Плохо включается задняя передача волга

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Правила форума
- Используйте поиск по темам. Быть может Ваша проблема уже обсуждалась.
- Не забывайте указывать модель двигателя, если вопрос касается его работы.
- Иногда необходимо указывать год выпуска автомобиля.
- Заголовок темы должен отражать суть вашего поста.
Остальные правила общения

плохо включается первая и задняя

такие дела. Иногда очень тяжело включаются первая и задняя скорости. Остальные хорошо. Но вот эти 2 меня уже утомили. Раз в неделю они ваще не включаются, глушусь, втыкаю, завожусь и еду )) А бывает все легко.

Форум почитал - приподнял педальку, стало получше конечно, но не идеал.

Машина старая, но коробку перебирали 2тыс. назад. Все синхронизаторы новые. До этого было ваще плохо, но и сейчас можно лучше. Сцепление менял 1.5 года назад.

Где еще покопать? или забить и поездить так - притрется?

ace_rus писал(а): такие дела. Иногда очень тяжело включаются первая и задняя скорости. Остальные хорошо. Но вот эти 2 меня уже утомили. Раз в неделю они ваще не включаются, глушусь, втыкаю, завожусь и еду )) А бывает все легко.
Форум почитал - приподнял педальку, стало получше конечно, но не идеал.
Машина старая, но коробку перебирали 2тыс. назад. Все синхронизаторы новые. До этого было ваще плохо, но и сейчас можно лучше. Сцепление менял 1.5 года назад.
Где еще покопать? или забить и поездить так - притрется?

Масло какое в КПП?
Включаешь эти скорости при полной остановке авто или авто двигается?
Прогретая КПП и холодная - одинаково?
Нажми тормоз + сцепу и попробуй включить их.
Может ст0ит прокачать привод сцепы?
Или неотключение сцепы имеет место быть?

Масло синтетика мобил-1.

Скорости включаю конечно при полной остановке. С разгона заднюю не пробовал ))

Про холодную/прогретую - неодинаково, но всегда по разному. Иногда холодная хуже, иногда лучше - хз. А вот тормоз иногда помогает, нажав его включается лучше, но опять же не всегда.

Прокачать? Хм попробую

сцепление лепестковое, менял вместе с корзиной. Должно быть немецкое (по заверениям), а вообще хз )))

Ещё вопрос, если выжать сцепление включить первую и сцепление не отпускать довольно долго, машина ехать не начинает? Ну или становится невозможно выключить передачу?

secret sunshine писал(а): Ещё вопрос, если выжать сцепление включить первую и сцепление не отпускать довольно долго, машина ехать не начинает? Ну или становится невозможно выключить передачу?

вот такое было до переборки коробки - собственно и подвигло на ремонт. Правда если честно - и после переборки эффект остался, хотя проявляется гораздо реже.

А на том-же месте на нейтралке машина не катилась сама?
Найти строго горизонтальную площадку очень сложно однако.

Сцепление ведёт стопудово. Причин масса. Засаленные накладки, плохая пружина корзины, износ и задир шлицов первичного вала, деформация маховика, малый ход штока рабочего цилиндра, некачественный ведомый диск, плокой подшипник в коленвалу.
Из личной практики. Никогда не смазываю шлицы. Масло грязнится и диск начинает липнуть.

вот верное слово! липнуть ))) долго думал как объяснить, но наверное самое верное оно. Ощущения что реально липнет иногда.

Без разборки всё равно не получится.
Был ещё такой случай лет 5 назад. УАЗ 469. Древний. Такая-же примерно хрень + ко всему постоянно летел бендекс стартера. Друг замучался в доску. После 20-го снятия стартёра и венца маховика решили проверить кожух. Непараллельность плоскости двигателя и коробки-3 мм . Коробка стояла боком . Заменили. Всё стало ОК. И сцепа заработала как надо. О как бывает. Слава Советскому автопрому

Не включается на работающем двигателе задняя передача, на заглушенном включается, сцепление перебрали (цилиндры, диск, корзину). Что может быть. Попогите кто может.

А с КПП что-нибудь делали?? Задняя и пятая включаются одной вилкой, только на зад. в механизме переключения блокиратор есть.
Вообще странная(для меня) неисправность. Подробности ещё есть .

С КПП ничего не делали, только с сцеплением, (начали ремонт с того что перестала включаться задняя скорость см. выше, диск сцепления стерся, заменили-непомогло, заменили главный цилиндр- непомогло, начали регулировку лапок корзины (потом пришлось снимать и выставлять все на маховике - сделали, непомогло)

Сегодня сняли корпус рычага, нашли еще одну поломку (в одной из направляющих лопнула пружина и она не работала-заменили, непомогло)
Попробовал включать скорости отверткой непосредственно штоком включения задней и 5-й, пятая включается, задняя нет.
Померяли движение штока рабочего цилиндра, оказалось 15 мм (помоему 14мм-это минимум), попробовали отрегулировать педаль сцепления (увеличить движение штока (выкрутил на 5 оборотов) ) Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.

Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.

Ну прям интересно на заглушеной вкючаеца а назаведенной нет. Если остальные нормально вкючаются то сцепленье тут непричем и ненадо его мучать! помоему проблемма в коробке больше всего похоже на синхронезатор. а вздух в рабочем нестого нессего попадает когда на самоподводящийся целиндр на вилку возвратную пружину постаринке ставят,её там недожно быть.

Произошло вообще непонятное:
Все скорости включая заднюю заработали с 3 или 4 качка, начали прокачивать сцепление прокачать несмогли, течи нигде нет а сцепление работает с 3 качка (воздух как по волшебству берется ниоткуда). Вышли из положения опять регулировкой муфты (почему, незнаю делал не я, понять тоже немогу, у меня руки уже опустились). Задняя пару раз с трудом включилась и потом опять замерла.

Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.

На мой взгляд, дело в гидравлике: возможно главный бракованный попался, воздух ведь не откуда не берётся. Раз передачи начали с 3-4 качка включаться, то КПП можно пока не трогать, надо разобраться со сцеплением: оно должно нормально прокачиваться. И заново отрегулировать корзину, вывести все лапки по книге, законтрить их и больше НЕ ТРОГАТЬ . (см. вложение).
Псле сборки проверить работу сцепления можно так: на заглушенном двигателе нажать на педаль и снизу проверить, насколько нажимная плита корзины отпускает ведомый диск(удобно отвёрткой пошевелить диск-он должен быть свободен). Если при нормально настроенной корзине диск зажимает - то неисправен гидропривод, проще купить нормальнуе главный и рабочий и всё прокачать(и про пружину в совете Вани не забудь, а то некоторые пытаются её поставить, т.к. в вилке дырочка есть:crazy: ).
Пока советы такие.:yes4:

Спасибо Всем за советы,
Похоже прав Ваня, дело в синхронизаторах.
Сегодня сново сняли корпус рычага и экспериментальным способом нашли положение штоков переключения передач при котором задняя все таки включается, если чуть чуть придвинуть шток 3-4 (во время переключения) к 4-й скорости. Возможно где-то люфты образовались или еще что-то.
Кстати о пружине, она действительно стоит, и меня уверяют в обратном (всмысле что она там должна быть) аш до хрепоты.

Сейчас ремонт временно прекратили (запустили Газель как есть),
Похоже придется делать вскрытие коробки (а так не хотелось).

Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.

по поводу пружины, рабочий целиндр если в него заглянуть в конце расшеряется(в виде конуса) и если пружина доводит манжету до конуса она стоновится негерметичной и система заваздушевается. И потом, какое оно самоподводящеся если пружина недаёт выполнять эту функцию а наоборот ухудшает в виде ненужных зазоров. выкень пружину прокачай и будет все нормально! я неудевлюсь если даже задняя скорость появится! и неслушай всякие баики про то что выжимной гоняет тд и тп по технологии это всё нормально. Удачи! напиши (если можно) о дальнейших результатах.

Ваня прав, добавить нечего.
Совет, как включить заднюю, в случае больших люфтов: держишь машину на тормозе, выжимаешь сцепление и включаешь первую скорость. Потом плавно отпускай педаль сцепления, ВНИМАНИЕ, вторая нога НА ТОРМОЗЕ, машина тронуться не сможет, но почувствуешь как в КПП выбируться люфты и машина немного дёрнется вперёд. Далее снова сцепление до конца, выключаешь первую и сразу на заднюю, педаль сцепления НЕ ОТПУСКАТЬ(иначе на нейтрали опять коробка прокрутится и всё занового начинать). Проверено не только мной. Если это поможет, то , на мой взгляд, нет смысла разбирать коробку, надо ездить так, просто привыкнуть. Сам на старой так включал.
Такие люфты в КПП возникают обычно уже после солидного пробега, поэтому, чтобы всё сделать, надо много поменять, дорого, не вижу большого смысла, поскольку задней пользуешься реже, чем остальными передачами. Есть неудобство только при раскачке, т.е когда первая-задняя(чтобы "вылезти" , когда застрял).

Подскажите, решение проблемы - не вкл. на заведенном двигателе задняя передача. Если заглушить, подождать около минуты, то заднию можно воткнуть. И еще симптом - скорости можно переключать не выжимая педаль сцепления.

У меня немного другая проблема.
Задняя не выключается на ходу.
Поясню суть.
Включаю заднюю (всё идёт путём). И иногда (когда долго ехать на задней) даже при полностью выжатом сцеплении машина продолжает ехать, а при нажатии на педаль тормоза глохнет. Выключить же заднюю можно или при большом усилии или заглушив двигатель и повторно выжав сцепление (тогда всё пойдёт гладко).
Меняли рабочий цилиндр сцепления. Больше в неё никуда не лазили. КПП новая (прошла 15 тыс. км).
Пробег 35 тысяч.

Привет! Проблема в следующем. Задняя передача не включается с первого раза, не помогает отпускание-выжимание сцепления, а только перебор по скоростям 1-2-задняя, иногда помогает, а иного приходится стоять минут по 5. Что за болячка? чем лечится? Кем лечится (Калуга, Москва)? А самое главное - сколько это стоит )

Я Гость, скорее всего дело в синхронизаторе. Надо разбирать коробку и смотреть. Цена работ вряд ли дешевле 3000 р. без деталей.

парни такая проблема, задняя передача стала включаться с хрипами, хрустами и свистами, порой не сильными а порой очень сильными, чтобы этого избежать, стал включать заднюю после 1-й передачи, т.е. втыкаю 1-ю, затем заднюю, включается как по маслу. в чем может быть проблема?

Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.

Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.

Такое ощущение что, что-то где-то не дожимает. Где искать и что (хоть примерно) подскажите пожалуйста.
Виталий.

Если есть идеи по диагностики данной проблемы, буду очень признателен
за совет.
Виталий.

Двигатель изъят из подкапотного чрева 29-ой. Взялся за КПП. Разобрал, хотя не знал, как я могу понять и разобраться, почему так происходило. Разобрал и начал медитативно начищать части коробки, сантиметр за сантиметром вычищая от слоя смеси масла, грязи, пыли и прочего, что может быть на наших уральских улицах и лесах с помощью самого обыкновенного растворителя и самой обыкновенной ветоши и зубной щетки.Все-таки приятнее, когда берешь деталь, а она чистая, не норовит выпасть из рук.В итоге, я увидел, что на концах вилки есть зазубрины, которые мне не понравились. Натфилем они без особого труда исчезли, пусть и не до идеала. Затем, каким-то чудесным образом догадался, что с деталями всё в порядке, только проблема была в не точной сборке. Дело в том, что устанавливая корпус рычага КПП необходимо поддеть любым длинным предметом (в моём случае эту роль играла отвертка) и отодвинуть деталь (на фото) на вилке V и задней передачи вперед (не знаю точно, как я понял, она называется штоком, но если ошибаюсь, буду рад исправлению).

В противном случае, при попытке включить V или заднюю передачу, под градом мата и прочей нецензурной брани, вы будете ловить момент, когда "ограничитель" проскользнет и предоставит вам путь к желаемому исходу. А так, передачи стали идеально включаться.
При сборке допустил ошибку, когда не поставил между картерами прокладку, а просто обильно промазал герметиком. Осевого зазора в подшипниках промежуточного вала не стало (прокладка его задает) и при проворачивании стало ощутимо лишнее сопротивление класса "металл-металл". Буду исправлять.

Читайте также: