Постоянно щелкает реле поворотов нива

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Для тех, у кого щелкает без причины реле поворотов

Решил запостить тему. На старом форуме еще, помню, были темы аналогичные. Все советовали менять кнопку аварийки, мол,это болезнь на Пассатах, если реле начинает щелкать беспричинно.
Итак.Что имел я:
-Беспречинные и беспорядочные щелчки реле поворотов (находится это самое реле в кнопке)
Что я делал:
-Разбирал кнопку раз 5.Продувал сжатым воздухом, чистил спиртом плату, тупо стучал кнопкой об чего-нибудь
В итоге, после очередной разборки было выяснено, что при определенном несильном надавливании на кливишу кнопки, щелкать перестает. Видимо, отходит один из контактов, идущих от подрулевого, но при этом аварийка еще не включается. Это я понял только после того, как стал подгибать контакты. После чего кнопулька работать на повороты отказалась
Плюнув на все, поехал купил новый оригинал. Цена вопроса 900 рублей, хорошо был в наличии
Радостно выбегая из магазина, поспешаю сразу же насладиться тишиной в салоне без надоедливого щелканья. Каково же было мое удивление, когда поставив кнопку и включив зажигание, я снова услышал ЭТО
Тут я подумал, что сейчас земля разверзнется Ну,думаю, песец подрулевому. Позвонил в тот же магазин, где брал кнопку-неоригинал 800 рублей, оригинал 2 с лишним. Задушив жабу, скинул кожух с рулевой колонки и начал мучать подрулевой. Конечно,в идеале его бы следовало снять, но за неимением на руках инструмента для снятия руля, этого я делать не стал.
Достал из багажника баллон со сжатым воздухом, баллон со спиртом под давлением (спец.средство для очистки контактов), смазку Кастроловскую для подшипников. и вперед,с песней.
Итак, порядок таков. ВЫКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ, снимаем колодку с подрулевого, можно снять клемму с аккума,я не снимал.
Берем баллон с воздухом и продуваем им (т.е. воздухом) все дырки в который входит сам рычаг подрулевого, не забывая при этом сам рычаг оттягивать на-от себя и вверх-вниз. Этим самым мы выдуваем не только пыль из подрулевого и контактов, но и очищаем сами контакты от смазки заводской. Далее берем баллон со спиртом и щедро заливаем весь подрулевой в тех же местах. Спирта можно не жалеть, но важно и не переборщить на всякий. Ждем минут 20-25, пока весь спирт внутри высохнет. Пробуем пощелкать подрулевым. Ощущаем, что смазки там нет, рычаг ходит тяжело и с определенным звуком.
Ни в коем случае НЕЛЬЗЯ промывать контакты ВД40. Обеспечен будет коротыш как минимум.
Далее достаем смазку. Я, за неимением литола, использовал кастроловскую зеленую для ступичных. Берем подоходящую палочку или пластинку и по мере возможности заталкиваем в те же места, куда продували и промывали, эту самую смазку. Смазку тоже лучше не жалеть, но и не стоит перегибать с ней.
Ну и как заключение, берем тот самый баллон со сжатым воздухом и потихоньку стравливая воздух, загоняем смазку поглубже, чтобы она распространилась внутри. Операцию по смазке можно повторить еще раз и снова задуть воздухом ее поглубже. Все. Можно пощелкать подрулевым, и уже понять, как легко и плавно, а также, тихо, он стал переключаться и отщелкиваться.
Накидываем колодку подрулевого, клемму на аккумулятор и. вуаля. в салоне тишина. Без щелчков уже две недели катаюсь. Не знаю, как долго подрулевой еще протянет, но это лучше, чем сразу бежать и покупать новый (и то, если он будет в наличии). Тем более, лучше ставить оригинал, чем Феби.
Вся операция заняла порядка часа времени максимум. Уже две недели, полет нормальный.

Здраствуйте нужна помощь, на нивке 21214 при нажатом стопе и при включении правого поворотника (задняя правая плата) начинает мигать часто как будто лампа перегорела (причем все лампочки на плате мигают). Если стоп не нажат то повортотник работает как надо. Поиск зашел в тупик. Плату всю почитстил, земля везде в норме, доп стоп отключал но все также работает. Какие могут быть варианты?

Алексей aka ALER.

Я подтянул заветную гайку, которая крепит реле поворотников и два лепестка с тремя черными проводами очень просто. Снимаем приборную панель, далее вытаскиваем переключатель ближнего света. В это отверстие от переключателя до заветной гайки в аккурат проходит длинный торцевой ключ 8 на 10, который входит в комплет. Со стороны 8 воткнул обычную отвертку. Получилась длинная отвёртка с торцевым ключём на конце.

Вот каким вопросом озадачился. По сравнению со старой машиной, на новой очень тихо работает реле поворота - и зачастую замечаю, что продолжаю ехать с "поворотником" уже далеко после поворота. От старой же машины осталось звуковое реле "Резвун-3", которое предназначалось для сигнализации о невыключенных габаритах. Теперь эту функцию выполняет БК, потому есть идея подцепить релешку для сигнализации о включенных поворотниках. Но вот вопрос - как лучше? Во-первых, в отличии от старой приборки, теперь левый и правый поворотники показывают разными стрелками, во-вторых - паять саму приборку как то очень не хочется. Может, как то к релешке подключить, припаяв дополнительные разъемы? Но тогда как на один зуммер цеплять и левую, правую сторону? Я в электронике не спец, но что то подсказывает, что без диодов не обойтись?

Помогите решить проблему: при включении габаритов начинает быстро щелкать реле поворотов, при этом моргает индикатор на спидометре (приборка старого образца). Если включить левые или правые поворотники, реле работает нормально, после выключения опять начинает щелкать.

Проблема исчезает, если лампу индикатора поворотов вытащить из её гнезда и приложить напрямую к массе - т.е., видимо, плохая масса на спидометре?

Что делал: снял приборку, провода на шпильке массы затянул между двух гаек. Для проверки прицепил к этим проводам провод с крокодилом, другим концом прицепил его (провод) на минусовую клемму аккумулятора, не помогло.
Поджал клеммы в разъёмах, через которые идёт масса спидометра.
Припаял к патронам всех контрольных ламп и лампы подсветки на спидометре доп. провод массы (там лампы вставляются в цилиндрические патроны, завальцованные в пластину, и на один из патронов одето металлическое кольцо с припаянным проводом массы. думал, там плохой контакт).

После каждого действия ситуация улучшалась - сначала реле стало щелкать медленно, потом стало щелкать только при включении дальнего света (контрольная лампа тоже на спидометре), потом стало очень редко разово щелкать опять таки при включенном дальнем свете.

А через некоторое время проблема вернулась в первоначальном виде.

Куда смотреть? Как проверить "качество" массы - т.е. что должен показывать вольтметр?

Вчера пришел на стоянку, открываю дверь и слышу: частые и громкие щелчки с переодичность где-то 4 раза в секунду из-под приборки (в районе блока предохранителей). Включил зажигание - тишина. Завел, заглушил, отключил зажигание - через несколько секунд опять. Поехал в сервис (2 мин. езды), выключил зажигание - через минуту опять. Электрик снял обшивку, залез, нащупал то реле, но не сказал что имеено за реле, снял его, открыл, сказал что диод пробило, вырвал его, поставил все на место. Все ОК. Вопрос такой: нахрена там диод и что это за реле? Стоит сигналка на блокировку стартера, иммо не активирован.

P.S. За день до этого был глюк: включаю стартер - ноль эмоций, по-моему даже бензонасос при включении зажигания не качал. Потыркал раз 5, ушел, через 5 минут пришел - все ОК.

У меня такое постоянно творится. На слух даже больше 4 герц частота бывает. Пытаюст не обращать внимания.
Чем черевато игнорирование такого поведения реле ?
Машина заводится вне зависимости от того, горит лампочка аккумулятора или нет.

Это реле у меня без зажигания колбасило, а когда зажигал - затихало.

диод стоит для тока самоиндукции ,в жизни его часто увольняют . А что за реле надо было у электрика спрашивать

А этот спец какой-то диод удалил на релюшке и глюк пропал (вроде как). Как это увязать с сигналкой?

так как новые темы на этом форуме создавать нельзя, то оставлю на память здесь, вроде самый подходящий заголовок.
21213, 95 года.
иногда, при повороте ключа зажигания на стартер сначала щелкали, а потом уже звенели контактами несколько реле, скорее всего реле зажигания и реле стартера, но авто заводилось и ехало нормально.
и вот, звон контактов стал заканчиваться полным погасанием приборки и даже бибикалка молчала.
пока искал че-каво, все само начинало работать.
но вот наконец перестало.
не буду описывать душещипательные истории как искал, где висят реле, кем-то зачем-то заботливо перевешанные поглубже под приборку, как вынимал замок из рулевой стойки, чистил и измерял контакты в контактной группе этого замка.
снимать и одевать провод на втягивающее я давно научился, а вот замерять сопротивление втягивающего для меня была новой позой гинеколога.
в общем, спустя пару часов "зоркий сокол" обнаружил, что реле звенят от того, что при подаче питания на втягивающее напряжение в системе проседает то до 10 вольт, то до 2-3. а проблема оказалась в соединении между свинцовой клеммой аккума и толстым медным проводом до генератора.

Отличный конструктор для детей послешкольного возраста, а если правильно собрать, то он реально тащит.

Скорее всего я не прав - но не реле ли это мотора дворников - которое пока не прогреется быстро быстро щелкает - а потом с большими перерывами начинает?

Если ты рожден без крыльев,не мешай им расти.
Коко Шанель.
Зверь ВАЗ-2121 1992 г.в. двигатель 1,6 карбюратор, 4-х ступенчатая КПП Цвет сафари

Здесь принято писать не только о внешнем проявлении дефекта, но и о его причине И достаточно подробно.

В личке небыло ничего существенного, поскольку пришло смирение с данным дефектом. Не хотелось флудить и оставлять вопрос не отвеченным. Как найдётся время, и получится положительный результат, естесственно освещу его здесь.

сначала зажигается контрольная лампа на панели, и только после этого с замедлением где-то полсекунды включаются сами поворотники

Проблему вылечил путем замены сдохщего за 1 месяц реле неизвестного производителя (хоть и с маркировкой на нем по типу) на реле - "прерыватель указателей поворота" Калужского завода электронных изделей 6422.3747, 642.3747, проданного мне за 95 руб., на картонке с запайкой в пластик.
Теперь все ОК.

Каждый, кто законно находится на территории РФ имеет право свободно передвигаться! (ст. 27.п1. Конституции РФ)

Достал один дефект уже, до белого каления. Проблема в том, что он не постоянный, то есть, то нет.
Иногда, при включении зажигания, начинает очень быстро щелкать реле указателя поворотов, соответственно, индикаторы на передней панели, кроме того, в такт щелчкам дергается стрелка указателя температуры(!).
При этом сами фонари не вспыхивают, снаружи все нормально.
Что не дергаю, не проверяю, ничего не нахожу. Щелкает постоянно, пока "ему" не надоест. Потом все нормально. Приходится иногда и так ездить, но это же не дело, блин.

P.S. Да. забыл, при включении собственно поворота, все щелкает и отрабатывает нормально, пока не выключишь поворот, потом какафония продолжается.

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

Народ, давайте говорите что у меня сломалось, а то обижусь.
Короче суть в чём. Поворачиваю ключ на старт, загораются контрольные лампы как положено (кстати есть какая нить контрольная лампа на панели что заряд не идёт?), потом поворачиваю ключ что бы крутануть стартер и всё, машина умирает, т.е. гаснет абсолютно всё, подсветка приборов, фары и пр. электрооборудование.

Portada: "Аккумулятор у тебя сдох - на зарядку, или прикуривать." "А может, коротит в аккуме. Или между его клеммами? "
bambr: "проверь всю цепь от стартера до аккума."
Bladerunner: "а может релюху коротит на стартере?т.е. КЗ на втягивающем"
Nikadim: "у меня была такая проблема. Оказалось, что на задней крышке стартера сразу 2 щетки коротило."

В общем то решил проблему. По идее надо было всё диагностировать и проверять, где что не так и т.п. Но так как машинка у меня не для повседневной езды и частенько окунается во всякие болота и глубокие снега, решил я сделать переборку с заменой силовой проводки и генератора со стартером. Напомню что у меня была проблема с потуханием всего при повороте ключа зажигания, т.е. это могло быть как закорачивание на массу втягивающего на стартере, так и просто короткое в проводке ну и плюс к этому геныч не заряжал.В итоге я раздербанил всё силовую проводку, заизолировал ей и аккуратненько проложил заново. Снял генератор, обслужил его (т.е. вытащил лягушек и пиявок живших в нём с осенних бродов) промыл его электрическим спреем для очистки контактов, заменил реле регулятор напряжения и диодный мост, ну и т.к геныч был снят и появился нормальный доступ к помпе, то поменял и ей. Тоже самое что я сделал с генератором было проделано и со стартером с заменой втягивающего непонятного производства на заводской за 750р, стартер когда ставил на место, не стал крепить на три болта, закрепил только на два, ибо нижний болтяра это тот ещё гемор.
Ну и вот, когда я всё вернул в боевое положенеи, естественно генератор ничего не заряжал и никакого электричество не вырабатывал, оказалось всё просто, нет плюса на возбуждение, подал новый плюс с врезанным в провол диодиком и вуаля, всё работает.

а вот у меня такой вопрос.
имеем 2 аффто. один с дохлым аккумом, второй живой донор.
что делаем? цепляем проводами, заводим донора, даем поработать, заводим труп, работаем еще минут 5 на повышенных, радуемся и хлопаем в ладоши, ага? Вот фиг-вам.
гоняли минут 5-10 на повышенных моих, потом пробовали завести. полоборота КВ и стрекот реле стартера. загорелся CE

Portada: "Скорее всего ошибка электрики. 5-10 мин для сдохшего аккума - это не зарядка никакая. Если его вытащить невозможно, то откинув все клеммы можно попробовать зарядить на машине, только 220 поближе - и наблюдать внимательно. Я все же, задавив жабу, воткнул бы новый аккум.
Если СЕ после скидывания клеммы не исчезла, то подождать пару дней, может после определенного кол-ва успешных запусков (от 5 до 25 у разных производителей мозгов) сама исчезнуть, а еще лучше считать ошибку БК и обнулить.

Кто знает что творится за забором зоопарка? ©

В электрике я еще меньше соображаю, чем во всем остальном.
Небольшие косяки по электрике перидически вылезают, но жить, в общем-то, не мешают. А тут, после активного скаканья по грунтовке, стали глючить поворотники. Включаются, честно щелкают раза три-четыре и глохнут. Раньше достаточно было подбодрить их ударом по рулевой колонке или подшевеливанием предохранителей, а теперь начинают работать только после перезагрузки, то есть выключения и включения зажигания. Как с этим в городе дожить до электрика? Рукой показывать повороты не вариант: стекло не опускается. (то есть оно потом обратно не поднимается))

ALK: "реле поворотников менять - обычно так предвещают кончину. В 213-й оно висит справа от водителя под воздуховодом печки"

Какая-то лабуда происходит.
Сменили реле поворотников. Электрик делает - все работает. Прихожу я вечером за машиной - ни хрена не работает. Оставляю машину. Наутро приходит электрик, все делает, все работает. Вечером прихожу я за машиной - ни хрена не работает. То есть: поворотники не включаются, дворники не работают, половина лампочек на приборке молчит, и даже тахометр не дышит. При этом свет включается, аварийка работает, и дворник на заднем стекле, сцуко, тоже пашет.
Вам смешно, а я сегодня в ливень без поворотников и дворников рассекала.
Причем происходит все по-разному, закономерности никакой. Вот вчера, например, пока домой ехала, поворотник включу - реле жужжит. А сегодня тишина.

Антоха: "Меняй электрика. Больше по тырнету ничего сказать не могу, надо смотреть."

Посоветовалась с подругой - она у меня почти 20 лет водителем работает, в том числе на Нивах. Говорит, по признакам - отстегивается то, что заведено на подрулевые переключатели - могут перетираться и замыкать провода в рулевой колонке. Тем более что у меня есть проблемы с рулевым колесом: при выставленных прямо колесах спицы на нем могут располагаться и прямо, и боком, и вообще вверх ногами. А? Вариант?

глюки в приборке

прошу помощи: при пуске двигателя и включении габаритов все приборы показывают макс.показания а лампочки в приборке все горят в полнакала.при просто включенном зажигании такого нет,только при пуске двигла.Что это может быть?

ALK: "Плохая масса "

Электрооборудование - общие вопросы!

Думал по электооборуд. все отремантировал, а нет.
1) че за 2 лампы в правом нижнем углу приборной панели?
2) че за хрень торчит впереди из РК, под карданом (толи контакты, датчик) спидометр у меня подключен к КПП?
3) де жаба вкл. заднего хода?

Shashel: "Желтая лампа - вкючение блокировки на раздатке, красная - падение уровня тормозухи в бачке.
Из раздатки - лягушка включения блокировки
Включение заднего хода на КПП"
bambr: "Ответ на всё.."

Ребята какой марки релерегулятор стоит в генераторе ВАЗ-21213 1999Г. ВЫПУСКА

Captain: "марку не знаю, такой же, как ВАЗ-2108."

всем привет!
у меня щиток приборов стал как то работать через раз, приборы на ноль все, потом раз - норм, поездишь-поездишь - опять не работают тах, топл и темп:(((
где отходит может контакт? мож было у кого?

Ghost_killer: "Смотри землю, под комбинашкой"
ALK: "шпильку масса можно увидеть, если снять комбинацию приборов. она будет справа, чуть ниже, чем воздуховод, идущий от печки"

всё просто оказалось, второй слева предохранитель, плохой контакт:))))

Народ, подскажите где на 2131 искать реле ближнего света?
И ещё, не в тему : Видел на 2131 боковые зеркала нового образца , хозяин сказал штатные.
Кто встречал в продаже?

ALK: "там же, где и на 213/214. справа от педали газа"

поггрызли у меня как-то под осень крысы провода на коммутатор - белый и массовый в 4-х местах. приятного малоно, пришлось на скрутке и замотать. ездил-ездил - не нравилась.
купил в паскере проводку коммутаторную и думай "дай в тяпницу заменю, благо короткий день".

что может быть проще? старую отщелкнул, новую прищелкнул. 2 гаечки на катушке ("Б" и "К"), 2 клеммы на солекс (концевик от воздушной заслонки и клапан), гайка массы на коммутаторе, фишка на панельку. осталось 3 фишки на коммутатор, трамблер и блок управления ЭПХХ.

пока крутил - оторвал шпильку от катушки она как-то потекла и отвалилась.. печально, но пришлось доставать старую катушку

собрал, завел, не завелась. еще раз.. и еще раз. и еще раз. бестолково! искры нет. сразу под подозрение катушку. собрал на старой, только на отломанной шпильке не удалось как следует закрепить клемму - исход тот же.. кинул "поверх" старую проводку - чихнула и завелась собрал обратно старую проводку, уложил как следует и "ой" - не заводится.. кончилось все в 12 ночи, когда аккум перестал подавать признаки жизни =( вот скоро надо ехать в гараж - чего покупать?

ryzhijlisik: "новую проводку(ты купил левак или криво его подключаешь) и катушку(купил опять левак в паскере) "

катушка из старых запасов, снятых с авто и не выброшенных катушку щас куплю
мож левак, на прозванивал.. криво подключить можно только карб с 2 фишками
проводка то старая теперь стоит, ан все равно не робит

Антоха: "Там знаешь как бывает Лёх. Когда фишку на комутатор или датчег холла втыкиваешь, то не все проводки всегда надеваются а отъезжают назад и получается неконтакт, проследи этот момент, поддави сзади фишки отвёрточкой.
И эта. Пердупреждаю. У меня при неисправной проводке искра была а машина не заводилась."

все. заменил катушку и бегунок на всякий пожарный. обошлось без жертв. завёлси

а искру как проверить?? я то понимаю как, тока как хватать? то пишут, что нельзя трогать провода и свечу, то берут за резиновый колпачок и прижимают к блоку или к крышке

Captain: "Суёшь колпачок с проводом между патрубком вентиляции и клапанной крышкой, чтоб зазор между концом провода и "массой" (крышкой) был 3-8 мм и крутишь стартером."

У нас в стопах стоят лампы 2х21Вт: ну не могут же 42 Вт притушить немножко ближний и вырубить музыко?
при нажатии на тормоз тускнеет ближний и тухнет музыка.

Эмиль: "у меня была такая проблема - был перебит провод на стопы и когда поворотник включал, всё вместе с ним энергично подмигивало!

Ужасс,что творится! Выехал сегодня в город покататься по делам,довольно часто крутил рулем и вот в результате что имею!Наперво при включении поворотников начала мигать лампочка заднего хода,вышел проверить,сзади мигает все как новогодня ёлка!Спереди поворотники работают нормально.Во вторых при подъезде к дому коротнуло штатный гудок,хотя я его давно уже отрубил от руля и поставил компрессор-гудок через отдельную кнопку!Стою я значит у подъезда мигаю всеми огнями и гудююю на всю округу. удовольствие страшное:) В итоге не вытерпел и просто ножом перерезал провод гудка у самого радиатора.Что теперь делать,где искать проблему и на что сие свинство похоже?Да,гудок то я отрезал,но напряжение то в проводах осталось!
На данный момент клему - скинул,сижу штудирую схемы проводки под пиво. туговато дается:)

Bladerunner: "не хочу пугать, но это чревато. гдето ток неправильно идет. аккум может очень быстро сесть, и это в лучшем случае"
вовчик: "симптомы очень похожи на случай, когда в плохо проложеном жгуте проводов подрулевого переключателя перетёрлась изоляция какого-то из проводов - какофония в электрохозяйстве несусветная. "
ralex: "В электрике могут быть только две проблемы:
1. отсутствие плюса, где он должен быть,
2. присутствие минуса, где его быть не должно."

у меня гудок пропал ни с того, ни с сего. буду завтра смотреть, то ли сам гудок, то ли в руле дело

Captain: "Нужно поджать гибкий контакт под рулевым колесом: снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки, ключиком на 8 ослабляешь хомут и сдвигаешь подрулевые переключатели от руля вниз, потом не забыть попасть обратно двумя выступами диска, который выключает "поворотник", в рулевое колесо. Тот выступ, что с меткой -- верхний.
Но можно и руль снять, мне проще руль! Только гайку на рулевом валу совсем отворачивать не надо, а только на пару витков, а то в момент снятия руль в лицо прилетит. Сначала сорвать со шлицев надо, взявшись крепко возле спиц и покачивая (одна рука тянет, потом другая)."

когда машина умирает при включении стартера-- самое первое надо проверить надежность крепления клемм, а также крепления провода массы к кузову, не только на аккумуляторе но и тот, что снизу. для проверки можно просто временные куда-нить кинуть, только закрепить надежно и толщину провода соблюдать.
все дело в том, что стартер на себя очень много энергии берет. если контакт слабый-- повышается сопротивление и стартеру не хватает. еще бывает, что косячит, от времени, само соединение вровода с клеммой(по-заводскому вплавленное),можно попробовать молотком приплющить, только не на аккумуляторе а вообще заряд аккумулятора проверяется ареометром,(если в нем нет указателя разряженности.), вещь нужная, и стоит не выше ста руб.

Люди неустановленной национальности на днях ремонтировали мне двигло (других вариантов не было).
Знаю что поменяли там распредвал и гидрокомпенсаторы. Ну и так, по мелочи, кольца, сальники и т.д.
Машину забрал, отдав бОльшую часть зарплаты, счастливый аккуратно откатался вечер.
На следующий день на холодном двигле вылезли ошибки, БК показал пропуски зажигания в 1,3 и 4 цилиндрах. Когда машина прогрелась, ошибки скинул и спокойно отъездил весь день. На следующее утро машина завелась без проблем, пока грелась я пошёл мусор вынести. Прихожу - заглохла. И больше не завелась.
Подозреваю что пока я ходил, снова вылезли проблемы с зажиганием, на ХХ машина стала работать нестабильно и потому заглохла. Но это мои предположения, я с автомобилем на "вы".
Стартер крутит резво, аккум вроде пока жив.
Так вот чего делать теперь?! Машина нужна. Заводить с толкача необкатанный двигатель страшно, призывать "мастеров" к ответу бесполезно.
Подскажите, люди добрые, куда лезть?

tatarin545: "Скорее всего неправильно электрику соединили. Тебе тут заочно наверно никто не скажет не увидев саму машину.
Мож у тебя блок зажигания сдох. проверь по свечам топливо идет ли.
Лучше найди специалиста. Или сервис где делают компьютерную диагностику."

Свечи открутил - влажные. Протёр их и обратно вернул. Заводить пока не пытался, так как заметил что на одном из ВВ проводов порез глубокий. Заменю их и попробую завести.
Со специалистом увы напряг в нашей глухомани.
А тот факт что свечи влажные и что машина отъездила первый вечер без ошибок не могут натолкнуть на какие-то выводы?

serj44: "Проверь искру на свечах. Думаю замена провода с порезом проблему решит."

Я прошу прощения за дилетантский вопрос, но закралось ещё одно подозрение.
Могли ли возникнуть проблемы оттого что эти обормоты неправильно ВВ провода присоединили?
У меня с первого цилиндра провод был воткнут в нижний левый вход на катушке, а со второго - в правый нижний. Я конечно могу ошибаться, но на Шевиках нет катушек с таким расположением.

serj44: "Тогда в первый день ты бы не смог ездить. Сразу бы почувствовал что 2 цилиндра не работают.
tatarin545: "Смотри не в коем случае не следует на инжекторах проверять искру путем прикасания провода(выдернутого со свечи) с кузовом или двигателем как обычно проверяют с трамблерными двигателями. Катушка зажигания( или блок не знай как правильно) сгорает. Сам так на 2115 делал. в итоге пришлось данную вещь менять! Мож ты уж так и сделал А. "

Пока нет, но собирался. Из-за праздничного купания в проруби перенёс проверку на завтра.
А как ещё можно проверить?

Читайте также: