Поднимается напряжение при нажатии на газ
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Всем добрый день, Заметил у себя такую проблему. На заведённом автомобиле, напряжение по бк показывает 13.7, когда добавляю обороты, стоя на месте, падает напряжение до 12.9. В чём может быть проблему? Не нашёл похожей темы.
P.s. ещё не заряжается аккумулятор, или заряжается но очень слабо, т.к. индикатор на АБ не показывает зелёным.( езжу только с включённым ПТФ)
P.S.s напряжение 13.7 я получил в результате добавления масс. Раньше напряжение было меньше. И ещё машина из за этого стала не за секунду заводится, как раньше =)
2 Ответ от mvk 2016-12-11 22:01:34
Скорее всего всему виной таблетка на щетках. Проверь напряжение на шпильке генератора и на акб. Какая разница в показаниях?
3 Ответ от Alternative 2016-12-11 23:46:41
Завтра собирался поменять таблетку. Если не в ней проблема, то буду генератор разбирать=)
Замерий напряжение на АКБ - при работающем движке. Если ты смотриш напряжение в салоне машины,то из за плохой массы будет разница напряжения на АКБ и салоне. Если разницы нет - то это плохая работа генератора.
5 Ответ от Alternative 2016-12-12 01:53:37
Замерий напряжение на АКБ - при работающем движке. Если ты смотриш напряжение в салоне машины,то из за плохой массы будет разница напряжения на АКБ и салоне. Если разницы нет - то это плохая работа генератора.
Эх.. Был бы у меня мультиметр. Хочу заказать на али, но будет через дней 30)
Ну так а если АКБ не заряжается вообще?)
6 Ответ от Serg 2016-12-12 10:17:43
А не проще китайский в ближайшем ларьке купить зачем ждать
7 Ответ от Alternative 2016-12-12 10:27:50
А не проще китайский в ближайшем ларьке купить зачем ждать
В моём городе не видел китайских, только в соседнем.
8 Ответ от Serg 2016-12-12 11:22:27
Сочувствую , вообще то под твое описание пробой диодов выпрямителя (подковы) но проверить ее без мультика сложно - хотя возможно
9 Ответ от Alternative 2016-12-12 13:30:00
Сочувствую , вообще то под твое описание пробой диодов выпрямителя (подковы) но проверить ее без мультика сложно - хотя возможно
Вообщем поменял таблетку, результат - не изменилось ничего. Я тоже предполагаю что дело в "подкове". Буду её менять.
10 Ответ от mvk 2016-12-12 19:24:44
Я тоже менял и подкову и щетки. Разницы ну никакой не было. Поставил щеточный узел с трехуровневым регулятором-проблема с недозарялом вообще ушла.
11 Ответ от Alternative 2016-12-15 15:28:36
Поменял подкову и щётки, проблема не ушла. В чем ещё может быть проблема?
12 Ответ от mvk 2016-12-15 17:34:40
Я тоже менял и подкову и щетки. Разницы ну никакой не было. Поставил щеточный узел с трехуровневым регулятором-проблема с недозарялом вообще ушла.
13 Ответ от Alternative 2016-12-15 18:01:59 (2016-12-15 18:03:30 отредактировано Alternative)
Я тоже менял и подкову и щетки. Разницы ну никакой не было. Поставил щеточный узел с трехуровневым регулятором-проблема с недозарялом вообще ушла.
Дело в том, что меня больше беспокоит тот факт, что при увеличении оборотов, напряжение понижается, и я не уверен в том, что при установке трёхуровнего регулятора, который стоит у нас 600 рублей, решит эту проблему. Просто поставлю я его, и если он не решит проблему, вернуть то его не смогу.
А вообщем, спасибо за совет, об этом думал =))
P.S. Такие выводы я сделал исходя из того, что менял таблетку, и изменений не было, значит беда не в ней.
14 Ответ от mvk 2016-12-15 20:29:05
Я блин тогда штук пять щеток сменил-пофигу. Помогла только эта приблуда)
15 Ответ от Alternative 2016-12-15 20:32:08
Я блин тогда штук пять щеток сменил-пофигу. Помогла только эта приблуда)
Так у вас была та же самая проблема при оборотах?
В общем месяц потерплю, поезжу пока так, а потом вольтметр придёт и всё буду проверять, возможно надо плюсовые клеммы просмотреть.
16 Ответ от mvk 2016-12-15 20:32:13
Ага. А на каких-то щетках напяжение не поднималось выше 12.8. Думал ну все-тында обмотке, а нет. Я летом покупал за 350р.
17 Ответ от Alternative 2016-12-15 21:56:44
Ну у меня на заведённом автомобиле напряжение по бк 13.7-13.8, при включении всех потребителей,13.2-13.3.
Ну а при оборотах, опускается до 12.9 - при условии, что включены только птф.
Завтра сделаю замер, при включенных всех потребителей.
18 Ответ от Патрокл 2016-12-16 05:28:33
А ремень может слабоват,похоже на него.
19 Ответ от Alternative 2016-12-16 11:54:31
А ремень может слабоват,похоже на него.
Ремень проверял не один раз.. Всё хорошо с ним.
20 Ответ от Alternative 2017-01-06 22:45:29
Многие автовладельцы сталкиваются с ситуацией, когда после запуска мотора бортовой компьютер или один из приборов начинает показывать, что происходит перезаряд аккумулятора.
Последствия такой ситуации самые разные и зависят от того, насколько напряжение в бортовой сети превышает номинальное.
Незначительно повышенные параметры негативно скажутся только на аккумуляторе (закипание электролита с последующим его испарением), а вот если напряжение, идущее от генератора, будет превышать норму сильно, то могут выйти из строя электропотребители.
В любом случае перезаряд – явление, которое необходимо устранить, иначе оно не лучшим образом скажется на сроке службы аккумулятора и электроприборах.
Дальше мы разберем почему генератор выдает большее напряжение на 16, 17 вольт в бортовую сеть автомобиля, причина по которым U прыгает и как их устранить.
Схема подзарядки АКБ
Для общего понимания причин перезаряда сначала рассмотрим схему цепи зарядки аккумулятора. И хоть на разных авто она конструктивно отличается, но общий принцип построения одинаков.
Эта цепь в себя включает:
- Генератор.
- Выпрямительный блок (диодный мост).
- Реле-регулятор.
- Блок предохранителей.
- Замок зажигания.
- Контрольная лампа заряда.
- АКБ.
- После запуска силовой установки, посредством ременной передачи коленчатый вал начинает вращать ротор генератора, в результате чего этот узел вырабатывает электроэнергию.
- Поскольку автомобильные генераторы – переменного тока, то выработанная энергия поступает в выпрямительный блок, где переменный ток преобразуется в постоянный.
- После выпрямительного блока электроэнергия поступает на реле-регулятор, в задачу которого входит подержание вольтажа в заданном диапазоне.
- После регулятора электрическая энергия по цепи проходит через блок предохранителей, замок зажигания и контрольную лампу заряда, далее возвращается на вывод генератора, а уже с него подается на аккумулятор.
Подробная схема показана ниже.
Особенности работы цепи или почему может прыгать напряжение генератора
Выше указана общая схема цепи, без подробностей, но ее достаточно для понимания, как все работает. Теперь об особенностях работы подзарядки батареи.
Генератор самостоятельно не может регулировать параметры вырабатываемой электроэнергии, поэтому выходное напряжение из него варьируется (прыгает), причем в значительном диапазоне, зависит оно от оборотов коленчатого вала и нагрузки в бортовой цепи.
То есть, перезаряд аккумулятора, по сути, присутствует постоянно, пока генератор вырабатывает электроэнергию.
Чтобы аккумулятор принял заряд нужно подать на него вольтаж чуть больше, чем номинальный показатель самой батареи. На разных авто входное напряжение на аккумуляторе отличается, но в целом, этот показатель находится в диапазоне 13,9-14,5 В .
Генератор же выдает вольтаж с большим значением, и чтобы поддерживать его в цепи в нужных рамках, в схему и включен реле-регулятор.
На одних моделях этот элемент входит в конструкцию генератора и совмещен с щеточным узлом (наиболее распространенная конструкция) или является отдельным узлом (встречается, к примеру, на ВАЗ классического семейства).
По сути, реле-регулятор – единственный элемент, отвечающий за то, чтобы в бортовой сети вольтаж соответствовал норме и не возникал перезаряд, причем с учетом нагрузки, создаваемой в бортовой сети при включении электропотребителей.
Причины перезаряда и повышенного напряжения в бортовой сети автомобиля
Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.
При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.
Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.
Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.
Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.
Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.
ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше).
Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить:
- Реле-регулятор.
- Цепь системы зарядки (все соединения).
- Предохранитель.
И только после этого снимать и проводить диагностику генератора.
Диагностика реле-регулятора
Проверка реле-регулятора при перезаряде АКБ – процедура не сложная и выполнить ее можно самостоятельно, используя мультиметр.
Проверка сводится к замеру напряжения на клеммах аккумулятора при разных режимах работы силовой установки. То есть, просто подключаем щупы мультиметра к клеммам и замеряем вольтаж сначала на ХХ, затем на средних оборотах, а после – на высоких.
На холостом ходу нормальным считается напряжение 13,2-14,0 В, на средних оборотах – 13,6-14,2 В, на высоких – до 14,5 В.
Если значения превышают указанные, следует проверить и зачистить контакты цепи системы зарядки и снова повторить процедуру.
Если чистка не помогла — проверяем реле отдельно (снятое с авто), но для этого понадобится источник питания с регулируемым напряжением (можно применять зарядное устройство для АКБ), а также обычная лампа 12 В.
При проверке сначала устанавливаем на источнике напряжение в 12,7 В, при котором лампа должна загореться. Постепенно повышаем значение до 14,5 В. При достижении указанного значения исправный регулятор должен сработать, и лампа погаснет.
Если же она продолжает гореть при превышении 14,5 В, то узел неисправен и требует замены.
Добираемся до места ремонта
Напоследок о том, что делать, если обнаружен перезаряд в пути и нужно добраться к месту ремонта.
Если напряжение не превышает 15 В, то можно спокойно продолжать движение, но стараться не давать высокие обороты на двигатель и по максимуму снизить количество включенных электропотребителей (оставить только необходимые).
Если перезаряд сильный (более 16 вольт) для начала можно послабить натяжение ремня привода генератора, что снизит его производительность (хотя ремень быстро сотрется).
Если же послабление ремня результата не дало, а напряжение продолжает прыгать до больших значений, можно отключить генератор (отсоединить провода от него). В этом случае бортовая сеть будет запитываться только от АКБ.
Если аккумулятор хорошо заряжен при минимальном количестве потребителей на его заряде можно проехать 70-90 км пути, но после этого батарею нужно будет хорошо зарядить зарядным устройством.
Х лопки в глушитель при пуске мотора, при нажатии и сбросе газа, на холостом ходу или при торможении двигателем — распространенные явления, с которыми сталкиваются многие автовладельцы.
Подобная проблема свидетельствует о неисправности двигателя, проблемах в настройке зажигания или сбоях в работе ГРМ.
При выявлении поломки важно устранить ее во избежание еще более серьезных проблем.
В статье рассмотрены основные причины хлопков в глушитель, характерные для большинства марок автомобилей. Затем мы более подробно остановимся на моделях ВАЗ 2106, ВАЗ 2109 ВАЗ 2114, ВАЗ 2115 инжектор, УАЗ, ГАЗель и машинах с двигателями ЗМЗ 402 .
Когда происходит выстрел в глушитель
Далее топливно-воздушный состав взрывается внутри впускного механизма по причине нагревания до высоких температур. В итоге возникает странный звук, похожий на хлопок.
Такая неисправность может проявиться в любых моторах — с инжектором и карбюратором, вне зависимости от типа применяемого топлива. Одной из причин считается несовпадение фаз механизма ГРМ.
Но это только одна из вариантов. Для выявления и устранения неисправности может потребоваться комплекс работ.
Может ли хлопок в глушитель повредить двигатель
Выстрелы в выхлопной системе считаются последствием сбоев в регулировке двигателя и нарушением его настроек.
Это указывает на необходимость проверки трех систем — зажигания, ГРМ и подачи топлива.
Если затянуть с ремонтом, высок риск повреждения двигателя.
Несвоевременное восстановление может привести к нарушению целостности клапанов, сбою в работе системы выхлопа и даже возгоранию авто.
В процессе ремонта часто необходима комплексная проверка ДВС, проведение регулировок и установка новых расходных материалов.
Проверяем карбюратор и воздушный фильтр
Разобраться, почему появляются выстрелы в глушителе, удается не всегда. Первое предположение, которые выдвигают автовладельцы — нарушение работы ГРМ. Но причины могут быть в другом.
Перед началом работ и проверкой двигателя стоит понять принципы такого явления.
Взрыв в выхлопной трубе — свидетельство сгорания топливной смеси вне камеры сгорания.
Первое, с чего стоит начать — проверить состояние и правильность настройки карбюратора, а также воздушного фильтра.
Практика показывает, что слишком богатая топливная смесь сгорает не полностью, а ее остатки оказываются в коллекторе выпуска, а после — в глушителе.
Имеющейся температуры в тракте достаточно, чтобы готовая смесь загорелась с появлением характерного хлопка.
В таких случаях рекомендуется:
- Демонтировать воздушный фильтр и заменить внутренний элемент, обеспечивающий фильтрацию.
- Проверить регулировку подачи горючего в карбюраторе.
Влияние теплового зазора на хлопки в двигателе
При появлении сбоев в работе мотора и первых взрывов в глушителе автовладельцы проводят испытания авто при различных нагрузках.
Так, появление хлопков при любых оборотах (высоких, средних и низких) может свидетельствовать о сбоях в регулировке теплового зазора клапанов ГБЦ.
Решение — разборка мотора и применение инструмента для настройки. После выполнения проверки можно делать выводы о причинах проблемы.
Кулачки и толкатели распредвала в месте касания к стержню клапана должны иметь небольшой зазор.
После нагрева металлические детали увеличиваются в размерах, а зазор уменьшается.
Если регулировка сделана правильно, клапана полностью закрывают просвет, а при нарушении этого параметра остается щель, через которую происходит выход смеси в коллектор выпуска.
Угол опережения зажигания
Теперь разберемся как влияет позднее зажигание.
Еще одна причина того, что горючее взрывается в глушителе, связана с проблемами в зажигании.
Чтобы подтвердить или исключить это предположение, требуется проверить правильность установки угла опережения в системе зажигания. Если последнее настроено с запозданием, выстрелов не избежать.
Это связано с тем, что искра срабатывает с задержкой, уже в момент открытия выпускного клапана. В итоге определенный объем горючего оказывается в коллекторе.
Если игнорировать проблему, высок риск прогорания клапанов и выхлопной трубы.
Если с зажиганием проблем нет, и оно настроено правильно, выстрелы все равно проявляются в момент пуска или движения.
Причины могут быть следующие:
- Слабая искра.
- Плохие контакты проводов.
- Неисправность в трамблере или контактной группе.
Одна из причин ухудшения качества искры — проблема со свечами, поэтому нужно поочередно выкрутить каждую из них и проверить качество контактов.
В глушителе еще может стрелять из-за неправильно выбранного калильного числа свечи зажигания.
Проверяем свечные провода
В процессе обслуживания машины автовладельцы часто вынуждены снимать высоковольтные провода для скручивания и проверки свечей.
Впоследствии изделия могут быть надеты на место без проверки правильности подключения.
Такой подход опасен, ведь перепутанные провода приводят к неприятным последствиям — нестабильности работы мотора и хлопкам.
Если при первой попытке пуска двигателя появились выстрелы в глушителе, это повод проверить правильность расположения шнуров.
Проскользнул ремень ГРМ
Если начинает стрелять в выхлопной системе, нельзя отметать проблемы с ремнем ГРМ.
Как отмечалось, одной из причин подобной неисправности являются сбои в работе газораспределительного механизма.
В итоге клапан выпуска открывается раньше, чем горючее успевает сгореть, а оставшееся топливо догорает уже в выхлопной трубе.
Вероятная причина подобных сбоев — растягивание и проскальзывание ремня ГРМ.
Если выстрелы в глушителе возникают только на прогретом двигателе, а на холодном нет, можно с уверенностью говорить о проблемах в ГРМ.
Стреляет в глушитель при сбросе газа
Еще одна ситуация, когда хлопки появляются в момент сброса педали газа. Как проявляет себя неисправность?
На холостых оборотах и в момент нажатия на педаль газа двигатель работает нормально, но достаточно отпустить педаль, и в области глушителя слышны взрывы.
Главная причина — сжигание горючей смеси вне цилиндра, а вызвано это следующим:
- Низким качеством распылителей, которые не разбрызгивают топливо, а направляют в камеру сгорания струю.
- Низкий уровень кислорода в топливе. При этом бензин сгорает не полностью. В такой ситуации важно контролировать расход горючего. Если он вырос, требуется поменять воздушный фильтр и проверить работоспособность воздушной заслонки.
- Выставлена чрезмерная подача топлива.
Существует еще одна теория. В случае резкого нажатия на газ включается ускорительный насос, который обогащает смесь до необходимого уровня.
Пропуски зажигания на повышенных оборотах уже не контролируются, а топливо сгорает не полностью (его остаток дожигается в трубе).
Специалисты на СТО заявляют, что причиной могут быть форсунки (повышенная производительность), рост давления в топливной рампе или позднее зажигание.
В наиболее сложных случаях обычной диагностикой не обойтись — желательно обратиться к специалистам на СТО и пройти полную проверку на специальном оборудовании, в том числе с помощью осциллографа.
Не заводится машина
Еще одна проблема, с которой сталкиваются автовладельцы — выстрелы в глушителе в момент пуска.
Ситуация выглядит следующим образом. Водитель пытается завести машину, заводки не происходит, но появляются негромкие выстрелы в системы выхлопа.
Если ничего не предпринимать, следующая попытка может оказаться фатальной для глушителя — высок риск его повреждения из-за взрыва.
В такой ситуации стоит:
- Осмотреть и заменить свечи в случае загрязнения электродов.
- Оценить состояние ремня ГРМ и при необходимости подтянуть его или поменять.
- Проверить датчик положения коленвала и поменять его (в случае выхода из строя).
- Измерить давление в топливной магистрали. Если оно ниже трех, требуется замена насоса.
- Проверить компрессию в моторе. Одна из причин того, что стреляет в глушителе — залегание колец. Одним из вариантов является слив масла и наполнение цилиндров керосином. После этого необходимо скрутить свечи и покрутить стартером. Машина должна отстояться, далее сливается керосин и заливается масло. Теперь можно снова пробовать завести мотор.
- Отключить датчик ДТОЖ и пустить двигатель с отключенным устройством. Такое действие позволяет более точно определить причину.
Хлопки в инжекторе — причины
Бытует мнение, что выстрелы в глушителе — проблема только карбюраторных моторов. Это не так.
Кроме того, возможно нарушение контактов датчиков, ведь при такой поломке на устройство управления подаются ошибочные данные, и ЭБУ неправильно распоряжается топливом.
Для определения причины необходима подробная диагностика машины.
Как быть, если стреляет в глушителе инжекторного мотора? Мастера на СТО уверяют, что в такой ситуации важно обращаться к специалистам.
В противном случае высок риск повреждения двигателя или глушителя.
Если говорить о наиболее распространенных причинах неисправности, проблема может скрываться в растягивании ремня или перескакивании зуба.
Хлопки в глушители при ГБО
Главная причина — сбои в подаче газа, что вызвано неправильной настройкой редуктора или загрязнением воздушного фильтра.
Как и в случае с бензиновым мотором, взрывы несгоревшего газа могут стать причиной ряда неисправностей — повреждения воздушного фильтра, выхода из строя ДМРВ, разрыва глушителя и разрушения клапанов мотора.
В наиболее сложных случаях возможно возгорание горючего под капотом.
Чтобы исключить проблемы в процессе монтажа ГБО важно точно настроить систему зажигания и поддерживать ее в идеальном состоянии.
Перед установкой газобаллонного оборудования система зажигания должна быть настроена. Ключевое значение имеет состояние воздушного фильтра, который рекомендуется обновлять с учетом рекомендаций производителя.
Также после монтажа ГБО требуется выставить правильный угол опережения с помощью специального октан — корректора.
Как поступить, если уже стреляет в глушителе? В такой ситуации стоит сделать три шага:
- Подрегулировать клапана;
- Провести регулировку зажигания;
- Выполнить профилактические мероприятия по отношению к редуктору.
Разберем ситуации для различных авто
Теперь рассмотрим причины неисправности применительно к определенным моделям авто:
ВАЗ 2106, ВАЗ 2109.
И другие представители отечественного автопрома подвержены появлению выстрелов в глушителе. Частой причиной является нарушение настройки в системе зажигания.
Искра срабатывает, но с опозданием, в момент открытия клапана выпуска, а не в момент наибольшего сжатия.
Итог — часть горючей смеси оказывается в коллекторе.
Причины могут быть следующие:
- Неправильная регулировка угла опережения;
- Выход из строя модуля зажигания;
- Слабая искра;
- Ошибочная установка проводов на свечи зажигания;
- Сбои в настройках ГРМ;
- Растягивание и проскальзывание ремня в системе ГРМ.
Если выстрелы в глушителе появляются в момент нажатия газа в машинах ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 (на низких оборотах), причиной может быть нарушение зазора клапанов.
При его отсутствии часть горючего оказывается в коллекторе, и рассматриваемые последствия становятся неизбежны. Решением проблемы является замена клапанов или их настройка.
Для автомобилей рассматриваемых марок с инжектором такая проблема также характерна, но появляется она реже.
Распространенная причина — сбой в работе фаз ГРМ, неправильная настройка зажигания или сбой теплового зазора.
Здесь рекомендуется проверить правильность работы датчиков и качество контактных соединений.
Если эти элементы функционируют некорректно, то система ЭБУ не сможет правильно распределить горючее.
Для выявления такой проблемы рекомендуется обратиться на СТО к специалистам.
ВАЗ 2114, ВАЗ 2115, инжектор.
Почему стреляет в глушитель, а двигатель не заводится? При выявлении поломки рекомендуется начать со свечей, выполнить их продувку путем прокручивания стартера и срабатывания газа до пола.
Следующий шаг — проверка работоспособности ДПКВ. Алгоритм следующий:
- Демонтировать устройство и выполнить его внешний осмотр. Подозрение должно вызвать повреждение корпуса, сердечника, датчика или контактной колодки. Места соединения проводов должны быть чистыми. Если на контактах имеются загрязнения, их можно удалить с помощью спирто-бензиновой смеси. Результатом работы должна быть полная очистка от грязи и пыли.
- Проверить активное сопротивление ДПКВ. Измерения производятся между первым и вторым контактом на колодке датчика. Для измерений можно использовать специальный вольтметр или мультиметр. Оптимальное сопротивление 550-700 Ом. Проверку желательно делать при комнатной температуре (20-22 градуса Цельсия). При определении итогового результата важно учесть погрешность прибора.
- Измерить индуктивность обмотки между теми же контактами. Она должна быть 250-420 мГн.
- Убедиться, что изоляция между выводами и сердечником устройства находится на оптимальном уровне. Для измерения применяется мегаомметр на 500 В. Номинальное сопротивление — около 20 Мом.
В процессе торможения мотором ЗМЗ 402 слышны выстрелы в глушителе.
В такой ситуации стоит начать проверки зажигания и обратить внимание на трамблер. Можно пролезть через дырку последнего и подогнуть усы, что увеличит натяжение пружин.
Проблема может возникнуть в случае долгого стояния машины на улице. Здесь стоит сделать следующее:
- Проверить контактный прерыватель — убедиться в нормальном зазоре между контактами и их чистоте.
- При наличии электронного коммутатора на машине стоит выполнить его проверку. Если имеются подозрения на поломку устройства, стоит поставить заведомо исправный прибор.
- Проверить распределитель на наличие влаги, которая при длительной стоянке может скопиться под крышкой.
- Убедиться в целостности проводов. При наличии подозрений на их повреждение стоит поставить силиконовую коммутацию.
Чаще всего речь идет о пропусках воспламенения, поэтому отдельное внимание должно уделяться системе зажигания.
Одна из вероятных причин — загрязнение контактов прерывателя. После их очистки проблема должна устраниться.
Почему стреляет в глушитель на УАЗ?
Владельцы автомобилей Ульяновского завода также сталкиваются с проблемой выстрелов в процессе пуска и движения авто.
Причины могут быть в следующем:
- Раннее зажигание;
- Нарушение работы трамблера;
- Повышенный люфт бегунка;
- Большой зазор клапанов или их прогорание.
Из перечисленных причин наиболее распространенными являются проблемы с зажиганием.
Существует еще одно предположение — неисправности свечей из-за образования водяного конденсата на высоковольтных проводах или под крышкой трамблера.
Если двигатель нормально работает на холодную при натянутом подсосе, это свидетельствует об отсутствии провалов.
Возможны еще две причины:
- Уровень топлива снизился к минимуму, и машина плохо тянет даже на подсосе.
- Небольшой ток на катушке зажигания, из-за слабого контакта или наличия добавочного сопротивления.
Почему стреляет в глушитель на автомобилях Газель?
Общая причина одна — топливо сгорает не полностью. Вариантов несколько:
- Смесь слишком богата. Чтобы устранить проблему, необходимо нажать несколько раз на газ во время стоянки.
- Пропуски зажигания. При наличии этой проблемы стрелять в глушителе будет постоянно.
- Позднее зажигание. Здесь дополнительными симптомами будет повышенный расход, перегрев мотора или снижение мощности.
Если хлопки возникают не в момент нажатия на газ, а при его сбрасывании, топливная смесь слишком насыщена кислородом.
Стоит проверить работу октан — корректора, и поменять старые трубки карбюратора на силиконовые аналоги. Часто резиновые изделия повреждаются, и найти неисправность не представляется возможным.
Еще одна вероятная проблема — соскакивание тяги в трамблере. Чтобы проверить этот факт, необходимо снять трубку и ртом создать разрежение.
В этот момент стоит смотреть на трамблер — он должен вращаться, а при отпускании — щелкать.
Итоги
Выше мы разобрали причины, почему стреляет в глушителе, и как действовать в таких ситуациях.
Главное — не игнорировать проблему, а решать ее в максимально сжатые сроки.
В противном случае высок риск повреждения клапанов, глушителя и других элементов, а это чревато большими расходами и даже риском для жизни.
Многие водители не могут понять почему возникает стук при нажатии на педаль газа. Порою проблема становится настолько не разрешима, что вызывает у владельца авто очень сильное раздражение.
Теперь настала очередь разобраться и с этой проблемой.
Распространенные источники звука
Большинство неисправностей в автомобилях в первую очередь проявляются в виде сторонних звуков.
Стук при нажатии на педаль акселератора
Однако возможно появление стуков только при выполнении определенного действия, причем выявить причину появления стороннего звука иногда достаточно сложно.
Одним из таких видов шумового сопровождения является стук при нажатии на педаль газа.
Такой шум часто появляется спонтанно, и перед его появлением никаких неприятностей с авто не происходит. То есть, машинка работала без проблем, но в один из моментов появляется стук при нажатии на педаль акселератора.
Характер звука может быть разным, единственное, что неизменно – это обороты двигателя.
На высоких оборотах данный шум вовсе не проявляется. А вот при трогании с места, а также после замедления при наборе скорости в диапазоне 30-50 км/ч стук проявляется.
Он может быть глухим, по ощущениям, как будто ударяют деревянным брусом по кузову, а может и звонким металлическим.
Чаще всего этот стук одиночен, то есть раз прозвучал и все. Но бывают и повторяющиеся стуки, которые прекращаются при наборе скорости до определенного уровня.
Причем сторонние звуки могу появляться не всегда, некоторое время они есть, затем исчезают, но после снова появляются. То есть определенная цикличность у них есть не всегда.
Место появления стука тоже может быть разным – впереди авто, под ним или сзади.
Также он может проявляться только с одной стороны авто.
Следует отметить, что многие автовладельцы, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что на работоспособность силовой установки или трансмиссии данный шум никак не влияет. Авто ведет себя точно так же, как и до появления стуков.
Однако многих такое звуковое сопровождение совсем не нравится, поскольку оно вызывает переживание, что машина может в любой момент остановиться из-за серьезной поломки, предвестником которой может быть этот стук.
Элементы авто, которые могут издавать этот стук
Попробуем же разобраться, что может стать причиной этого явления.
Сразу можно отбросить вариант с нарушением тепловых зазоров в ГРМ. Эти стуки обычно начинают проявляться на высоких оборотах, затем – на средних, и пока клапана не начнут стучать на холостом ходу.
При этом на нажатие педали газа клапана не реагируют, то есть, если они стучат, то стучат независимо от того, нажимается педаль или нет.
Также обратите внимание на стук гидрокомпенсаторов, это довольно частое явление.
Начнем с самых курьезных причин.
Таковыми могут быть какие-либо цилиндрические или круглые вещи, находящиеся в вещевых боксах, под сиденьями, в багажнике или подкапотном пространстве.
Также в салоне каким-то образом может оказаться сторонний предмет, к примеру камушек.
Поэтому при появлении такой неприятности, в первую очередь нужно осмотреть салон, выложить из него и багажника все вещи и проверить, не исчез ли шум.
Также причиной этого может стать неплотно закрученная крышка бака или масло заливной горловины.
Теперь перейдем к более серьезным причинам.
Причиной стука может стать поврежденная петля двери. В таком случае она неплотно садится в замок и имеется люфт.
При нажатии на педаль, когда производиться ускорение – дверь ударяется о стойку, отсюда и звук. Поэтому петли дверей, а также плотность ее посадки тоже нужно проверить.
Могут быть ситуации и по хуже.
Одиночные стуки могут появиться и из-за подвески.
Здесь тоже виной является люфт. Он может появиться из-за изношенных сайлентблоков или же шаровых опор.
Проверить подвеску на наличие люфтов сравнительно просто. Авто ставится на эстакаду, далее монтировкой проверяют наличие люфтов посредством раскачивания элементов подвески.
Поскольку соединения подвески достаточно упругие, то руками раскачать рычаги невозможно, для этого и нужна монтировка.
Звук могут издавать наконечники рулевых тяг, хотя вроде отношения к педали газа они не имеют никакого.
Сильный износ подшипника ступицы запросто может обеспечить появление стука.
Здесь проверку выполнить несложно. Для этого переднее колесо нужно поддомкратить.
Первым делом его нужно с усилием крутануть, если при этом будет прослушиваться какой-либо звук со стороны ступицы – скорее всего подшипник изношен.
Далее нужно проверить колесо на осевой люфт. Для этого нужно взяться за колесо сверху и снизу руками, и подергать, если оно смещается – подшипник однозначно под замену.
Стук может издавать также и элементы привода.
В некоторых случаях звук могут издавать ШРУСы, но это только при незначительном их износе, сильный износ обычно сопровождается треском при поворотах.
Изношенные шлицы в приводе тоже могут стучать. Виной опять же является люфт, который образуется в шлицевом соединении. При ускорении он и может издавать неприятный уху звук.
У многих моделей автомобилей данное устройство крепиться как раз напротив педали газа через металлическую перегородку.
Если в рулевой рейке износилась пластмассовая втулка в которой ходит зубчатая рейка, то при резком нажатии на педаль акселератора, особенно на неровной дороге, будет слышен стук, который через педаль газа отдает в ногу.
Все происходит так – колесо прыгает в ямах, колебания через рулевые тяги и сайлентблоки передается на рулевую рейку, если втулка изношена, то зубчатая рейка начинает колебаться в ней, издавая звук. Колебания передаются на педаль газа, которая крепиться к той же стенке, что и рулевая рейка, только со стороны водителя.
Само собой, стук будет слышан и при поворотах рулевого колеса.
Также обратите внимание на рулевые наконечники одноименных тяг. Они должны быть прочно зафиксированными специальными болтами или гайками.
Если забыть это сделать по этой причине, после их установки или после развала-схождения колес, возможны стуки.
Про все возможные проблемы с рулевой рейкой читайте здесь.
Проблема может крыться и в дифференциале.
Люфт в его шестернях запросто может обеспечить появление стука. Здесь выявить причину появления сторонних шумов значительно сложнее, поскольку потребуется снятие коробки передач, разборки и проверки ее состояния.
Ищем причину в подушке двигателя.
Одной из самых распространенных причин появления стука при нажатии на педаль газа при движении – износ подушки двигателя.
Проверить подушки можно несколькими способами.
Первый и простой – это открыть капот, сесть в машину завести ее, включить первую передачу и начать движение, при этом наблюдая за двигателем. Если возможности самому смотреть за ним нет, можно позвать помощника.
Если подушки изношены – при начале движения вибрация двигателя будет значительной.
Второй способ – это с помощью той же монтировки и эстакады.
Вот только проверяется сам двигатель. Монтировкой его нужно качать и смотреть за подушками. Если силовая установка качается легко, скорее всего подушки придется менять.
Подводим итоги
Выше мы рассказали про основные места, где может возникнуть стук при нажатии на акселератор.
Поскольку выявить причину достаточно сложно из-за большого количества мест, где он может появиться, то следует начинать проверку от меньшего.
Вначале проверить салон и двери, затем произвести осмотр состояния подвески и рулевого механизма, после продиагностировать состояние подушек.
Последней лучше проверять трансмиссию и привод, поскольку для этого может понадобиться снятие их с авто.
Если даже большинство проверяемых мест и не являются причиной звука, дополнительная проверка их не помешает и предоставит информацию о состоянии элементов авто.
Также читайте про причины стука при повороте руля.
Читайте также: