверено! А вдруг хозяин опять мочой заправит. Потому многие пишут. а я мол ездил год на 92ом бензе, а потом премию дали - залил 98го 5 литров. и разницы не заметил. пфффф. лишние бабки на ветер. Читайте по этому поводу Обнуление ECU, там кстати написано как получить пару халявных лошадей на пустом месте ;)

5) Механические проблемы:
a) Сниженная компрессия в цилиндрах, или неровная по цилиндрам
б) Умирающая Турбина (для турбо-машин)
в) Травящий блоу-офф или неполадки к актуатором вестгейта
г) Проскальзывающее сцепление для машин с МТ и неполадки с коробкой для АТ
д) Излишняя засранность дроссельной заслонки, особенно для машин с электронным дросселем (много говна - тяжело моторчику открыть дроссельную заслонку)

Все это мое имхо. как сам понимаю, если кто дополнит или откомментит, мож где я че не так написал, будет здорово.
А еще можно почитать Диагностика отказов и причин снижения эффективности отдачи двигателя Subaru. а именно п. 18 - Упала развиваемая двигателем мощность

Доброго всем дня. Атмосферный автомат.
Появилась следующая проблема. При разгоне периодически пропадает динамика. При этом стрелка тахометра зависает на 2000 оборотах, потом идет очень вялый разгон с набором до 2500, при этом на дополнительный газ машина реагирует плохо, после 2500 динамика резко возвращается. Если в момент потери динамики нажать газ в пол машина разгоняется как положено. Был повышенный уровень масла в коробке, в Плеяде слили до нормы, прочистили дроссельную заслонку, проверили пару свечей, отдал 1500р. - эффекта ноль. Неохота отдавать кучу денег меняя все подряд. Помогите, может у кого были похожие проблемы?

на третьей передаче такое есть. Если мы про SH. Как раз между 2000 и 2500. На 2.0 автомате. Очень неприятно при обгоне на трассе когда ты видишь приближающуюся тебе в лоб фуру, а машина не разгоняется и тебе еще полфуры надо обогнать.

Думаю в Плеяду в понедельник обратится. По результатам отпишусь.
Дополню симптомы. Сегодня попробовал с помощью зимнего режима и коробка на "2" поездить только на второй передаче. Машина едет идеально, от холостого хода и вплоть до 4000 об. Теперь боюсь что дело может быть в коробке.

Ерунда это всё - у самого точно такие же провалы регулярно (раз в 2-3 месяца) на атмосфернике SG5 2.0 с автоматом возникают, уже как года 2 - проходит само собой, забил давно - в крайнем случае, клемму скидываю на 15 минут и потом всё нормализуется.

подтверждаю.. проходит само собой, сейчас вот тоже третий день с провалом. Кто причину назовет и метод лечения - тому наверное половина форумчан проставится.

Скидывание клеммы (то бишь обнуление мозга) , как и конденсатор в датчик детонации - это полумеры, так как провалы далее со временем будут прогрессировать (скидывание клеммы не будет помогать или будет помогать на не существенный километраж, конденсатор который убирал затупы уже не будет их убирать, а больше емкость ставить нельзя так как чревато уже не услышать настоящую детонацию) . Есть вариант прошиться у ОД (стоимость прошивки не дюже дорогая что-то в районе 2.5 рублей (точно не знаю)) даже эта мера временная (как говорят перепрошитые) через год/полтора все начинает повторяться.
В Саратове один умелец шьет (опять же по словам перепрошитых) очень хорошо.
Убирает провалы, глушит систему вторичной подачи воздуха, безпроблемный запуск в любой (по уму) мороз, постоянно мониторит твои логи и если что шлет по почте прошивку под твой бенз.

Больше двух лет уже, скидывал клемму раз 5 может - и никакого прогрессирования болезни не заметил. В основном само всегда проходит. В -25 заводится без проблем. Не считаю данный временный "тупёж" такой серьёзной проблемой, чтобы заморачиваться с прошиванием или поездками в сервисы - вот не напрягает как-то, совсем. У всех машин есть какие-то заморочки - у наших такие вот))

снять бы логи, они бы многое прояснили и не так как у тебя написано в посте на форуме что по ссылке , а покататься покрутить мотор посмотреть показатели датчиков , посмотреть что зажигает джеки чана ( какой датчик ) и в ту сторону копать скорее всего дурит либо маф либо лямбда ( скорее первое ) дает не верные показатели мозгу для формирования топливной смеси.

Лямбда только меняется (вообще, что это такое, и конкретно, что покупается и меняется? Не пинайте сильно, я не очень силен в технике)

А как это сделать? (Логи) Нужен бортовой компьютер? А можно подробнее про маф?

лет пять тому были похожие симптомы - и вроде-как и троила и не тянула и глохла на низких оборотах.
чек сбрасывался скидыванием клеммы аккумулятора
диагноз - P1132 недогрев 1-й лямбды.
под замену. оригинал.

Последние события.
Приехал я в хороший сервис (судя по К.Б., точнее по машинам принадлежащим этой К.Б., плюс отзывы).
П.С. Незнаю, возможно надо ехать к оффицалам (но у меня сложилось субъективное мнение - возьмут кучу денег, а проблема останется. )
Диагностировали 1-1,5ч осцилограф + компьютер, плюс еще куча всего (кстати комп подключали как на ХХ так и во время езды)
Вердикт - что-то во втором цилиндре (катушка изменила диаграмму при работе и стала отличной от остальных трех (это как я понял)). Мастер говорит: так и так - второй цилиндр, дальше вариантов может быть куча - тут нужно все снимать прозванивать и т.д. и т.п. - я не возьмусь. далее к нему подошел админ и объяснил, что взяться бы надо (бабло терять не хочется), и решилил записать меня на после 25 июня. ((
П.С. За эту диагностику денег не взяли. (я удивлен)
Лямбда - судя по показаниям - живая. (блин я начинаю нервничать)
П.С. Когда мы выехали он мне объяснил (при медленной езде) "подает очень бедную смесь, крайне бедную. а вот почему. ", но потом когда я утопил газ в пол и мы проехали в спорт режиме и вернулись в бокс, я поставил машину на ХХ, он объявил "форсунка льет. но свеча (свечи новые, хорошие) чудо образом успевает прожигать все это. " Кстати в боксе очень сильно запахло бензином и из выхлопной пошел черный дым.
Решили, что я нахожу катушку, беру старые свечи - будем по старинке - одну снял - другую поставил - посмотрели на результат.
В тот вечер - поехал в Воронеж, по трассе чувствовалось - нехватка мощности + троение, по дороге попал в сильный дождь, и, что Вы думаете на след утро - все идеально (как раньше плохо завелась 3-4с, но это, вроде бы как решили - фильтр), в процессе езды все классно, не троит, не тупит, все здорово. (Куда-то попала водичка. ) Как только все высохло - опять теже глюки. Лямбду прозвонили - сопротивление есть, вроде бы как лямбда жива и подогревы живы, тогда, что это и как это. Кстати заметно вырос расход (видимо и впрям заливает, но не всегда).
И последнее, что хочу сказать - вчера меняли противотуманную фару, и обратили внимание, что на лямбде немного повреждена обмотка, может в этом есть какое-то решение. И я запутался вот в чем, здесь поулчается две проблемы: смесь+троение? Или как?
Блин, клубни, помогите, к кому обратится, готов уже и в Москву доехать лижбы сделали.
Или доехать в Липецк к нашим оффициалам, но почему то уверен, что поездка будет глупая.

Всех прошу дочитать до конца, потому как проблема мотора субару в целом, не важно какая модель, и эксперименты были кое какие мой опыт всем пригодиться,(например как я устранил тупой старт) а много написано потому что с апреля
свою ласточку ворошу хочу докопаться до истины . Благодарю.

г. Иркутск .Форь ХТ 2002 г.праворукий,1 год в пользовании, пробег был 57 тыс. Зимой все было четко ездил на 96 омском бензине,
Пришла весна и с ней тепло, заправился говенным бензинам, авто пердела не ехала че только не поменял , у всех субаристов был в Иркутске
( писал весной на тему "Загадочная проблема SG5" ссылка HELP. загадочная проблема с Forester XT )
Загадочная потому что ни кто в Иркутске и даже в форуме ни подсказал что делать( за исключением помойму Mareland).Поменяно было почти все, свечи, расходомер ставил новый на пробу, MAP с импрезы и т.д, , кто ссылку ни читал повторюсь, у местного субаровода Вовы есть такойже форь XT токя из Яп.
все что сверху в моторном отсеке с его машины было переставлено все поочередно включая турбину и кислородник впридачу с контрольными заездами есествено после каждой замены, список большой смотреть по ссылке.
Разобрался сам, Итог. почистили форсунки стала нормально заводиться, выхлоп в норме (причем мастер сказал что визуально они не ссали как бывает на древних авто)
, но самое важное почему пишу впереди. Машина очень плавно трогалась даже можно сказать тупо и пинка как раньше не ощущал. При подключении диагностики
давление надува показывало макс. 0.3, ошибок нет , обнуляем через комп, оба давка положенные 0.9 проходит пару минут опять 0.3. стали грешить на вестгейт и его соленоид который на правой чашке.
Установил прибор измерения давления на впуске. Далее все по нему проверял.
Нашел здесь же на форуме подобную проблему, у 2 парней на SF5 были забиты грязью соленоиды (все правильно если он не пропускает воздух даже когда его комп открывает, то весгейт будет на 0.3
уже открываться, так механически он настроен, проверял причастность соленоида просто снимал трубку с вестгейта, машина при старте тупила как обычно, но давка в итоге бежала за 1 до отсечки по бусту)
,один даже выложил подробное фото как он его разбирал, спасибо ему отдельное иначе я бы не решился свой разобрать. Успешно разобрал вечером, мой чист как новый, и ломаться там и не чему сделано DENSO,
молодцы япошки. Датчик детонации (ДД) я поставил новый весной, и тупо поменял еще раз в июле. Поехал сверять метки ГРМ, разобрали все метки в норме кроме левой
верхней (впуск) если смотреть на мотор она не сходилась на 1/3 зуба, сказали что это капля в море. мастер взял проявил инициативу и снял ДД ,
зачистил и без того ровную поверхность, поставил под углом как в мануале ( до этого стоял так же) и затянул с усилием как в книге прибором.
выезжаю из сервиса чувствую машина с места как то порезвее едет, проехали с ним 2 км, Мля давка 0.9 появилась (замечу с апреля она ни разу ни появлялась на ходу)
через 1км пропала, потом опять появилась ,и стех пор стала мозг парить так вот то есть то нету. Кроме ДД ни чего не трогали, значит либо дело в ДД ( например затянут не правильно, читал что если перетянуть то будет врать,
не знаю правда или нет кто владеет инфой подскажите),либо в самой детонации которая действительно есть, либо в бензе.
Бенз отпадает Я перепробовал весь лучший у нас это Омский 96,98.
Стал рыть сеть по ДД , из 100 статей в одной нашел фразу что при повышении уровня детонации, умные косоглазые мозги уводят зажигание вперед ( обретаем безопасность а теряем отдачу
от мотора, т.е нажимаешь тапку в пол а он думает и еще потом не едет, откуда и тупость даже при троганье, дальше мои эксперименты это подтвердят, многие в форуме ссылаются
на задумчивость АКП это не правда, когда зимой все было в порядке он выстреливал почти мнгновенно,
) чтобы избежать последствий,и видимо при большом показании Knock Corection комп закрывают тот самый соленоид
откуда и давка 0.3 тем самым уменьшаиется идетонация при меньшем давлении. Едем дальше, откуда Детонация большая ?, в сети пишут причины детонации в теории : местный перегрев в камере сгорания, топливо х-ое, повышенная компрессия, как побочный
фактор-горячий воздух, бедная смесь. У меня по диагностике при езде Knock Corection бывает заскакивает до 23, как я понял дох-я.Поменял антифриз на всякий пожарный, изменений 0, топливо Омкий 98 =0,
компрессия везде 10 ровно, мотор у меня 205, смотрю тех. док компрессия должна быть 8.9 - 11 , значит все к норме. Думаю а если ДД врет, ну на например не правильно затянут, не так стоит, или в проводке косяк.
Мастер мне говорит что год назад был форь SF5 у него выскочила ошибка "повышен уровень сигнала ДД", он подцепил осцилограф на работающем моторе и ошибка пропала, убрал появилась, замерил сопротивление осц. оно оказалось 1 мОм. Ему впаяли сопротивление 1 мОм и он уехал.

1-ый эксперимент. разбирают мозги находять ножку ДД, и садим купленое сопротивление в 1мОм паралельно на массу, изменений 0, у ДД сопротивление 540 кОм, как мне объяснил другой электрик ток убегает по
наименьшему сопротивлению, то получается что это параллельное сопротивление ни чего не дает, сигнал полностью убегает на мозги. А хотелось его понизить

Пытливые умы поможите .
1.Как устранить эту чертову детонацию ?.
2.Что произошло у меня после замены ГРМ. ситуация действительно кардинально изменилась

Есть у меня мнение что может быть причиной детонации сейчас - Обедненная смесь- по причине того что А/ф сенсор например врет, думаю что я мог его убить
когда левым бензом заправился, раз форсунки забило. Его показания 3,3 V когда пропорция смеси воздух бензин 14.7/1, меньше значит бедная , больше богатая. По диагностике он позазывает не напряжение
а 1 если 3.3 В, и комп пытается конечно корректировать смесь под него, но если он врет об этом же не узнаешь, например смесь в норме а он кажет богатая, комп убирает время открытия форсунки, стремиться на нем добиться
1 и в результате смесь бедная и причина детонации. Просто стоит он 7 штук, просто так не хочется уже менять , столько бобла спустил за пол года.
ВСЕМ СПАСИБО.

Миниатюры

Читайте также: