Почему ваз 2105 жрет масло

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

моя 043 прошла 60000 км в то лето заметил,что стала поджирать масло.заменил маслосьемные колпачки стала меньше но поджирает,зимой в феврале заменил все кольца -номинал.все равно поджирает.по факту на 2000 км уходит от макс.по щупу до мин.т.е где-то 0,8 л.думаю дело идет к ранней капиталки движка.в свое время кипел на ней раза 2 думаю может из-за этого.наружных утечек масла нет.сальники коленвала новые поставил при замене колец. если капиталка -то ее стоимость если хорошая сто сравнима со стоимостью нового движка 03 двигло 24500руб. 06 27500руб.думаю вообще новый 06 взять.что посоветуете,или дальше париться с моим движком?отя многие считают такой расход масла нормальным и говорят езди до 100000км а потом и думай. а я вспоминаю копейку -залил макс. и ездил 10000км и в худшем случае доливал 1 л.

если капиталка -то ее стоимость если хорошая сто сравнима со стоимостью нового движка 03 двигло 24500руб. 06 27500руб

ну нифига себе капиталка. не может быть. если б капиталка стоила как новый двигатель то смисл делать ее все б покупали новый движок и все. Ты чето не то написал.

Думаю,что капиталка близко.Но это совсем не значит,что завтра.У меня пробег 164000.Масло не ест.Ну подливаю гдето 1-2 раза по 150-200 гр. за 6-7 тыс.км.Не чего не менял так,как c новья ездила на газу.Только распредвал 21214 установил и гидрокомпенсаторы клапанов.
Попробуй перейти на масло "ВАЛВОЛИН ОЛД ТАЙМ" 10w40 полусинтетика,красная канистра,специально для двигателей с большим пробегом.
А меняя кольца или поршни всё равно рекомендуется коректировка геометрии и хонинговка ( без этого новые быстро откажут).
Новый двигатель из магазина часто хуже грамотно отремонтираванного (перебранного) родного.И вот по чему:
1 У старого давно вылезли и излеченны "детские болезни".
2 На заводе если новый двигатель завёлся,то его ставят на машину.Если нет,то долой с конвеера и в отдельный цех,где его всеми правдами и неправдами заставляют более или менее нормально работать.Такой двигатель не ставится на авто,а идёт прямиком в продажу.

Купил иномарку - продал Родину!
Пропаномобиль ВАЗ-21053:
ГБО "LOVATO",зажигание АОК "СиличЪ",БК-21,ЭБУ ЭВСО "СиличЪ",авт.жалюзи "СиличЪ",автозапуск "СадкоЪ БК-7".

аналогичную мысль вычитал в журнале "за рулем" в советах специалистов. Единственное не заморачиваться с расточкой и т.п. до потери пульса для увеличения объема, так как это скажется на ресурсе. После нормальной капиталки двиг пройдет еще больше чем до неё.

Я в школе учился

wadim-1963, вообще ремонт мотора штука такая если сам делать будешь то вкладываешься тока на
детали, а это гораздо далеко до нового мотора, а вот если еще и за работу механикам плотить если будешь
отдавать в мастерскую то это уже близко к новому мотору по деньгам но все равно не коем образом ни как
не новый мотор тыщ на семь.

а что можете подсказать про присадки. риммет,рвс,хадо,ликви молли.может залить какую-нибудь дотяну еще 40 т.км.Что-то капиталить на 60 т.км как то обидно доездить бы до 100000км.наверное движок с завода не ахти достался-как раз к теме нового двигателя-возьмешь новый и такое же гавно может попасться!

Я в школе учился

Сам раньше замарачивался SMT-2 и.т.п.Но почитав разного по этой теме,понял : всё это не стоит внимания.В лучшем случае это убитые свечи,в худшем осадок высокодисперстных порошков в поддонне,засорённые маслянные каналы,потеря давления масла.
Зайди на сайт журнала "ЗА РУЛЁМ",далее в архив и посмотри выпуск сентябрь 2006 года,статья "Виагра для мотора".

Грамотно откапиталенный мотор сравним с ручной сборкой.Вопрос только как найти хорошую кантору с квалифицированными специалистами.Которые делают двигатель облодая своими мощностями.А не отсылая головку блока для расточки под ремонтный размер и последующей хонинговки на какой нибудь завод.Шлифовать привалочные поверхности необходимои у головки и у самого блока целиндров.Крайне желательно пременять поверхностно-вершинное хонингование.В нём как раз секрет более длительного ресурса импортных двигателей и двигателей 2108.Грамотные слесаря стараются оставлять родные детали (шлифовка шеек коленвала,раб.поверхности шатунов,востановление геометрии клапана,востановление шарошкой привалочной поверхности клапана в головке блока).Но при необходимости конечно меняют вкладыши коленвала,втулки клапанов и сами прогоревшие клапаны.И такой двигатель проходит ещё 100000-160000км.А многие канторы ограничиваются сменой колец без хонингования,заменой маслосьёмных колпачков,заменой маслонасоса.И выдают это за капиталку.В итоге такой мотор проходит в лучшем случае 3-5 тыс.км.и начинает жрать масло и дымить сизым дымом с соотвецтвующей потерей мощности.А хозяин ломает голову,за что он отдал 14000-17000 руб.

2105, Полностью с тобой согласен. У меня сосед на Ниссан два раза кольца менял без расточки - дымила и жрала масло. Потом сделал все как надо - возил блок к спецу растачивать под купленные им заранее поршни с кольцами.

Тут есть и другой подход. Приглянитесь а мне скажите как на это смотрите. Блок, в контору для хонинговки, кольца и производство кованных поршней. Смысл в том что есть контора в подмосковье. Они проковывают заготовки и потом точат поршень по кольцу - цилиндру. Цена вполне приемлимая. Информация получена по факту поиска решения с нашим Аеростаром, но марка в данном случае не имеет значения.

Прежде чем перейти замерь компрессию по горшкам,на сухую и с маслом.Обрати внимание на разность показаний по целиндрам.Это вернее всего покажет в чём проблема,в целиндропоршневой группе (кольца) или в клапанах (трещины,прогар,втулки,маслосьёмные колпачки).Не затягивай с капиталкой при радикальном показании после диагностики,а то поршни размолотят под более крупный ремонтный размер.

Компрессия нового двигателя должна состовлять около 13 кгм.c. в каждом целиндре и не разница по горшкам.Для среднеизношенного 11-9 кг.с.Если ниже 8,то бей тревогу.Маслонасос должен развивать около 4 кг.с. при 3000 об.мин.

О прелестях плосковершинного хонингования и др.по капиталке можно прочитать на сайте журнала "ЗА РУЛЁМ",далие войти в архив,номер октябрь 2006 г.,статья:"На плоских вершинах".сентябрь 2003 г.,статья:"Керосиновый экзамен".май 2007 г.,статья:"С больной "головой"".ноябрь 2007 г.статья:"Нахлобучка".декабрь 2006 г.,статья:"Зигзаги технологии".февраль 2006 г.,статья:"Из огня да в полымя".

после замены колец прошел 1300 км сегодня мерил компрессию: 1-2-3 цилиндр 11кгс, 4- 10,8 свеча в 4 с масляным налетом.-может был износ в нем больше и кольца еще не притерлись -почистил свечу и назад двигатель не троил.маслосьемные колпачки менял 10000 км назад на них не грешу.залил 2 упаковки РЕСУРСА посмотрю что дальше будет.если не пройдет в сентябре сниму голову на ремонт-замена втулок,клапанов и колпачков,заодно замерю нутромером износ цилиндров,когда кольца менял не было под рукой-все не верится что на пробеге 60000км на капремонт попал-судя по компресии еще ездить и ездить.но масло меньше жрать стала,расход бензина полностью удовлетворяет-но двигатель на холостых работает неровно(потряхивает) на 1000 об.мин стоит ровно-систему заж.и пит. исключаю-судя по свече все таки в 4 цилиндре есть какой то геммор.что подскажите?

А при замере компрессии с маслом давление в 4-ом горшке подросло? В принципе компрессия нормальная.А на счёт свечи,слышал что 4-му целиндру больше всех достаётся,сильнонагруженный (особенность конструкции).У меня и на тёщиной "шестёрки" тоже самое,нагар на 4-ой свече.Но никакого "крименала" я не наблюдаю.Про нестабильность и подёргивание,настоятельно рекомендую поставить винт "количество" от ВАЗ 2106,а родной с мембраной и отводом для разряжения (для штатной ЭПХХ),а также саму ЭПХХ в топку. Поток смеси идёт со скоростью звука,а родная игла с мембраной болтается в корпусе.На снятой этой фигне ты можеш сам убедиться.Откуда здесь взяться стабильности?За место заглушки и воздушного жиклёра ХХ (справа в карбе) установить эл.магн.клапан от тогоже ВАЗ 2106 и провод к нему от зажигания (устронит калильное зажигание).
А про кольца не знаю,врать не буду.
P/S И вообще переходи на БСЗ,а лучше на процессорную систему зажигания.Про нестабильность,подёргивание и "плавающие" обороты ХХ забудеш раз и на всегда.

бесконтактное зажигание стоит 08,эппх выкинул еще полгода назад стоит электроклапан 06.вообщем поезжу посмотрю что дальше будет,надо было на подизношенный мотор заливать шелл 15w40 минералку а я залил ессо полусинт. 10w40 может жидковато оно для него. ты прав 4 цилиндр работает в наихудших условиях по сравнеию с другими но все равно думаю после замены колец 1300 км мало не притерлись еще а судя по компресии он изношен больше остальных.кстати до замены колец компрессия была 1-13,2-13,3-13,4-12,8 а масла кушала 1л на 2000 км,на старых кольцах зазор в замках был 1,5 мм.и компрессия была засчет масла.кольца заменил как видишь компрессия упала до нормальных значений и масла стала в 2 раза меньше есть,но видимо в 4 эллипс и свеча будет черненькая пока кольца по этому эллипсу не притруться.

Всем привет! Хочу поделится своей работой по машине!
Устал от доливки масла, расход был 900-1000грамм масла на 500км, ну это уже просто дофига + из двигателя доносились разные шумы! Решил в начале мая сделать ремонт своими руками. Насмотрелся видео в интернете, как ремонитровать и какие нюансы. Помощь бати и книги по ремонту ваз 2104, 05, 07 :)
Цель: при минимальных затратах сделать более менее качественно.
Ушло на работу 5 дней, с 10 утра до 8 вечера, делал в четыре руки, помогал отец ну иногда брат. Мотор не менялся маслом 10 000км, только доливал. Был грязный, мазуты внутри не было, только нагар. В принципе состояние мотора оценили на 3+ из 5.

Отмывал солярой, не шибко чисто конечно, но основную грязь смыл. Блок доставали в троём, ставили в четвером.
Точить блок не стал, выработки, как говорят, ступеньки были незначительные, брату два года назад тоже делали мотор, не точили, набегал уже около 10 тысяч, всё впорядке. В моём случа поршневая танцевала в блоке из-за убитых колец, особенно маслосъемные. Замок их составлял 6мм — это просто ужас! Поставил новые кольца г.Кострома.

Колено было в отличном состоянии, без задиров и т.д. Заменил вкладыши коренные и шатунные, старые были нормальные, но естественно с выработкой и парочка из них были с задирами. Давление масла не загоралось. Полукольца поставил стандарт ( перед снятием коленвала, он имел продольный ход, примерно 1,5мм, установкой новых полуколец решили проблему). Заменили сальники. Прокладки. Маслонасос был чистый, разве на сеточке куски от ограничителя цепи. И кстати, о чем жалею, что не поменял цепь. Она похоже подрастянулась и немного брякает на маленьких оборотах. Заменю после обкатки.
Обновили маслосъемные колпачки, до меня уже лазил кто-то, стояли свежие, хотя мне владелец говорил, что не меняли ничего и не делали, ну хз, в итоге всё помыли, отмыли, притёрли клапана, заменили колпачки. Клапана проверили на герметичность-всё отлично!
Заменил натяжитель, развалившийся ограничитель на новый, башмак. Прокладки взял комплект, хотя можно было бы и по отдельности купить, качественнее, но тут не подумал…ну да ладно, всё практически недорого, хотя и для себя…но тут уж можете осудить, что мол для себя надо делать хорошо и покупать самые хорошие запчасти! Но цель была сделать именно при минимальных затратах и как итог что всё вполне получается.
В добавок заменил убитый выжимной на новый (купил Тольятинский, какой-то усиленный, а он оказался шумным…ну да хер с ним, зато сцепление теперь впорядке!)

Отрегулировал клапана щупом, притянул клапанную крышку.
Кстати сцепление вместе с корзиной стоят новые крафт, 14 года. НО так как на машине мало ездили, то оно находилось в очень хорошем состоянии и решили не менять.
Вообщем всё потихоньку собрал, заменил фильтра, масло лукоил супер 10в40, тосол дзержинский докупал 2литра и оставил свой старый ( заливал по весне когда менял термостат).

Выставил всё по меткам, зажигание и вуаля, завелась со второго раза!))))) Я доволен как слон, что своими руками сам отремонтировал свою ласточку!
Проехал уже 200км, полёт нормальный, дыма нет, масло в уровне, расход топливо на первый взгляд стал меньше. Тяга улучшилась, прям на малейшее нажатие педали появилась отзывчивость, я очень рад! Посторонних звуков нет, разве что цепь брякает.
Всем спасибо за прочтение, вот такой вот бюджетный ремонт!

Расход масла в двигателе ВАЗ

Как же найти эти причины? Нужно последовательно проверить все узлы двигателя, которые могут способствовать повышенному расходу масла. Наличие диагностического оборудования значительно ускорит процесс, но можно вполне обойтись стандартным набором ключей и растущими из плечей руками.

Износ маслосъёмных колпачков

Для проверки маслосъёмных колпачков достаточно снять крышку головки блока цилиндров, распредвалы и пружины клапанов. Сами колпачки стоят совсем немного, поэтому выполните сразу их замену. После замены первые несколько дней будут кульминационными. Если расход масла прекратится, то можете с улыбкой и гордостью продолжать эксплуатировать свой автомобиль. Если же расход не прекратится – значит надо готовиться к дальнейшей проверке.

Износ поршневых колец

Если расход масла стабильный на холодном и горячем двигателе, то это первые признаки износа поршневых колец. Эта неисправность также не является самым худшим вариантом, поскольку замена поршневых колец, хоть и трудозатратна, но стоимость запчастей сильно не ударит по вашему карману. Но как проверить износ поршневых колец?

Для замены колец придётся разбирать практически весь двигатель, поэтому сразу рекомендуем убедиться в нормальном состоянии поршней и цилиндров. Изношенность этих деталей — это самая неприятная причина расхода масла и она точно также вызывает пропуск масла сквозь кольца.

Износ цилиндро-поршневой группы

Пропуск кольцами масла может являться показателем износа не только самих колец, но и цилиндро-поршневой группы в целом. Если расстояние между поршнем и цилиндром превысит допустимое, то ширины колец попросту не будет хватать для того, чтобы удерживать масло в нижней части. Это самая неприятная причина расхода масла, но, качественно выполнив капитальный ремонт двигателя, вы забудете о подобных неприятностях на сотни тысяч километров.

Спасибо за подписку!

Для устранения неисправности вам может понадобиться до месяца времени. Нужно выполнить такие сложные работы как:

Снятие и установка двигателя на автомобиль
Расточка и хонингование цилиндров блока двигателя.
Замена вкладышей и поршней.
Шлифование плоскости блока на стыке с ГБЦ.
Промывка масляной системы.
Замена масляного насоса.
Замена других сопутствующих элементов.

Качество или тип моторного масла

Выходом из такой ситуации будет замена масла на более качественное и соответствующее требованиям. Обязательно выполните промывку.

Причин, по которым мотор может "брать" масло, существует немало, порою узнать почему двигатель "жрет" масло в домашних условиях очень сложно, а иногда и вовсе невозможно. Сегодня я постараюсь рассказать о наиболее вероятных причинах, по которым мотор может увеличить расход моторного масла.

Давайте сразу расставим все точки над "і". Что значит двигатель жрет масло или мотор берет масло? Некоторые дословно понимают это водительское выражения, представляя себе мотор, который питается моторным маслом. 🙂 Это, кончено же, бред, под выражениями берет или ест, подразумевается перерасход моторного масла, которого быть не должно. То есть, производитель указал, что на 10 000 мотор израсходует 1 литр моторного масла, это считается нормой и нет повода для беспокойства. Например, когда вы заменили масло, залив в мотор допустим 5 литров, вы должны быть готовы к тому, что после 10 000 км вам предстоит долить масло в двигатель своего авто. Если же вам приходится доливать чаще или больше это называется — двигатель жрет масло.

Куда девается это масло?

Как вы знаете, все трущиеся элементы смазываются маслом, без этого не возможно представить ни один ДВС. Допустимый расход масла, как правило, возникает из-за поршневой группы двигателя, в этом месте трение наибольшее. Из-за высоких температур часть моторного масла сгорает "вылетая в трубу" вместе с выхлопом или отлагаясь на стенках камеры сгорания, поршневых кольцах или седлах клапанов.

Примечание: Не стоит брать за правило приведенную мною выше цифру 10 000 км и 1 литр масла, у каждого автомобиля этот показатель может существенно отличаться, все зависит от марки двигателя и его особенностей.

Повышенный расход топлива свидетельствует о неисправностях двигателя, очень часто причиной становится износ двигателя. Как правило, все начинается с того, что масло появляется в системе вентиляции, постепенно, если ничего не делать, масло появится в воздушном фильтре. Причиной этому становится давление картерных газов, которое возрастает по мере износа двигателя, при этом происходит выталкивание масла в сапун.

Турбированные моторы могут очень быстро сожрать масло, осушивая при этом поддон двигателя, из-за банального износа втулок ротора турбины. Именно поэтому для владельцев таких моторов следует быть предельно внимательными и своевременно следить за расходом масла, начиная с турбины.

Причины почему двигатель жрет масло?

Маслосъемные колпачки очень часто становятся причиной повышенного расхода моторного масла. Маслосъемные колпачки установлены на клапанах газораспределительной системы. Здесь возможны неожиданные явления. Например, плохо прогретый мотор увеличивает вероятность отвердевания манжетов колпачка в разы, а о двигателях с пробегом и говорить не приходится. "Задубевшый" колпачок не даст уплотнения, следовательно, масло свободно будет течь под направляющую втулку, вдоль стержня клапана. После этого моторное масло или вылетит вместе с выхлопными газами, или попадет в камеру сгорания и сгорая покроет свечи. Результат — бархатистый нагар на свечах и перебои в работе мотора.

Поршневые кольца — вторая наиболее вероятная причина по которой двигатель жрет масло. На одном поршне, как правило, три кольца, сверху два компрессионных, а под ними идет одно маслосъемное. Для чего нужны компрессионные кольца вы знаете, надеюсь. С их помощью производитель сокращает зазор между поршнем и стенкой цилиндра, за счет чего происходит максимальная отдача передаваемой энергии для вращения двигателя. Для того чтобы уменьшить трение возникающее между компрессионными кольцами и стенками цилиндра на них подается масло, остатки которого снимают маслосъемные кольца. Износ этих колец ведет к тому, что часть масла будет оставаться на стенках, следовательно, увеличится расход масла. Как результат, вы в один день не досчитаетесь нескольких литров моторного масла и придете к выводу о том, что двигатель ест масло.

Рекомендую: Видео по теме! Как устранить жор масла без капремонта?

За свою "жизнь" мотор подвергается большому количеству смен циклов нагрева и охлаждения. Вместе с тем испытаниям подвергаются все детали двигателя. Износ поршневых колец или потеря ими упругости, кроме снижения компрессии, чревато также возникновением явления под названием флаттер. Это явление мало изучено, но одно точно известно, при работе мотора кольцо может колебаться вдоль поршневого радиуса с большой частотой, или может неоднократно перескакивать с одного края поршневой канавки к другому. Из-за таких колебаний двигатель жрет масло чуть-ли не литрами, чаще всего эта неисправность проявляется в виде характерного сизого дыма из выхлопной.

Моторное масло низкого качества, а также масло не соответствующее типу двигателя, также нередко становится причиной того, что двигатель начинает брать масло. Данная причина косвенно затрагивает предыдущую неисправность. Дело в том, что для каждого двигателя есть "свое" масло, если оно неправильно подобрано, то его расход может увеличится в разы. Из-за того, что масло слишком жидкое, поршневые кольца не могут "собрать" его и оно остается на стенках цилиндра и после воспламенения топливно-воздушной смеси оно сгорает вместе с ней. В итоге оно либо "вылетает" с выхлопом, либо откладывается в камере сгорания или на свечах, но как не крути уровень масла будет постоянно снижаться. Также нередко "неправильное" масло откладывается толстым маслянистым слоем на деталях двигателя, это может привести к "залеганию" или закоксовке колец. Если кольца залегают, пропадает компрессия во всех цилиндрах двигателя.

Есть и другие причины, по которым двигатель берет масло, например естественный износ. В таком случае происходит комплексная выработка всех деталей двигателя. В итоге масло уходит в разы быстрее, чем при нормальной эксплуатации. Износ двигателя чаще всего подразумевает деформацию стенок цилиндров, в случае продолжения эксплуатации двигателя. Увеличившийся зазор между трущимися поверхностями, трещины и сколы и задиры на стенках цилиндров, а также прогоревшие прокладки ГБЦ и задубевшие сальники — ведут к утечке масла и падению его уровня. Остатки масла сгорают или откладываются на деталях, предсказать каким будет расход в таком случае довольно сложно, все зависит от степени износа и повреждений ДВС.

Актуальное видео про ТОП-10 причин масложора! Рекомендую!

В заключение хочу добавить.

Следует также помнить о циклах замены. Помните, что своевременная замена избавит вас от многих проблем, в том числе от такого неприятного явления как перерасход моторного масла. Также не забывайте своевременно производить промывку двигателя, используя специальные промывочные масла. Покупайте только качественно моторное масло проверенного производителя, то которое вам рекомендовал ваш дилер или то, которое указано в руководстве по эксплуатации к вашему авто.

Заменил двигатель, недавно делалась капиталка (15000-40000)примерно, перед установкой проверил клапана, налил керосин и он не уходил, и заменил сальники клапанов, и собрал всё до кучи, сначало потихоньку добавлял масло, а сейчас примерно 1 литр на 300-500 км, компрессия(на горячюю мерил 13 на все 4ёх цилиндрах), масло ни где не капает, а вот глушитель чёрный и белый дым выходит если газ в пол дать, что посоветуйте сделать?сначала заменить сальники не снимая гбц, либо уже сразу заменить кольца(ни разу не менял их лично сам) и сальники? заранее спасибо

Отец читает дочке сказку: - Увидел принц Золушку на балу и весь вечер не мог оторвать от неё глаз. - Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?))

Черный и белый дым не значат что масло жрет. Черный это черезчур богатая смесь, а белый пар, это либо конденсат с глушака испаряется, либо потек тосол в камеру сгорания.Масло может жрать, либо если поршневой группе хана, либо сальникам клапанов трындец. По поршневой, залегли кольца,износ колец, большая выработка блока,еще бывает когда кольца еще не притерлись к гильзам.Когда жрет масло, то дым обычно сизый,свечи в черном замасленом нагаре и отложениях, из сапуна валит дым, компрессия низкая, однако если на стенках цилиндра много масла может показать нормальную компрессию, лучше замерять на холодную, поскольку на горячую зазоры уменьшаются плюс, при недавно заглушеном двигателе если жрет масло, оно будет повсюду, на стенках гильз и т.д. На счет сальников, их не имеет смысла менять(это не надолго) если направляйки сильно выработаны, объяснять не буду и так думаю ясно.проверить что именно виновно(сальники или поршневая) очень приближенно можно по замеру компрессии на холодную, если она нормальная и везде одинаковая, ну или с маленькими отклонениями, а масло при этом жрет, то это сальники. Ну и вышеперечисленые признаки указывают на жор масла. Если все отлично, но тем не менее масло кудато девается, то чудес не бывает, оно кудато уходит, например течет сальник коленвала где маховик.

Да забыл, если свечи в масле, то обычно, виноваты сальники, а если на свечах много нагара цвета золы, то это сгорает масло при неисправностях поршневой.

и еще, кольца не имеет смысла менять при большой выработке блока, сперва масло будет жрать пока кольца не притрутся к гильзам и не примут их форму, потом масло можно сказать жрет незначительно и очень скоро, опять начинается жор, поскольку либо кольца стираются либо еще больше раздраконивают гильзу, зависит от прочности металла самих колец.

1 и 4 свечки чёрные(как зола)2-3 сухие и чистые, я думаю может забыли на сальники клапанов одеть пружинки(там 2-3)или неправильно поставили, короче на холодную замерить компрессию, если она будет маленькая, долить 30 грамм масло и если компрессия увеличится то это кольца, или мне кажется что после капиталки кольца притёрлись, и цилиндр стёрся до зеркало, и нужно менять кольца. вот и не знаю с чего начать.

Читайте также: