Почему выдавливает сальник коленвала лансер 9

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Друзья , имеется проблема :(
После замены текущего переднего сальника коленвала проблема ОСТАЛОСЬ :(
Масло опять давит из под нового сальника :( Имеется канавка/риска на коленвале в районе пружинки сальника .
Знаю что так бывает когда сальник делает выработку на валу .
Недоприсрвка или стачивание сальника что бы поглубже поставить поможет в этой ситуации?
Желательно услышать личный опыт в исправлении этой проблемы.
Про снятия и проточку коленвала не говорим , не вариант.

Начали посещать уже такие мысли,
Так как на замену сальника и всего что связано с ГРМ уже потрачено 13 000 руб . проблема не решена :(
Может целесообразно ничего не исправлять а купить в будущем контракт за 30 000 руб и ликвидировать всё текущие проблемы с двс ( выработка от сальника на валу , расход масла на 10 000 два литра ) ?
На машине собираюсь ещё передвигаться долго и счастливо несколько лет.

Баржелюб У меня та-же ситуация. Менял сальник 3 раза, и не до пресовывали и углубляли, ничего не помогло. Как текло масло, так и течёт. Расход 3 литра на 10000 пробега, не исключаю что ДВС чуть подъедает масло, но 2 литра точно уходит через сальник. Тоже ищу решение данной неприятности, а пока доливаю периодически.
Контракт ДВС как вариант, только не забываем что номер ДВС, находится внизу, соответственно если менять нижнюю часть или весь ДВС, ты попадаешь на деньги. Заплатить конторе которая тебе выдаст сертификат об замене ДВС, плюс перерегистрация в ГИБДД. Так что выходит не совсем бюджетно.

Всё на месте , установлен аккуратно и ровно.
Обнаружена риска на коленвале там где поджимающая пружинка сальника. Видимо когда то попала грязь и вот результат :(

Баржелюб У меня та-же ситуация. Менял сальник 3 раза, и не до пресовывали и углубляли, ничего не помогло. Как текло масло, так и течёт. Расход 3 литра на 10000 пробега, не исключаю что ДВС чуть подъедает масло, но 2 литра точно уходит через сальник. Тоже ищу решение данной неприятности, а пока доливаю периодически.
Контракт ДВС как вариант, только не забываем что номер ДВС, находится внизу, соответственно если менять нижнюю часть или весь ДВС, ты попадаешь на деньги. Заплатить конторе которая тебе выдаст сертификат об замене ДВС, плюс перерегистрация в ГИБДД. Так что выходит не совсем бюджетно.

Модельный двс переоформляется просто и без проблем. CCКТС нужен только когда ставишь не модельный двс.
C недопресовкой и сточкой сальника ты своим примером меня огорчил :( Я так и предполагал.
Такая штука с сальником происходит когда долго не меняют текущий сальник, набивается грязь и как абразив стачивает коленвал в районе прижимной пружинки сальника :(
Теперь я понимаю почему прежний владелец перед продажей намыл до блека ДВС , хотя он точно перед продажей менял ремень грм и всё что с этим связано ( все чеки на руках)

Пол: муж
Mitsubishi IX

ребят подскажите пожалуйста выдавливает сальник нижний коленвала уже 3 раза менял заметил что после высоких оборотов выдавливает лампочка давление масла не загораеться воздушные коналы в норме сказали не засорины что может быть заранее спасибо

А кто его ставил то, скорее всего криво ставят и все, не парься, смени сервис.

Пол: муж
Lancer IX 1.6 MT Turbo

Угу, я бы проверил, как себя чувствует клапан PCV и система вентиляции картерных газов в целом (две трубки и вышеупомянутый клапан).
Еще бы вынуть щуп и посмотреть на заведенном двигателе - не будет ли "бить" в руку - это уже намек на прогоревшее кольцо или поршень, далее замер компрессии.

а если пторшень прогорит мотор ровно работать будет что ли?? он заметил бы это. почему давит только нижний. если вентиляция не работает. может дело в сервисмене. давит его через вал? или корпус? если вал то либо криво ставят или выроботка.

Пол: муж
Lancer IX 1,6 MT

Была такая же бяда, менял раз за разом, сперва у официалов раза 3. Потом при замене колечек в стороннем СТО поменяли так как потел, (клапан и каналы от клапанной крышки не были забиты), вобщем тоже выдавило, весь поддон в масле был, поменяли по гарантии, терь ТТТ полгода нормально всё, и холода пережил ничо не выдавило.
Сделал вывод, что всё зависит от прямоты рук того кто этот сальник ставит, и что не буду больше менять сальники по пробегу, а только тогда, когда начнут течь.

кстати опыт был на 2113 сальник тек клапаной при установке я герметом промазал. но там башке был шиндец. а так прямота рук решает и сальник сухой могли поставить вот он и помер сразу. сухой- то есть не смазами маслом..

Нет тут дело в какомто уплотнительном колечке каторое гдето под масленным насосом
задубело и через него потеет я сам менял два раза сальник акуратно, но всеравно не на все сто % так как мокренько в том районе но ни намека на выдавленный сальник, жалею что вообще полез так как увидел масло только когда снял шкив колена и там грам 10 масла было некритично думаю
кто то на схеме показывал даже эту резинку

в той зоне хоть 5 гр, хоть 10 вообще НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ибо всё это попадает на ремень грм. после чего н раслаевается. и рвётся. или при проезде пыльного участка на звездочке грм нарастает слой масло-пыль-масло-пыль. диаметр звёздочки повышается и опятьтаки ремень рвёт..

а вообще, давно взял себе за правило - если железо старое то сначало примеряю новый сальник и если достаточно легко он "примеряется" то укорачеваю пружинку в сальнике. несильно, витков на 5-7-10. но этого обычно достаточно чтоб даже временно востановить работу старого (не порваного) сальника.

Нет тут дело в какомто уплотнительном колечке каторое гдето под масленным насосом
задубело и через него потеет.

Пол: муж
Lancer9, 2005 1.6

всем привет, кто справился с этой проблемой отпишитесь как, я уже 5 раз менял это б..дь сальник и все не держится он, менял Клапан вентиляции картера, прочистил EGR, кольца колпачки поменяли, каты выбиты обе, сальник в последний раз на супер клей посадил мастер, и все равно эту б..дь выдавило, сальники оригиналы, может бывают сальники не с гладкой поверхностью, может какие то другие бывают,проверяли, ничего там не шатается, что с ним еще можно сделать не знаю

PS про колечко в масленом насосе пожалуйста не пишите, его поменяли, именно сальник стоит каждый раз криво. 5 разных мастеров меняли, это явно не кривизна рук

Если полностью выдавит сальник коленвала тогда резко упадет уровень масла в картере двигателя. Очень важно этот момент не прозевать и с появлением сигнала на панели приборов о снижении давления масла в системе сразу же заглушить мотор.

Выдавливает сальник на многих машинах и в большинстве случаев причины этого одни и те же. Чаще всего это происходит на автомобилях ВАЗ 2109, 2110, 2112, 2114, 2112 16 клапанов, Лансер 9, Волга Крайслер, Чери Тигго, но и владельцы других транспортных средств не застрахованы от такой ситуации.

Изделие, как правило, выполнено из плотной резины или силикона и имеет отверстие равное диаметру коленчатого вала. На современных авто меняется после 150 – 200 тыс. км. пробега, но может быть и раньше, это зависит от многих факторов.

Причины выдавливания сальника

Основные причины, по которым может выдавить сальник: значительно превышенный уровень масла в картере или оно вязкое (подробности дальше), забита система вентиляции картерных газов (неисправен клапан EGR), осевой люфт коленчатого вала, не правильно установлен сальник (без герметика, на плохо очищенное место и другие причины).

Человеческий фактор

При замене сальника коленвала важно установить новое изделие правильно. К примеру, на Чери Тигго внизу места куда устанавливается изделие предусмотрено сливное отверстие, оно не должно быть забито.

Также многие безответственно подходят к очистке места установки от грязи. Вычищать нужно все тщательно, чтобы сальник встал как влитой.

Сальник коленвала передний CHERY E4G16-1005040

Закоксованы каналы

Если эти каналы закоксовались, к примеру, по причине использования некачественного масла, то в районе сальника повыситься давление и его выдавит.

Для решения проблемы снимите шестерню привода ГРМ, сальник и почистите каналы.

Осевой люфт коленвала

Такая проблема часто появляется на автомобилях с большим пробегом с механической коробкой передач, к примеру, из отечественных ВАЗ классика, 2109, 2114, 2112 и других аналогичных моделей.

К такому люфту приводит износ упорных полуколец, которые вырабатывают свой ресурс в результате постоянной работы сцепления – при выжиме корзины осевая нагрузка передается на коленчатый вал и со временем полукольца изнашиваются.

При сильном износе полуколец будет слышен характерный стук в двигателе, который пропадает при выжиме сцепления. При слабом износе незначительно изменится характер работы сцепления и мотора на холостых.

Дальше, на примере ВАЗ 2109, снимите кожух ГРМ, один в салоне выжимает сцепление, а второй смотрит на шестерню. Незначительное ее смещение, даже в 1 мм, будет указывать, что есть люфт КВ. А если в пол сантиметра, то скорее всего, уже появились сторонние звуки в моторе.

Далее снимите поддон картера и монтировкой еще раз проверьте осевой люфт коленчатого вала.

Со временем полукольца могут дойти до такого состояния, что просто выпадут в поддон. Это часто встречается на ВАЗ классика 2101 – 2107, да и других вазовских машинах, к примеру, того же ВАЗ 2109.

При этом в последнем примере бывали случаи, когда разбивало сразу два полукольца и коленвал смещался вперед и упирался в блок двигателя.

Хорошо, если это произошло на автомобиле, где масляной насос стоит не на коленвале.

Если наоборот, к примеру, как на Митсубиси Лансер 9, то могут повредится шестерня или корпус масляного насоса. А если последний расположен рядом с валом и работает от ременного привода, то такой же участи ему вряд ли удастся избежать.

У некоторых моторов от смещения коленвала вперед может лопнуть лобовая сторона блока, а на переднеприводных ВАЗ (2108 и дальше) коленвал смещаясь тоже может упереться в масляной насос.

Также изношенные полукольца могут разбить бугеля. Последние выливаются индивидуально под каждый коленвал и отдельно их не купишь, а значит блок идет на замену.

Поэтому, малейший люфт КВ – принимайте меры иначе выдавливание сальника, это малое, что может произойти.

Забита система картерных газов

Выше перейдя по ссылке, можно подробно почитать, что эта за система и для чего она предназначена.

Но суть в том, что по причине износа элементов цилиндропоршневой группы выхлопные газы в большом количестве проникают в картер двигателя. В итоге активно забивается система вентиляции включая и ее элементы – клапан EGR, патрубки и маслоотделитель, который расположен под клапанной крышкой.

Густое масло

В руководстве по эксплуатации автомобиля указано какое масло заливать в двигатель. Важно придерживаться этих рекомендаций и при необходимости, при разных климатических погодных условиях, использовать жидкости с правильной вязкостью.

К примеру, моторное масло с классификацией SAE 20W-40 можно использовать зимой до минус 15 0 С, температурный предел прокачки минус 20 0 С. Для некоторых регионов России этого мало. Уже при минус 25 0 С и ниже масло будет загустевать и плохо прокачиваться.

Но случались ситуации, когда при резком снижении температуры с минус 15 0 С до минус 35 0 С, зимнее масло с низкой вязкостью быстро охлаждалось в картере во время езды. Становясь густым, оно выдавливало сальник коленвала или насоса.

Частично ситуацию спасет редукционный клапан, но не всегда, особенно если он вышел из строя.

Тут может произойти следующее:

Если насос смонтирован на коленчатом валу, то сальник последнего выдавит.
Если насос стоит отдельно и функционирует от ременной передачи, то выдавит сальник или прокладку только у него.

Не забывайте, что редукционный клапан насоса тоже требует обслуживания. Конструкция его не сложная (плунжер и пружина) и его нужно периодически чистить, особенно если в машину заливаются масла сомнительного качества.

Один из признаков неисправности клапана – вздувает масляной фильтр.

На автомобилях ВАЗ 2101 – 2107 масляной насос вообще другой конструкции, поэтому при повышении давления в системе, проявится это на масляном фильтре (там появятся подтеки).

Но последняя ситуация может проявиться и на современных автомобилях по причине неправильно установленного фильтра (плохо закрутили) или некачественного изделия (речь идет про резиновую прокладку).

Не заливайте в двигатель масла неизвестных марок, приобретенные не у официальных поставщиков. К чему это может привести смотрите ниже.

Перелив уровня

Как правило, расстояние между Min и Max на щупе – 1 литр моторного масла, а 1 см – это 300 мл. Последнее или даже большее значение вряд ли будет опасно для мотора.

Да, давление немного возрастет, но не критично, ведь при разработке моторов в них всегда закладывается запас прочности. А некоторые специально заливают масло выше максимальной отметки, когда ездят по дорогам с крутыми подъемами и спусками, чтобы маслоприемник не хватанул воздух.

Но если был допущен значительный перелив, к примеру, в два и более раз, то верхний уровень масла достанет до коленвала, произойдет вспенивание, возрастет давление и сальник выдавит.

Аналогично может произойти при пробитии прокладки ГБЦ, когда охлаждающая жидкость попадает в систему смазки. Масло становиться серого-коричневого цвета, повышается его уровень в картере, на а дальше вы уже знаете, что может произойти.

Правильно устанавливаем сальник

Всегда сальник при установке садите на герметик.

В последнее время расходники для вазовских машин, да и не только для них, кто только не выпускает. Отследить рынок очень сложно, фирм развелось много, и, как правило, большинство из них аффилировано с Китаем.

Нужно отметить, что некачественные сальники КВ попадаются сейчас редко, но вот материал, из которого они изготовлены разный.

В основе изделия может быть: фторкаучук, политетрафторэтилен, полиакриловый или бутадиен-нитрильный каучук и другой материал.

Случаются ситуации, когда внешняя поверхность сальника настолько скользкая, что после его установки он сам выскакивает обратно.

Никогда не смазывайте место установки сальника маслом. Здесь используется только сухая чистая ветошь, смоченная в бензине или растворителе.

Не допускайте при установке даже незначительный перекосов. Используйте оправку или аккуратным постукиванием по краям загоняйте его вовнутрь. Также для установки сальника на начальном этапе будет достаточно усилие руки.

А что Вы думаете по этом поводу и как решали эту проблему? Пишите в комментариях.

При полном выдавливании сальника коленвала происходит резкое падение уровня масла, находящегося в картере мотора. Важно отслеживать подобные моменты. И, как только на приборной панели замигает лампочка, надо заглушить движок. С проблемой выдавливания сальника сталкиваются хозяева легковушек разных марок. И происходит это по одним и тем же причинам. Сальник представляется собой силиконовое или резиновое изделие, имеющее отверстие, которое равно диаметру коленвала. Его замену осуществляются через 150-200 тысяч км. Но в зависимости от обстоятельств приходится делать это раньше.

Почему сальник выдавливает

Причин, по которым это происходит, несколько. Вот лишь самые распространенные из них:

Человеческий фактор. Не каждый автовладелец может правильно установить этот элемент. Некоторые граждане забывают провести предварительную очистку от грязи того места, где будет располагаться сальник.
Закоксованные каналы. В месте установки детали есть пазы: один внизу, другой – вверху. В этих пазах можно увидеть каналы. По ним уходит масло. При закоксовывании каналов давление в зоне сальника будет повышаться, в итоге элемент просто выдавится.
Осевой люфт коленвала. Такая проблема характерна для авто с коробкой-механикой и внушительным пробегом. Люфт образуется из-за того, что упорные полукольца изнашиваются. При их сильном повреждении двигатель будет издавать стук во время езды. В дальнейшем полукольца могут выпасть в поддон.
Система картерных газов забита. Элементы, представляющие цилиндропоршневую группу, могут сильно износиться. И тогда большой объем газов начнет поступать в картер мотора. В результате забьется вентиляционная система в целом и ее элементы в частности.
Густое масло. Рекомендации по использованию смазочных материалов приводятся в руководстве по эксплуатации ТС. Важно учитывать не только погодные условия в конкретном регионе, но вязкость масла. Если продукт будет слишком густым, то станет выдавливать сальник.

Особенности установки

При выполнении установки сальника необходимо сажать его на герметик. Такие детали низкого качества попадаются не часто, но могут изготавливаться из разных материалов: политетрафторэтилена, фторкаучука и др.

Использовать масло для смазывания места установки сальник не рекомендуется. Тут подойдет лишь сухая чистая ветошь, слегка смоченная в растворителе либо бензине.

Выполняя установку, важно следить за тем, чтобы не было даже малейших перекосов.

А у вас возникали проблемы, связанные с выдавливанием сальника?

Характерные признаки неисправности сальника: под днищем Митсубиси Лансер 9 капли масла; корпус двигателя покрыт маслянистыми потеками; уровень жидкости в двигателе систематически ниже рекомендуемой отметки.

Частые причины износа сальника коленвала

длительность эксплуатации без проведения промежуточной профилактики;
брак при изготовлении детали;
нарушение технологии установки, правил использования автомобиля;
повышенные температурные и скоростные режимы;
механическое повреждение, разгерметизация;
сальник неоригинального изготовления, низкого качества.

Стоимость и артикулы

Последовательность действий при диагностике

Процесс идентификации поломки несложный, владелец может провести ее самостоятельно, не обращаясь за помощью к специалистам СТО. Mitsubishi Lancer 9 устанавливаем на смотровой канал, открываем капот для улучшения обзорности. Из-под днища осматриваем помпу, шкив коленвала.

Наличие маслянистых потеков – первый признак износа, разгерметизации. Проверяем уровень моторного масла. Со стороны моторного отсека осматриваем сальник распределительного вала. В завершение проверяем состояние ремня ГРМ. Так как работа связана с демонтажем приводного механизма, при наличии износа установим новый ремень.

Полученные результативные данные анализируем, рассчитываем количество расходных материалов, времени, сил, средств, приступаем к ремонту.

Замена сальника коленвала на Митсубиси Лансер 9

Mitsubishi Lancer 9 устанавливаем на смотровой канал, глушим двигатель, ожидаем 10 минут, пока он не остынет до температуры безопасной для проведения ремонтов;
ослабляем крепежные соединения генератора, компрессора гидроусилителя, шкива коленчатого вала;
сбрасываем ремень приводных механизмов;
отвинчиваем крепление датчика коленчатого вала, извлекаем шестерню;
выдавливаем изношенный сальник. На вид он может быть вполне рабочим, без дефектов, но герметизация уже нарушена;
посадочное место очищаем от масла, наслоений, металлической стружки. При необходимости используем жидкость WD-40;
при помощи специальной металлической оправки запрессовываем новый сальник. Предварительно смазываем его моторным маслом, обработать также можно посадочное место.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Регулируем натяжение ремня приводных механизмов. Проверяем уровень масла в двигателе, восполняем недостающее количество. Запускаем мотор, проверяем герметичность системы.

При условии соблюдения алгоритма установки, наличия качественных расходных материалов с оригинальными каталожными артикулами последующая замена не ранее чем через 120 000 км. пробега. Показатель усредненный, на практике может быть увеличен или уменьшен в зависимости от условий использования автомобиля Митсубиси Лансер 9.

Замена заднего сальника коленвала: процесс сложный, длительный, требующий наличия знаний автомобилестроения, опыта. Работы связаны с демонтажем коробки передач, сцепления. Без специального оборудования не обойтись. Сомневаетесь в успешности ремонта – закажите услугу в сертифицированном СТО.