Почему греется москвич 412
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
сегодня вечером подъезжая к стоянке обнаружил что из под капота парит , сначала непонял но потом увидел что шланг который идёт от печки под ногами пассажира в моторый отсек прорвало около коллектора ( выпускново), если кто знает подскажите изза чего это могло случится, как поменять без ямы и скока литров тасола теперь нада чтоб всю систему наполнить заного.
скока литров тасола теперь нада чтоб всю систему наполнить заного.
ну порваться мог и от старости, сейчас шланги не особо качественные. а вот тосола надо литров 5, а то и больше, ведь это шланг входа в печку, соответственно тосол гнало на коллектор под нормальным давлением и осталось его не много
ну порваться мог и от старости, сейчас шланги не особо качественные. а вот тосола надо литров 5, а то и больше, ведь это шланг входа в печку, соответственно тосол гнало на коллектор под нормальным давлением и осталось его не много
Шланг мог порваться от времени, сильно старый? А тосола надо ровно столько,сколько вытекло. Залей полный радиатор, заведи и развоздушь печку,потом проверь опять уровень тосола,если мало то опять долей.Объём системы охлождения около 10л. А шланг,я думаю можно и без ямы заменить,тока надо тосол слить(остатки).
не в тему, но я взял как-то топливный шланг, продавщица с рынка сказала хороший - итальянский.. говно, порепался через пол года, зато обычные(в оплетке типа из ниток) как новые стоят и ни жу жу
Аналогия - в Газелях НЕ с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
Аналогия - в Газелях не с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
если кто знает подскажите изза чего это могло случится,
Понятно=(((((
ps а как развоздушить печку , обьясните дураку=)))))))
Есть мнение, что радиатор печки стоит выше основного радиатора. Я проверял - это не так. На пару см. он ниже, а вот отводной шланг выше.
В моторном отсеке, где шланг выходит из кабины - это верхняя точка - должен быть разрез, а дальше соединение через металл. трубочку ( если нет, то сделать самому). Вот через ЭТО место и выгонять воздух.
да я не об этом, как печку развоздушить
шланг который выходит из печки,из салона в моторный отсек,разрезан и соеденён между собой металлической трубкой,возле тяги газа. Так вот, на заведенном движке разъедени шланг и жди пока из печки не польётся ОЖ, как польётся-печка развоздушена, можешь немного погазовать. Шланг соеденяй. Только не забудь потом проверить уровень ОЖ.
Кстати мне хватило 10-ти литровой баклажки чтобы заполнить систему + расширительный бачок (по метку), ну и в ней ещё осталось на 1-2 литра.
порепался через пол года, зато обычные(в оплетке типа из ниток) как новые стоят и ни жу жу
А вот с этими шлангами реальное западло было - бензин уходил на ГАЗели (после стоянки нужно было подкачивать), расход естественно не реальный, под капотом запах. Все перерыл - нифига не нашел. Но однажды когда мотор был заведен, я че-то полез под капот и увидел такую картинку со шланга с бака тонкими струйками-нитками, через оплетку, течет бензин. Более того на ДАДе тоже такой шланг был - заткнул его с другой стороны и дунул в него - дуется очень легко. Такие проблемы были не у меня одного.
Аналогия - в Газелях не с 402 двигателем есть одна проблемка. Шланг сцепления проходит рядом с выпускной трубой или катализатором (в зависимости от ЕВРО) . Так вот он имеет особенность ни с того ни с сего разрываться, и выливать тормозуху на расскаленный катализатор. Ессно пожар. Трубка ни обо что не трется. Просто рядом - трубы с высокой температурой, и резина тупо не выдерживает, и дубеет. А что дальше - думаю понятно. Вот то же самое и в Москвичах с трубкой в печку. Ну недалеко от нее высокие температуры.
406-ым правильнее, так как у 402-ого впуск-выпуск слева (если смотреть с капота). Тем более с вступлением евро-2 его сняли с производства. Добавлю, что у меня ничего не рвалось капотом
Кстати мне хватило 10-ти литровой баклажки чтобы заполнить систему + расширительный бачок (по метку), ну и в ней ещё осталось на 1-2 литра.
Помогите советом!Автомобиль москвич 412,но думаю нет особо разницы принцип охлаждения один и тот же.
уже незнаю в чем причина,двигателя греется!
сначало все было постепенно с каждой поездкой,ща боюсь ехать
Вобщем тосол идет по малому кругу,радиатор холодный
1 натянул ремень эффекта нет
2 поменял термостат эффекта нет
3 думал завоздушило,но тоже все прокачал как посоветовали,эффекта по большому счету тоже нет.так как площадь "горячего" радиатора увеличилась не существенно.
нижний патрубок от термостата к радиатору холодный.Получается дело в термостате но ведь он новый.
ЗлойКладовщик , Новый еще не значит что исправный, много запчастей просто барахло с новья . Можно проверить его прокипятив в воде, он должен открытся на большой круг, либо попробуй его просто снять и покататся на машине без термостата (если нет такого разветвителя, тогда моно с неисправного все лишнее выколупать, или заклинить его в открытом положении). Если температура будет так же переть тогда скорее всего помпа накрылась..
Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.
Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )
Попробуй проверить термостат в горячей воде. Ставишь кастрюльку с водой на плиту, опускаешь термометр и термостат. Наблюдаешь при какой температуре откроется термостат. Возможно он попался фиговый.
если нижний патрубок холодный то это скорее всего термос. Новый не значит рабочий Какой термос взял? перед установкой желательно его кипятиь и проерить. Печка работает? Если не работатет то завоздушенность. Если печка жарит то имхо термос. Еще может быть что радиатор засран. Сними патрубки и пролей его как из него будет жижа вытекать. если капает то чистить или менять
еще попробуй по термосу легонько постучать может подклинил клапан
тоже в принципе подозрения на термостат!
вот тогда второй вопрос - а каким образом проверить помпу наименьшими жертвами??
ganstown , старый весь издолбил думал может и правда в клапане дело,но ни фига!печка жарит будь здоров,упреть можно
термостат жигулевский взял ибо внешне идентично,и предыдущий тоже жигулевский стоял
ЗлойКладовщик , Снять и посмотреть, чтобы небыло течи, люфта, и сломанных крылышек, все равно будешь термостат смотреть (может еще и радиатор), раз так то тосол полюбому сливать будешь, просмотри все до чего руки дотянутся, чтобы потом туда не заглядывать. Лето же впереди, так что надо к лету уже машинку готовить
Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.
Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )
вобщем решил для себя план действий таков
1.снимаю тащю кипятить термостат(при кипячении я должен что то увидеть или услышать. )
2.сниму патрубки с радиатора посмотрю как бежать будет(засран или нет радиатор)
ЗлойКладовщик , Блин, на москвичевских не знаю,а на девяточных клапан видно как он открывается, кстати я свой еще проверял и термометром электронным (опускал в кастрюльку), засекал температуру открытия (должна быть от 85-89 градусов , зависит от термостата) если не ошибаюсь температура открытия должна быть оттиснена на самом термостате
Убивает не длительное падение, а внезапная остановка.
Хорошая вещь компьютер. Посидел пять минут-полтора часа прошло. )
спасибо за советы! завтра с утра пойду эксперемент ставить!обязательно отпишусь что получиться или нет у меня
если термостат исправен, то когда заливаешь тосол, верхний шланг придавливай книзу и подгазовывай, машину желательно поставить как можно выше мордой вверх, и погазовать, если пробка воздушная то уйдёт, кран на печку не забудь полность открыть! и газй двиглом не стейсняйся
Та ничего не надо придавливать. Берешь снимаешь патрубок верхний, который рядом с датчиком температуры и заливаешь пока не потечет с патрубка и с того места куда патрубок одевается и одеваешь и всё не будет пробок. печка греет значит не пробка. Смотри термостат и радиатор. Нивский термос тоже подходит, но я себе недавно ставил крафт москидонский в магазе на тульской брал. Термос проверяешь так! На холодном дуешь в верхнюю горловину термоса должно выходить из верхней боковой. Кипятишь должно выходить из бокоых верхней и нижней, а верхняя должна быть перекрыта вот и всё
ganstown , 412 и 2126 разные машинки всё таки, у меня было 2 москвитатора2140 проверено опытом, там радиаторы печки по ё. му стоят, весь гемор в основном из за них!
чем у них моторы отличаются у обоих УЗАМ. у Меня 2140, 2141 и Ода всё идентично обсалютно. Бывали шли 412 с верхним термосом, но у автора то нижний
ЗлойКладовщик писал(а): ganstown , спасибо за совет,и описание процесса испытания!
да и вообще спасибо что откликнулся!!
Подключение печи отличается слегка у оды и 41 во берется с 4го цилиндра но принцип заливки тосола не изменяется т к для вывода воздуха берется высшая точка а это патрубок около датчика температуры
Есть вариант, что прогорела прокладка головки блока, тогда воздушит по маленьку, и в итоге начинает кипеть.
ЗлойКладовщик , попробуй зажигание попозже сделать, у меня на семерке было подобное, менял термостат, датчик вентилятора ниче не помогало, пока зажигание позднее не выставил.
Tema72 писал(а): ЗлойКладовщик , попробуй зажигание попозже сделать, у меня на семерке было подобное, менял термостат, датчик вентилятора ниче не помогало, пока зажигание позднее не выставил.
автор писал что у него нижний патрубок холодный так что это отпадает. К стати двиг может перегреваться и от позднего зажигания с прогаром клапанов
ganstown , в моем случае было раннее зажигание, (пальчики неслабо побрякивали),грелась только по трассе после
120км/ч, по городу нормально т.к. вентилятор включался. Сделал чуть позже проблема пропала.
Tema72 писал(а): ganstown , в моем случае было раннее зажигание, (пальчики неслабо побрякивали),грелась только по трассе после
120км/ч, по городу нормально т.к. вентилятор включался. Сделал чуть позже проблема пропала.
ну у тебя изначально было раннее. Если сильно в минус уйти тады будет греть и прогорать. А при нормальном зажигании всё должно быть ровно
007cool , Крыльчатку на помпе на модели двигателя 412 сорвать сложно, крепко крепиться, скорее подшипник передний развалится.
У меня на Москвиче-21412 тоже эппопея была с помпами, в итоге поставил жигулевский (7-ный вроде), но летом машина все равно грелась и вентилятор не всегда вовремя срабатывал, в итоге летом ездил на пустом термостате, на зиму ставил нормальный, и пришлось еще дополнитольно кнопку в салон поставить на ручное включение вентилятора охлаждения. А работоспособность помпы обычно проверял на заведенном двигателе и открытом расширительном бачке, очень хорошо видно по течению что куда и в какую сторону течет.
P.S.: Движок на моем космиче стоит 412-й.
Порой бывает так паршиво, что даже чай не лезет в глотку,
А лезет в глотку только пиво, которым запиваешь водку.)))
Привет всем! Помогите разобраться! У меня М2140 1984года, поршневая на А-92, нижний термостат(только корпус). При работе в летнее время на скорости 80-90км/час температура растёт до 100 с хвостиком. Пробовал менять радиатор, перекрывать малый круг охлаждения. Установил дополнительный ел. вентилятор перед радиатором, помогает но незначительно. Где икать причину?
Козачок,
Для начала вернуть взад термостат. Далее смотреть правильность установки зажигания. После этого проверить качество масла - нет ли тосола в нем.
Да, еще - когда последний раз капиталил движок?
В системе тосол. Вернуть термостат пробовал, проехал 500-600м. закипел, может бракованный, хотя новый. Вынул внутренности, банку оставил, шланг малого круга пережал струбциной. Уровень масла не растёт, даже наоборот. Пробег после капиталки 65000. При температуре свыше 90-95 слышна слабая детонация.
какая неисправность помпы имееться ввиду?
Поломалась. Имею ввиду очень замедленную циркуляцию ОЖ. Как и почему - не скажу, я твою машину не видел.
Есть ощущение, что помпа еле качает. То есть либо оторвалась "вертушка" либо ХЗ что еще. Но ОЖ хреново ходит. Где-то у тебя может быть забито. В том числе и вероятность пробива прокладки велика. Чудес в УЗАМе не бывает.
Козачок,
еще мой батя прочитал тему и афторитетно заявил, что дело может быть только в радиаторе или прокладке. То есть последняя пробивает не только между масло - тосол, но и газы - тосол.
Mikenat
Я побачив що ти зі Львова, тож напишу на рідній мові. Я бов'язково розберу помпу, таке цілком може бути. Тай кап ремонт мотора вже незагорами. Так що як тільки його розберу і знайду причину, ОБОВ'ЯЗКОВО напишу про неї на ваш сайт. Дійсно класний сайт і він має право на повноцінне існування. Так тримати!
Козачок,
еще мой батя прочитал тему и афторитетно заявил, что дело может быть только в радиаторе или прокладке. То есть последняя пробивает не только между масло - тосол, но и газы - тосол.
Так на другое не похоже - на ГАЗели было тоже самое, чуть жиманешь и стрелка на красное ложиться. Вначале поменял однорядный радиатор (к тому же забитый). Все равно кипит.
Вылечилось нормальной прокладкой с герметиком и шлифовкой головки на камне (тер очень долго, т.к. горбатина возле выпуска очень трудно выходила). Самое главное - ни масла в расширителе, ни тосола в масле.
Вот потому Козачок и делай по очереди все, что присоветовали, и описывай что получилось. Так круг причин сузится.
Угу, недавно видел, что происходит с блоком, если забыть воду слить. Так что тосол форэва. Правда жутко дорого.
Для информации: самая лучшая теплопроводность из всех ОЖ - это у воды.
Для инфы, некоторые моторы воду не переносят панически. Причина - тосол кипит при ~115, а ежели еще система под давлением. (японцы напр.)
самая лучшая теплопроводность из всех ОЖ - это у воды.
Эх, опять заставляете память (и поисковики) напрягать.
В данном случае, нам важна теплоемкость, а не теплопроводность. Теплопроводность - это из области металлических радиаторов для процессоров и т.п.
В данном случае, мы имеем дело с принудительной циркуляцией. Т.е. нам нужна высокая теплоемкость и низкая теплопроводность. У воды самая высокая удельная теплоемкость - 4.2 кДж/(кГ*К), теплопроводность - 0,63 Дж/(М*с*К). У антифризов (в т.ч. и ТОСОЛ) теплоемкость разная, но не более 80-85% от воды. У чистого этиленгликоля теплоемкость почти в два раз ниже. Т.е. в качестве охлаждающей жидкости - ничего лучше воды нет (рассматриваем только перенос тепла). А вот в совокупности - температура замерзания, смазывающие свойства и пр. рулят антифризы.
Так что тосол форэва. Правда жутко дорого.
Просто кошмар. ~15$ за 10 кг. канистру ТОСОЛа типа А-40. Раз в два года. А в это время в Африке дети голодают.
Для инфы, некоторые моторы воду не переносят панически. Причина - тосол кипит при ~115, а ежели еще система под давлением. (японцы напр.)
Для инфы (как тут принято говорить), ежели система под давлением, то и вода будет кипеть не при 100 градусах. У нас, она кажись должна закипать в районе 110 градусов. А верхняя граница диапазона рабочих температур большинства легковых бензиновых двигателей как правило не превышает 100 градусов. Так что, в не экстремальных условиях, первой, наверное, "испугается" помпа.
Итак,недавно поставил новый шланг на передний левый тормоз,прокачал тормоза,решил совершитьт обкатку,сильно не гнал,40 км максимум. И вот. Смотрю стелка температуры на глазах стала уклоняться к красному делению. Что это может быть и что мне делать,желательно по пунктам,там,почистить радиатор поменять клапан и т.д.И ещё у меня проблема с бензонасосом,как только он сильно нагрееться перестаёт качать бензин и машина глохнет=(говорят неисправность самого насоса или что то другое,помогите люди
А ОЖ в системе присутствует?Радиатор "вверху", "внизу" как (по температуре)?По насосу - лучше поставить "Пекар".
А ОЖ в системе присутствует? Радиатор "вверху", "внизу" как (по температуре)? По насосу - лучше поставить "Пекар".
Жидкость наполнена до краёв и в доп бачке тож почти до краев,мож что то засорилось и сколько стоит примерно это пикар в рублях=) А х да,ещё забыл,сверху радиатор такой горячий,даже дотронуться нельзя,а внизу он немного теплый. даже потрогать возможно.
Я с телефона, поэтому тяжело давать ссылки, не поленись использовать поиск по словам "температура двигателя" и "бензонасос". Эти вопросы уже не раз подымались.
Я с телефона, поэтому тяжело давать ссылки, не поленись использовать поиск по словам "температура двигателя" и "бензонасос". Эти вопросы уже не раз подымались.
"Помоги себе сам!" (с) ГОТелепатов на этом форуме до сих пор не появилось.Смотреть термостат потом помпу.
"Помоги себе сам!" (с) ГО Телепатов на этом форуме до сих пор не появилось. Смотреть термостат потом помпу.
Кхм. Первоначальный диагноз можно поставить вообще без разборки. Просто проверив температуру шлангов, радиатора и убедившись в наличии циркуляции ОЖ.
Это. а ремень целый?Первое что стоит проверить исправность термостата и помпы. А потом смотреть радиатор на предмет забитых трубок.ЗЫ Всю систему охлаждения снимать не надо
Это. а ремень целый? Первое что стоит проверить исправность термостата и помпы. А потом смотреть радиатор на предмет забитых трубок. ЗЫ Всю систему охлаждения снимать не надо
Кхм. Первоначальный диагноз можно поставить вообще без разборки. Просто проверив температуру шлангов, радиатора и убедившись в наличии циркуляции ОЖ.
В первую очередь выкинь Термостат. Временно положь на бензонасос мокрую тряпку,и периодически поливай её водой.
Кхм. Первоначальный диагноз можно поставить вообще без разборки. Просто проверив температуру шлангов, радиатора и убедившись в наличии циркуляции ОЖ.
Если верх радиатора горячий - значит термос живой.
Тут ты не прав - термос нижний, верх запитан постоянно. Термостат снять, расковырять и достать все мет. финдюлины из его. Поставить обратно и проверить температуру. Сразу же искать новый, если с расковыряным станет лучше.
Да печку включить - если горячий воздух идет, то помпа исправна
Тут ты не прав - термос нижний, верх запитан постоянно.
В общем да, но если система завоздушена, то помпа может быть исправна, а печка будет холодной.
Я дико извиняюсь, но каким образом тормозной шланг,связан с ОС. авто? Или я чё то не понял? Я заменил 4 шланга, но мотор греться после замены не стал. Если радиатор внизу холодный,значит термостат не пропускает ОЖ. на большой круг. Причины могут быть разные, может завоздушиться термостат, может просто подклинить(можно постучать легонько молотком по корпусу) причиной может быть пробой прокладки под головкой.
Спасибо за помощь юному ретроавтомобилисту вообщем как я понял: 1 посмотреть помпу(или её заменить) 2 почистить сам радиатор 3 поменять все шланги идущие к нему Если что порой бывает так,что верх радиатора горячий,даже очень,а низ тёплый или порой даже прохладный,из печки вроде теплый воздух идёт.
В первую очередь выкинь Термостат. Временно положь на бензонасос мокрую тряпку,и периодически поливай её водой.
На счёт насоса я знаю,так и делаю,дядя посоветал,но как то влом после 40-50 минут езды так делать каждый раз
Я дико извиняюсь, но каким образом тормозной шланг,связан с ОС. авто? Или я чё то не понял? Я заменил 4 шланга, но мотор греться после замены не стал. Если радиатор внизу холодный,значит термостат не пропускает ОЖ. на большой круг. Причины могут быть разные, может завоздушиться термостат, может просто подклинить(можно постучать легонько молотком по корпусу) причиной может быть пробой прокладки под головкой.
Устройство и эксплуатация автомобиля Москвич-412
Наши дополнительные сервисы и сайты:
г. С аратов
Перегрев двигателя
Это явление вызывается чаще всего следующими причинами: перегрузкой двигателя, неправильной установкой зажигания, бедной горючей смесью, недостаточным уровнем воды в радиаторе или ее замерзанием, слабым натяжением или обрывом вентиляторного ремня, отложением большого количества накипи в системе охлаждения, нарушением работоспособности термостата или выходом его из строя.
Перегрузка двигателя происходит в основном, когда автомобиль работает на тяжелых дорогах, длинных подъемах, когда водитель вместо перехода на пониженную передачу увеличивает подачу горючей смеси в цилиндры двигателя, пытаясь продолжать движение на высшей передаче.
Неправильная установка зажигания - главным образом чрезмерно поздний момент зажигания, кроме общего перегрева двигателя, вызывает особенно сильный нагрев выпускного трубопровода двигателя. В этом случае необходимо обычным способом проверить установку зажигания и отрегулировать ее, если нужно.
Бедная горючая смесь может быть причиной перегрева двигателя. Для устранения неисправности необходимо проверить уровень топлива в карбюраторе.
Если уровень в норме, следует частично разобрать и прочистить карбюратор.
Замерзание воды в радиаторе или в нижнем шланге вызывает прекращение циркуляции воды в системе охлаждения и, как следствие, быстрый перегрев двигателя. Неисправность устраняется прогревом радиатора и восстановлением циркуляции воды в системе.
В случае обрыва вентиляторного ремня и необходимости доехать до места стоянки нужно двигаться с небольшой скоростью, делая периодические остановки для охлаждения двигателя и добавления воды в систему. Пускать двигатель надо рукояткой.
Отложение большого количества накипи в системе охлаждения при использовании жесткой воды, содержащей много растворенных солей, резко ухудшает теплообмен в радиаторе и отдачу тепла цилиндрами двигателя.
Объясняется это тем, что накипь имеет значительно худшую теплопроводность, чем металл. Кроме этого, накипь, отлагающаяся в узких трубках радиатора, задерживает циркуляцию воды, что также ухудшает отвод тепла от двигателя.
Перегрев двигателя сопровождается весьма заметным падением его мощности
для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- "Фаворит К" и "Фаворит Щ", внутренняя и наружная замывка вагонов.
Читайте также: