Почему карбюратор выкидывает бензин в воздухан ваз 2106

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 19.09.2024

Плохое сгорание топливо-воздушной смеси. Бенз вылетает в трубу.

Да, кстати, про компрессию пошел разговор, что там сервисменам не понравилась легкая вирация мотора при работе на ХХ. Что, дескать, при 14 очках в каждом цилиндре, такой вибрации быть не должно.

1. бенз может вылетать наружу только если он не сгорает
2. если он не сгорает, то либо его гораздо больше, чем 14.7:1, либо он не поджигается
2.1 если он не поджигается, двиг должен троить и работать с перебоями
2.2 если двиг работает ровно, то бензина в цилиндры поступает больше чем нужно
2.2.1 если бензина больше, чем нужно, то либо большое давление в рампе, либо форсунки переливают, либо ЭБУ сам льет много
2.2.1.1 если ЭБУ много льет, он может думать что двиг холодный. что именно проверялось на диагностике?

есть еще сомнительный момент в рассуждениях - что говорит лямбда? если есть переключения, значит есть и богатая и бедная смесь. но как смесь может быть бедной, если бензин из трубы летит?

да да согласен может комп импульсы не скидывает с форсов ДЮЖЕ ДЛИННЫМИ ДЕЛАЕТ (( датчик ОЖ мож гавкнул))

1. бенз может вылетать наружу только если он не сгорает
2. если он не сгорает, то либо его гораздо больше, чем 14.7:1, либо он не поджигается
2.1 если он не поджигается, двиг должен троить и работать с перебоями
2.2 если двиг работает ровно, то бензина в цилиндры поступает больше чем нужно
2.2.1 если бензина больше, чем нужно, то либо большое давление в рампе, либо форсунки переливают, либо ЭБУ сам льет много
2.2.1.1 если ЭБУ много льет, он может думать что двиг холодный. что именно проверялось на диагностике?

Ну видимо при бедной смеси он не летит в трубу. Х. З.
На диагностике проверялось:
Работоспособность всех датчиков. В особенности лямбды. Переключения на нем есть как положено. Далее проверялись метки ГРМ (попутно работа ВВТИ). Газоанализатором проверялось по пЯти каким-то параметрам (не только СО). Я там всех вокруг себя собрал. Работу каждого датчика проверяли в отдельности. Говорю пока не найдете причину - денег не дам.
Вот что заинтересовало:
1.Если ЭБУ думает, что двигло холодное, то кроме жора бенза же еще как какие то симптомы должны быть. Ну там, типа обороты или еще чего.
2.Сами по себе форсы лить могут? В частности после промывки у/звуком?
3. Датчик МРВ может чудить? Диагностика показала, что он в норме, номне было как-то неуверенно об этом сказано.

Щас пошел поставил другие свечи. Я на них брал машинку (НЖК иридиум), прошли около 3 т. км. Мне показалось двиг как-то равномернее заработал (субъективно).

По первому пункту, температура при замерах должна быть выше 80 градусов, регулировка - по замкнутому кругу (лямбдой) Обязательно присутствие бит -ДЗ закрыта. Так как впрыск тоже учитывает по дпдз.
По второму пункту. Сами могут лить, но это проверяется на стенде, нагружаются форсы давлением и оставляют в закрытом состоянии -что то не более 1 капли за сколько то сек. Затем бензином или измерительной жидкостью, делается статический пролив форсов - т.е они недолжны лить больше чем надо и меньше чем надо и + /- 5% допуск друг от друга. УЗ можно в жизни форсов мыть всего 2 раза. Если форсы мылить после 100т то есть вероятность что у них вытерта запорная игла и когда УЗ вымоет весь кал, то форса побежит.
Маф - сука чудит :) Показания мафа, должны ровняться обьему двс. Маф частенько завышает, его моют, а иногда и меняют. Он основной по расчету топливной смеси.
Бенз может жрать из за подсосов воздуха, прокладок крышки клапанов и т.д, так как картерные газы учитываются в прошивке, а если будут доп засавывать со стороны, то ЛЗ обогатит смесь до 14.7-1.

Мне когда форсы мыли (1 месяц назад) на стенде все и проверялось. По всем трем показателям норма (герметичность, распыл и производительность).
ДМРВ, хм. Пробовал я его карбклинером на днях дунуть. Говна вылезло много (откуда с ц у к о берется только).
Короче причин по всей вижимости может быть вагон и маленькая тележка(((
С чего бы только было бы правильнее начать.
Щас от экзиста прищла смс-ка. Прокладка клапанной крышки.
Хочу на днях попробовать какую-нибудь гадость залить (раскоксовку) да вообще свять поддон и клапанную крышку, т. к. прокладка чуть чуть свечные колодцы маслицем мочит. Да и ообще глянуть че там и в каком состоянии, потом поменят маслице.
А вот дальше чего делать.
Менять все подряд тоже не выход. Где находится этот гр****** датчик ОЖ (их же там несколько вроде). Вот тот, который отвечает за богащение смеси.

Из карбюратора порой может бить фонтан бензина. Особенно заметно это при включении зажигания, когда мотор полностью останавливается. Почему же карбюратор выплевывает бензин, в чем причина.

Уровень топлива в камере

Более детально это выглядит так:

28 мм посередине наклонной поверхности на передней стенке;
29 мм — на остальных поверхностях камеры.

Уровень регулируется с помощью иглы и поплавка. Изначальное положение — пустая камера, с опущенным на дно поплавком и открытым игольчатым клапаном. При поступлении горючего внутрь поплавок поднимается и воздействует на иглу, которая запирает доступ. Бензин больше не поступает. Принцип действия такой же, как на обычном унитазе.

Завышенный уровень топлива всегда грозит переливом. Бензин не распыляется, течёт через диффузоры.

С другой стороны, почему же бьёт наверх? Поток во впускном коллекторе всегда направлен внутрь, т. е., к цилиндрам. Чтобы жидкость поменяла своё направление, при открытом клапане цилиндр должен идти вверх, что обычно происходит при сбитых фазах ГРМ или зависании игольчатого клапана.

Игольчатый клапан

Этот механизм или попросту игла, предназначен для поддержания в камере определённого уровня жидкости. Клапан устанавливается в корпус карба, врезается в него посредством резьбового соединения. Он запирает и открывает отверстие, через которое бензин впрыскивается в камеру.

В некоторых случаях при использовании некачественного топлива или при повышенном уровне загрязнения внутри топливного бака, в игольчатом клапане оседают отложения. Липкая масса мешает игле нормально закрываться, от этого клапан постоянно остаётся открытым. В таких случаях рекомендуется сразу заменить игольчатый клапан.

Сбиты фазы ГРМ

Если сбиваются фазы, то это тоже может влиять на выброс топлива из карбюратора. Одновременно наблюдаются такие симптомы.

Двигатель плохо запускается, особенно на холодную.
Обороты держатся нестабильно.
Свечи постоянно чёрные, в бензине.
На холодную четырёхцилиндровый двигатель может работать на 3-х и даже на 2-х цилиндрах, пока не прогреется до 90 градусов.
Пропадает тяга, приёмистость, ухудшаются разгонные характеристики.

Фазы сбиваются по разным причинам. Как правило, это проворачивание генераторного шкива, неправильная схема установки, неисправность катушки зажигания и т. д.

Раннее и позднее зажигание

Из-за слишком раннего зажигания, выставленного на автомобиле, может бить фонтан струёй из карба. Это не новость. Настраивается вращением коленвала до совпадения меток на крышке ГБЦ и шкиве. Обязательно надо смотреть при этом, чтобы перед совпадением меток был такт сжатия. В этих целях свечу первого цилиндра надо выкрутить, а затем осуществлять контроль. Затем трамблёр устанавливается так, чтобы бегунок смотрел ровно на контакт в крышке распределителя, соответствующий первому цилиндру.

Симптомы раннего зажигания трудно с чем-либо перепутать.

Дальнейшая эксплуатация автомобиля со сбитым зажиганием не рекомендована. Это приводит к появлению ударных нагрузок на ЦПГ, КШМ, физическому повреждению элементов.

При раннем зажигании во впускном коллекторе создаётся повышенное давление, выжимающее бензин через канал холостого хода в поплавковую камеру и воздушный жиклёр. Это и есть фонтан вверх. Возможно одновременная негерметичность впускного клапана.

Таким образом, неправильная настройка различных систем автомобиля, необязательно самой топливной, может напрямую влиять на выбрасывание карбюратором бензина.

Знакомая для многих владельцев подержанных машин ситуация — не заводится мотор по причине отсутствия топлива в карбюраторе. Куда же он пропадает, ведь в бензобаке горючее есть, и насос тоже работает.

Без поверхностных данных по функционированию топливной системы своего автомобиля крайне сложно делать какие-либо выводы. Напротив, если знать, хотя бы в общих чертах, перечень основных неисправностей, создающих подобную ситуацию, можно быстро и эффективно исправлять проблемы на месте.

Итак, вот основные причины, которые сказываются на то, что двигатель не запускается в такой ситуации.

В системе подачи топлива нет давления.
Выработался бензофильтр.
В трубке подачи от бензобака образовалась пробка из мусора.
Наблюдаются проблемы с вакуумным шлангом.
Бензин уходит из карбюратора.

ЭМР или экономайзер

Последний пункт рассматривается довольно часто. Ну как тут не удивляться. Ставишь машину на ночь или день, в общем, на 10-12 часов. В магистрали и баке топливо есть. Фильтр установлен до насоса, выше, он тоже полный. Всё навесное оборудование новое, нет утечек никаких, хомуты свежие и хорошо затянуты. Каждый раз перед запуском двигателя приходится снова качать бензин рукой, так как он испаряется из поплавковой камеры по непонятным причинам.

Автомобилисты слышали про экономайзер мощностных режимов. Он ставится на различные карбюраторы, в том числе и на Солекс. Предназначен для дополнительного обогащения ТВС, поступающей в карб на пиковых режимах работы двигателя. Благодаря ЭМР удаётся увеличить мощность и приёмистость силовой установки при нажатии на педаль акселератора.

Всё это хорошо. Только многие владельцы карбюраторных автомобилей забывают, что на ЭМР есть диафрагма, которая может пропускать бензин со временем. Вот и причина неисправности найдена без каких-либо проблем. Надо просто разобрать устройство и посмотреть, цела ли мембрана. Если она порвана и пропускает, то карбюратор будет периодически высушиваться, как ни старайся.

Микротрещина

Тоже вполне знакомая ситуация. Микротрещина не заметна сама по себе и может сильно потрепать нервы водителю. Он думает, что утечек нет, но бензин уходит. Как правило, это можно проверить следующим образом.

Заглушить мотор, убедиться в том, что поплавковая камера полная. Для этого вовсе не обязательно снимать верхнюю часть карбюратора. Достаточно накачать вручную насосом (будет слышно).
Дождаться, пока ДВС остынет. Вновь попытаться накачать камеру карба до полной, оставить как есть до утра (на 12 часов).
Проверить, сколько ещё можно накачать горючего.

Этим способом легко проверить не только наличие микротрещины, но и интенсивность испарения бензина от высокой температуры. Часто топливо бывает некачественным или карбюратор по каким-либо причинам быстро и сильно перегревается.

Теперь о том, какие выводы можно сделать, если топливо испаряется на холодный мотор. В этом случае рекомендуется демонтировать карбюратор, поставить его на чистый лист белой бумаги. Поплавковая камера должна быть полной. После этого надо периодически поднимать устройство и смотреть, в каком месте намокает (т. е., имеется трещина). Желательно карбюратор не переворачивать, чтобы каналы и полости оставались полными.

Залипание игольчатого клапана

Выше было написано, что первое подозрение всегда падает на бензонасос. Его надо проверять обязательно. Делается это в ручном режиме: надо подкачать педальку, одновременно слушая, идёт ли топливо. В описанной нами ситуации горючее будет подаваться, но после нескольких качаний. Затем двигатель запустится, однако через некоторое время начнутся опять проблемы.

В любом случае, это не связано с топливным насосом. Проблему надо искать в самом карбюраторе. Возможно, что замёрзла или прилипла игла. Такое часто бывает зимой или на грязных топливных баках, когда вместе с бензином внутрь попадает липкая жижа. Она воздействует на игольчатый клапан, и он больше не может нормально работать.

Когда залипает клапан, в поплавковую камеру бензин либо вовсе не попадает, либо попадает моментами. Это хорошо заметно, если пошевелить иглу руками — она начнёт работать. Неисправность выскакивает вновь через определённое время, так как причина залипания не устранена.

Одно из самых верных и эффективных решений в этом случае — обработать запорную иглу алмазной пастой. Притереть просто и всё. Она больше не будет залипать. В крайнем случае, если и это не помогает, игольчатый клапан можно заменить на новый. Особенно часто страдают этой проблемой карбюраторы Солекс.

Сильное разряжение в баке

Бензин может быстро испаряться внутри поплавковой камеры. Происходит такое в большинстве случаях из-за большого разряжения в бензобаке. Если прислушаться в зоне топливного резервуара после остановки двигателя, то можно заметить глухой стук с периодичностью 1/сек. После открытия заливной крышки горловины, воздух с шумом и сильно засасывается внутрь.

Проблема решается чисткой клапана. Вернее, его надо промыть.

Отсоединить шланги и разъём питания.
Среднюю планку отогнуть и сдвинуть влево.
Заглушить трубку, идущую к вентиляционному переходнику картера. Можно это сделать, используя болт нужного размера.
Клапан промыть.

Теперь надо вооружиться очистителем для карбюраторов и куском вакуумного шланга (50 сантиметров).

Поставить клапан вертикально.
Подключить к нему разъём питания.
В штуцер залить жидкость для очистки карба, затем надеть сверху шланг.
Запустить мотор автомобиля (желательно, чтобы двигатель не был холодным).
Продуть в шланг, одновременно газуя педалью акселератора.
Клапан начнёт постепенно открываться, под давлением будет выходить жидкость.
Повторить процедуру с другим штуцером.

Продувать вакуумный шлаг рекомендуется компрессором. На завершающем этапе важно правильно собрать все шланги обратно. На верхний штуцер надеть трубку вентиляции адсорбера, на нижний — трубку вентиляции картера.

Засорились жиклёры

Быстрое испарение бензина также может свидетельствовать о засорении жиклёров. В этом случае надо продуть карбюраторное устройство. На это влияет несколько обстоятельств, в том числе наличие в топливе лишних примесей, ржавчины и мусора, попавших из бака через повреждённую сетку-фильтр. Мусор также может всасываться через зазор, образовавшийся между остовом фильтра и карбюраторным устройством.

Признаками забитых жиклёров помимо описанной выше ситуации, становятся:

падение мощности;
плохая отзывчивость на педаль акселератора;
неустойчивая работа в режиме холостого хода;
детонация.

Наилучшей чисткой карба в этом случае станет мероприятие со снятием. Понадобится комплект гаечных ключей, отвёрток, чтобы разобрать карбюратор. Каналы и жиклёры продуваются сжатым воздухом из компрессора.

Устройство удастся прочистить также без снятия. Этот метод довольно эффективен, если уровень загрязнения не столь большой. Используется карбклинер — спрей для быстрой очистки карбюраторов.

Надо снять с помощью гаечного ключа корпус ВФ.
Пустить струю из карбклинера на заметные следы загрязнения, прочищая мокрой тряпкой по возможности, чтобы в процессе продува грязь не попала внутрь двигателя.
Запустить мотор, прогреть до 90°.
Повысить обороты, вжав педаль акселератора до упора в пол. Пустить струю очистителя в карб.

Эту процедуру рекомендуется повторить несколько раз. Одновременно с этим желательно прочистить поддон. Снять его, хорошенько вычистить и продуть.

И напоследок. Как это ни банально звучит, но рекомендуется вначале всегда проверять самое простое — поступает ли топливо на карбюратор. Вполне возможно, что шуметь бензонасос будет, но впустую.

В принципе, опытный автомобилист различит звук поступающего топлива, однако, новичку будет трудно это сделать. Поэтому желательно скинуть шланг, по которому горючее входит в карбюратор, подставить любую пустую ёмкость, затем подкачать рукой. Если топливная жидкость пойдёт нормальной и сильной струёй при каждом опускании педали, значит, всё с поступлением нормально, и причину надо искать в другом.

тут умных/грамотных много, подскажите, почему бензин выбрасывается назад из карбюратора, а не идет в цилиндры?

история:
аппарат - автобус/катафалк, древний..
вчера не завелся аппарат..
делали: меняли крышку трамблера и бегунок, т.к. нашли трещину..

понимаю где-то, что туплю, но..

ага, не заводится..
просто, вчера встал, и грешили на трамблер.. а щас така хня..
а почему они открытые??

а что есть? цепь? тоже может перепрыгнть. сам подумай- бензин может выбрасывать только если будет дуть из коллектора наружу, а это- либо хлопки во впуск ( слишком раннее зажигание, перепутаны провода на трамблере, неправильно выставлен привод трамблера, неправильно вставлен бегунок( хотя хз как такое возможно)) или же сбитый привод ГРМ. больше нет причин.

щас дорылись.. по ходу, привод бегунка сбился, и он смотрит не туда, куда надо, разобрали всю хрень и ставим прально..
как он мог сбиться - ума не приложу.. не разбирали ничо ведь..
ну, щас, поставим и поглядим..

не, тут суть в том, что не вытаскивали его и не разбирали вообще.. потому и тупил - чо такое..
как он сбился то.