Плохо включаются передачи на газели причины

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

SAD, смотря как ездить. Некоторые и 150000 выкатывают. Себе поставил Валео после 50000. Просто деньги появились на замену, а так можно было еще ездить.

BOLIVAR,
ты хочешь сказать,что у Волги сцепление ходит только 25000 всреднем?
А мне говорили,что около 70000.

Правду говорят . люди. Правда уже к 60000 нужно будет ногами в рычаг упираться:) а к 70000 бушь гонять на одной передаче ..на которой заклинит. типа вариатор бюджетный такой:)

Я так понимаю, что все говорят о замене сцепления.
Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.У меня как бы сцепление отсоединяет ведущий от ведомых дисков,тоесть функцию свою выполняют.Кстати сегодня заметил новый признак,если педаль сцепления подержать нажатой секунд 5-10,перед включением первой передачи,то она вполне нормально включается.Но это что-то ненормальное.
Сзади уже все стоят сигналят,а я скорость пытаюсь воткнуть:rolleyes:
:help::help::help:
Комплект сцепы лежит,но как-то не хочется менять его пока если это не он.Темболее тратить целый выходной на это.
Знакомые сказали сначала проверить масло в коробке.Что типо может из-за этого не включаться.Если честно,то уже 30000 тыс не проверял.
Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?

Только я не понимаю,почему сцепление не ведет и не буксует.
Если бы были эти признаки,то все былобы ясно.Если буксует,то стерся диск,если ведет значит есть недовыжим.
Бывает ещё заедание ведомого диска на шлицах первичного вала, а также перекос нажимной пяты корзины.

Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Кстати слышал,что масло можно заливать через рычаг.Тоесть просто снять черную ручку (наболдажник с обозначением скоростей) и заливать в трубку. С пятиступкой прокатит такая фишка?
Только с пятиступкой и прокатит.
Только не в "трубку", а рядом с ней:
Снять кожух, и отвернуть колпак кулисы, а там уже и лить.

Замена сцепления поможет стопудово. А вот масло поменять тоже не помешает.

Пробег 110000, сцепление родное, полет нормальный, учитывая еще и то что на этом авто 4 человека вождению учились, включая меня, авто 97 г.

Только с пятиступкой и прокатит.
А на моей не прокатит!

А на моей не прокатит!
В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.

В смысле, волговские четырехступки не позволяют заливать масло через рычаг. Гляньте чертёж.
Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Я понимаю. У меня 5х. Но под кулисой (или как её?) стоит пластиковый защитный кожух, к механизму не только не подберёшься, он просто полностью сверху закрыт. Через месяц буду менять масло в коробке, если не забуду, фоткну.

Так это рестайлинг ? Там дистанционное управление коробкой. Заливать только через положенные отверстия.

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Сцепление раза в 3 мягче стала,машина ровней и уверенней с места съезжает.Оно еще пока притирается.Кстати кто знает сколько диски примерно притираются?Правда есть три минуса после ремонта:
1.Почему-то не работает спидометр,а датчик я вкручивал на место.
2.Мне кажется что в рабочий цилиндр сцепления попало немного воздуха.Надо прокачать.
3.На кочках стал дребезжать глушак (насколько я понимаю это все таки он).Глухой такой железный звук.Как консервные банки.Я же снимал приемную трубу.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме.

И главное скорости норм включаются.Только так и не понял в чем была проблема.Визуально все снятые 3 части (выжимной,корзина и диск) сцепления внорме
Проблема была с корзиной.Там проседают лепестки видимо такое хорошее качество поэтому сцепление ведет.Я тоже мучался с включением передач пока сцепление не поменял. Сейчас тьфу,тьуфу,двумя пальцами включаю, а это уже насладуха :))))

просто хочу до конца разобраться за каким жухлым дюделем они там предпологаются?
по идее (имхо) они нужны, что бы выровнять вилку. относительно выжимного. что бы угол был 90гр. нужно для того, что бы усилие при выжиме и при отпускании было направлено вдоль вала, что бы подшипник не перекашивался.
как то так. может и не прав.

alexxx, А эти шайбочки во всех комплектах хола идут? Я уже напрягаю память когда я покупал этот комплект в магазине то распечатывал смотрел что там внутри.Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?

Поменял сцепление наконец-то (HOLA). Третий день полет нормальный.Радуюсь как ребенок. =)
Вот видишь, народ оказался прав! Мне этим предстоит заниматься весной. Остались мелочи. Поздравляю. Удачи!:yes2:

Может эти долбаные шайбочки лежали где то на прилавке в пакетике и я их зацепил случайно? И почему их именно две?
Не, в комплекте их не было. Продавец настойчиво советовал, да и Ян - опытный мастер просто настоял. Шайбы нашлись в гараже отца.

полковник2, Не могу взять в толк зачем это надо? Ведь увеличить ход педали можно открутив не пару оборотов ушко цилиндра тем самым подняв педаль выше.

полковник2, А в чем это выражается? Стоит же у меня эта Хола и без всяких шайбочек и все нармально включается и работает.

А в чем это выражается?
Без дополнительных шайб нужен бОльший ход педали. Его можно получить выкрутив шток ГЦС из "уха", но тогда педаль будет слишком высоко торчать, выше педали тормоза. Иначе сцепление "недовыключает". Оно вроде и не "ведёт", но мягко передачи включить никак не получается.

да, но подкладкой этих шайб ты не увеличишь ход штока, ты просто сместишь его начальное положение. как бы утопишь поршень в рцс. а ход как был 14 мм так и останется. и педаль будет так же срабатывать. просто "лишняя" жидкость вытеснится в бачок.
не, тут дело в другом.

не, тут дело в другом.
Возможно.

Тогда такая версия.
Без шайбы поршень слишком далеко выходит из цилиндра - у меня так даже стопорное кольцо обломал. Пришлось ставить раздвижной шток.

valera, Прикинь соотношение плеч вилки. Изменение положения точки опоры на 4мм вызовет смещение конца (в который шток РЦС упирается) минимум на 6мм. Этого как раз может и не хватить (без шайб) для полного выключения сцепления без упора поршня РЦС в стопорное кольцо.

valera,
чёрт его знает. вот это и пытаемся выяснить. ведь чем то руководствовались люди, которые придумали их туда класть.
з.ы. а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?

а высота выжимного стандартная? или у каждого комплекта своя?
В большей степени разнится расстояние от маховика до лапок/лепестков корзины.

полковник правильно написал - там помимо выжимного есть чему по высоте отличаться от стока. в общем это надо при сборке\установке конкретного набора смотреть.

Доброе время суток! Тут же спрошу, так как симптомы почти одинаковые. Последние дня 2-3 началось. Передачи втыкаются туго - все, но 1 и 3 особенно херовасто! 3-я включается почти с "хрустом". Иной раз даже приходится движку заглушить чтобы тронуться: глушишь, выжимаешь сцепу, втыкаешь 1-ю, заводишь и едешь, при заводе авто чуто-причуток дергается как бы не до конца выжато, при этом педаль до пола (а отрегулировал педаль на максимальный ход. ) В гидравлике проблемы исключены! При первый симптомах заменил оба цилиндра продул систему (ну как смог). Внимаение вопрос. Не в корзине ли дело. стоит еще заводская авто 2000 г.в. . И еще при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук" (100% не подушка но звук похожий) Что это может быть? Подвеска тоже отпадает (т.к. неделю назад подверглась капремонту) Какжется ето тоже корзина или еще какие варианты?
И еще при этом "тук-туке", как бы вибрация есть! вот

Bracho Что тут говорить корзина с 2000 года стоит. Если с гидравликой порядок меняй сцепление желательно полностью весь комплект, будут передачи включаться легко. У меня больше 2 лет сцепление не держится. При резком трогании может возникать так же детонация двигателя. Может зажигание отрегулировать на СТО прибором?

Внимаение вопрос??
Встречный вопрос: тему всю читали? там ответа не нашли?
Тогда посмотрите на вилку сцепления и замените на новую. :)

valera, сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь. Но когда начнёт гнуться вилка (у меня так было) - вырвет стопорное кольцо РЦС как пить дать!

valera, ну простая уже ситуация, всё известно. Прими сам решение-то. :)
Я своё предложение высказал однозначно: сейчас работа сцепления устраивает? Если да - то не лезь.

при очень резком трогании (ну хочется же "шлифануть") иногда появляется какой то "тук-тук"
Похож на крестовину кардана. Копай в этом направлении.

просто кардан как - "цок цок" . а это же "хруууум хрууум" так сказать. а карданчик надо бы проверить. Спасибо.

Устраивает вполне, так что не лезть? Ждать пока вырвет стопорное кольцо?
можешь проверить хватает ли хода штока или цилиндр упирается в стопорное кольцо.
надо снять рцс и замерить на сколько вылезет шток до упора.
или ещё проще, даже снимать его не надо. сними только пыльник . помошник нажмёт на педаль, а ты посмотришь, не упирается ли поршень в стопор.
всё просто. даже эстакада не нужна.
и если в стопор не упирается и работа сцепы устраивает - успокойся и не лезь больше туда.

Вставлю и я свои 2 копейки в тему о шайбочках в сцеплении. В статье "СЦЕПИВШИСЬ С ГАЗОМ" на сайте "За Рулем" написано так:
Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.

Правда, это касалось корзины тюменского производства. Но, думаю, и для других подойдет.

Универсальная корзина предназначена как для 406-х, так и для 402-х моторов, в последнем случае под ось вилки подкладывают две шайбы, входящие в комплект изделия. Отверстия на корзине - универсальные.
точно! вспоминаю, что что-то похожее и я читал.
так что же получается, подкладывать шайбы надо только при установке кмплекта на 402 двигатель?

Я так однажды вообще в копотне встал, передачи не включаются и всё, потом поменяли гл. целиндр сцепления и поехал, сейчас та же проблема(с натян=гом передачи включаются) тоже попробую поменять, если не поможет то корзине ппц, как я понял из вышеизложенного)

bullfrog,
для начала проверь величину хода штока рцс (14 мм) и если он меньше , то прокачай гидропривод. может и не прийдётся сцепу всю менять.

Во во !У меня такая же проблема щас, плохо стали втыкаться передачи,сцепление крафт пол года как только поменял,было так же перед летом,так при проверги гидросистемы заметил что жидкость в салон потекла,поменял главный бочек все прокачал как следует и усё!Все стало как родноё!Тоько вот проблемка !Опять жидкость в салон потекла и передачи стали на горячую плохо втыкаться,блин мож кто знает как эту болезнь подлечить?А то так каждые пол года чтоль бочки то менять?Пока на время задрал педаль,и о чудо !Все заработало!Но сам знаю что нельзя так долго прокататься!Ну так парни какие будут предложения?

Ну так парни какие будут предложения?
Найти НОРМАЛЬНЫЕ резинки в ГЦС. Нормальные, это такие, которые не раскисают в тормозной жидкости и имеют ровную рабочую кромку.
Да, и надо отполировать (после шлифовки!) внутреннюю поверхность цилиндра.

Ну так парни какие будут предложения?
полковник правильно говорит. либо дорабатывать то что есть, есть , либо покупать изначально нормальную запчасть\узел.

Я не механник, спец по сцепам, но на практике получилось так-стояла коробка 5 ст 31029, сцепу поставил Hola (спасибо форуму) -всё прекрасно включалось-ездил не мог нарадоваться, появилась проблема-подтекание переднего сальника на коробке.
Поменяли, потек опять на следущий день, поменял на "рыжий" потек сразу, благо деньги были (времени небыло) купил б\у коробку 5 ст 3110 -и сразу почувствовал разницу . Первую включить - геморой, только при полной остановке, и малых оборотах., со второй тоже не всё алес гуд. Матерюсь так что сапожник краснеет. А отчим (у него 3110) говорит , что это как бы более-меннее норма, у 10 семейства есть такой грешок.
Эт я к чему, может сцепа то не причем.
Вообщем поехал на сервис хотел устроить скандал неполучилось.Ребята спокойно обьяснили что я не первый такой грамотный у них,а это проблема всего ГАЗа

так как сцепа в норме

Пы.сы почему только при смазке вала проблемы пропадають ? Это хз.

Ну незнаю Волга моя первая машина я так сказать не эксперт в этих вопрсах,хотя жизнь и наш автопрм заставляет вникать.По поводу вала обращался к знакомому он тож понять не может хотя факт остаётся фактом мне помогает.У сервисменов подсмотрел когда моя под потолком была они енто дело всем делают и даже ГАЗелям.

А у меня передачи позорно включаются и выключаются при низкой температуре (ниже -20). Причем такое ощущение, что не хватает хода педали сцепления, потому что если выжать педаль не просто до пола, а сильнее, всем весом, то передачи включаются более-менее. Пишу более-менее потому что даже когда тепло, коробка (или сцепление) работает не очень, переход с 3й на 2й с большим усилием, 3я с нейтрали в движении иногда хрустом, 4я с нейтрали иногда со скрежетом, и что интересно, опять же если выжать сцепу сильно в пол, 3я с нейтрали включается нормально. Понятно что постояно так жать на педаль тяжело)))
Ещё несколько ньюансов:
1. При нажатии на педаль сцепы при первых сантиметрах хода (летом) она как бы проваливается, т.е. в начале хода сцепа не упругая, потом с упругостью ок
2. В мороз сцепление дубеет, Педаль проваливается примерно до середины хода, требуется прилагать намного больше усилий к дерганью кочерги.
3. Летом поменял РЦС (тек), втулку на педали сцепления (износ) и ТЖ с гидроприводе.
4. ГЦС влажный, если смотреть из салона. Главный цилиндр не менялся, заводской.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
6. Делал шумоизоляцию, говорю потому, что грешу на неё. Вибропласт+сплен+ковры от 105 Волги (я так понимаю штатные шумоизоляционные), в итоге думаю что места под педалью поубавилось, может быть в этом проблема?
7. Сцепление LUK, пробег на нем 30 000 км.
8. ТЖ РосДОТ4 с черепахой.

Сформирую список вопросов:
1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
2. Проблемы в недостатке места под педалью сцепы?
3. Включение 3й и 4й передачи?
4. Переход с 3й на 2ю? Почитав по форуму понял, что у многих так, неужели нельзя добиться нормального включения 2й передачи?

Спасибо за внимание:)

1. Педаль сцепы в начале хода проваливается, летом-не значительно, зимой-половина хода, что это?
Шток регулируемый? Если нет ставь регулируемый
Из за провалов все остальные проблемы 90%.
5. Периодически доливаю ТЖ, с лета доливал 3-4 раза, уходила до середины бачка. Бачок целый, под капотом течей нет.
Смотри рабочий и магистраль на потеки.

Проверить наличие жижи в бачке рабочего цилиндра .
Проверить работу рабочего цилиндра ..
Проверить выжимает ли лапка, выжимной подшипник ..

sandman777
Все есть в поиске, да )))

Если кратко - то виноват привод или сама корзина.
Я бы начал с привода - измерил ход штока РЦС, сравнил бы с цифрой в мануале. Скорее всего ход будет меньше и привод потребуется отремонтировать или заменить.

Если ход нормальный (и вилка не деформирована), то под подозрение подпадает уже само сцепление. Но это в любом случае потребует вскрытия.

sandman777 "Здравствуйте, помогите понять в чем проблема. "

так стало, или так и было?

Если диск сцепления не меняли и так стало:
1. вытекла жидкость (+ мог попасть воздух в систему)
2. износились манжеты в рабочем и/или главном цилиндре сцепления и тупо перепускают жидкость внутри
3. могло погнуть выжимную вилку (у меня такое было на газельке)
4. развалился ведомый диск (стерся по самые заклепки и накладка рассыпалась и зажала прижимной(ведущий) диск).
5. потерялась упругость лепестков корзины (в силу возраста)

Если заменили диск и так стало:
п. 1, 2, 3
6. поставили нестандартный диск/ поставили наоборот (а какой у вас двигатель?)

что сделать:
1 проверить жидкость/подтекания - залить/устранить
2. прокачать систему (удалить воздух)
3. проверить ход штока/вилки (посредством помощника)
Если не подтекает, уровень жидкости в норме, систему "вроде прокачали", а ход штока маленький и он сразу возвращается обратно -лучше сразу заменить ГЦС и РЦС, так как замена манжет может быть не эффективной - качественных манжет в зап частях сейчас попадается редко.
4. отрегулировать ход штока должно быть около 14 мм.
Если шток не регулируемый, для пробы можно и педалькой побаловаться для пробы (поднять повыше).
Если все проделано, ведомый диск качественный, ход штока не менее 14мм, а результата нет - менять корзину (ведущий диск) скорее всего.
Думаю менять комплектом с диском лучше и проверьте выработку на маховике, если неравномерная буграми, то советую проточить, либо на долго ведомого диска не хватит).

Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП

Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть. ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ. Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))

Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке.

Ух ты а у матизов такая же проблема )))

P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?

увы это практически у всех так. у кого то больше, у кого то меньше (речь о 5-ти ступках). на последних коробках стали ставить на 1 и 2-ой скоростях двойные синхронизаторы, у тебя судя по году должна быть такая, но как говориться не факт.
Тут надо смотреть все факторы. А то информации маловато, какие скорости плохо включаются, как (повышение передачи или понижение).
Если все, на всех режимах безразлично повышение передачи или понижение, то скорее всего сцепа. Если первая вторая при понижении, то это коробка.
У меня самого первая вторая, особенно вторая. Более менее справился с этой бедой переходом на синтетику и очень тщательным промывом коробки от предыдущего масла. До промывки валы крутились с трудом! а после промывки еще и по инерции продолжали крутиться.
В любом случае добиться от наших коробок легкости переключения хотя бы как на жигулях, по моему не реально, про иномарки и вообще молчу.

А мен вот просто интересно, ЧТО и по ЧЕМУ не скользит правильно, думается мне гдето там просчет конструкторский, тупо что то внатяг едет почемуто.

У меня в один прекрасный момент стало очень тяжело переключать передачи! Решил очень просто! Я слил масло и залил не синтетику не полусинтетику а хорошее минеральное масло фирмы ACEdelco (вроде так)! Уже почти год все хорошо (тьфу-тьфу-тьфу)! У отца после переборки коробки до смены масла тоже скорости переключались тяжело! Может у тебя просто какое-то Г. залито!?

Вполне может быть, я про это и говорю, то, что во время включения, я прям чувствую что там с трудом по чему то ползет, как сухой металл по - сухому металлу.

Всем привет, у меня таже фигня на 31105, 1-я и 2-я, масло минеральное Shell spirax AX 80W-90, а передачи всерано переключаются с усилием, уже думаю сцепление поменять может поможет, хотя слабо верется, что посоветуете?

Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой. Почему. (4я оч легко идет, как и до переборки)

2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!

До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)

P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й.

Amodeo, фиксаторы все на место поставил? Я имею ввиду поперечные? А вилки с ползунами правильно стоЯт?

я тут недавно, вспомнив слов чьи то "Волга-машина для размеренной спокойной езды", попробовал нежно включить передачу и о чудо! через 2 секунды после того, как двигаешь рычаг до упора, с помощью небольшого усилия передача втыкается :rolleyes:
а вот если тыкать сразу сильно, то над приложить горааааздо больше усилий.

2 Zeus156, это которые "ползуны"? Да, поставил.
Только не каждый на свое место, а "как получилось" т.к. при разборке вторичного вала они выпали.
А вот на счет вилок. я не уверен. Т.е. они у меня сначала лежали на бумажках по номерам, а потом пришел дядька(помочь собрать) и перепутал их, а так как у меня литола не оказалось то и собирать мне не стал. Единственная примета - при съеме вилки 1-2 шток немного задрался вилкой, и когда одевал на место - ставил ту которая хуже лезла, но я абсолютно не уверен, что так правильно. НО концы вилок 1-2 и 3-4 разной длинны!. Одна из них на 2-3 мм больше. Я не знаю как проверить правильность установки

2 СЕРЫЙ, так резкое включение это как раз выход из ситуации, а неторопясь(как обычно) не получается вообще.

3110, инж. 5ступка.Вторая не включается при скорости более 15км/ч, первая не включается на ходу вообще .Можно разогнаться и после первой включить вторую, потом третью, после вторую не включишь пока перегазовку не сделаешь или скорость не снизить до 10-15 км/ч.Не нормально же вроде, что делать?В чем проблема?

Recommendations

Comments 21

У меня так же. Вторую с силой включаю, первую на ходу включать не вижу смысла. Движок на низких нормально тянет.

Накрываются синхронизаторы 1й и 2й, я тоже чтоб первую включить на тихом ходу — на неитралку — газу — сцепление, первая как на грузовике. и с 3й на 2ю с перегозовкой(но не на сцеплении а через неитралку!).

Была 3110 2000 года. Такое же поведение коробки. Только вторая более-менее норм. включалась. Первая на ходу не включалась вообще. Сейчас 31105 2004г. Передачи включаются нормально. Первая на ходу включается потуже.

Такая же беда у отца на волге. Газ 24, коробка воткнута с 31й 5ст. Так Первая включается только на стоячей машине, если тронешься то первую уже не включишь. Вторя ооочень туго втыкается, аж по потеть приходится, не хрустит ничего, просто очень туго входит. Остальные передачи как по маслу, причем вторую с первой тоже не включить. Болезнь КПП это, причем именно 5ст. с 4ст такого не наблюдается, всё включается как по маслу )

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным. В данной статье разберем моменты, почему тяжело включаются передачи, либо совсем не переключаются, с чем это обычно связано.

Коробка переключения передач – сложный механизм, требующий постоянного ухода. Включая регулярную диагностику, замену масла в КПП. Игнорирование данных мероприятий зачастую приводит к проблемам с включением передач.

По каким причинам плохо включаются передачи?

Затруднительное включение передач может случится в результате неправильной эксплуатации коробки, так и из-за эксплуатации автомобиля по плохим дорогам. Проблемы с коробкой передач рано или поздно встречаются у поддержанных авто.

Если у Вас при попытке включить другую передачу возникают трудности, переключить не удается либо происходит с большим усилием, то явно имеются неисправности. Чаще всего автовладельцы обращаются в автосервис, когда у них тяжело включается первая передача либо задняя. Достаточно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ и Форд Фокус.

Рассмотрим неисправности, которые приводят к затруднительному переключению передач:

Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью. Частое явление у автомобилей ВАЗ, у которых трос мех. сцепления отходит от крепления.
Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
Неисправна реактивная тяга.
Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Проблемы с переключением на автомате

Автоматическая коробка очень требовательна к поддержанию уровня масла и его состоянию, в отличие от МКПП. Слишком высокий либо низкий уровень масла может привести к неисправности автомата. К тому же из-за недостатка или переизбытка масла могут возникнуть трудности с включением скоростей.

Наиболее распространенные неисправности АКПП:

Не включаются передние скорости.
Отсутствует задняя скорость, вперед есть только 1-я и 2-я.
Все скорости включаются кроме задней.
Вообще не включаются передачи.

Уровень масла в АКПП проверяется с помощью щупа. Если уровень масла низкий – долейте.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные КПП оснащаются синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки. Суть работы синхронизаторов в том, что они уравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель, при переключении со второй передачи на первую, сталкивался с ситуацией, когда чувствовалось какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу во время движения. Это и есть синхронизатор.

Если у Вас достаточно новая коробка, то при переходе с повышенной на пониженную передачи в такую ситуацию Вы не попадете. Переключение будет осуществляться без проблем. Проявляется это по мере эксплуатации и износа компонентов агрегата.

При наличии проблем с переключением приезжайте в Анкар на диагностику и ремонт КПП Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Смотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

При этом включение передач в коробке на заглушенном двигателе происходит нормально. Далее мы рассмотрим причины распространенные причины, по которым возникает данная неисправность, а также что делать, если при нагреве плохо включаются передачи.

Читайте в этой статье

На горячую плохо включаются передачи: основные причины неисправностей МКПП

Механическая коробка предназначена для передачи крутящего момента от ДВС к ведущим колесам автомобиля, а также ступенчатого изменения передаточного отношения. В МКПП переключение передач (ступеней) осуществляется вручную водителем, который также выбирает оптимальное передаточное число, обеспечивая наилучший режим работы ДВС во время движения автомобиля.

В случае, когда проблемы переключения скоростей возникают при разогретом ДВС, можно выделить основные признаки:

плохо включается задняя передача;
включение передач с повышенной скорости на пониженную и наоборот сопровождается посторонним шумом, скрежетом или треском;
полное отсутствие возможности переключения передач;

Основные причины неисправностей МКПП:

низкий уровень масла в коробке;
плохо отрегулирована либо повреждена кулиса;
неполадки в механизме сцепления;
разрушение или деформация шестерен;
износ подшипников валов;
выход со строя синхронизаторов.

Итак, часто при нагреве плохо включаются передачи по причине низкого уровня масла в МКПП. С учетом снижения уровня смазывающей жидкости, коэффициент трения между трущимися деталями возрастает, что приводит к затруднительному и нечеткому включению передач.

При этом, если механизм кулисы изношен, при не разогретой МКПП скорости могут включаться без затруднений. Но при разогреве детали коробки расширяются, соответственно, зазоры изменяются. Принимая во внимание то, что для предотвращения люфтов механизмов МКПП, детали притерты с наименьшими допусками, разболтанный механизм кулисы очень сильно влияет на четкость включения передач в коробке скоростей (задняя передача не исключение). Проблема решается регулировкой механизма кулисы либо заменой.

Также при нагреве плохо включаются передачи в том случае, если неисправное сцепление. Выход из строя механизма сцепления напрямую связан с затруднительным включением передач. На изношенном диске сцепления, ввиду его недостаточной толщины, скорости МКПП включаются не очень хорошо.

Также можно выделить и причины некорректной работы механизма привода сцепления МКПП:

заклинивание привода механического включения сцепления (трос);
поломка вилки привода сцепления;
утечка жидкости из контура;

Кстати, в последнем случае (при наличии гидравлического привода механизма сцепления) имеют место такие неисправности, как: утечка жидкости через прослабленные патрубки системы, рассохшиеся сальники, вышедший из строя выжимной подшипник, изначально недостаточный уровень жидкости в контуре и т.д.

Завершает список частых причин, по которым на горячую плохо включаются передачи, дефект механизма выбора передач КПП. Причиной плохого включения передач МКПП является внутренние неисправности узлов и механизмов коробки передач: износ шестерен, подшипников валов, синхронизаторов и др.

Что в итоге

Как видно, существует несколько основных причин, по которым передачи плохо включаются на горячую. При этом ни одна из вышеперечисленных причин не может являться косвенной или второстепенной.

Главное, своевременно устранять малейшие неполадки, не допускать появления течей, следить за уровнем масла в коробке, выполнять регулировку кулисы, менять сцепление при появлении признаков износа и т.д.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Механическая коробка передач: диагностика МКПП, ремонт механической трансмиссии автомобиля. На что обратить внимание во время диагностики, рекомендации.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

При покупке машины, во время тест-драйва, перестали переключаться передачи.
Судя по всему — ППЦ наконечникам тросов.
На следующее утро завгар бывшего владельца, позвонил — сказал сделали.
Забираем машину, что-то переключается, но не фонтан.

Далее почти многосерийный триллер…

Имеем
КПП нового образца с джойстиком.
Не включаются/плохо включаются 1я и 3я передача.
Сцепление тугое…
Есть иногда треск выжимного…

Серия 1я.
Сервис на Шоссейной в Печатниках.
Диагностика. — Тросы примотаны проволокой… :)
Делаем — замена тросов, регулировка привода, регулировка привода сцепления.
Тросы 2500

Выезжаем.
Стало лучше, но … не фонтан.
Сцепление тугое.

Серия 2я.
Покупаем — Комплект сцепления GAZ Next 2.8 13- (дв. Cummins) 280мм Sachs 3400700645
На ЗЗАПе из наличия цена 12500

U.P.D.
На будущее распишу состав комплекта Sachs 3400700645
Корзина сцепления (нажимной диск) 3482001577 (A21R221601090)
Ведомый диск 1878008502 (A21R221601130)
Выжимной подшипник (муфта) 3151231031

Едем делать КПП к казахам на Угрешскую. Недалеко, быстро, и недорого.
Диагностика. Надо перебирать КПП.
Переборка коробки. Замена одного синхронизатора…
Замена сцепления. 17000 недорого.

Выезжаем.
Стало лучше, но … не фонтан.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.

Заезжаем обратно.
Что-то помучали с механизмом переключения…

Выезжаем
Не фонтан. Стало хуже.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.

Времени нет. В другой раз.

Работы:
Замена наконечников.
Замена механизм выбора передачи.
Регулировка.

Выезжаем.
Сцепление новое, мягкое и шелковистое.
Передачи переключаются четко и мягко.

Вообщем считаю Газель Некст беспроблемной машиной.
Пытаюсь собрать для себя комплект поставщиков и сервисов по этой марке :)

Читайте также: