Плохая тяга на низах тойота

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Только купил машинку, вроде все ничего, но мне кажется на низах туповато, кик даун жиманешь, вроде едет. Но на малом ходу, чувство, что машинку кто-то за сполярок придерживает. У кого какие соображения по этому поводу, что может быть?
Я думаю свечи и топливный фильтр поменять первым делом.
А может катализатор забит, машина 2002 года? Как это можно проверить?

Прежде, чем покупать дауна, нужно было диагностику делать нормальную, а не тянет на низах только из за колец, по катайтесь на ней и посмотрите как с расходом масла, если его нет, то лечиться.

масло не ест, и расход бензина нормальный. Кольца в порядке и маслосъемные тоже, так бы дым белый валил из трубы.

Сильно заблуждаетесь, что должен валить дым, когда валит тогда не только на низах, но на верхах не едет.

Прежде, чем покупать дауна, нужно было диагностику делать нормальную, а не тянет на низах только из за колец, по катайтесь на ней и посмотрите как с расходом масла, если его нет, то лечиться.

Док я извиняюсь конечно но это бред.
при чём тут кольца и тяга? Это же не дизель.. Кольца убитые - будет масло жрать. Нет на тяге это тоже скажется, но эти пол процента никто не заметит..

Вобще сказали правильно 1.8 на низах никогда и не тащил, нечем ему тащить пока не раскрутится..
А так для начала:
замена свечей
всех фильтров
масла 5-30, 5-40
ультразвук форсунок
а потом уже думать тянет или не тянет..

Сильно заблуждаетесь, что должен валить дым, когда валит тогда не только на низах, но на верхах не едет.

не правда! у меня была альмера, так она жрала масло как бензин и валил синий дым, тык вот перла очень даже бодро!

Услуги автосалона, оформление ОСАГО, КАСКО, договор купли\продажи авто. , вопросы,связанные с Гибдд (МРЭО )

Почему кольца, один из многих вариантов. На малых оборотах происходит прорыв картерных газов в картер двигателя, но с увеличение оборотов этот прорыв компенсируют сами обороты, а точнее число оборотов. По этому часто бывает, что машина при резком разгоне до 300об. тупит, потом как бешенная едет, по поводу альмеры да ехала за счет эффекта масленного клина и такое часто бывает, а бывает и не едет, когда кольца совсем дохлые.

Док я извиняюсь конечно но это бред.
при чём тут кольца и тяга? Это же не дизель.. Кольца убитые - будет масло жрать. Нет на тяге это тоже скажется, но эти пол процента никто не заметит..

Ты хочешь сказать, если кольца убитые машина масло жрёт?))) У меня машинка прилично масло жрет) но я постаянно газ в пол езжу)
примерно 1литр на 500 км

Конечно, если кольца убитые, то масло будет брать обязательно, только в разных количествах. А бывают и такие случаи. Не давно смотрел машинку мотор рядная шестерка, у мотора бешенный расход масла, но показание цилиндров и колец в норме. И колпачки новые. Так вот причина крылась в другом, моторт был на столько сильно за шлакован, что шлаком "покрылись" масло съемные кольца и при работе они не снимали масло со стенок, а второе компрессионное кольцо кидало масло в цилиндры, вот один пример и таких можно привести не один. В каждом случаи индивидуально, но многие только говорят о крайностях поршневой, я крайности, когда совсем хана не подразумеваю.

Toyota Corolla 2002 , 1NZ-FE, пропала тяга, плохо набирает обороты с низов !

Всем привет . В апреле 2013-го года писал я о похожей проблеме, о том что Королла тупила с низов от 500 до 3000 оборотов, газ в пол, а она еле, еле набирает обороты, что на ходу что с месте, после 3000 набирала как положено .Тогда много было сделано процедур моему движку, (замена топливного фильтра,замена свечей, чистка форсунок, чистка МAF, чистка ДЗ и.т.д , ничего не помогало ! Тогда же ещё и присутсвовали бряки в двигателе, это гремела цепь, решено было поменять её, тогда было куплено: цепь, натяжитель цепи, планка натяжителя, направляющая цепи (всё оригинал) ! Разобрали двигатель: цепь была сильно растянута, болталась , на планке натяжителя и на направляющей цепи была сильная выработка, с самого натяжителя давило масло, следовательно из-за этого всего сбивалось зажигание и тупость в разгоне как выяснилось ) . Перебрали ГРМ о чудо, проблемы как и не бывало с 500-до 3000 оборотов тянет как положено, появилась приёмистость с низов , никаких затупов, всё отлично, в общем довольный как слон езжу,а точнее ездил.

Недавно заметил, что те же симптомы снова вернулись, на холодную вроде бы всё нормально, как только движок набирает рабочую температуру, газ в пол и опять начинаются знакомые провалы в оборотах от 500 до 3000, очень вялый разгон как- будто за зад тянут, после 3000 словно как с цепи срывается , на холостых провалы не замечаются !

Было поменяно, сделано :

Свечи , возд. фильтр, топливный фильтр, давление в рампе в норме, компрессия в норме , форсунки чистил, ДЗ чистил, фильтр(сетка) VVT-I чистый, клапан VVT-I снимал работает, MAF и датчик распредвала ставил с другой машины никаких изменений вообще ,в коробке масло поменяно, кстати на свечах белый налёт, вроде как значит смесь бедная, чек не горит, катализатор не выбивал , с забитым катом вроде как наоборот на больших оборотах тупит по моему , делал диагностику в двух сервисах , мастера говорят никаких косяков нет все работает нормально, фиг знает чего делать-то подскажите парни.

Из моих догадок в общем :

Может датчик какой при нагреве двигателя, начинает мозги парить .

Могла ли перескочить допустим цепь ГРМ на зуб и сместиться зажигание на позднее .

Может лямбда чего не так работает, вроде похожие симптомы бывают при умирающей лямбде , будут ли какие изменения если я её выкручу.

Помогите советом, может была у кого похожая проблема ребята .

Всем привет)
Тема в следуещем: двиг 1G-FE не БИМС, не едит до 2.2 тыс. об, особенно с 1.4 до 2.0 тыс.
Ездил 2 дня на отцовском Самурае, с аналогичным мотором, у него он просто рвет на низах, по сравнению с моим.
На средних и высоких оборотах, все отлично.
Какие есть недочеты по машине:
1. Автомат просится на замену, пинается цуко) с 1 на 2.
2. Давненько не промывал топливную, но врят ли из-за этого, т.к динамика и расход в норме
3. Катализатор, вот к нему у меня больше всего подозрений.
Мастеровые разводят руками, ошибок нет, все датчики работают(сканером смотрели)
Была год назад похожая тема, но там ВВТИ-ые моторы. Ответа не нашел.
У кого какие мысли?

Каталику привет. У меня 1jz, но картина та же была. С места едешь нормально, а по горду тысячи 2 держать было напряжно. Машина начинала подрывать, когда газ в пол по сути, а чтоб чуть нажать и ускориться - можно не надеяться н такое.

Каталику привет. У меня 1jz, но картина та же была. С места едешь нормально, а по горду тысячи 2 держать было напряжно. Машина начинала подрывать, когда газ в пол по сути, а чтоб чуть нажать и ускориться - можно не надеяться н такое.

Да вот и думаю на него, самое интересно, что мастеровые, сказали, что из-за него не может быть. Знакомые ремонтники бля, все в отпусках.

Ну не знаю. Ты когда одну ноздрю зажал, тебе как будет выдыхать? Легче?

Я просто год работал помощником начальника цеха в Мерседес-Центре. У меренов это дело вообще привычное. Поэтому когда сняли мой катализатор и увидели что он забит, никто особо не удивился. Не я, не диагносты, которым Тойота Чайзер 94 года была интересна как бесценный опыт =)
Хотя на дроме многие просто как соловьи заливались, что это бред.

Вырезали и забыли. Тяга появилась. Резина при стартах с места стала повизгивать и пробуксовывать. Поездки по городу стали комфортнее.

Многие пишут что прогарит глушак. Пока своими глазами такого не видел. На мерседесах точно. Как прогарит, обещаю создать тему на этот счет.

С каталиком не торопись. На парковке как крутится пихло? Руку к выхлопу прикладываешь - хлопочки есть/нет, насколько сильные? Чем пахнет выхлоп на прогретой машине? Суть проблемы в чём? В том, что обороты туго идёт от хх до 2500? Или обороты идут нормально, а ускорения нет?

если исключая механику и датчики замедления. на мой взгляд возможно следующее:
0. начни со считывания кодов неисправности, может чего покажет;
1. может насос дает не то давление которое должно быть, ставь родной или точный аналог;
2. загадились свечи в случае перелива, проверяй, меняй если давно не менял;
3. просто умерла лямбда (если переливало верняк возможно)
4. опять же бронипровода можно замерить

я слыхал лямбда дохнет после промывки топливной системы. где то проскакивало про это уже
у меня иногда но бывает как будто за задницу держит ктото, ну прям как упирается, движка ревет а не едет. грешу на датчики замедления или чего то с задним приводом..

Кажется у меня такая же беда. Если плавно раскручивать двиг то все нормально, если резко нажать газ - то до 2000 об/м разгоняется медленно, её колотит, бывает стреляет где-то в выхлопной. А после 2000-3000 все ок. На видео это плохо понятно, но все же - до 3:30 машина просто прогревается, можно промотать. потом две попытки раскрутить двиг плавным нажатием, и две попытки резким нажатием. При движении примерно также - если разгоняться со средним усилием, то где-то до 2500-3000 об/м тяги никакой нет, ревет. Если дать в пол - переключается на пониженную и тянет при >3000об/м будь здоров.

Поменял свечи, крышку распределителя (у меня уголек центральный стерся совсем), проверял катушку - сопротивление обмоток в норме, сопротивление вв проводов около 10кОм. заводил ночью - никаких свечений не видно.

подскажите стоит ли попробовать отключить датчик кислорода и посмотреть что будет? кстати:

в центре выпускного коллектора - это же и есть этот датчик кислорода? с четырмя проводами который. а то в теме с картинками расположения датчиков в этом месте вообще три разных датчика нарисованы.

то как я проверил провода, достаточно ли этого? или лучший способ проверить - поставить другие провода?

стоит ли дальше лезть в распределитель, может ли там что-то еще сломаться, или заменой крышки можно ограничиться?

дроссельную заслонку снимал - если небольшой налет черный, но вроде ничего криминального, промыл карбклинером.

кстати если кто-то знает как ведет себя двигатель при различных соотношениях бензина и воздуха, или где-то есть доходчивое описание, или видео - поделитесь пожалуйста, очень интересно.

Краун — моя вторая машина с 1JZ-GE (когда-то был Марк 2 в 90-м кузове) и, по совместительству, вторая машина с очень раздражающей и загадочной проблемой.

Проявляется она следующим образом: если плавно нажимать на газ, особенно, если едешь в горку, то в какой-то момент ускорение перестаёт расти, ты нажимаешь всё больше и больше, но ничего не происходит: ускорение не растёт, а коробка не переходит на пониженную. Потом, когда ты жмёшь уже почти в пол, пониженная всё-таки включается, и машина резко начинает разгоняться, что неудобно, неприятно, и вообще так не должно быть. Если в пол не давить, то тянуть движок начинает где-то с 3.5-4 тысяч оборотов, а на более низких ведёт себя, как ВАЗовский восьмиклоп =D При этом иногда бывает, что всё работает более-менее нормально. А параллельно с этой есть ещё проблема — тормоза то работают нормально, то приходится давить на педаль с силой. Причём, когда тормоза работают как надо — едет лучше.

Когда у меня был Марк 2 с таким же мотором, я поменял много чего: свечи, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор давления топлива, топливные фильтры тонкой и грубой очистки, топливный насос, лямбда-зонд, датчик давления во впуске, вакуумный клапан перед усилителем тормозов, и даже усилитель тормозов. Ничего не помогало, на форумах было много разных советов, в основном сводившихся к топливу и зажиганию, с которыми у меня, вроде бы, было всё норм (при газе в полу же едет!), и не учитывавших связи провала с тяжелеющей педалью тормоза. Пробовал пшикать эфиром везде, куда только смог долезть, чтобы понять, где подсасывает воздух, ничего не выяснил. Диагностику сделать было невозможно, так как старый разъём и протокол. Так и продолжал менять всё подряд, что было под подозрением ) И вот, когда бюджет устранения неисправности уже вплотную подбирался к двадцатке, мне посчастливилось ремонтироваться на СТО, где работал мастер, ездивший на 90-м Чейзере, который любезно предоставил на тест свой MAP-сенсор. Всё дело оказалось именно в нём. Я уже менял этот датчик, когда понял, что проблема с провалом в тяге и тормозами появляется одновременно, но менял на б/у, и, очевидно, он был такой же мёртвый, как и мой ( Обидно, конечно, было потратить столько денег, времени и нервов из-за неисправности, для устранения которой в итоге был куплен второй б/у датчик за 1000, но, тем не менее, я получил бесценный опыт, который мне сейчас очень пригодился ))

Так как симптомы на Крауне были один в один, то я уже знал, что проблема именно в герметичности впуска и/или адекватности показаний датчика давления, поэтому для начала купил б/у датчик за 1000.

Номер 89420-30070. Кстати, есть какие-то китайские заменители на Али, новые стоят около 1-1.5к. Подумывал провести эксперимент, если не удастся найти живой б/у датчик, сейчас уже необходимость отпала )

Проблема с тормозами после этого практически исчезла, педаль стала всё время лёгкая, но провал остался. Значит, либо датчик был нерабочий, либо нужно было дальше искать, где подсасывает воздух. Взгляд мой упал на вот этот шедевр колхозного инжиниринга.

Это клапан вентиляции картерных газов. Обычно он бывает в виде одной детали, у меня же — в виде двух, скреплённых модным оранжевым герметиком, который, правда, их вместе особо не держал. Сзади от самого клапана (он справа) куски уплотнительного резинового кольца

Видя такие гениальные решения в местах, в которых их, вроде, быть не должно, я не перестаю поражаться, каким же, всё-таки, чудом мой Краун дожил до наших дней хотя бы в таком состоянии. Ну вот если у тебя нет тысячи на этот клапан и ты там колхозишь герметик, зачем тебе вообще такая машина? Может, лучше копейка какая-нибудь (не БМВ)?

Плохо, наверное, видно, но на штуцере следы герметика, летевшего из клапана через трубку прямо во впуск

В общем, клапан я вытащил довольно легко, а вот потом пришла очередь уплотнителя, а он начал крошиться, и никак не хотел вылезать. Я уже думал, что это всё сейчас упадёт на распредвал, и мне придётся всё разбирать и отчищать от остатков резинки, но оказалось, что там ровная площадка, наверное, это встроенный в крышку маслоотделитель.

Читайте также: