Почему бьет кардан на ниве
Добавил пользователь Skiper Обновлено: 19.09.2024
После второй переборки КПП, сразу же после первой - устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию - вибрация на "заднем приводе" отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только. Понятно, что на "отладку" уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! - в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в "щадящих" режимах.
Следующий шаг - замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле "родного", так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) - радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект - менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было.
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в "избранном" закладочку в интернете.
"Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус".
Или иными словами - фланцы на концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли собака зарыта ?
Транспортир в руки - и под машину !(?)
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ - передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 - d2- разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R- радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами - мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
чем больше радиус, на котором проводятся измерения - тем выше точность.
кромки пластинок острые - опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками - ровно 160 мм (R=80 мм). Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не "скручивать кузов". Вот
теперь - можно и под машину.
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) - более чем достаточно.
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть - и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что "динамическое центрирование" достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на "Крокодиле"), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься. На ТАКОЕ я и не надеялся.
Вибрация исчезла . Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час -
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит.
Осталось одно "НО".
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном "шаманстве"?
Что произошло с моим "Крокодилом" после ремонта КПП ?
Пока не знаю.
Хэппи-энд истории с карданами.
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина - ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,"дядьки в грязных
комбинезонах", когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно.
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.
Кардан бьет? Несколько вопросов по кардану и раздатке.
начну издалека. в прошлом году по лету начала появляться вибрация на 60-80 км/ч. со временем все сильнее и сильнее, и диапазон вибрирующих скоростей расширился. снял задний кардан, увидел, что сильно люфтит задняя крестовина, заменил - все как рукой сняло:)
кардан был турецкий, Tirsan, как и на всех ШН 2007 года выпуска, передний - Гродно.
Для на всякий случай переставил этот кардан вперед, назд - Гродно, и год ездил без проблем. сейчас, к осени, опять сзади появилась подобная вибрация, со временем к ней добавился еще и звук в такт. Снял задний кардан, прокатился на передке с блокировкой - вибраций ноль.
Поболтал крествоин - да, люфтецы есть небольшие. Ввиду отсутствия крестовины на замену шприцанул его пожирнее (не отовсюду смазка вылезла, но уж лучше, чем ничего), поставил - вибра стала слабее и в более узком диапазоне скоростей (так же 60-80, хотя было от 40 и до 100). когда ставил, обратил внимание, что задний фланец РК немножко люфтит влево-вправо и вперед-назад, едва-едва, меньше миллиметра. насколько это критично? не слишком хорошо знаком с устройством раздатки, отсюда
вопрос номер один:
чтобы устранить люфт фланца, достаточно ли скрутить старую гайку и затянуть новую нужным моментом? или там все не так, как в редукторе?
вопрос номер два
как проверить, какой именно люфт (крестовин кардана или фланца) вызывает эти самые ибрации и звуки? у меня мысль только одна - опять снять задний кардан, передний, условно исправный (думаю, за год работы впереди у него не очень крестовины износились), поставить назад и катнуться. Если будет продолжать бить - значит, и раздатка виновата. Если нет - значит, только кардан. еще подкинете идею?
вопрос номер три - по крестовинам (менять-то по любому надо)/ на сайте Белкарда необходимая крестовина имеет номер 2121-2201025-30
но в продаже, например, в Ниве 4х4, есть для Белкарда только 21211-2202025-82
никак не пойму - это одна и та же крестовина?
вопрос номер четыре - кардан с люфтящими крестовинами, будучи установлен вперед, где углы работы минимальны - будет бить или нет?
Крестовины вообще не должны люфтить. Ещё может быть люфт в шлицевом.
Если люфтит фланец раздатки, то либо менять гайку и затенуть, могут шлицевые быть чуть разбит (замена фланца). Может подш на фланце требует замены.
Игорёк
спасибо, принято! то есть если есть хоть небольшой люфт в крестовине, то бить будет? эх, поезжу пока в моновприводе. передний или задний сделать?
Крестовина может и не бить, да же с люфтом, но только если крышки крестовины стоят на своих местах. правда если разбило только один из четырех подшипников крестовины, то да могут быть варианты с вибрацией.
От люфтящего фланца раздатки вибрация может быть очень сильная
Еще вибра может быть от закусыващей крестовины, и от черезмерного лифта подвески + гнутый кардан.
Вобщем вариантов много
пс. Еще смотря что понимать под вибрацией и какой силы она.
1. Что то вибрирует, а может и не вибрирует. непойму что.
2. Что то у меня зеркало заднего вида трясется.
3. Что то я уже нифига не вижу в зеркало заднего вида из за этой тряски.
4. Блин что то фигня какая то вся машина дрожит.
5. Ааа блин вибро стенд отдыхает!
вот первые два пункта я лично вообще игнирирую, третий наводит у меня на мысли, что может быть нужно что то сделать (весной, зимой, летом. Вобщем выбрать любой сезон по вкусу где то через под года после начала мыслей о вибрации ), четвертый пункт требует внимания в течении месяца двух а вот пятый, при пятом бы я бы уже сразу полез бы под машину. Но и пятый пункт легче всего починить с минимальными капиталовложениями
Nikolay
по твоей шкале - было 3-4, и на днях к ним еще металлический рокот добавился.
а 1 имхо сновья даже во всех нивах есть
а с карданом все в порядке. вчера снял спереди заведомо исправный Тирсан и поставил назад - все как есть осталось. значит, дело во фланце - вечерком попробую подтянуть
В принципе если разболтало фланец, то все будет залито маслом.
Как промвал? У меня на шрусовом за год порвался пыльник, хорошо что лазил в раздатку, обнаружил и оперативно заменил.
Попробуй при нейтрале в раздатке дать оборотов посмотреть на пром вал.
У меня по шкале было как то 5, я где-то об камни в горах содрал грузики, так машина на 80км/ч просто начинала прыгать
Игорёк
не прыгает, только звук страшный. промвал в норме - при езде только на переднем кардане (задний снят) - тишь да гладь. завтра подтяну фланец, что назад идет. сегодня не до того- у сына день рождения, три года. Сын, кстати, Игорь:)
longer писал(а): чтобы устранить люфт фланца, достаточно ли скрутить старую гайку и затянуть новую нужным моментом? или там все не так, как в редукторе?
Люфт выходного фланца РК возможно полностью устранить только заменой крышки РК на новую с двухрядным подшипником.
А если на обоих карданах люфт шлицевой приближен к миллиметру, вибрация может быть? Причем только в нагрузку и на сброс.
G.A.R. писал(а): Люфт выходного фланца РК возможно полностью устранить только заменой крышки РК на новую с двухрядным подшипником
оказалось кардан цепляет траверсу, но только под нагрузкой.
Траверса была недокручена к днищу и не вернули прокладки после
ремонта под раздатку.
Вопросы:
1. Могли ли мне поставить кардан 2121 и есть ли разница с 21213
(где то промелькнуло, что он короче)?
2. За период езды с цепляющимся карданом был момент когда я вставал
и не ехал вообще, но что то крутилось. Что могло быть при полном заклинивании кардана?
Что надвернуться?
3. Сейчас при дырах в тоннеле (разбирал верх) слышу приглушенный шелест промвала.
При стоячей машине вал имеет легкое осевое подклинивание (как будто что то за пыльник
шруса цепляет). Что это?
4. Не могу отвинтить пробку заливного отверстия раздатки - шлицы шестигранника
уже поехали. Что делать? Можно ли залить масло через датчик блокировки дифа,
если да то как уровень проверить?
5. Рычаги болтаются, как их укрепить не меняя пружин? Где то было про кембрики
если можно ссылку плиз.
1. Могли ли мне поставить кардан 2121 и есть ли разница с 21213
(где то промелькнуло, что он короче)?
Нет карданов 21213, есть только 21212. Самые первые 2121 были с маленькими классическими крестовинами, в первые же годы после выпуска 2121 перешли на 21212 и они же без изменений ставятся на 21213/14. Длина, разумеется, одинаковая. Даже если у тебя не родной тольяттинский кардан, а какой-нибудь гродненский или ижевский, длина все равно одна и таже. Но вот если закисли шлицы кардана, то длины его действительно может не хватить. Но это обычно сопровождается очень сильной вибрацией.
2. За период езды с цепляющимся карданом был момент когда я вставал
и не ехал вообще, но что то крутилось. Что могло быть при полном заклинивании кардана?
Что надвернуться?
3. Сейчас при дырах в тоннеле (разбирал верх) слышу приглушенный шелест промвала.
При стоячей машине вал имеет легкое осевое подклинивание (как будто что то за пыльник
шруса цепляет). Что это?
4. Не могу отвинтить пробку заливного отверстия раздатки - шлицы шестигранника
уже поехали. Что делать? Можно ли залить масло через датчик блокировки дифа,
если да то как уровень проверить?
Тема, как отвинтить такую пробку, обсуждалась в форуме, было много советов. Мне запомнилась рекомендация приваривать что-то к пробке и отвинцивать. Можно ли залить через отверстие для датчика, не знаю. Но вот лючок стять точно можно. А лить количество масла, указанное в мануале и в FAQ (по памяти: 0,75 или 0,9 литра - не помню точно, посмотри сам).
5. Рычаги болтаются, как их укрепить не меняя пружин? Где то было про кембрики
если можно ссылку плиз.
Алексей aka ALER.
Vzandco
1.У меня тоже как-то кардан стал цеплять траверсу при езде по ухабам. Причем после установки нового кардана все было нормально, а после очереднога съема и установки РК стал цеплять. Немного подпилил траверсу "болгаркой" в месте контакта (это место хорошо видно), вырезал и подложил под РК дополнительные прокладки из поронита - прошло.
Не знаю, какой кардан у тебя. Надо бы тебе посмотреть. У меня - черниговский. На нем на шлицевом стоит гофрированный пыльник. Я так понимаю, что ижевские - такой же конструкции. Если у тебя есть пыльник, посмотри, не порвался ли он об траверсу?
Я заменил у себя кардан 2121 (тот самый, с классическими крестовинами) на 21213 (или 21212, не знаю). Длина у них одинаковая. Во всяком случае, никакой разницы я не заметил.
3.Промвал, вероятно, подклинивает из-за недокрученной траверсы и отсутствия прокладок под РК. Видимо, оси вторичного вала КПП и ведущего вала РК слишком уж не совпадают и угол между ними отличается от допустимого.
4.Прежде чем приваривать что-то к пробке, стоит посмотреть: может быть достаточно ее вычистить, взять шестигранник посвежее и забить его в пробку поглубже?
5.Как болтаются рычаги? Если просто передается вибрация трансмиссии - это одно, а если они действительно "болтаются" - это другое. Возможно, проблема в износе кронштейнов рычагов в том месте, где в них входят оси рычагов (отверстия в дюралевых кронштейнах становятся овальными). Если так, то надо менять кронштейны.
По поводу кембрика. Я тоже где-то натыкался на этот пост и поставил себе отрезки, так называемой, силиконовой трубки. Большой необходимости не было, но больно уж у меня пружинки гнилые! А найти такую мелочевку в продаже - утопия. Если тебе интересно, вечером могу скинуть фото трубки, которую я использовал.
Скорее всего раздатку поставили без прокладок которые выставляют ее по высоте - вот она и стала за траверсу цеплять - горе-мастеров в расход.
Заливная пробка отвинчивается раздвижными пасатижами среднего размера (ок 250мм длиной) захватом выступаущей части
Пробку после этого только в утиль и заменить новой.
Вообще материал заливной пробки мягче сливной да они и по цвету разные.
ва дня колупался под машиной, камасутра отдыхает. Вот Отчет:
1. Основная причина - небрежное отношение мастеров:
- недокрутили траверсу
- не положили назад прокладки
- возможно поставили не тот кардан или не так (Тут на альтернативном ресурсе, предположили
что кардан не той стороной поставили. вроде у него часть к раздатке Уже должна быть. Я настолько
заколебался за два дня что эта мысль меня не посетила).
- не сняли хомут с новой эластичной муфты (я наконец то узнал где у нас в машине используется
самый большой по диаметру хомут! А то мне они парили, что я его на дороге поймал.
Кстати чайников и средних user(ов) Нивы этим вопросом можно в тупик ставить - из 3
протестированных, все сказали что на шрусе переднего привода).
Кстати ALERу - в manule про этот хомут упоминается, а в
2. Делал все один лежа под машиной без ямы.
Решил заменить промвал в сборе. Так как я уже почти на 100% был уверен, что я попал на него.
- разобрал тоннель
- открутил карданы от РК, а промвал от вертолета КП.
- ослабил гайки на опорах, под РК подставил уазковский домкрат
- про хомут я еще не вычитал, поэтому для начала попытался протолкнуть болты, которые крепили в
сторону КПП - хрен там! Не хватало силы отсоединить муфту так свободного хода не хватает, а РК уже
изнутри в тоннель упирается.
Плюнул на манул, решил отвинтить промвал от вала РК - одна гайка сорвана, вторая - выкручивается
вместе со шпилькой. плюнул и на это вариант.
-и решил я резать муфту ножом, как не странно пока я ее не раскромсал в одном звене болты не
поддались к КП. В общем, только сверху через дырку монтировкой. Но все равно они уперлись в КП.
Отпустил траверсу открутил раздатку, отпустил на домкрате и рычагом по одному болту с такой то
кронштейн. (А его менять вместе с крышкой)
- ремкомплекта не было (он вообще где-нибудь бывает?) сделал так - из стакана для йогурта
(400 г., кстати два стакана неполных - это 0,75 масла) вырезал две шайбочки под втулки и вставил
назад втулки с ними (лезли туго, поэтому внизу у втулок чуть-чуть на скос подрезал).
У пружинки, при попытке ее чуть подогнуть, тут же отломался лепесток. Поэтому заменил пружинку
с блокировки дифа, там рычаг меньше дрергается а один лепесток подогутый для блокировки нормально
я считаю. Надел на рычаги по куску резиновой трубки. Не знаю зачем, может быть поможет.
Итог - не болтающиеся рычаги.
5. Привернул новый промвал (муфта стянута хомутом). Шпильки выкручиваются уже на новом промвале.
Вопрос, какая смазка закладывается в этот шрус - снял пыльник глянул - по виду литолу там с завода
заложен. Центрирующая втулка оказалась отличная от старой, а вто резинку я бы поменял (а может и
пружинку бы тоже). Опутал двумя проводами под опоры (связал их петлей), подтянул раздатку под
машину просунул провода в дырку, монтажкой за петлюприподнимал и подкладывал бруски, пока можно
было домкрат подсунуть. Залез, рычаги подправил домкратом ее поднял. Вылез подложил еще брусков в
петлю. Теперь она висит. Из висячего положения ее легче на место приладить.
У меня уже давно вместо шпилек стоят болты - одна только шпилька оставалалась при шлось ее тоже
срезать болгпркой и заменить на болт. Под болты еще подложт по металлической пластине с дырами
(по пластине с каждой стороны). Да, предварительно рарезал заботливо приваренное прямо над болтами
теми же механиками новое крепление сиденья, так как подлезть к головке болта было невозможно.
(затем скреплю плстиной на болтах).
Запихивание болтов в муфты оказалось легче чем снимание (но тоже гемморойно).
наживил раздатку. Привернул караданы на место - и о боже понял, что домой я сегодня тоже пойду
пешком, так как сколько прокладок я бы не подложил все равно кардан будет цеплять траверсу.
ее надо подрезать. И тут у меня закралось сомнение а кардан то мне нужный поставили.
--------- Как же народ в сборе с промвалом легко так РК снимает, может надо мантру какую читать
Я думаю еще на один день полный гимору.
- не сняли хомут с новой эластичной муфты (я наконец то узнал где у нас в машине используется
самый большой по диаметру хомут! А то мне они парили, что я его на дороге поймал.
FN
Ну, раз ты не понимаешь и не хочешь понимать очевидные для меня истины, я пас. А вот влияние подвески на центрирование, в частности, при центрировании на подставках - это уже полностью за пределами моего понимания.
Алексей aka ALER.
Тест реально работает. Спасибо, помог определить где искать неисправность.
При движении появились сильные вибрации на рычагах раздатки при скорости 60-80км/ч. Заменил промвал, был разрушен шрус, люфт между шрусом и бубликом 2-3мм. Менял сам. После ремонта вибрации не исчезли а переместились в зону более низких оборотов 40км/ч на 4скорости. Благодаря тесту точно определил что виноват промвал а не карданы на которые я грешил. Полез смотреть и заодно решил поменять 3-ю опору двигателя. Оказались не до конца затянутые гайки крепления промвала к РКП. Точно помню что затягивал но потом еще довернул на пол оборота все четыре гайки. Вибрации пропали . Вот теперь думаю что помогло от вибрациий: протяжка гаек или замена подушки.
На моей шниве после покупки с рук были очень сильные вибрации. Были проведены следующие мероприятия: 1 ремонт и балансировка карданов (изготовлен балансировочный станок -не помогло. 2 в раздатку вместо однорядных подшипников на фланцах кардана установлены по 2 конических и убран люфт в сателлитах -не помогло. 3 было проверено биение фланцев мостов и раздатки. Оказалось биение фланца переднего моста 0.3мм биение фланца заднего моста 0.2 мм биение фланца раздатки заднего кардана 0.3мм биение фланца переднего кардана 0мм. Поле устранения всех биений вибрации прекратились.
Балансировочный станок.jpg
Оправки для индикатора.jpg
Оказалось биение фланца переднего моста 0.3мм биение фланца заднего моста 0.2 мм биение фланца раздатки заднего кардана 0.3мм биение фланца переднего кардана 0мм. Поле устранения всех биений вибрации прекратились.
Сначала готовим карданы- проверяем крестовины и шлицы. Затем лучше всего проточить боковую поверхность фланца на токарном станке. Точится в оправке изболванки или трубы.Я брал трубу 2 дюйма наружним 60мм. Продается в сантхнике -сгон 2 дюйма (на 50). Вырезаем целый металл -зажимаем 30мм в кулачки -протачиваем примерно на 2мм -переворачиваем зажимаем за проточенное -осаживаем в патрон задней бабкой -растачиваем под посадочный поясок кардана. Оправку не вынимаем пока не закончим все карданы. Сзади через шайбу поддавливаем бабкой -сильно не давить (вылезет заглушка шлицов в вилку) или пометить и разобрать шлицевую кардана так проще поддавливать центром. Белорусские точим обязательно до появления участков на которые можно опереть ножку индикатора. Вазовские можно попробывать промерить штангелем от посадочного пояска до боковой поверхности местах в 6 и поправив забоины мелким напильником. Если по штангелю разные размеры (торец бьёт относительно пояска) только точить.
Прикручиваем кардан на два болта. Прикручиваем оправку индикатора -ножка должна попасть на проточенную боковую поверхность возле фланца. Проворачиваем кардан и смотрим биения на индикаторе. Допустим получилось 25 делений ( 0.25мм). Откручиваем кардан с той стороны где мерили -откручиваем фланец -помечаем фланец как стоял -растачиваем на станке посадочное место (размер биения +0.05) т.е в нашем примере на 0.3мм -рассверливаем в фланце отверстия под болты диаметром 8 + чуть больше биения. В нашем примере 8.3мм но скорее сверло не найдёте -значит 8.5мм (сверло более ходовое). Прикручиваем фланец -прикручиваем кардан небольшим моментом -крутим и смотрим индикатор -молотком через оправку сняв индикатор бьем несильно там где показания максимальные -опять меряем.Так несколько раз до показаний нидикатора 2. 3 сотки. Закручиваем и затягиваем все болты. Работа вдумчивая. Необходимо чётко представлять что вы делаете. Альтернатива- замена. В моем случае редуктор передний, редуктор задний и раздатка.
Запоминаем скорость автомобиля и обороты двигателя, при которых возникает вибрация в зоне крепления раздаточной коробки.
На стоящем автомобиле переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение и запускаем двигатель. Устанавливаем число оборотов коленчатого вала, соответствующее скорости автомобиля, при которой возникали вибрации. Если вибрация сохраняется, проверяем состояние и крепление опор силового агрегата.
Если вибраций не обнаружено, повторяем предыдущее испытание, включив прямую передачу в коробке передач. Если на этот раз вибрация проявилась, неисправен промежуточный вал (ослабло крепление фланцев, заедание шарнира, трещины эластичной муфты и т.п.).
Если вибраций нет, разгоняем автомобиль чуть выше отмеченной скорости и переводим рычаги коробки передач и раздаточной коробки в нейтральное положение. Причины вибрации в этом случае – дисбаланс межосевого дифференциала, переднего или заднего карданных валов, заедание их шарниров.
Также проверяем крепление раздаточной коробки к кузову: состояние резинометаллических опор (разрывы и отслоения резины недопустимы), затяжку гаек, отсутствие усталостных трещин на кузове.
Перед центрированием раздаточной коробки проверяем состояние опор силового агрегата и правильность их установки (центрирующие шайбы подушек двигателя должны входить в соответствующие отверстия боковых кронштейнов). Устанавливаем раздаточную коробку на автомобиль, не затягивая до конца гайки крепления кронштейнов ее подвески. Перемещая раздаточную коробку в продольном, поперечном и вертикальном направлении (подтягивая или ослабляя гайки ее крепления), добиваемся минимального и равномерного зазора между фланцами промежуточного вала и ведущего вала раздаточной коробки (фланцы должны быть на одном уровне и параллельны друг другу). Зазор между полом кузова и опорами заполняем регулировочными прокладками и совмещаем центрирующие пояски фланцев, слегка сдвинув раздаточную коробку вперед (на величину зазора между фланцами). Окончательно затягиваем гайки крепления опор раздаточной коробки.
Наиболее распространённые причины и алгоритм поиска вибрации
Примечание:
Данный метериал представляет из себя выдержки из бесед в рабочем чате инженеров АвтоВАЗа и механиков дилерских автоцентров.
Приветствую!
Новый автомобиль вибрация сильная при 40-50 км/ч. Заменили фланец, промвал, раздатку. В итоге остались вибрирующие рычаги раздаточной коробки. Центровка (3100.25100.20529) не оказывает влияния, как и снятый передний кардан. Есть дельная информация по борьбе с вибрацией?
Добрый день!
Наиболее эффективные меры при устранении:
1. Центрирование раздаточной коробки. Регулировка положением опор раздатки и установкой/исключением регулировочных пластин под опоры (зависит от положения раздатки по отношению к КПП. Последние корректировки по опорам раздатки были такие - правая до упора вперед, левая до упора назад. Пластины под опорами - 4мм).
Помогает устранению вибрации центрирование узлов ДВС с КПП и РК: ослабление крепления опор узлов - разгон до 80км/ч - самопроизвольная остановка - затяжка креплений - тестовый выезд.
2. Перемонтаж промвала на 120+120 градусов. Замена промвала.
3. Оценка биения фланцев КПП и РК (при биении фланцев производится их перемонтаж с затяжкой на регламентированный момент и/или их замена). Оценка биения валов КПП и РК (очень-очень редкое проявление), пробная замена узла.
1. Пробный выезд
2. Проверка биения колёс на подъёмнике
3. Проверить состояние подушек крепления двигателя, КПП, РК.
4.Запустить двигатель, перевести РК в нейтральную передачу, включить четвертую передачу КПП, поднять обороты до 1800-2500.
5. Проверка пром. вала на закусывание
6. Проверка фланца 2107-1701238 КПП на биение (0.2мм)
7. Проверка вторичного вала КПП на биение (0,15)
8. Поочередное отсоединяем карданные валы. Проверка на подъемнике при включенной блокировке РК, повышенная передача РК, 3-4 передача КПП, 1800-2500 оборотов двигателя
9. Отцентрировать РК по методике. Выставляем автомобиль на подъемник, ослабляем крепления подушек двигателя, крепления КПП и РК. Включить повышенную передачу РК, разогнать до скорости 60-80кмч, перевести КПП в нейтральную передачу, дождаться самостоятельной остановки вращения колес, при работающем двигателе затянуть все крепления
10. Заменить провал, повторить пункт 8 (без ослабления крепления двигателя)
11. Заменить КПП и повторить пункт 8 (без ослабления двигателя).
Добрый день, автомобиль 4х4 дата выпуска 06.2020г.. проявление вибрации наибольшее при разгоне на скорости 30-40км\ч и при движении на скорости от 100 км\ч до 110км\ч. удалось "вылечить" заменой фланцев КР 2шт. и фланцем КПП (вторичного вала). Биение фланцев составляло: верхний фланец (0,4мм), фланец переднего кардана 0,6мм. биения валов было в пределах 0,1мм.
Приветствую!
Мы, после всех танцев с бубном, выполнив все рекомендации, победили вибрацию путем установки подушек раздатки от Нива Шевроле 21214 1801012 02, отбалансировали и всё, проблема ушла.
Доброго дня, коллеги!
Автомобиль Нива 4Х4, дата выпуска 09.2020. Вибрация при разгоне автомобиля на скорости от 40 км/ч и выше. Выполнили центрирование РК - не помогло. Убрали регулировочные пластины из под опор РК - помогло. Проконтролировали зазор между чехлом КВ и поперечиной = 11мм.
Важное замечание:
Исключение (уменьшение) количества регулировочных пластин под опорами раздаточной коробки, должно помочь при устранении вибрации.
Но данный способ (поднятие РК вверх) может повлечь проявление контакта чехла ШРУСа переднего КВ о ребро поперечины подвески двигателя. Безопасный зазор должен составлять не менее 7мм.
Читайте также: