Почему шкода октавия быстро разгоняется

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации на скорости.

Появилась вибрация по всей машине от 100 и более — на заметку Шкодоводам

Кто столкнется или ищет решение.
На скорости 60-80 почти не чувствуется, а 100 и более начинается более сильная и отчетливая вибрация отдающая в руль.
В чем может быть проблема?
Начинайте с малого.
Вот опыт шкодоводов, у кого была вибрация и как решали вопрос.

2. Не сделали сход развал после замены сайлентблоков в задней подвеске и наконечников с тягами спереди.
Выехал с сервиса машину тянет влево и машина как будто плавает.

3. От 100 при ускорении сильная вибрация на кузов. Накатом вибрация пропадает.
Причина в износе одного или обоих внутренних шрусов.
Снял, оказалось закоксовалась смазка и пошел износ.
Помыл,добавил смазки и установил обратно, поменяв местами правый с левым.
Вибрация осталась еле ощутимой, но за 20 000км снова возвращается.
Надо ставить новые. 1.6 MPI проблема появилась на 110 000 км,сейчас 147 000.
Снимайте раньше шрусы, мойте и меняйте смазку!

На скорости от 90 при интенсивном разгоне появляется вибрация на руле — Машина а5 1.8 акпп

Проверьте:
1. Внутренний шрус, можно правый с левым местами поменять.
Но это если баланс в норме!
Внутр. шрус обычно при наборе скорости от 40 до 60 дает о себе знать.

2. Кривой диск — проверяем.
3. Или сами покрышки кривые.
Шишка на заднем колесе, поменять колесо.

4. Попробуйте перекинуть колеса передние и задние крест на крест.

5. Балансировка.
На станке посмотришь не бьёт ли резина.
Разбаланс колёс если, то при любом разгоне будет бить!

6. Если балансировку сделали в разных шиномонтажах, давление в норме — едем на мойку, грязные колеса еще как дают вибрацию.
Если это зима и у вас штампы.
Снег попавший в диски со временем превращается в лед в перемешку с грязью.
Получаем вибрацию.
Обычная мойка не поможет, поскольку сложно подлезть, чтобы оттуда всё вымыть.
Проблема решается путем снятия каждого колеса и чисткой щеткой.

7. Если пробег большой смотрим трипоидный подшипник в шрусе. Замена на новый.
8. Возможно это левая внутр.граната и подушка коробки.

Появился шум и вибрация с правой стороны

Методом проб и ошибок было установлено, что болты крепления привода к коробке от удара незначительно деформировались и просто разбалтывались создавая смешение оси вращения привода. После того, как подтянули все шумы и вибрации пропали. Потом заменили болты на новые.

Вибрация больше под педалью и задницей

Проточил задние диски и почти прошло.
Чтобы проблема полностью ушла, разобраться с передними.

Вибрация появлялась только при нагрузке и резком ускорении

Если разгоняться плавно вибраций не было.
Проблема решается заменой трипоидного шруса.

Пропадает тяга, подтраивает, горит лампочка ASR на Шкоде

Здесь я собрал наиболее часто встречающиеся вопросы по вибрации — почитайте, полезно >>

Выдает ошибки, заводится без проблем, при езде начинает троить — Октаха А5

Идеально едет, через какое-то время начинает троить пердеть.
Ошибки вот — Р 0113, Р2106, Р2101.
Какое-то время постоит и снова всё хорошо.

Что это может быть.
Проверьте датчик, который во впускном коллекторе стоит.
Располагается — см. фото.

ТУПИТ ПРИ РАЗГОНЕ

Салют, шкодники!
В последнее время машина тупит на разгон т.е. на оборотах 1500-2500 ее как будто тянут за задницу при резком открытии дроселя- она захлебывается. Движек AKL 1,6. Может ли это быть связано с заменой свечей? Может оно было и раньше, но заметил только после их замены.

ДЕН какой пробег и промывал ли дроссельную заслонку? может дело в ней, а может просто заправился не качественным бензином

Так врядлм кто ответит. Причины могут быть разные. Надо по любому на диагностику и читать ошибки. У разных болезней разные симптомы. Но дроссель на таком пробеге однозначно чистить надо.

Салют, шкодники!
В последнее время машина тупит на разгон т.е. на оборотах 1500-2500 ее как будто тянут за задницу при резком открытии дроселя- она захлебывается. Движек AKL 1,6. Может ли это быть связано с заменой свечей? Может оно было и раньше, но заметил только после их замены.

Проверь до конца ли вставил наконечники высоковольтных проводов на свечи,они должны как бы защелкиваться

Быстро поедешь-медленно понесут!

у меня тоже так бывает. и движок такойже. или бензин или тоже не знаю что. то нормально то тупит. попробуй фильтр воздушный поменять.

Проверь до конца ли вставил наконечники высоковольтных проводов на свечи,они должны как бы защелкиваться

По поводу не до конца вставленных наконечников. не ну вы че.
Инжектор почистил, топливн. фильтр поменял. поехала получше, но все равно как-то хреновато тянет до 2000. Теперь посмотрю воздушник. я его еще не вскрывал. Октаху недавно взял.

Применительно к автомобилю рывок — это кратковременное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала двигателя независимо от положения педали газа.

В повседневной эксплуатации, как правило,имеют место серии рывков.
Предельный случай рывка — провал представляет собой ощутимое запаздывание ответной реакции двигателя на нажатие педали акселератора.

Условно можно выделить три вида рывков:

— в момент начала движения:
— при разгоне:
— при установившемся движении, т.е. при постоянном положении педали газа.

Для определения причин рывков при движении автомобиля с инжекторным двигателем требуется специальное диагностическое оборудование,поэтому рекомендуем обратиться в сервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска топлива.

Однако, как показывает практика,в большинстве случаев рывки бывают вызваны недостаточным давлением топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки. При наличии некоторых навыков причину рывков можно выявить самостоятельно.

РЫВОК В МОМЕНТ НАЧАЛА ДВИЖЕНИЯ

В момент начала движения чаще имеет место предельный случай рывка — провал.
Самые неприятные ощущения связаны именно с запаздыванием ответной реакции двигателя на нажатие педали газа. Иногда двигатель при этом даже глохнет.
Рывок возникает в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен увеличить количество подаваемого через форсунки топлива.

РЫВКИ ПРИ РАЗГОНЕ

ПРИМЕЧАНИЕ
Автомобиль с автоматической коробкой передач может разгоняться рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи.
Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление коробкой и переключение передач станет плавным.

РЫВКИ ПРИ УСТАНОВИВШЕМСЯ ДВИЖЕНИИ

Такие рывки чаще всего бывают вызваны неисправностью системы зажигания.
Необходимы диагностика и ремонт. В пути можно попробовать выполнить самостоятельно следующее:

— осмотрите подкапотное пространство.

Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у модуля зажигания и высоковольтных проводов.

— замените свечи зажигания независимо от их состояния и пробега.

Обратите внимание на состояние свечей: если оно не соответствует норме, возможно, придется ремонтировать двигатель или его системы.

Самые частые проблемы, возникающие у шкодоводов примерно следующие:

— На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6
— На первой и второй передаче не набирает обороты
— Шкода 1.4 ТСИ не развивает обороты — что может быть
— Шкода 1.8 перестала набирать обороты выше 3000
— Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)

Больше 4 тысяч оборотов движок не дает — Шкода А5 1.4 tsi

Симптомы тоже почти одинаковые: машина стоит, газуешь, больше 4-тыс. оборотов не набирает. При этом лампочка бензина горит. Перестала набирать обороты выше 3000. В движении начинает дергаться при достижении этой отметки, в районе тнвд слышны щелчки.
Вы были на 4х сервисах — единого мнения нет, у всех разные версии.

— Для начала сделайте диагностику.
— Обычно показывает ошибки EPC и чек.
— Затем, померьте давление топлива.

Варианты, что может быть:

Датчик коленвала под замену.
Бензонасос.
Проверка ТНВД. Может, банально фишка слетела,флунжер полетел.
Возможно умер катализатор.
Забит топливный фильтр.
Замят поддон — маслонасосу не хватает масла.
Подтекает помпа в системе охлаждения и антифриз попадает на датчик коленвала. От этого он и глючит. Меняйте помпу.

На первой и второй дёргается — не набирает обороты Октавия 1.6

Skoda 1.6mpi,2011, механика(5ступка). После того, как завёл машину и начал движение с первой передачи, машина тупит не едет и не набирает обороты. Такая же история и со второй. Но стоит перейти на третью передачу и проехать буквально метров 100, как всё приходит в норму и уже не важно сколько раз и в какой последовательности включать передачи. Всё работает в штатном режиме и без каких либо лагов. Главное не глушить двигатель. Стоит заглушить и опять начинается тупняк с оборотами и машина не едет до третьей. После всё нормально. Выбивало ошибку датчика положения педали сцепления(поменял), ни чего не поменялось.
Результаты диагностики на фото

Катушка менялась 2 недели назад, также броне провода и свечи.
Машина прошла ТО, замена масла всех фильтров, даже тормозные колодки по кругу и лампочку в линзу левой фары.
Ничего не помогло. Машина все равно на первой и второй дёргается.

Поменяйте сетку бензонасоса и фильтр тонкой очистки.
Фильтр нужен 6Q0201051J с регулятором давления на 4 bar.

Шкода a5 102л, на первой и второй передаче не набирает обороты

До конца нажимаешь газ, а она не реагирует.
Реагирует, когда зажимаешь сцепление и отпускаешь.
Либо так надо минутки три поездить и все пройдет.
Что за проблема ?

Проверьте датчики на педалях.
Они находятся прям над педалью сверху, см. фото.
Снимаешь панель и он прям над педалью стоит.

Шкода не развивает обороты — что может быть

Октавия а5, мотор 1.4, не развивает обороты доходят до 2.5 -3 и как отсечка срабатывает. Насос бензин качает на холостых 3, на оборотах 4 очка.Компрессия 12 очков.Что может быть, ошибок никаких не высвечивает.

Проверьте работу педали газа и отрегулируйте дроссельную заслонку.
Обычно, забивает оба катализатора из-за плохого бензина.
Проедьте пару баков бензина — должно пройти.

Плохо разгоняется — причины и самостоятельное решение проблемы (из мануала)

В статье размещена информация из мануала, когда автомобиль плохо разгоняется.
Какие на это существуют причины и как самостоятельно решить проблему.

В подкапотном пространстве расположены узлы,неисправность которых влияет на динамику автомобиля.

Причин ухудшения динамики много, основные из них следующие:

1. Неисправность двигателя

Снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах.
Подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя.
Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.

2. Неисправность системы питания

Засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива.
Недостаточная производительность бензонасоса.
Применение низкокачественного топлива.

3. Неисправность системы зажигания

Выход из строя свечи зажигания.
Пробой высоковольтной цепи системы.

4. Неисправность системы управления двигателем — отказ датчиков системы.

При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.

5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.

6. Неисправность тормозной системы — притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.

7. Недостаточное давление воздуха в шинах.

8. Перегрузка автомобиля.
Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.

Самостоятельно можно провести следующие работы

1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.

2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза.
Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель.
Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Усредненный выбег должен составить около 500 м.

3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.

4. Проверьте работу сцепления.
Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установив повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода — примерно 1500 мин ‘. Затормозите автомобиль стояночным тормозом.
Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Main Menu

Автомобиль плохо разгоняется

Так в подкапотном пространстве автомобиля Шкода Октавия расположены узлы, неисправность которых влияет на динамику автомобиля.
Причин ухудшения динамики, когда автомобиль плохо разгоняется, много, основные из них следующие.
1. Неисправность двигателя - снижение компрессии в одном или нескольких цилиндрах. Подсос дополнительного воздуха во впускной тракт двигателя. Закоксовывание системы выпуска или повреждение нейтрализатора отработавших газов.
2. Неисправность системы питания - засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи топлива. Недостаточная производительность бензонасоса. Применение низкокачественного топлива.
3. Неисправность системы зажигания - выход из строя свечи зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.
4. Неисправность системы управления двигателем - отказ датчиков системы. При отказе какого-либо датчика электронный блок управления переходит на работу по резервной программе, позволяющей доехать до гаража или автосервиса, но при этом снижаются мощностные и экономические характеристики двигателя.
5. Пробуксовка сцепления вследствие износа или нарушения регулировки.
6. Неисправность тормозной системы - притормаживание одного или нескольких колес на ходу, неправильная регулировка стояночного тормоза.
7. Недостаточное давление воздуха в шинах.
8. Перегрузка автомобиля.

Если автомобиль плохо разгоняется, полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, поэтому обратитесь в автосервис.
Если автомобиль плохо разгоняется, самостоятельно можно провести следующие работы.
1. Проверьте и доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровный участок дороги и в сухую безветренную погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть полностью заправлен, в салоне находится только водитель. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а затем выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте еще один заезд в обратном направлении. Усредненный выбег должен составить около 500 м.
3. Проверьте работу системы зажигания, как описано выше.
4. Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровной, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установив повышенную частоту вращения коленчатого вала на режиме холостого хода - примерно 1500 мин. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выжмите сцепление и включите первую передачу. Затем начинайте плавно отпускать педаль сцепления. Если двигатель заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если двигатель не глохнет, сцепление изношено и требует замены.

Читайте также: