Показания дмрв на qg18de
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 19.09.2024
Может не так проверял. Если показания ДМРВ на ХХ больше 1,07 вольт, то датчик под замену. А у тебя 1,5в.
Датчик коленвала-23731- 4М50В
Да извиняюсь, что ввёл в заблуждение, насчёт до 1,02В это когда ключ зажигания "вкл". Но сам я только так мерил.
Добрый вечер всем. Может кто поможет советом или опытом. Проблема началась месяца три назад. Как с утра заводишь может заглохнуть через тридцать секунд а может когда трогаешься. Ну ладно я думал что не прогрелась и все, т.к. когда второй раз сразу заведешь подобного не наблюдалось. Но это были цветочки. Две недели назад на трассе на 5 передаче машина как-будто захлебнулась, т.е. я педаль газа в пол а она по нулям не тянет, но спустя секунды три постепенно набирает обороты. С каждым днем становилось все хуже и через два дня уже на холостых оборотах или на первой передаче захлебывалась, тупила и глохла. Я нажимаю на педаль газа она начинает глохнуть - я отпускаю педаль она наоборот набирает обороты. Решил поехать к электрикам знакомым на диагностику. Сразу скажу фильтр топливный и воздушный менял в октябре 2010 года смотрел они в порядке, свечи(Bosch) и аккуму в декабре. Завез к электрикам и о чудо ничего не обнаружилось. Они сказали проверь свечи. В этот же день проверил на стенде свечи: из старых NGK искру давала только 1, а из бошевских давали все, но не оттуда откуда надо а сбоку. Обрадовался и поехал купил свечи И ХЕР ЧТО ПОМОГЛО ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ. Тогда я достал топливный насос и почистил сетку, хотя там было только пару соринок. На следующий день поехал опять к ним и начали все проверять по порядку: ДМРВ по показаниям компа при 3000 об.8,9 грам воздуха и 1,95В, при холостых 1,8 гр. и 1,3В. Дроссельная заслонка работает, УОЗ 5 градусов на холостых, давление топлива в рампе 3 бара, катализатор чистый(всталяли манометр вместо лямбды), выхлоп из трубы есть, угольный адсорбер в норме, компрессия от 7 до 8, они сняли и промыли инжектор все в норме, впрыск в форсунках отличный. Ошибок не выдает ни накомпе ни в машине. В итоге они сказали что единственное что они нашли за два дня это низкое давление во впускном коллекторе 240-250, а по норме 450 и сказали обращаться к мотористам и смотреть цепь.
Поехал к мотористам, тоже знакомым через друзе. Ну как поехал раз десять заглох постоянные провалы и тупизна машины, как будто в смеси чего-то не хватает. Приехал они сняли верхнюю крышку двигла померяли компрессию вроде низкая но может быть 7, посмотрели цкпь и сказали что чуть0чуть растянута и перескочила на один зуб, клапана не зажаты. Приезжай через два дня. Тут звонят и говорят чтобы я захватил электрика с компом мол вместе посмотрим. Так и сделали. А цепь они поставили по меткам и выставили фазы клапанов. В итоге подключили комп и УОЗ за 5 секунд поднимался с 5 до 21 градуса и машина глохла. В итоге наговорили, что может быть гидронатяжитель цепи, нижняя шестерня, шпонка коленвала или мозги и надо снимать голову и смотреть. На следующий день я забирал у них машину, т.к. голову снять они могут только через месяц, и через 150 метров я стал колом(она заводится без вопросов и сразу глохнет). Меня дотащили до дома.
Друг сказал что у него в том году на Р12 была похожая проблема и комп ничего не показывал, а на машине выдавало ошибку двигателя. Поставили новый ДМРВ и машина поехала. Сегодня вечером решил завести и отключить фишку с MAFa. Завел не снимая фишки и она работает не глохнет , но на газ давишь задыхается, а отпускаешь газ набирает обороты и становится на норму. Отключил MAF и большой разницы в работе двигателя я не увидел. Т.е. УОЗ опять в норме и не прыгает. Завтра попробую вечером поставить другой MAF от такого же авто только 1999 года 1,8 бензин. За все вот это я отдал в районе 350 000 бел.рублей(55 уе), т.е. за то что ничего не нашли.
Так может из вас кто подскажет что это такое может быть, почему могла перескочит цепь (пробег 118 000, бензин 95) если она перескакивала как они сказали, снимать ли мне голову двигателя и вообще куда еще смотреть если комп никаких ошибок не показывает. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА! Буду сильно признателен. Спасибо.
Добрый вечер всем. Может кто поможет советом или опытом. Проблема началась месяца три назад. Как с утра заводишь может заглохнуть через тридцать секунд а может когда трогаешься. Ну ладно я думал что не прогрелась и все, т.к. когда второй раз сразу заведешь подобного не наблюдалось. Но это были цветочки. Две недели назад на трассе на 5 передаче машина как-будто захлебнулась, т.е. я педаль газа в пол а она по нулям не тянет, но спустя секунды три постепенно набирает обороты. С каждым днем становилось все хуже и через два дня уже на холостых оборотах или на первой передаче захлебывалась, тупила и глохла. Я нажимаю на педаль газа она начинает глохнуть - я отпускаю педаль она наоборот набирает обороты. Решил поехать к электрикам знакомым на диагностику. Сразу скажу фильтр топливный и воздушный менял в октябре 2010 года смотрел они в порядке, свечи(Bosch) и аккуму в декабре. Завез к электрикам и о чудо ничего не обнаружилось. Они сказали проверь свечи. В этот же день проверил на стенде свечи: из старых NGK искру давала только 1, а из бошевских давали все, но не оттуда откуда надо а сбоку. Обрадовался и поехал купил свечи И ХЕР ЧТО ПОМОГЛО ВСЕ ОСТАЛОСЬ ПО-ПРЕЖНЕМУ. Тогда я достал топливный насос и почистил сетку, хотя там было только пару соринок. На следующий день поехал опять к ним и начали все проверять по порядку: ДМРВ по показаниям компа при 3000 об.8,9 грам воздуха и 1,95В, при холостых 1,8 гр. и 1,3В. Дроссельная заслонка работает, УОЗ 5 градусов на холостых, давление топлива в рампе 3 бара, катализатор чистый(всталяли манометр вместо лямбды), выхлоп из трубы есть, угольный адсорбер в норме, компрессия от 7 до 8, они сняли и промыли инжектор все в норме, впрыск в форсунках отличный. Ошибок не выдает ни накомпе ни в машине. В итоге они сказали что единственное что они нашли за два дня это низкое давление во впускном коллекторе 240-250, а по норме 450 и сказали обращаться к мотористам и смотреть цепь.
Поехал к мотористам, тоже знакомым через друзе. Ну как поехал раз десять заглох постоянные провалы и тупизна машины, как будто в смеси чего-то не хватает. Приехал они сняли верхнюю крышку двигла померяли компрессию вроде низкая но может быть 7, посмотрели цкпь и сказали что чуть0чуть растянута и перескочила на один зуб, клапана не зажаты. Приезжай через два дня. Тут звонят и говорят чтобы я захватил электрика с компом мол вместе посмотрим. Так и сделали. А цепь они поставили по меткам и выставили фазы клапанов. В итоге подключили комп и УОЗ за 5 секунд поднимался с 5 до 21 градуса и машина глохла. В итоге наговорили, что может быть гидронатяжитель цепи, нижняя шестерня, шпонка коленвала или мозги и надо снимать голову и смотреть. На следующий день я забирал у них машину, т.к. голову снять они могут только через месяц, и через 150 метров я стал колом(она заводится без вопросов и сразу глохнет). Меня дотащили до дома.
Друг сказал что у него в том году на Р12 была похожая проблема и комп ничего не показывал, а на машине выдавало ошибку двигателя. Поставили новый ДМРВ и машина поехала. Сегодня вечером решил завести и отключить фишку с MAFa. Завел не снимая фишки и она работает не глохнет , но на газ давишь задыхается, а отпускаешь газ набирает обороты и становится на норму. Отключил MAF и большой разницы в работе двигателя я не увидел. Т.е. УОЗ опять в норме и не прыгает. Завтра попробую вечером поставить другой MAF от такого же авто только 1999 года 1,8 бензин. За все вот это я отдал в районе 350 000 бел.рублей(55 уе), т.е. за то что ничего не нашли.
Так может из вас кто подскажет что это такое может быть, почему могла перескочит цепь (пробег 118 000, бензин 95) если она перескакивала как они сказали, снимать ли мне голову двигателя и вообще куда еще смотреть если комп никаких ошибок не показывает. В ЧЕМ ЖЕ ПРИЧИНА! Буду сильно признателен. Спасибо.
Привет. А фамилия диагноста случаем не Андерсон Ганс Христиан? Это я про проскочившую цепь. И как они смогли её без разбора переставить как надо? Что то у тебя пробег для 11 летней машины маловат. У меня 2000 год уже 220000. Компрессия, что то маловата у меня 12,5. У меня примерно такая херня была когда МАФ "издыхал". Только когда будешь брать МАФ у друга посмотри сколько проводов у него подходит. У него наверняка четвре провода (машина 99г.в) и выносной датчик температуры впускного воздуха. А у тебя он уже интегрирован в МАФ (у меня машина октябрь 2000) пять проводов. Нужно будет тебе произвести небольшую манипуляцию по перестановке этого датчика. Если непонятно напиши -объясню.
Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена
MASS AIR FLOW = ДМРВ в сборе с частью впускного коллектора.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003, QR20DE) 22680-6N200 он же 22680-6N201 он же 22680-6N20A - от 11 до 20 тыс руб, покупать не надо.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE) 22680-CA000 - 9,5 ты руб, покупать не надо.
MASS AIR FLOW SENSOR = только сам датчик ДМРВ, его и надо покупать.
дорестайлинг (10/2000 - 06/2003 QR20DE, датчик производства Bosch) 22680-6N211 он же 22680-6N21A, от 3900 руб.
послерестайлинг (06/2003 - . QR20DE, датчик производства Hitachi) 22680-7S000 (это hitachi afh70m-38, он же 22680-7S00A) от 3200 руб
Замены (неоригинал) брать смысла нет - характеристики их могут сильно отличаться, на форуме уже получен негативный опыт. См Единая тема ДМРВ (датчик массового расхода воздуха, MAF, МАФ): проверка, замена и выше.
ДМРВ нельзя мыть ничем, кроме чистого спирта или специального средства для мытья ДМРВ. В этой ветке уже есть описание погубленных при мытье ДМРВ.
Пожелания/замечание пишите в ветке.
Файл-справочник Hitachi по применимости их МАФ ко всем Ниссанам прилагаю.
E-afs_nissan.pdf
kaskas
-------------
Вот показания какие должны быть
На холостых
0.7 - 1.1V (QR20DE)
0.8 - 1.2V (QR25DE)
На 2500 об.мин.
Engine speed is 2,500 rpm
1.4 - 1.9V (QR20DE)
1.6 - 1.9V (QR25DE)
для Т31 с двигателем QR20DE:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 0.9-1.2В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 0.9-1.2В до около 2.4В
для Т31 с двигателем M9R:
включенное зажигание - около 0.4В
на холостом ходу при прогретом до 80 градусов двигателе - 1.1-1.4В
при увеличении оборотов с холостых до 4000 - линейное увеличение напряжения от 1.1-1.4В до около 4.0В
Помогите понять что не так, а то достал расход 15литров, результаты диагностики:
1) температура охлаждающей жидкости 95
2)положение клапана хх 30,50/шаг (вроде много)
3)обороты 750
4)положение дпдз 0.54v
5)длительность импульса впрыска топлива 2.75мс
6)расход воздуха 1.72гм/с (вроде мало)
7)MAF 1.26v
8)лямбда 0.74v (напруга постоянно скачет)
9)IGNITION TIMING 65,00 BTDC (так понимаю УОЗ)
это не все параметры, если надо, то допишу.
Sunny QG15DE,99Г, АКПП, С/С
Ох не с той стороны ты пошёл к поиску причин большого расхода.
Цепь, MAF, кислородный датчик, проверяй. Как? Читай форум.
З.Ы. 15 л для твоего города не много, с его-то пробками. ИМХО.
дз утя похоже ******а.еще состояние форсунок гляди и давление топлива проверь.уоз в этой проге некорректно показывает,но вроде в пределах
маф при включенном зажигании скажи.и лямбда скачет от скольки до скольки.да.и дпдз выстави на 0.48в.коррекции топливные какие?
Непонятки с диагностикой QG13
Всем привет.Проблема у меня такая.
Купил я Адэль себе в неухоженном состоянии,расход у нее начинается от 11л.Естественно сразу поменял все фильтра,причем возд.фильтр был оооооочень грязный,таких я ранье никогда не видел(я его даже не выкинул,кентам в гараже показываю)).Поехал я на диагностику к нормальному(вроде)диагносту.Он все просканировал и сразу полез смотреть возд.фильтр,там естественно новый,но спрашивает стары грязный был,я говорю-очень.Значит мастер сказал чисть форсунки,а дмрв типа может прожгется как-то сам после замены фильтра(если нет,то под замену),показания дмрв были 1.33в(в инете читал,что это норма,а диагност говорит,что должно быть ровно 1в),и через 200 км на повторную диагностику.Почистил я форсунки ультразвуком,покатался(расход не упал и приезжаю снова к нему).Сканируем,мастер говорит все ок расход в норме,импульс впрыска упал на 1(было 3.9 стало 2.9),B/FUEL SCHDL упал на 1(было 3.5,стало 2.5).Я спросил,а как же показания дмрв они как были 1.33 так и остались,он мне говорит типа в прошлый раз это были показания на холостых,а теперь на перегазовке(Походу налечил он мне).Вот еще оба раза выскакивала ошибка датчика скорости,хотя спидометр/одометр не тупят,работают исправно.
Так что мне делать с дмрв,это нормальные показания или нет?
Миниатюры
1- холостые завышены, должны быть 750 примерно.
2- Показания мафа нужны на незаведеном моторе (1в).
Мои цыфры: МАФ=1.33-1.24в Т=2.55мс N=625rpm
Нужет замер МАФа на незаведенном моторе.
Здраствуйте. Создал отдельную тему так как нигде нечго не нарыл( проблема такая ниссан санни Qg18dd поставил контрактный мотор выехал прокатился всё нормально, заглушил через некоторое время завожу а она троит пердит и валит черный дым из трубы как у дизеля и горит чек ошибка 0100 умер дмрв. но уже перепробывал 5 датчиков результата ноль уже незнаю что делать HELP.
Прозванивать всю косу до мозгов. Провода трогали? Трогали. Раз было вмешательство, то возможен облом провода у фишки, либо сама фишка на датчике, либо контакты на ДМРВ.
Если есть сканер (или вольтметр на фишку), цеплять и смотреть, когда появляется ненулевое напряжение на фишке.
с другого аакаунта пишу с работы) щас померял приходящее напряжение не подключая ДМРВ на включенном зажигании на бело-красном проводе 12v на черно красном 0.03v если мне не изменяет память должнобыть 5v.
у меня 4 контакта и 4 провода с лево на право 1)бело-красный 2)чёрно-красный 3)жёлтый и 4) тоже жёлтый первый уходит в эбу 2и4 в экранированной оплётке тоже уходят в блок а 3 как фиг знает что выходит один потом скрутка и как паутина во все стороны) мерял на отключенной фишке на первый приходит 12в на второй 0.03в на третий 0.84 плюс минус и на четвертый как на третьем.
у меня 4 контакта и 4 провода с лево на право 1)бело-красный 2)чёрно-красный 3)жёлтый и 4) тоже жёлтый первый уходит в эбу 2и4 в экранированной оплётке тоже уходят в блок а 3 как фиг знает что выходит один потом скрутка и как паутина во все стороны) мерял на отключенной фишке на первый приходит 12в на второй 0.03в на третий 0.84 плюс минус и на четвертый как на третьем.
Непорядок! Надо искать. Между выводом (1) и массой должен быть ~1Вольт, при подключенном датчике и включенном зажигании. На оборотах ХХ - 1,3 вольта, на 2000 об. - 1,5 вольта.На 4-том - 12 вольт, т.е. напяжение бортсети. Третий - масса, если не ошибаюсь, ну и на втором - +5вольт. Примерно так. Цвета проводов могут быть разными.
короче сегодня померю напряжение с подключенной фишкой к дмрв и постараюсь выложить фото) кстати проверял машину лаунчером по показаниям с подключенным датчиком дмрв выдаёт 0.03в а должен 0.95+-
Движок с непосредственным впрыском, правильно понял? Ошибка p0100 трактуется как НЕВЕРНЫЙ сигнал с дмрв. На самом штеккере железно должно быть питание 12в, 5в и масса. Оставшийся провод-сигнальный на эбу. Опираясь на его вольтаж и некоторые другие факты эбу и дает ошибку. Причиной неправильного вольтажа может быть неправильное питание (масса), обрыв цепи и сам дмрв (износ, внутренний обрыв). В вашем случае я не вижу +5в. С массой тоже ничего не ясно. (массы то все качественно закрутили?) Если я не ошибаюсь (с непосредственным впрыском редко встречаюсь), +5в выходит из эбу на "распределительный штекер" (оранжевый штеккер внутри пластмассового короба рядом с эбу) а далее на все 5 вольтовые датчики (положения заслонки, давления кондиционера, рулевой рейки и т.д.) Еще, как вариант, какой то датчик валит эти 5в. Но это уже похоже на экзотику или бред. Кому как удобно это называть) И, к слову, не знаю как моторы серии DD, а DE нормально работают со снятым штекером дмрв. Только, грубо говоря, отсечка раньше.
Вообщем проблему решил. А проблема была в следующем отсутствовали 5в на втором проводе решил так принудительно подал 5в на этот провод завел заглохла потом отключил принудительные 5в и после етого появились свои. 5в на втором проводе незнаю что случилось короче после этих манипуляций все заработало не удаляйте тему может когданибудь. Комуто это поможет всем спасибо кто принимал участие. Удачи на дорогах.
Проблема не ушла. снова пропадут 5в рано или поздно. Дело в плохом контакте или в обрыве провода (что по сути тоже в некоторых случаях плохой контакт))) Где искать писал выше.
и так мой МАФ отработал свое после очередной помывки.
дома нашел старый МАФ от ВАЗ 2112.
купил разъем от ВАЗовского МАФа. взял свой старый(ниссановский, не рабочий) МАФ, отпилил от него лишнее(по красной лини)
и припаял к остаткам разъем от ВАЗовского МАФа(контакты совпадают. тоесь 1-й контакт припаиваем к 1-му и так далее).
вот как все это выглядит в собраном виде
кому интересно будет или не понятно пишите в личку.
Замена ДМРВ Ниссан Примера Р12 QG18DE 2002 г.в. на ДМРВ от ВАЗа
Замена ДМРВ Ниссан Примера Р12 QG18DE 2002 г.в. на ДМРВ от ВАЗа
Добрый день, к мероприятию меня прежде всего толкнул огромный расход топлива при умеренном стиле вождения 15,5 л/100 км.
На машине установлен ДМРВ BOSCH маркировка вроде 038. Каталожный новый 22680-AU300 (028218117 BOSCH) 15000руб. ВАЗовский 037 1900+150 штекер.
1. Оценка текущей ситуации.
При очередной замене свечей заметил черный бархатистый нагар на всех четырех свечах но не большой – возможно комп переливает бенз. + к тому в коробе воздушного фильтра присутствовала пыль на стенках даже после фильтра – возможно предыдущий владелец ездил какое то время без него чем убил ДМРВ. Вообще давно грешил на жор бензина.
Инфа для справки:
На фото №1 изображена свеча, вывернутая из двигателя работу которого можно считать отличной. Юбка центрального электрода имеет светло-коричневый цвет, нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
На фото №2 типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива. Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром. Причин тому несколько: богатая воздушно-топливная смесь (неправильная регулировка карбюратора или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра.
С учетов регулярной замены всех расходников, недавней чистки инжектора без снятия промывкой, замены топливного насоса и проверкой его давления (около 3), проверкой воздушного тракта на предмет подсосов воздуха после датчика - подозрение пало на ДМРВ и Лямбда-зонд (у меня он один стоит до каталика).
Начал с простого, на форуме нашел процедуру чистки ДЗ и ДМРВ средством для очистки карбюратора . Да помогает. Да расход снижается обороты х.х. в норме. Только первая чистка и то на месяц. Последующие чистки максимум на неделю. Потом расход опять возрастает.
Обучение оборотам х.х результат дает только через некоторое время они снова возрастают по какой то причине (возможно некорректные показания ДМРВ опять же).
2. Собственно проверка ДМРМ
Данные из мануала Ниссан:
Зажигание ON 1,0-1,07
Х.Х. 1,0-1,7В
2500 об. 1,5-2,1
Мой ДМРВ
Зажигание ON 1,03 – в норме
Х.х. 1,23-1,45 (завышено немного, но в норме)
На оборотах не мерил
Почему в норме? Все относительно. Диапазон показаний ДМРВ заданный в компьютере машины очень большой и перекликается с 2500об. Именно по этой причине комп не выдает ошибку при возникновении погрешности в его показаниях ( позже обратите внимание на таблицу ВАЗовских датчиков – там разбег в десятые доли). А по факту может лить бенз больше чем надо.
3. Какой ДМРВ ставить
Есть 3 вида датчиков BOSHC на ВАЗ, известных как 004,037 и 116 ( это последние 3 цифры в их маркировке). Собственно о них выдержки из статьи нашел в интернете.
Инфа для справки:
На ВАЗ устанавливаются:
004 –для блока BOSCH MotronicM1.5.4 и его аналогов
037- для блока BOSCH MotronicM1.5.4, М1.5.4N и его аналогов и МР7,0
116 - для блока BOSCH MotronicM7.9.7
Проверки проводились на одном автомобиле Калина с катализатором по умолчанию комплектованной 037. Суть проверки в установки разных датчиков и по отклонению сигналов датчика от номинального(037) судили о характере изменений работы двигателя
004 037 116
Об/мин Сигнал, В.
830 1,15-1,45 1,25-1,5 1,2-1,6
1800 1,54-1,62 1,65-1,67 1,66
3000 1,81-1,84 1,87-1,92 1,90
Расход воздуха, кг/час
10,0 9,3-9,4 8,3-8,4
Время открытия форсунки х.х.
0,96-0,98 1,01-1,04 1,14-1,17
Исходя из сигналов датчика и динамики их изменения Блок управления двигателем определяет массу воздуха прошедшую через датчик в цилиндры двигателя. Из нее следует изменение количества топлива посредством изменения времени впрыска (время открытия форсунок).
В итоге получается, что на машине с датчиком 004 вместо 037 система управления будет имеет сигнал о меньшем количестве воздуха и будет стремиться к уменьшению времени впрыска по сравнению с 037 что приведет к уменьшению мощности двигателя.
С датчиком 116 вместо 037 аналогичная ситуация в сторону обогащения топливно-воздушной смеси.
Естественно характеристики расходомера будут иметь большое влияние на динамические характеристики автомобиля в сторону уменьшения для 004 и ее увеличения 116.Сильных/Видимых(критических) изменений в работе машины не произошло поскольку система лямбда-регулирования сглаживает изменение времени впрыска оставляя его в пределах, достаточных для получения стехиометрической смеси (отношение 1/14,7). На машинах без лямбды изменения будут гораздо существеннее.
Из статьи видно что по показаниям подходят все датчики
1. 004 ДМРВ (нашел в нете) выдает «щелчки (помехи, что-то по эл части) даже при ламинарном движении потока воздуха. Эти недостатки устранены в 037 и последующих. Также 004 4х контактный - отсутствует терморезистор(измеряет температуру входящего воздуха). Без него мой авто выдаст ошибку. Отпадает.
2. 037 и 116 отличаюстя немного по форме (см фото). По показаниям почти идентичны.
Вообще на автомобиле стоял один в один как 037. Выбрал его.
4. Собственно замена
На форуме нашел фотоотчет о замене на 116
Primera P12 2002 г.в.: Заменил родной MAF производства Bosch 0 280 218 094 на MAF производства Bosch . . . 116, известный в автомагазинах ВАЗ как "МАФ стошестнадцатый" ))).
Что касается самой установки, то тазовский имеет те же 5 контактов, распиновка одинаковая с оригинальным,т.е. провода один к одному.
Есть 2 небольшие проблемы при установке:
1) сам датчик закреплен в куске воздуховодной трубы, и прикручен к ней винтами, которые выкрутить плоскогубцами у меня не получилось - нужен ключ "звездочка с точкой". Такой нашелся в ближайшем сервисе.
2) разъем на шлейфе от ниссана не всунуть в тазовский датчик(фигурность пластмассы не позволяет). Тут два варианта: отпилить пластик датчика, чтобы из него торчали только 5 металлических контактов, или же купить разъем на шлейф от таза и, отрезав разъем от ниссана, заменить его один к одному, как я уже говорил.
Читайте также: