Почему выхлопные газы идут в воздушный фильтр

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

В зависимости от конструкции двигателя утечка газов из одного цилиндра двигателя в пространство картера составляет от 10 до 30 л/мин. В зоне работы маслосъемных колец, вследствие высоких скоростей перемещения поршня, картерные газы обогащаются частицами масла размером от 0,1 до 2 мкм. Кроме того, образованию масляного аэрозоля способствует и постоянное перемешивание масла в масляной ванне вращающимся коленчатым валом.

Картерные газы в своем составе содержат моторное масло, которое находится во взвешенном состоянии в виде масляного тумана. Фильтрующие модули в составе системы смазки современных двигателей имеют специальную систему отделения моторного масла от картерных газов (масляные сепараторы).

Существующие системы вентилирования картера двигателя позволяют осуществить два варианта удаления картерных газов:

отвод картерных газов в атмосферу
возвращение картерных газов во впускной коллектор двигателя

Первый метод вентилирования картера двигателя практикуется немногими производителями автомобильных двигателей, а на сегодняшний день он не соответствует требованиям по охране окружающей среды.

Второй метод снижает выброс в окружающую среду картерных газов, но, с другой стороны, из-за содержащихся в картерных газах частиц масла, возникают другие проблемы:

появление отложений на горячих конструктивных элементах двигателя, например, на лопатках турбокомпрессора, что ведет к снижению срока службы
лаковые отложения в элементах системы охлаждения впускного воздуха
замасливание впускного тракта
повышение содержания твердых частиц в выхлопных газах

Поэтому системы вентилирования картера современного двигателя внутреннего сгорания должны обеспечивать отделение частиц масла. Это вызвано ужесточением требований по охране окружающей среды, а именно снижения содержания твердых частиц в выхлопных газах.

Для отделения частиц масла от картерных газов используют масляные сепараторы различной конструкции. Изначально в качестве отделителя масла использовалось синтетическое волокно, которое в виде фильтрующей ткани устанавливалась в корпусе масляного сепаратора и задерживала частицы масла, увлекаемые потоком картерных газов в системе вентиляции картера двигателя.

Рис. Масляный сепаратор с синтетическим отделителем:
1 – синтетический фильтроэлемент; 2 – картерные газы, очищенные от масла; 3 – картерные газы, содержащие частицы масла; 4 – отделенное масло

Задержанное таким образом моторное масло собиралось на дне корпуса масляного сепаратора и, через отверстие, возвращалось обратно в масляную ванну двигателя. Конструктивно масляный сепаратор интегрируется вместе с масляным фильтром в так называемый фильтрующий блок (модуль).

Рис. Внешний вид фильтрующего блока:
1 – масляный фильтр; 2 – масляный сепаратор

Однако, в процессе эксплуатации свойства фильтрующей ткани из синтетического волокна постепенно ухудшались, так как она загрязнялась смолистыми веществами, образующимися в результате неизбежного старения масла и его окисления, а также твердыми частицами, преимущественно углеродом в форме сажи, особенно у дизельных двигателей. Загрязнение фильтрующей ткани вело к возрастанию сопротивления прохождения через нее картерных газов, что, в свою очередь, вело к ухудшению работы системы вентиляции картера двигателя и диктовало необходимость замены фильтроэлемента масляного сепаратора.

Циклонные маслоотделители (маслоуловители)

Чтобы избавиться от недостатков фильтрующей ткани из синтетического волокна в последних моделях современных автомобилей стали применять циклонные маслоотделители.

Рис. Принцип работы системы вентиляции картера двигателя с циклонным маслоотделителем:
1 – циклонный маслоотделитель; 2 – клапан регулировки давления; 3 – охладитель нагнетаемого воздуха; 4 – турбокомпрессор; 5 – газы, прорывающиеся через поршневые кольца

Картерные газы подводятся по каналу внутри двигателя в циклонный маслоотделитель. Циклонный маслоотделитель приводит воздух во вращательное движение. Благодаря возникающей центробежной силе масляный туман ударяется о стенку маслоотделителя. Там образуются капли масла, которые по каналу в картере стекают в масляный поддон. Очищенный от масляного тумана воздуха через клапан регулировки давления подводится к каналу забора воздуха.

Циклонный маслоотделитель снабжен специальным клапаном, ограничивающем разряжение в картере двигателе, так как при сильном разряжении могут быть повреждены сальники двигателя и другие резиновые уплотнения.

Рис. Схема работы клапана регулировки давления циклонного маслоотделителя:
1 – трубопровод подачи картерных газов; 2 – трубопровод забора воздуха; 3 – мембрана; 4 – пружина сжатия; а – открытое положение клапана; б – закрытое положение клапана

Клапан регулировки давления находится в крышке циклонного маслоотделителя. Он состоит из мембраны и пружины сжатия и регулирует давление при удалении воздуха из картера. Клапан регулировки давления закрывается при сильном разрежении в заборном канале. При незначительном разряжении в заборном канале он открывается силой пружины сжатия.

В первой части я написал, что пережал тонкую шлангочку вакуммного управления клапаном ВКГ, вот результат спустя несколько сотен км

С таким вариантом установки помойки я проездил первую 1000 км.
Явный плюс от установки помойки я заметил сразу же после выезда из гаража — машина однозначно стала лучше разгоняться на низких оборотах. Если до установки помойки приход мощи чувствовался после 3000 об., то с помойкой моща стала чувствоваться уже после 2500 об. Т.е. то, о чем писал Легионер и не только он, я тоже заметил.
Однако я не увидел уменьшение аддитива, он как был примерно 10-12%, так и остался. Спустя 1000 км решил, что нужно убрать все-таки картерные газы из впуска полностью, как подсос воздуха и в итоге аддитив упал до 5%.
Т.е. получается при рабочем клапане ВКГ на х.х. он должен прикрываться и сдерживать картерные газы (аддитив и будет падать), но при этом понятно что будет расти давление и поэтому будет давить немного масло. У меня после того как убрал картерные газы на улицу, давить масло вообще полностью везде перестало, даже вокруг маслозаливной баклушии на клапане избыточного давления (поросенке) наверно впервые за последние лет 5-6 образовалась сухая пыль. Обычно там у всех он в масле т.к. впускной коллектор внутри весь в масле из-за картерных газов.

В итоге сейчас на впуск идет только чистый воздух и машина разгоняется даже с кондером намного лучше, чем ранее даже при температуре воздуха в тени +36 градусов. А аддитив и мультипликатив стали в норме.
За 3000 км шланг входа в помойку, сама помойка и нижний выход для стоков в маслянистом налете, кторый думаю скоро начнет уже стекать, в выходном шланге все сухо и там только сухой картерный газ. Впуск же абсолютно сухой.

Price tag: 800 UAH Mileage: 192000 km

FakeHeader

Comments 67

Скинь номер "уловителя"

Приветствую!
Какого диаметра использовал патрубки, шланги и переходники для установки "помойки" ?

Не замерял. все старался подбирать по размеру отводов помойки. Шланги подбирал по нужной форме на разборке немцев, они намного мягче и долговечные к температуре и эластичнее.

Номерок масло помойки скинь, для заказа

Приветствую, есть мысль убрать вообще патрубок вкг от низа до горловины как на акл и бсе и установить маслопомойку

Скорее всего мембрана порвана, разбери и посмотри. Мотор какой?

У этого маслоотделителя на крышке есть маленькое отверстие диаметром 2-3 мм. Расположено примерно над входной трубкой. Когда заводишь мотор, то из этого отверстия идет воздух. Вопрос : так должно быть, или нет? И откуда он берется?

Да нет. По сей день все так и работает — там где синий хомут это вход в помойку

На первых фото впуск выпуск маслоотделителя перепутаны вход выход?

А можно схематически, что и к чему подключено, и от чего сам маслоуловитель?!

Что куда видно на фото, а про маслоуловитель в первой части все написал

Информация моя, от моих личных наблюдений, причем очень простых — в 74-й группе значения вообще никогда не меняются на моей машине, ни при каких режимах езды! а измерений в 75- вообще нет.
А вот у знакомого, на туре, таком же БФК, сев за руль и покатавшись с ноутом увидел в измерения как значение процента открытия клапана и других значений меняются постоянно, а также есть измерения 75-й группы. Дальнейшие недолгие сравнения и все становится видно о чем я и написал. У меня нет индикации ЧЕК, а у него есть и т.д.
При этом все машины имеют и клапан ЕГР и две лямбды и систему вторичного воздуха

Добрый вечер! У меня машина Гольф 4 с мотором AVU 2002 г. Обратил внимание, что в группах 75 и 74 тишина, хотя егр система присутствует. Откуда информация про разные модификации? Лямбды две, каиализатор, система вторичного воздуха присутствуют.

Да самотеком, тут все дело в физике работы маслоотделителя циклонного типа. Причем если двигатель масло не кушает с большим аппетитом, то будет скорее только конденсат, а если масложор уже имеется, то конечно для масла в конденсате будет расти. Поэтому лучше ставить маслоотделить в тот момент, пока еще мотор относительно новый или после капиталки, чтобы в дальшейшей его работе меньше было масла в картерных газах.
Под слив вместо шланга можно ставить конечно любую емкость закрытого типа, например бачек, но вся проблема как раз в нехватке места под него, причем как раз основной критерий размещения емкости в таком месте, чтобы конденсат не перемерзал зимой.
У меня ничего не перемерзло зимой я считаю по двум причинам — первое, я сделал установку помойки так что конденсат или стекает назад в мотор с верхней точки после баклуши, или зимой наполняясь в трубке слива самотеком вытекал с выхода маслопомойки, если трубка наполнялась быстрее чем я успеваю (скорее вспоминаю) открыть электрокран для слива.

С маслопомойкой я проехал уже 32000 км и расставаться с ней точно не собираюсь. Впуск абсолютно чистый покрытый сухой пылью, без привычных всем маслянистых пятен на дросселе и воздуховоде (внутри при этом вообще караул!), т.к. никаких картерных газов там нет, Динамика разгона с первого дня как установил помойку стала лучше, т.к. на впуск идет только свежий воздух. Были разговоры, что без картерных газов смесь будет более богатой, т.к. картерные газы идут мимо расходомера и на них идет поправка в мозгах. Так вот скажу что все это не так — мозги BFQ настолько умны что управляя электронной заслонкой, смесь становится просто идеальной и без картерных газов. У меня последние полгода аддитив и мультипликатив постоянно почти на нулях. Максимальное отклонение, зависящее от качества топлива (пропана) не превышает плюс-минус 2,7%

Среди различных систем авто система вентиляции картера играет значительную роль в формировании топливовоздушной смеси, стабильной и экономичное его работе, полной отдаче мощности, защите моторного масла и продления ресурса цилиндропоршневой группы.

Однако именно ей незаслуженно уделяется минимум внимания и обслуживания, а многие автовладельцы даже не знают о ее существовании.

В этой статье постараемся разобраться для чего нужна данная система, как она работает, присущие ей неисправности и методы проверки ее работоспособности.

Топливовоздушная смесь, при сгорании, резко увеличивается в объеме, создавая огромное давление внутри камеры сгорания. Расширяющиеся газы от сгорания заставляют поршень двигаться к нижней мертвой точке, приводя во вращательное движение коленчатый вал двигателя.

Часть газов через неплотности между кольцами и зеркалом цилиндров проникают в поддон картера, где, смешиваясь с парами масла, создают давление, агрессивно воздействующее на уплотнения коленчатого вала и прокладку поддона, и канал масляного щупа.

Помимо этого, вместе с газом в поддон переносятся частицы несгоревшего топлива, мелкие фрагменты нагара, пары влаги, которые смешивается с моторным маслом, находящимся в поддоне двигателя. Это, в свою очередь, ведет окислению масла, засоряет его продуктами износа, снижая его рабочие свойства и уменьшая его эксплуатационный ресурс.

Конструкция системы

Для того, чтобы снизить до минимума воздействие давления газов в конструкции двигателя предусмотрена систем вентиляции картера. В современных автомобилях применяется система вентиляция закрытого типа, что необходимо для соблюдения экологических норм.

Несмотря на различие систем на разных марках авто, все они имею три общих компонента, таких как:

• Воздушные патрубки для отвода газов из картера;

• Клапан вентиляции, отвечающий за урегулирование величины давления газов;

• Маслоотделитель, отсекающий масляные пары при выходе газов из поддона двигателя.

Клапан открывается при появлении избыточного давления и при разряжении закрывается, то есть принцип его работы основан на разности давлений за и перед ним.

Отделение частиц масла осуществляется при прохождении газов через систему лабиринтов, завихрений и сеток в маслоотделителях. Затем отделившееся масло стекает обратно в поддон двигателя. Это позволяет не только экономить масло, но и защищать детали двигателя от нагара.

При этом маслоотделители могут размещаться внутри крышки клапанов, быть встроенными в мотор или выполненные как отдельный узел.

Принцип работы

Достоинства системы вентиляции

Применение вентиляции картера позволяет сократить процент вредных выбросов в атмосферу, снизить угар моторного масла, поддерживать стабильные обороты двигателя при прогреве, так как заборный воздух смешиваясь с картерными газами нагревается, что в целом благоприятно воздействует на работу силовой установки.

Недостатки

Несмотря на наличие маслоотделителя воздуховоды и элементы впуска загрязняются от прохождения картерных газов, вызывая частые отказы приборов при работе.

Узел дроссельной заслонки и вытяжной клапан газов на карбюраторах являются так называемой малой ветвью и задействуются тогда, когда разрежение в воздушном фильтре недостаточное.

Признаки неисправности PCV

• Появление следов масла в воздушном фильтре;

• Запотевание сальников и стыка крышки клапанов двигателя;

• Дым из выхлопа по причине попадания частиц масла с газами в камеру сгорания;

• Следы масла вокруг крышки заливной горловины и на крышке клапанов.

Помимо этого, данные симптомы указывают и на сильный износ или неисправность (сгорел клапан, залегли кольца, лопнули перегородки поршня) поршневой группы и необходимости их проверки путем замера компрессии.

Причины неисправности:

• Забит или неисправен клапан вентиляции картерных газов;

• Загрязнились вытяжные отверстия в узле дросселя или штуцере карбюратора;

• Сильный износ поршневой группы;

Проверка исправности

Если прикрыть отверстие рукой, то при исправной системе не должно чувствоваться какого-либо давления на нее, а когда система находится под избыточным давлением, то газ будет пытаться оттолкнуть ладонь и это усилие будет постепенно увеличиваться.

Для проверки исправности клапана вентиляции, а он обычно расположен во впускном коллекторе, нужно отсоединить шланг от картера к клапану, завести мотор и закрыть пальцем освободившийся штуцер на клапане. Если клапан рабочий, то палец почувствует создание вакуума, а при снятии пальца со штуцера, последует характерный щелчок. В противном случае клапан требует замены.

Нарушение работы клапана отражается на нарушении состава топливной смеси и сопутствующими проблемами.

В заключении.

При обнаружении признаков неисправности вентиляции картера, рекомендуется, не откладывая на спасительное завтра, приступить к прочистке и профилактике системы, чтобы сократить до минимума угар масла и износ двигателя.

Альтернативное использование газобаллонного оборудования актуально для тех автолюбителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью, связанной с грузоперевозками или доставкой пассажиров по маршрутам. Оно востребовано и для личных надобностей у тех, кто умеет считать деньги или часто использует свой транспорт (особенно для груженного состояния).

Применение газа способствует экономии денежных средств, затраты на переоборудование транспортного средства быстро окупаются. Неполадки в машинной системе, а также неумелое вождение, порождает ряд вопросов, наиболее частым из которых является проблема, связанная с появлением хлопков в воздушном фильтре инжектора.

Характерные звуки могут быть следствием многих причин, часть из которых относится к механике транспортного средства, другие — к непониманию автолюбителем процесса горения. В статье разбираются некоторые из проблем и даются рекомендации по устранению дефектов.

Засорение электромагнитного клапана

К дополнительным проявлениям неприятностей относится увеличение расхода горючего, а также тенденция к ухудшению динамики при разгоне автомобиля. Электродвигатель сразу не включается в работу, на холостом ходу явственно ощутимы перебои во вращении.

На начальной и средней степени засорения явственно различимы признаки ухудшения отработки газов: он становится на редкость едким. По мере усиления эффекта, возрастет объем выбрасываемой из глушителя отработки: цвет среды станет более темным, а запах — неприятным.

В режиме вращения без нагрузки могут возникнуть перебои в работе одного из цилиндров электродвигателя. Стоит обратить внимание на возрастание потребления горючего.

Выход из данной ситуации один — промывка форсунки. Для запущенного состояния требуются сильнодействующие средства, например, от фирмы Винс. Высокая концентрация раствора позволяет избавиться от сильного нагара с клапанов и деталей камеры сгорания. При этом следует иметь в виду, что после использования такого раствора, свечи станут непригодными.

В сервисных центрах используется много оборудования, основная роль которого состоит в нагнетании специального раствора в систему подачи топлива. Наиболее распространенный тот, что основан на ультразвуковом воздействии. С тем чтобы ликвидировать засорение электромагнитного клапана следует обращаться к специалистам.

Хлопки в воздушном фильтре инжектора как проблема в системе впуска и выпуска

Эффект детонации, когда искра маломощная, является следствием нагара на свечах, повреждением высоковольтного кабеля, вызывается неправильной работой газового редуктора. Возникают следующие явления:

во-первых, звук détoner может рождаться в момент впуска газа в систему воспламенения, когда оба клапана — на входе и выходе — открыты одновременно, что означает отсутствие должного регулирования такта на впуск;
во-вторых, микровзрывы, возникающие при включении свечей зажигания, являются следствием молниеносного расширения газовоздушной смеси, находящейся в резервуаре ресивера, звук при этом исходит из трубы глушителя (не выставлен такт выпуска).

В результате динамического удара существует опасность того, что датчик абсолютного давления (map-сенсор), контролирующий расход газа, может выйти из строя.

Методы ликвидации дефекта

С целью задержания момента искрообразования (до того времени, как начнет работать стартер), разработаны и успешно внедрены ряд приспособлений и приемов. Один из них состоит в том, что устанавливается специальный прибор, так называемый октан-корректор. Устройство, связанное с блоком управления, определяет тип используемого топлива и соответственным образом корректирует систему запуска поджига.

Однако эти методы по ликвидации хлопков в воздушном фильтре машинного инжектора помогают только при работе с хорошо отрегулированной системой.

Внимательно вслушивайтесь в звуки, издаваемые автомашиной в режиме холостого хода и во время движения. Они помогут своевременно выявить неисправность.

Как похолодало начал замечать, что в машину начало тянут выхлопными газами. Грешил на систему вентиляции, но там все исправно, фильтр салона заменен.

Тогда утром на заведенной машине открыл капот и увидел, что в районе турбины и воздушного фильтра пробиваются выхлопные газы. Потом эти газы затягивает в салон и уже никакой фильтр не помогает.

Дыма особенно много пока машина холодная, потом немного задымленность спадает, но все равно есть.

На одном сервисе знакомый сказал, что это забился катализатор, и его надо вырезать благополучно.

На другом сказали, что это может быть трещина в выпускном коллекторе.

Бывалые говорят турбина.

Может кто из Мерсоводов сталкивался? Буду рад совету. А то кидаться в крайности без нормального анализа не хочется.

Для многих автомобилей, оснащенных ГБО, существует проблема возникновения хлопков в воздушном фильтре. Большинство причин из-за которых слышны хлопки можно устранить самостоятельно, без помощи специалистов СТО.

Неисправность электромагнитного клапана

Детонирование смеси во время горения приводит к появлению характерного звука, указывающего на засорение форсунки. Если степень загрязнения большая, то хлопки очень явные, при незначительном загрязнении хлопки еле ощутимы. Указанная неприятность сопровождается возрастанием расхода горючего, снижением динамики разгона машины. Присмотритесь к отработанным газам, они становятся очень едкими, с ухудшением состояния клапана цвет отработки становится более темный.

Устранить проблему можно одним способом: промыть форсунки для удаления нагара. Применение химических средств с большой концентрацией растворяющего вещества дает возможность удалить сильный нагар с клапанов и элементов камеры сгорания.

Причиной появления хлопка при резком нажатии на педаль газа может быть бедная топливная смесь. Она образовывается, если газ, находящийся в баллоне практически на исходе. В такой ситуации возникает хлопок даже при полностью исправном автомобиле.

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

При резком открытии заслонки, если момент зажигания не точно выставлен, т.е. если есть раннее зажигание, то это ощущается как хлопок в воздушном фильтре. Учтите: рабочая смесь образовывается во впускном коллекторе и если впускной клапан открыт, указанная жидкость воспламеняется не только внутри цилиндра, она возгорается во всем коллекторе — это очень плохо для мотора. Причины, по которым возникает хлопок следующие:

Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
Применение некачественного топлива.
Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Для машин, оснащенных ГБО, образование хлопков в воздушном фильтре часто вызвано выходом из строя бензиновых форсунок. В случае когда форсунки протекают, автомобиль на газу начинает стрелять в воздушный фильтр при запуске. Плюс, переходя из бензина на газ, возникает необходимость в двухрежимной прошивке, потому что УЗО газа отличается от УЗО бензина. Также возможно УЗО рассчитано на один вид топлива и при переходе на другой возникает его некорректная работа. Можно попробовать сбрасывать ЭБУ, такая возможность предусмотрена БК любого типа.

Устанавливая газ на инжекторный автомобиль самостоятельно, необходимо учитывать необходимость размещения так называемого антихлопка. Он вкручивается между дроссельной заслонкой и гофрой, подсоединенной к воздушному фильтру. При возникновении взрывной волны, остатки газа выходят через отверстия, размещенные под резинкой антихлопка. Такая конструкция не позволяет поступить газу к фильтрующему устройству. В противном случае может возникнуть газовая волна большой силы, способная разорвать элемент фильтрации.

Всем доброго дня! Сегодня я хочу поговорить, как и почему двигатель дымит. В статье вы найдете информацию, почему дымит двигатель белым, синим, или черным дымом, а также рекомендации по поиску неисправности. Статья актуальна для автомобилей оборудованных бензиновыми и дизельными двигателями.

Как должен дымить двигатель?

Двигатель это тепловая машина, в которой химическая энергия топлива преобразуется в тепловую энергию, которая в свою очередь преобразуется в механическую работу. Преобразование энергии происходит в процессе сгорания (т.е. окисления) топлива.

Дым – продукт этого самого горения, вернее видимый дым продукт неоптимального горения!

В теплое время года, исправный, бензиновый двигатель не имеет видимого дыма, а дизель дымит очень слабо черным дымком.

Зимой все автомобили дымят! Точнее парят. Дело в том, что в выхлопе содержится довольно много водяного пара, и если летом он незаметен, то зимой у всех автомобилей будет обильный белый выхлоп.

Кстати ровно по этой же причине можно наблюдать инверсионный след за самолетами. Этот тоже замерзающий водяной пар.

Договорились – любой двигатель зимой будет парить, а летом у бензинового двигателя видимого выхлопа быть не должно, а у дизельного допускается едва заметный черный дымок.

При возникновении неисправностей двигатель может начать дымить, например вот так:

Почему двигатель дымит белым дымом?

В заголовке статьи я писал, что белый дым – это водяной пар. Если летом вы видите обильный белый дым, не сомневайтесь, это антифриз (или вода) попадает в цилиндры двигателя.

Диагностика причины появления белого дыма.

Первым делом смотрим в расширительный бачок. Если в нем наблюдаются бурление – с большой долей вероятности повреждена прокладка головки блока цилиндров, или есть трещина в самой ГБЦ или гильзе цилиндра.

В этом случае глушим двигатель и выворачиваем свечи. Одна или две свечи будут выглядеть как новые! Значит, именно в эти цилиндры поступает охлаждающая жидкость и причину поломки покажет только вскрытие.

Если в расширительном бачке нет бурления, охлаждающая жидкость попадает во впускной коллектор. Обычно это происходит при повреждении прокладки впускного коллекора на карбюраторных машинах и при повреждении обогрева дросселя на инжекторах.

У дизельных двигателей белый дым из выхлопной трубы, при отсутсвии бурления в расширительном бачке, всегда свидетельствует о повреждении ГБЦ.

Почему двигатель дымит сизым дымом?

Сизый дым свидетельствует о сгорании масла. В видео в нашем примере, китайская машина дымит именно по маслу.

Этот дым дольше всего стоит в воздухе и имеет очень резкий запах.

В атмосферном бензиновом двигателе масло в цилиндр может попадать 2 путями – через маслосъемные кольца и через сальники клапанов (маслосъемные колпачки).

Диагностика выполняется очень просто — запускаем двигатель, прогреваем его до рабочей температуры, даем поработать 2-3 минуты на холостом ходу, резко газуем (до 3500-4000 оборотов) и смотрим на дым.

Если двигатель сразу после увеличения оборотов задымил, а спустя 20-30 секунд дым исчез, значит, повреждены сальники клапанов. Дело в том, что на холостом ходу в двигателе, при закрытом дросселе, во впускном коллекторе довольно сильное разряжение, и масло, через сальники сбегает по клапанам во впускной коллектор. При резком увеличении оборотов, это масло окажется в цилиндрах и сгорит. При работе на оборотах дыма нет, так как разрешение на впуске не сильное, и много меньше масла окажется в двигателе….

Если двигатель дымит пропорционально оборотам, т.е. чем больше обороты, тем больше дыма, залегли маслосъемные кольца (как в нашем видеопримере). Что занятно, при такой неисправности у машины будет отличная тяга, и отличная компрессия (так как масло отлично уплотняет поршни)….

Если вывернуть свечи у дымящего сизым дымом бензинового двигателя они будут выглядеть вот так:

Если бензиновый двигатель оборудован системой трубонаддува, то добавляется еще одна причина дымления – трубина. Диагностируется это очень просто – скидываем патрубок от турбины к дросселю, и смотрим на поведение двигателя (если нет дыма, значит дело в турбине), да и в патрубке будет видно масло.

В случае если дизельный двигатель дымит сизым дымом все несколько сложнее.

В целом неисправности те же что и у бензинового двигателя и симптомы те же, но добавляется неисправность системы питания!

При позднем впрыске, все топливо не будет сгорать, и выхлоп будет сизого цвета и специфического запаха.

Точно так же проявляется снижение компрессии, но по мере прогрева в этом случае дымность снижается…..

Почему двигатель дымит черным дымом?

Черный дым проявляется при неоптимальном горении. Что у дизельного, что у бензинового двигателя это свидетельствует об избытке топлива.

В случае с карбюратором – вероятно, засорен воздушный жиклер одной из дозирующих систем.

В случае, если двигатель оборудован системой впрыска (инжекторный бензиновый двигатель, или дизельный comon rail ) вероятно, отказал регулятор давления в рампе, и соответственно, топлива впрыскивается больше чем нужно, и оно не сгорает полностью.

Если черным дымит дизель с классическим ТНВД то причина в его износе.

Автор: Alex 25 июля 2017 Категория: Диагностика неисправностей автомобиля

При нормальном функционировании всех систем автомобиля выхлопные газы не имеют цвета и состоят из водяного пара с примесью азота и углекислого газа. Но как только в работе силового агрегата появляются сбои, то одним из первых симптомов, по которым можно распознать неполадку является цветной выхлоп дыма.

В зависимости от характера поломки выхлопные газы могут иметь разный цвет: сизый, серый, черный или белый. При этом сузить поиск причины можно, определив, в какой момент появляется тот или иной цвет выхлопа. В этой статье мы поговорим о причинах, из-за которых идет белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, и вследствие чего он может появляться на холодном моторе.

Белый дым в холодную погоду

Начнем с того, что появление белого дыма не всегда указывает на какую-либо поломку. Как мы уже говорили чуть выше, в выхлопе присутствует водяной пар и от него никак не избавиться, потому что он находится в воздухе, который поступает в двигатель вместе с воздухом при создании топливной смеси. В холодную погоду горячий пар вместе с выхлопными газами выходит из глушителя, моментально остывая и окрашивая выхлоп в белый цвет.

Именно поэтому при минусовых температурах выхлопные газы автомобиля сильно напоминают белый дым. Происходит это за счет быстрого охлаждения горячего пара, выходящего из глушителя автомобиля. Причем чем ниже температура, тем гуще и белее будет дымить выхлопная труба.

Конденсат в выхлопной трубе

Иногда наблюдать явление белого дыма можно и в теплый период. Происходит это, как правило, на непрогретом двигателе по причине скопившегося в глушителе конденсата. После того, как вы завели мотор, температура в выхлопной трубе начинает расти, а скопившийся конденсат испаряться, поэтому мы наблюдаем нечто похожее на белый дым в момент прогрева двигателя.

Наличие конденсата не указывает на какие-либо поломки и является небольшой проблемой. Скапливаться вода может преимущественно из-за слабого прогрева выхлопной системы при эксплуатации автомобиля. К примеру, если вы тратите на поездку до работы не более 15-20 минут, то выхлопная система за данный промежуток времени, как правило, не успеет прогреться до такой степени, чтобы вода в глушителе полностью испарилась. Вследствие такой эксплуатации автомобиля количество конденсата в трубе будет только увеличиваться.

Чтобы не доводить ситуацию до критической, снимать выхлопную трубу и выливать скопившуюся воду, периодически полностью прогревайте автомобиль. Делать это лучше хотя бы раз в неделю. При этом совсем не обязательно еженедельно совершать загородные поездки, достаточно в течение получаса прогревать авто на стоянке.

Следует помнить, что отличительной чертой дыма белого цвета, который появился по причине скопившегося в системе конденсата, является то, что при этом нет интенсивного задымления. Если же идет густой белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе, то это свидетельствует о серьезных проблемах в работе мотора.

Попадание ОЖ в цилиндры двигателя

Чаще всего дым белого цвета появляется на прогретом двигателе из-за пробоя прокладки ГБЦ, либо трещины в самой головке или цилиндре.

Прокладка ГБЦ расположена между блоком цилиндров и головкой блока цилиндров. Служит она для герметизации камеры внутреннего сгорания и каналов с охлаждающей жидкостью. Если ее целостность нарушается, это может привести к тому, что в камеру внутреннего сгорания начнет просачиваться антифриз, сгорание которого и приводит к образованию белого дыма.

На подобную поломку могут указывать сразу несколько симптомов:

Во-первых, из выхлопной трубы начинает идти густой белый дым, иногда двигатель при этом может троить.
Во-вторых, при попадании ОЖ в цилиндры, как правило, начинают плавать обороты двигателя.
В-третьих, уровень охлаждающей жидкости в бачке постоянно снижается.

Удостовериться в том, что в камеру внутреннего сгорания попадает именно охлаждающая жидкость можно с помощью простого листа белой бумаги, для этого необходимо выполнить следующие действия:

В первую очередь прогрейте двигатель до рабочей температуры, еще лучше после этого произвести имитацию небольшой пробега автомобиля в течение 10-20 минут.
Далее возьмите чистый лист бумаги и поднесите его к выхлопной трубе работающего автомобиля (при этом полностью перекрывать отверстие не нужно), удерживайте его в таком положении секунд 20-30.

Если в результате проверки на бумаге остались только водянистые пятна, значит, охлаждающая жидкость, проходящая в пазах прокладки ГБЦ надежно загерметизирована. А вот наличие маслянистых разводов или капель указывает на утечку антифриза или тосола в камеру сгорания.

Заменить пробитую прокладку самостоятельно довольно проблематично. Так как при этом важен порядок закрутки болтов и степень их затягивания. При смене прокладки обязательно нужно соблюсти абсолютно ровную поверхность прилегающих поверхностей. В отдельных случаях это требует использования специальных инструментов. К тому же в некоторых моделях двигателей добраться до прокладки очень непросто. Поэтому замену детали лучше доверить профессионалам.

Смотрим видео, белый дым из глушителя, определяем неисправность:

Засорение воздушного фильтра

Косвенно белый дым из выхлопной трубы на прогретом двигателе может указывать и на забитый воздушный фильтр. Эта причина встречается гораздо реже, однако сбрасывать ее со счетов не стоит. Если воздушный фильтр забит до такой степени, что воздух не в состоянии пройти через него в нужном объеме, то в результате это приводит к серьезным нарушениям смесеобразования.

При образовании топливной смеси будет задействовано больше бензина и меньше воздуха. Процент дымности при этом сильно возрастет, и в некоторых случаях агрегат будет дымить белым дымом. Исправляется такая неполадка достаточно просто, банальной заменой воздушного фильтра.

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Ребята хочу написать несколько статей, которые будут посвящены дыму из глушителя, потому как разный цвет, может означать различные неисправности вашего мотора, так что обязательно присмотритесь! Сегодня первая часть, будем говорить именно о белом выхлопе. Про черный читаем здесь.

Что такое выхлоп?

Если ваш силовой агрегат и прилегающие к нему системы исправны и работают в штатном режиме, то выхлоп это ничто иное, как соединение водяного пара, азота и углекислого газа. Они практически бесцветны, при работе исправного агрегата из трубы идет невидимый поток этих газов, в очищении работает также и катализатор который убирает различные газы на выходе из выпускного коллектора.

Но почему же иногда из глушителя идет белый дым? Проявляется это особенно по утрам в холодную погоду? Не всегда это неисправность, это простая физика.

Холодная погода

Первая причина этому явлению может быть холодная погода. Как мы уяснили сверху, в выхлопе присутствует водяной пар, от этого никуда не скрыться, потому как он находится в воздухе который засасывается двигателем для создания топливной смеси. В холодную погоду горячий пар выходит из глушителя, моментально остывая, вот вам и беловатый оттенок – а точнее пар! Причем чем ниже температура, тем сильнее его будет заметно. Это как пар у вас изо рта.

Также хочется отметить, что иногда в глушителе образуется конденсат, от разницы температур. И когда в запускаете мотор, глушитель раскаляется, и вода начинает испаряться. Таким образом, даже в теплую погоду может идти белый дым.

Как вы поняли это не смертельная причина, она не указывает на поломки. Но есть и такая, при которой существует очень серьезное повреждение системы.

Поломка

Причина: — все дело в том, что охлаждающая жидкость попадает в камеру сгорания, после чего она с выхлопом выходит в глушитель. Это очень опасно, ведь идет еще и смешение с маслом, его свойства падают, после устранения проблемы желательно его сменить.

Почему такое происходит? И как она может туда попасть?

Если все нормально, утечек нет — антифриз не может попасть в цилиндры. Но при неправильном монтаже головки блока (плохо закручена) или при ее повреждении, возможны мелкие прогибы, через которые начинает сочиться жидкость. Именно она попадает в камеры сгорания, тут же испаряясь и превращаясь в густой белый пар.

Поэтому нужно четко знать, что у вас происходит с двигателем – обычный пар или все антифриз уходит. Смотрим полезное видео.

1) Прогреваем двигатель до рабочей температуры, хорошо бы после небольшого пробега.

2) Берем, чистый листок бумаги, и прикладываем к выхлопной трубе. Не перекрывая ее полностью, примерно половину. Держим 10 – 15 секунд.

3) Смотрим на бумагу, если она мокрая как от воды, тут ничего страшного. Это просто вода. Если же бумага маслянистая, как после масла, это плохо! Значит, у вас в систему уходит антифриз или тосол. Нужно ехать на СТО, не затягивайте.

Смотрим небольшое видео.

Фильтры

Надеюсь, вам понравилась статья, если это так — то расскажите про нас в социальных сетях, для нас это самая большая награда.

Неисправность электромагнитного клапана

Элемент ГБО на инжекторном авто

Рекомендуем посмотреть видео о решении проблемы хлопков на ГБО второго поколения:

Причина в зажигании

Воспламенение рабочей смеси

Старые свечи — посмотрите есть ли на свечах нагар. При необходимости замените новыми. Учитывайте: для автомобилей на газу разработаны специальные свечи, они служат дольше обычных. Если во время замены свечей виден смазочный материал в колодце — замените прокладку клапанной крышки. Иначе автомасло приведет к выходу из строя свечей, проводов ВВ или катушки.
Неплотно прилегает клапан из-за образовавшегося нагара. Несвоевременное зажигание приводит к неполному сгоранию горючего, образовывается большое количество нагара.
Прогоревший клапан. При такой поломке автомобиль должен стрелять и при холостых оборотах.
Не отрегулирован угол зажигания. Посмотрите рекомендации дилера транспортного средства или обратитесь в сервисный центр.
Применение некачественного топлива.
Износ, замыкание проводов ВВ, неправильное их подключение. Обычно первыми проверяют свечи. Если их замена не помогла и машина продолжает стрелять посмотрите на ВВ провода. Определить куда уходит высокое напряжение можно ночью на заведенном движке с перегазовками.

Другие причины

Читайте также: