Плохо включается первая передача ниссан

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

У меня была и есть.И сделать с этим ничего нельзя,хотя попробуй.В сервисе я был,заплатил за диагностику коробки,все исправно.Так как косяк появляется время от времени,при механике все работало как часы,проверили масло в коробке и все.А так,читай форум про коробк много чего написано.Я лично смирился,это последний ниссан в моей семье,изза 50% качество 50% сервис ниссана.

Ежики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят. В мире вообще много бессмысленной жестокости.

Почти каждая мартышка уверена, что умело обращается с гранатой.

если я не ошибаюсь то надо не каробку проверять а сцепление. и проверь не уперается ли переодически педаль сцепления в коврик от чего не происходит полный выжим! такое бывает особенно если ковры не родные!

к сожалению ошибаешся,у меня с первого дня без и с двумя комплектами ковриков,сцепление не причем,скорее всего дело в синхронизаторах.Коробка-говно многие замечали уже.

Ежики способны завалить слона. Но мясо слона они не едят. В мире вообще много бессмысленной жестокости.

Почти каждая мартышка уверена, что умело обращается с гранатой.

А есть синхронизатор на первой передаче? На задней точно нет. У меня первая включается нормально, а вот с задней проблемы иногда бывают,но сцепление пару раз выжмешь и все о.к.

Во время движения - понятно, на многих машинах(тайоты, гольфы, про тазы вобще молчу) не втыкается, нужно на вторую сразу.
А так, там кулиса короткая, нужно аккуратней быть, может и за сцеплением понаблюдать.

У меня такой проблемы нет. Хотя согласен коробка говно по сравнению с други даже не дорогими авто!
сцепление гидровлическое может прокочали хреново на заводе, остался воздух.
можно попробывать газом поиграть перед вкл передачи.
А вообще надо было тэстануть машину перед тем как забрать из салона.

Последний месяц стала периодически плохо (тяжело и не с первого раза) включаться первая передача, причем именно как при старта с места так и во время движения. У кого нибудь было /есть такое? Или мне срочно пора в сервис ехать?

А точно перед этим ничего не менялось (типа стиль обуви, стиля посадки и т.п.) Может в этом проблема? Если педаль перестали нормально, до конца, выжимать?
Еще момент, какой пробег и использовалась ли машина в качестве обучающей вождению? Может действительно сцепление изношено?

Синхронизатор есть 100% (это вам не ГАЗ-51, и даже не ГАЗ-53 ) Иначе на ходу первая включалась только с двойным выжимом и перегазовкой!

Дата покупки - 08 декабря 2007 года
Дата производства - октябрь 2007 года
Если кому что надо узнать - посчитает сам, задолбался я с этими линеечками :)
г.н. к710сс/34

Всем здравствуйте!
Спасибо за ответы.
Попробую внести ясность:
1. Сцепление выжимаю полностью.
2. Коврики резиновые родные
3. Пробег 3,5 тыс. - врядли изношена коробка
4.Стиль посадки не меняла ни разу как села
5. Обувь меняю, есстественно, я же не могу зимой и летом в обдной паре ездить :-) Стараюсьездить только в обуви без каблуков и с мягкой подошвой.
6. ЗАДНЯЯ тоже периодически невтыкается!
Есть ли смысл платить деньги в сервисе? Машине 3 месяца.

по п.5 имелосьв виду, если меняли обувь, не могло ли получиться так, что из-за смены стиля обуви вы стали хуже выжимать сцепление?
Советую обратиться в сервис, только вот деньги платить за что? Машина на гарантии? Похоже, что проблема со сцеплением, и если вы его не сожгли - гарантия должна быть обеспечена.

3. Пробег 3,5 тыс. - врядли изношена коробка
Есть ли смысл платить деньги в сервисе? Машине 3 месяца.

смысла нет. проблема описана в мануале. плохо втыкается, в основном, на холодную. разработается - нормально будут втыкаться все передачи, причем первая нормально втыкается на ходу.
главное - силу к ручке не применять.

Доброго времени суток. проверяйте масло в коробке, возможно, его необходимо будет заменить вместе с фильтром. также имеет смысл проверить шестеренки и синхронихаторы.

to zema20009: Доброго времени суток. Я бы проверил всё-таки и сцепление. Как-то недовыжимом за версту попахивает по Вашим симптомам.

to gogen: Верно, может и оно, надо все смотреть.

to zema20009: Проверяйте включение передачи на заглушенном двигателе. Если включается так же туго, то проверяйте кулису привода включения КПП. Если же все четко, то проверяйте сцепление. Может быть просто недовыключение.

Уровень масла в КПП проверить не помешает. Фильтр не ищите - его там нет.

Messir: Проверяйте включение передачи на заглушенном двигателе. Если включается так же туго, то проверяйте кулису привода включения КПП. Если же все четко, то проверяйте сцепление. Может быть просто недовыключение. Уровень масла в КПП проверить не помешает.

Новехонький Икс, с 0 и до 850 км, т.е. до сих пор - те же симптомы: при заглушенном движке палка мягкая, при включенном - жесткая и "грязная". ОД заявил, что "это проблема всех новых иксов и, кстати, у них не регулируется сцепление". При этом показал интересный финт: выжать сцепление и подождать секунд 5-7. После этого первая передача включается гораздо мягше, чище. Чессно гря, не знаю, что и думать.

. в догонку: под "грязным" переключением я имел в виду некое мелкое дискретное сопротивление ходу рычага переключения передач. Как было у меня на двух предыдущих авто, первый этап - "срыв" палки с места, причем мягкий, и второй - собственно, включение передачи, тоже мягкое. А тут на пути от точки к точке еще 1-2, а то и три небольших толчка, словно цепляет за что-то.

to X-Sempai: Если при выжатом несколько секунд сцеплении передача включается легко, то это очень похоже на то, что сцепление ведет.

Для нового авто, с нерегулируюшимся сцеплением выход - только претензия к официальному диллеру.

to Messir: Все ясно. ОД, кстати, предложил записаться на диагностику. Так и сделаю!

to X-Sempai: Правильно сделаете! Отпишитесь по результатам!

to Messir: Обязательно! )

Я еще пока на работе - в другой области, но сегодня еще раз попытал ума. Вот, зараза, и правда, на спящем движке передачи переключаются просто-таки нежно. Не то шобы прямо от пальчику, но таки от мизинчику. Словно девочка, чьей юной грудки ты нечаянно коснулся. ))) А на заведенном, особенно в движении - ваще первая затыкается, хотя и скорость подобающая, 10-15 км/ч. Вощем, буду терзать ОД.

X-Sempai Доброе время суток ВАМ. обращался к ОД со всеми перечисленными выше симптомами: сначала 1) прокачали воздух 2) заменили рабочий цилиндр сцепления 2)смазали кулисы 3) смазали тросы после каждого пункта проезжал около 1000-2000 км, сейчас пробег 10 000 км, проблема осталась. ОД предложил больше не обращаться. Передачи включаются так-же, как грамотно описал X-Sempai от 2 марта.уже надоело ездить вокруг СТО.

to zema20009: Я думаю, в Вашем случае это воздух. Где-то, а чаще в соединениях, идет подсос воздуха. Прокачка на какое-то время проблему снимает, а после система снова завоздушивается.

Внимательно остмотрите все трубки, шланки и соединения на предмет запотевания.

to zema20009: Спасибо за отзыв! Но проблема, по ходу, решилась сама собой. Во-первых, в мануале прямо прописана вероятность проблем с включением первой и задней передач. Производитель предлагает отпустить сцепление, выждать несколько секунд и < самое прикольное >"повторить попытку" ))). В реальности, очевидно, выстраивается некая связь между электроникой , механикой < ее там очень много :) >и динамикой процесса < мы же мужики - хотим все и сразу :) >.

Короче: чтобы включить первую скорость, нужно полностью (нередко многие балуются недовыжимом) выжать сцепление, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО выждать 2-4 секунды и уж потом орудовать рычагом!

Первые два раза придется поучиться-попривыкнуть, но потом становицца оченно комфортно )). Изначально, полагаю, причина в конструкции сцепления, возможно, привода выжимного подшипника - да уже и неважно. Важно, что это не поломка, и не мотайте себе нервы и не тратьте время на СТО. Всем удачи.

Похожие публикации

Столкнулся с такой проблемой, что в холод ставить на ручник не хочется, ставлю на первую, и заметил интересную особенность, машина скатывается, причем не плавно, а рывками, с периодичностью секунд в 15, причем не важно в каком направлении катится, может и назад катится на первой. Ну и склон конечно не большой, максимум градусов 25-30. Все перерыл на эту тему, все что нашел, пишут что нет компрессии. При этом машина едет адекватно. Какие есть варианты?

Не по теме но не нашел где спросить.
Вопрос такой кто знает какого диаметра отверстия под пистоны крепление пластиковой защиты картера?
Там стоят пистоны под рукой нет их а вот какой диаметр отверстий куда крепятся пистоны?
Спасибо
Хочу поставить туда такие потайные гайки и сверху прикрутить металлическую защиту картера поверх пластикого пыльника.

Появился непонятный глухой стук при начале движения , либо на не большой скорости. При чем возникает на абсолютно ровной поверхности. Стук похож как будто теннисный мячик катается в пустом ведре. Идет откуда то снизу, в районе кпп. Пробег 2500, 1.2 cvt . Что может быть, куда копать?

добрый день, подскажите в чем проблема , за 5 тыс. км два раза поменял радиатор охлаждения коробки cvt, ее раздувает как грелку в чём может быть проблема

Вчера был в сервисе Юнион моторс на Широкой,шум внизу справа.После дигностики сказали что менять раздатку.Что посоветуете,б.у стоит от 35т.рублей.

Варианты причины неприятности: от раскрутившихся болтов, до разрыва кронштейна.
Весело неправда ли? Давайте разбираться, что к чему.

Предыстория: начал замечать что передачи как-то нечетко включаются, через непродолжительное время начало проблематично подтыкать первую передачу. Начинаем гуглить проблему и читать мануал по кашкаю. По БЖ на драйве понимаю что пора залазить в недра подкапотного пространства.

И так перед нами кронштейн тросиков переключения передач и два болта фиксирующих его. Отмеченный стрелкой болт со временем решает, что пора сваливать и начинает откручиваться. Если упустить момент, то кронштейном разобьёт резьбу и вы прилипнете минимум на 1200-1500 (цена на оригинальный болт). Если же вы проигнорируете и этот момент, то второй болт решит, что ему тоже пора на выход, его резьба тоже пойдет по известному пути, но это не самый худший вариант.

В БЖ у некого господина я прочитал, как он "забивал" передачи двумя руками и удивительно, но разорвал кронштейн на две части, кто-то раскачкой выпрыгивал из сугробов и так же рвал кронштейн, у кого-то внезапно стали ватными передачи и при дефектовке выяснили что появилась трещина на кронштейне. Два болта и кронштейн это уже в районе 4500-5000 рублей на замену запчастей, но это не самые худшие последствия. При разрыве кронштейна вы теряете часть передач и вам повезёт если вы будете в городе, а не трассе или где-то в лесу.

Что до меня, то я поймал всё на ранней стадии. И мне всего то понадобился фиксатор резьбы и трещотка с головкой на 10. Я его выкрутил рукой, обезжирил, залил по всей длине фиксатором резьбы и закрутил обратно. На всякий случай подтянул второй болт и осмотрел сам кронштейн.

Как итог: проверьте болты и сам кронштейн, иначе можете получить неприятный сюрприз от машины.

Читайте также: