Подтекает масляный фильтр солярис

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

При проведении ТО 60 000 км, были обнаружены не характерные следы масла на двигателе. Сняв ролики увидел чуть больше, но источник так и не обнаружил. Насколько возможно осмотрел сзади мотор, сделал несколько фото, но понимания не прибавилось. Думал в конце лета на отдыхе при очередном ТО более внимательно осмотреть, пощупать, но не получилось.

Передняя крышка по логике течь не должна, там цепь и нет большого количества масла, особенно сверху. Из под клапанной крышки — возможно, но почему только в том углу. Есть подозрение на насос ГУР, потому как он сильнее всех в масле, но это надо обмозговать. Как то не хочется применять "метод исключения" и менять все подряд или "метод научного тыка". На передней крышке немного потеков, а вот насос ГУР сильно испачкан маслом.

Пока не сильно напрягает, уровень масла в движке в норме, в ГУРе чуть выше минимума, но и при покупке почти также было, будем следить и думать. Главное ремень и ролики чистые, на них масло не попадает, вообще и это хорошо.
К обсуждению принимаются все рабочие версии и мнения, за исключением типа "не лезь, пускай работает" или "не суй свои кривые руки в технику".

Ну и уж коли снял ремень, для осмотра и уборки заодно решил снять и ролики, проверить подшипники на люфт и смазку.
У братишки моего этой зимой был неприятный момент. Был он по работе на объекте на другом конце области, естественно на авто, но пользовался ею редко. Так вот в сильный мороз, когда машина долго стояла на улице (день-два), после запуска двигателя, где-то с минуту-две слышен свист, потом пропадает и в течении дня, даже после непродолжительных стоянок снова не появляется. Но стоит постоять машине опять на морозе неподвижно и после запуска движка опять свистит, но только в сильный мороз, ранее такого не было, да и когда потеплело такого не проявлялось.

Для снятия роликов необходимо снять защиту, правый пыльник двигателя и ремень, а уже потом открутить ролики. Чтобы снять ремень необходимо ослабить натяжение ремня и оттянуть натяжитель назад. Многие в инете ослабляют крепление генератора, но это лишнее, когда можно вести работы лежа под машиной. На болт, которым прикручен ролик к натяжителю надеваем накидной ключ на 14 (использовать головку у меня не получилось, очень близко кузовные детали), и тянем ключ вниз (по часовой стрелке), лучше с удлинителем в виде обрезка трубы, так и легче и по-русски. Когда натяжение ремня ослабнет, одной рукой удерживаем трубу с ключом, второй снимаем ремень. После этого откручиваем сами ролики.

У меня оба стояли подшипники с логотипами Hyundai, Kia и маркировкой GMB (видимо производитель). Ролики оба металлические, натяжитель усиленный, люфта нет, на первых писали пластик внутри разваливается и натяжитель перекашивает. Здесь конструкция усилена, доработана и надежнее.

За помощью в определении состояния подшипников обратился к тестю, механизатор старой школы, Целину поднимал, работал на всех пропашных тракторах, ремонтировал их, двигатель трактора может и сейчас разобрать и собрать с закрытыми глазами. Посмотрев, покрутив, выдал вердикт: "у новых люфта нет, у старых люфт конечно есть, но небольшой, может еще поработать". Ну, а если все есть для замены зачем мучить, пусть отдыхает. Выбил старые подшипники, поставил новые.

Установка особых трудностей не вызывает как и демонтаж и все можно сделать одному без помощников, собираем в обратной последовательности. Единственный момент, если нет сноровки может потребоваться помощь при установке ремня. Кстати о ремне, состояние отличное, трещин и повреждений нет.

И напоследок, решил облегчить себе жизнь и доработать крепление защиты. Моя стальная защита комплектовалась обыкновенными болтами и гайками, для крепления спереди, сзади стандартные закладные гайки. Для откручивания и закручивания передних гаек, необходимо было, одним ключом держать головку болта, другим ключом закручивать гайку, что крайне неудобно, т.к. гайка снизу снаружи, а для удержания болта ключ приходилось держать за бампером, внутри. У брата вместо гайки толстая пластина с резьбой и при закручивании и откручивании болта пластина как закладная гайка упирается в профили кузова и удерживается от проворачивания. Хотел изготовить подобное из старых тормозных колодок, но не нашел свои старые и решил зафиксировать болт, подобно тому как это видел в авиации.

На глаза попались шайбы у тестя в гараже, из них и решил сделать, выгнуть язычок, для фиксации в раме и загнуть края для фиксации головки болта. Можно было и проще сделать, например приварить к болту отрезок электрода, но не было сварки под руками. Как в песне: "Я его слепила из того что было". Все просто в использовании и удобно.

После установки болта на место, ставим защиту и закручиваем болт. Запчасти брал в Автодок. Использовано:
— Подшипник универсальный "Koyo" 62032RSCM — 2 шт по 178 руб. = 356 р.
— Смазка пластичная "VMPAUTO" арт. 1301 (30 гр.) 2 шт по 53 руб. = 106 р.

Доброго всем дня! Вот решил стать участником форума, уж очень много нужного тут можно подчеркнуть для себя и своего автомобиля))) А более весомым поводом для этого стала проблема, которая возникла у моего соляриса 2015 года после 25 тысяч пробега. Вообщем после выезда из гаража заметил несколько капель масла на месте, где непосредственно находился двигатель. Заглянул на яме под мотор и увидел несколько капель масла в стыке между двиглом и коробкой. Очень был расстроен, но решил себя успокоить тем, что незадолго до этого при замене масла ливанул мимо горловины, ну и соответственно это пролитое масло и протекло до низу. Вытер всё насухо проверил уровень, вроде всё в норме. Проехав ещё около 1000 км. решил проверить уровень масла и обнаружил что уровень ушёл ниже минимума на 3 мм. И тут я уже стал задумываться над произошедшем. Залил до нужного уровня ещё масла, заехал на яму и опять увидел масляные разводы и подтёки. Записался на диагностику в рольф, ребята посмотрели и сообщили следующее; у моделей начала 2015 года проблемы с какими-то заглушками которые находятся над коленвалом в пронстранстве между коробкой и двиглом, то-есть замена или герметизация обязательны но только со съёмом коробки. Посмотрев мою историю посещения Т.О. (а на Т.О. я не ездил в виду дороговизны) они сказали, что в Вашем случае 50 на 50 ремонт по гарантии. То-есть при выявлении причины после снятия коробки(а причина и так понятна на 90 %) если кому-то из экспертов придёт в голову объявить о не гарантийном случае мне придётся оплатить весть ремонт, а это в районе 30 тыс. Подумав я уехал, решив, что в гаражах найду мастера и доверю ему свой автомобиль, ну или в крайнем случае посвящу выхи и снятием коробки займусь сам(коробка АКПП). И тут в инете обнаружил несколько фотографий процесса снятия и ремонта той же проблемы что и у меня. Увидев на фото расположение этой злащастной заглушки я решил попробовать всё сделать без снятия коробки. Вообщем весь процесс занял около 2 часов и это не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой и походом в магаз за герметиком. О чудо)))) всё получилось, сейчас главное, чтоб проблема течи была именно в этом, а то бывает такое, что продавливает сальник коленвала и тогда съём коробки неизбежен. Сейчас езжу и наблюдаю. Самое интересное, что была медная прокладка между заглушкой. Может только затяжка слабая, не понятно. Если отписал данную инфу не в той теме то прошу прощения, поправьте если что не так. Или может такой процесс ремонта уже проходил кто)))))

Ответить 4

36 4

И еще как бывает, мне меняли по гарантии, но следом потек сальник первичного вала кпп, я приговорил сцепление, и в результате купил комплект, сняли кпп, увидели течь ее сальника, и поменяли и его, с частичным разбором коробки)

Был на ТО-1, задал аналогичный вопрос, инженер по гарантии ответил, что это норм, причин для беспокойств нет, и вообще что себя не расстраивать помыли двигатель, буду продолжать наблюдать.

Инженеру по гарантии что-нибудь кроме : Все в порядке, это норма, не заморачивайте себя и т.п. говорить не рекомендуется. нафиг им лишняя работа.

Конечно не приятно, когда на новой машине ЗАПОТЕВАНИЕ маслом в двигателе, это не норма в иномарках, а в нашем случае хендэ не иномарка., значит все как и раньше- НОРМА!

У меня возле щупа тоже маленькое пятно,но я не заморачиваюсь,уровень масла в норме,под машиной сухо.Хотя.

41 9

Я надеюсь, вы сказали это в качестве шутки?
Иначе зачем мы тогда вообще покупаем иномарки, а не ТАЗы?

А автору могу посоветовать давить на дилера, пусть делает что хочет, но чтобы этого их "отпотевания" не было.
У меня двигатель сухой и чистый, только пыльный. И это значит, что замасливание не родовой признак двигателей "Гамма", а просто косяк конкретного образца. Пусть устраняют.
Если уж совсем боязно наехать на дилера, можно попробовать:
1. Слить грамм 100 масла, чтобы понизить уровень масла, если он по верхнюю метку, затем протереть двигатель и посмотреть, как оно будет дальше;
2. Протянуть болтики крышки головки блока цилиндров. Только протянуть аккуратно, без фанатизма.

я считаю что с потениями мотора и появлениями пятем масла с разных местах связано с неполноценной работы EGR Это рецеркуляция картерных газов Другими словами говоря вентиляция картера или защита от чрезмерного давления газов в картере Когда работает мотор то в парах присутствует микро капельки масла так сказать маслянная пыль Длжны стоять маслоотделители чтобы её гасить а потом вентиляция Гдето что то не срослось Что то не проработали

Клапанная крышка сидит на герметике,по-этому протяжка болтиков крышки ни кчему хоошему не приведет. Рекомендуется снять клапанную крышку, очистить старый герметик, обезжирить, нанести новый герметик и прикрутить крышку заново. На нашей машине с этим справится даже ученик.

Машина стояла сутки на улице в мороз потом была перегнана в гараж, после двухдневной стоянки в гараже под машиной обнаружилась лужа масла, если честно шок случился не ожидал подобного от машины с пробегом меньше 7к. померил уровень получилось до максимума. ОД за 230 км и ехать с текущим движком страшно, поехал на на простой сервис на подъемник, сняли защиту, короче все обсмотрели и выдали решение типо текло по масляному фильтру, слегка подтянули. Сказали не париться типо такое бывает. Сейчас буду следить и если повторится то к ОД придется ехать. Короче я озадачен и опечален, не понятно с какого такое могло случиться. Неужели из за пуска в мороз?

А что Вы хотели от нашей сборки? Я вообще не досчитался пары само резов за задней спинкой при установке чехлов.
ЗЫ я думаю, что на нашей стране лежит проклятие. Мы не только не можем сделать нормальный автомобиль, мы и собрать импортный то не можем. Зато у нас очень хорошо получается добывать нефть и газ.

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автолюбители замечают течь масла из-под масляного фильтра. Данная проблема может быть актуальной как для владельцев достаточно старых автомобилей с большим пробегом, так и для относительно новых ДВС.

В первом случае течет масло в районе масляного фильтра по причине того, что маслонасос системы смазки может не иметь редукционного клапана, который не допускает превышения давления в системе. Чаще всего проблема проявляется после холодного пуска в зимний период, когда масло густеет в картере силового агрегата. Густой смазочный материал попросту не успевает пройти через фильтр, в результате чего происходит выдавливание масла.

Рекомен дуем также прочитать статью о том, почему через сапун выдавливает масло. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах устранения такой поломки.

Что касается современных моторов, утечки по этой причине в норме не допускаются, так как наличие клапан сброса избыточного давления в конструкции современных систем исключает такую возможность. По этой причине течь масла из-под корпуса масляного фильтра является неисправностью и становится поводом для диагностики силового агрегата.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам течет масло с масляного фильтра, что делать, если обнаружена течь масла из-под крышки масляного фильтра или корпуса, а также как ее устранить.

Почему течет масло из-под масляного фильтра

Начнем с того, что список причин, по которым выдавливает масло в области масляного фильтра, достаточно широкий. Чаще всего виновником является сам владелец, который долго не менял масляный фильтр.

Загрязнения фильтра масла при определенных условиях могут привести к тому, что пропускная способность сильно снижается, смазка практически не проходит через фильтрующий наполнитель. При этом для защиты от масляного голодания двигателя в конструкции фильтра обычно имеется специальный перепускной клапан (позволяет маслу идти в обход фильтрующего элемента), но исключать возможность сбоев во время его работы никак нельзя.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать лучший масляный фильтр для двигателя. Из этой статьи вы узнаете о видах и типах масляных фильтров, а также какой масляный фильтр лучше всего приобрести с учетом тех или иных особенностей.

Обязательным условием можно считать отсутствие усилия при закручивании, так как перетяжка приводит к разрывам уплотнительной резинки и деформации уплотнительного кольца. Если такое происходит, фильтр нужно менять на новый или решать проблему путем замены поврежденного уплотнителя.

Добавим, что очень часто во время монтажа автовладельцы и механики забывают смазать указанное выше уплотнительное резиновое кольцо на корпусе масляного фильтра моторным маслом. Это приводит к тому, что после закручивания фильтра возможно неплотное его прилегание, уплотнитель может деформироваться или размещаться с перекосом.

В любом случае, масляный фильтр нужно снять, проверить целостность уплотнителя, смазать резинку и установить фильтрующий элемент на место с учетом особенностей его монтажа. Еще следует помнить, что в продаже может попадаться бракованный масляный фильтр. В такой ситуации дефектным может быть сам корпус, на котором имеются трещины, уплотнитель может быть выполнен из некачественной резины, клапан в фильтре не срабатывает и т.п.

Повышенное давление масла в двигателе является второй по степени распространенности причиной утечек масла в области масляного фильтра. Рост давления в системе смазки может возникать по разным причинам, начиная от значительного загустения смазочного материала в совокупности с превышением уровня масла и заканчивая определенными механическими неисправностями.

Начнем с перепускного клапана. Указанный клапан необходим для сброса давления масла в случае превышения заданного показателя. Клапан может стоять в области держателя фильтра, а также на самом маслонасосе (зависимо от особенностей конструкции). Для проверки нужно добраться до клапана и оценить его работоспособность.

Заклинивание в закрытом положении приводит к тому, что элемент не работает. В этом случае устройство нужно почистить и отмыть. Для очистки подойдет бензин, жидкость для промывки карбюраторов, керосин и т.д. Отметим, что как показывает практика, заклинивающий клапан лучше заменить при такой возможности, особенно с учетом его относительно доступной цены.

Еще одной причиной протечек, связанных с масляным фильтром, стоит выделить проблему с резьбой на штуцере, куда накручивается фильтр. Если резьба сорвана или повреждена, тогда при установке корпус фильтра не удается нормально затянуть, в результате масло будет выдавливаться. В такой ситуации необходимо менять штуцер или нарезать новую резьбу.

Также стоит выделить, что если масло подобрано неправильно, то есть становится слишком жидким или вязким, тогда нередко возникают утечки в области прокладок и уплотнителей. Масляный фильтр не является исключением. Смазочный материал следует подбирать в соответствии с требованиями производителя автомобиля, а также учитывать особенности и условия эксплуатации.

Отметим, что если водитель постоянно использует один и тот же тип масла, фильтр не загрязнен, никаких значительных изменений в погодных условиях не произошло, а также отсутствуют явные неисправности ДВС, тогда может иметь место факт заливки поддельного моторного масла в двигатель. Получается, некачественная смазка попросту не имеет заявленных свойств, в результате чего появляются течи.

Выход в такой ситуации очевиден – необходима немедленная замена фильтра и смазочного материала, а также может понадобиться дополнительная промывка системы смазки двигателя. Напоследок добавим, что закупорка патрубков системы вентиляции картера двигателя приводит к тому, что газы скапливаются внутри ДВС, внутри мотора растет давление и масло выдавливает через прокладки и уплотнители. Указанную систему вентиляции картера нужно проверять в процессе диагностики, а также периодически чистить в целях профилактики.

Как устранить течь из-под масляного фильтра

Итак, в большинстве случаев бывает достаточно залить качественное масло с учетом рекомендаций производителя и сезонности, сменить или правильно установить масляный фильтр.

Что касается более сложных неисправностей, к таковым можно отнести вышедший из строя редукционный клапан и поврежденную резьбу на штуцере для закрепления масляного фильтра. На практике чаще встречается проблема с клапаном, так что давайте отдельно заострим внимание на его проверке.

Главной задачей является поверка пружины клапана, которая находится под заглушкой. Именно она отвечает за работу устройства, от состояния пружины будет зависеть общая работоспособность. Указанную пружину нужно извлечь из гнезда для осмотра. Наличие задиров, заломов, изгибов и других дефектов не допускается. Также пружина должна быть тугой, не прослабленной.

Если пружину удается с легкостью растянуть от руки, это говорит о прослаблении данного элемента. Также не должна быть увеличена общая длина пружины, что указывает на вытягивание. Уменьшение длины является указанием на то, что часть пружины отломалась. В подобной ситуации из гнезда клапана нужно также извлечь обломки. Обнаружение любых дефектов пружины является поводом для ее замены.

Подведем итоги

Как видно, для подтекания масла в районе масляного фильтра существует много причин. Проверять двигатель в процессе диагностики нужно поэтапно, то есть методом исключения. Параллельно во время поисков проблемы можно замерить давление в системе смазки при помощи жидкостного манометра, а также измерить компрессию в двигателе.

Снижение компрессии в цилиндрах укажет на возможный прорыв газов из камеры сгорания и рост давления в картере двигателя. Показания жидкостного манометра помогут быстрее определить отклонения по давлению в смазочной системе в случае их наличия.

Напоследок добавим, что если выдавливает масло из-под масляного фильтра при запусках или смазка постоянно течет, при этом двигатель исправен и давление в системе смазки нормальное, а сам фильтр правильно установлен и надежно закреплен, тогда причиной может быть низкое качество изготовления самого фильтра. В этом случае перед углубленной проверкой ДВС лучше для начала сменить фильтр на проверенное изделие известного производителя.

Почему масло течет из сапуна двигателя: признаки и основные причины такой неисправности. Как понять, почему через сапун гонит масло, диагностика неполадок.

Почему течет масло из-под прокладки или корпуса крышки клапанов: причины утечек смазочного материала. Как самому убрать течь масла из-под клапанной крышки.

Основные причины попадания моторного масла в свеченые колодцы. Что делать водителю, если масло течет в свечной колодец, как провести ремонт своими руками.

Течь сальника коленвала: как самому определить место утечки. Почему текущий сальник коленвала нужно срочно менять, как поменять передний и задний сальники.

Почему начинает капать или течет моторное масло на стыке двигателя и КПП. Как точно определить причину утечки смазки, способы диагностики и ремонта.

Постепенное или резкое увеличение расхода масла дизельного двигателя. Потенциальные неисправности, диагностика и способы их устранения.

Читайте также: