Плохая искра уаз буханка причина
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 19.09.2024
Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.
Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.
Куда дальше копать, как его завести?
Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.
Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.
Снял свечу - нет искры.
Куда дальше копать, как его завести?
Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.
Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
Ничего не переделывал. Только бензобак поменял. До этого всё работало без проблем.
Снимите поочередно разъёмы с датчика скорости и датчика положения дроссельной заслонки
Датчик скорости - это привод спидометра?
Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.
Датчик скорости - это привод спидометра?
Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.
аборт по телефону. в итоге выяснится чьто за месяц простоя кто то микас поменял. с
Датчик скорости - это привод спидометра?
Нет искры это или все таки обрыв или неисправность ДПКВ или мозги крякнули. При сварке АКБ отключали? Попробуйте другие заведомо рабочие мозги подоткнуть.
Искру нашёл! Был плохой контакт в слаботочной сети одной из катушек: попробовал вторую - искра появилась, почистил контакты на первой - и на ней искра появилась.
Наверное, дело в топливе. Завтра буду выкидывать трайник перекачки топлива и откручивать приходящий на рампу бензопровод, смотреть напор струи на рампу.
Лампочка чека моргает? Можно по ней ошибки считать если комп не сможете подключить.
053 ошибку выдаёт. Проверил провода до ДПКВ (1-48, 2-49) на обрыв, на замыкание, на контакт с экраном, напряжение на колодке ДПКВ, сопротивление ДПКВ - всё в норме.
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал.
053 ошибку выдаёт. Проверил провода до ДПКВ (1-48, 2-49) на обрыв, на замыкание, на контакт с экраном, напряжение на колодке ДПКВ, сопротивление ДПКВ - всё в норме.
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал.
Диагностики целая куча. Но вы-же бензобак меняли а не слона покупали. С него и надо начинать. Бензин есть? Свечи мокрые? А может наоборот, пока с искрой возились, все горшки залили.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков. Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали?
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?
дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.
А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.
Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?
есть на торце рампы.
А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.
не корректно. ежели какая опилка прилипнет и магнитный поток замкнет, заблудитесь.
Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал :(
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика.
есть на торце рампы.
Она ж, рампа, как палка. Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?
Она ж, рампа, как палка. Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?
Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал :(
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика.
Ну я бы снял разьемы еще у разных датчиков и посмотрел что будет с ошибками.
И вообщем то датчик стоит вроде не так много, может попробовать его просто заменить.
А диагностика в микасе хитрая. Когда у меня сдох датчик расхода воздуха, то тоже лезло куча всяких ошибок.
Сварка, браток, сварка. Иногда она на мозги отрицательно влияет.
Согласен.
Было подобное - чудо сервисманы подваривали выхлопную, на подъёмник подняли, а АКБ не скинули. В итоге: мозги спалили. Тоже и чек моргал, и бензонасос работал, и искра была, но не заводилось.
Надобно другие мозги подкинуть и посмотреть.
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.
на евро2 не стоит клапан Шредера на рампе. Зато стоит регулятор давления топлива . У меня после одной заправки он перестал держать нужное давление. Начинал стравливать в обратку при 2,2 бара. Форсунки тоже не новые и менее 2 бар уже не работают. Вот и мотор только на холостом ходу может работать. . Если меняли бак и прошло полтора месяца , то надо давление топлива проконтролировать.
Форсунка по сути это электро клапан. Он работает при любом давлении при условии, что подача питания на него будет приходить во время. Даже при очень низком давлении в рампе двигатель должен хотя бы схватываться. У ТС судя по всему вообще тишина.
Так они ( форсунки ) меньше 1,8 бар уже не работают .
С чего-бы им не работать. В стакане с промывающей жижей работают. Именно так и промывал.
Выкинул вчера трайник обратки (заменил на прямую трубку).
Проверил ещё раз ДПКВ - работает.
Пробовал заводить, поочерёдно снимая фишки со всех датчиков.
Не схватывает ни при каком условии. Даже не чихает и не кашляет: ровно крутит стартером без попыток завестись.
Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.
Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.
Выкинул вчера трайник обратки (заменил на прямую трубку).
Проверил ещё раз ДПКВ - работает.
Пробовал заводить, поочерёдно снимая фишки со всех датчиков.
Не схватывает ни при каком условии. Даже не чихает и не кашляет: ровно крутит стартером без попыток завестись.
Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.
Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.
Так что-бы пожужжать насосом хватит и первых пяти секунд. Это еще не говорит о наличии бензина. Поэтому рецепт выше. При замене бензобака всяка кака могла тот-же фильтр забить напроч.
Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?
Ты гениальнейший человек!
После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу: они смогли перепутать подачу с обраткой в шлангах. А я уже модуль бензонасоса поставил по их чертежам, а не как было. Пойду переверну.
. После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу.
Вот с этого и надо было начинать, раз бензосистему трогали. А то в шаманство с ЭБУ и датчиками, сварка так-же вдруг виновата.
Это как в ЖЕК звонят по поводу отсутствия света, вместо того, что-бы лампочку проверить.
Всё прекрасно заработало!
Чтобы не откручивать дофига болтов бензонасоса, разрезал одну трубку и соединил на соединителях шлангов. Три раза включил-выключил зажигание и сразу завёл.
Всем спасибо за участи и помощь.
Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.
Вот такие вот бывают УАЗы.
.
Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.
Вот такие вот бывают УАЗы.
Так это во всех УАЗах наверно так. Скорее ошибка в каталоге.
Вот у меня:
Стрелка на корпусе и показывает, где подача. Обратка, естественно с другой стороны.
Это уже второй, переделанный топливный модуль. На штатном то-же самое.
Думаю, при установке сделали так, как напрашивается жгут проводов. Развернуть-бы модуль.
Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.
Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания
проверка первичной обмотки катушки зажигания
датчик Холла, проверка
В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий
- Неисправен механический прерыватель в трамблере.
Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.
контакты прерывателя
Примечания и дополнения
Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ
Слабая искра с трамблёра, а на катушке убойная. Зажигание бесконтактное.
- Выхлоп в карбюратор на УАЗ – 3 ответа
- Настройка двухконтурного зажигания на УАЗ 3161 – 3 ответа
В идеале на трамблере искры вовсе не должно было-бы быть, иначе контакты быстро сгорят. Но вы пишете зажигание бесконтактное, тогда вообще не понятно откуда у вас там искра берется. Суть вопроса не ясна, описывайте проблему подробнее.
Очень большое расстояние между бегунком и цилиндровыми контактами крышки трамблёра. Бегунок надо поднимать на оси. Но вот на сколько — не помню, давно не делал. Берите штангель и замеряйте.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.
Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.
В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.
А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.
Почему нет искры на свечах зажигания?
Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:
- Аккумуляторная батарея;
- Высоковольтные провода;
- Катушка зажигания;
- Распределитель зажигания;
- Неисправности в цепи низкого напряжения.
Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.
Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.
Проверка аккумуляторной батареи
- Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
- В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.
О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.
Проверка высоковольтных проводов
Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.
Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к "массе" (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.
Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.
Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии "искры" в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к "массе" автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.
Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).
Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.
Проверка катушки зажигания
Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.
Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.
- Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
- Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.
При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.
Проверка прерывателя-распределителя зажигания
При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.
- Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
- При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.
Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.
Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:
- Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
- После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).
Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.
Проверка цепи низкого напряжения
Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.
После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.
Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.
Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:
- Сильное окисление контактов прерывателя;
- Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
- Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.
Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.
Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109
Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.
Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.
Куда дальше копать, как его завести?
Други, подскажите.
Поменял основной бак, левый бак выкинул, шланги левого соединил между собой, шланг на адсорбер с левого бака заглушил болтом.
После УАЗ месяца полтора стоял под сварку и покраску.
До этого двигатель заводился идеально.
Сейчас бензонасос гудит, стартер крутит, не схватывает вообще.
Прозвонил провода от датчика коленвала до мозгов, прозвонил обмотку - всё работает. Подношу металл к ДКВ - при включенном зажигании - включается бензонасос - то есть ДКВ исправен.
Снял свечу - нет искры.
Куда дальше копать, как его завести?
Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.
Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
Такими методами инжекторные моторы не диагностируют, это не карбюратор . Без компъютера там делать нечего. не надо ничего не куда подносить или вслепую прозванивать. Там не тупая искра как в карбюраторных положил на двигатель и смотришь есть или нет топливо течет или нет, ЭБу может её отключать отдельно в каждом цилиндре так же как и подачу топлива в отдельно взятой форсунке, Эбу может понимать что какой либо датчик не исправен и просто не разрешит запуск ДВС. Нужно видеть в диагностической программе параметры работы всех датчиков и никак иначе. Все описанные манипуляции тобой это зря потраченное время все равно что тыкать пальцем в небо. Пока машина простоит в ремонте продолжительное время например как назло какие то датчики выходят из строя это необъяснимо. Бензонасос может качать и жужать но давление слабое , К сожалению любая деталь сегодня работает а завтра нет даже если машина стоит.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Нет. Даже замка зажигания нет, всё напрямую: тумблер на зажигание, кнопка на стартер.
на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
на мозги два плюса идет. надо проверить оба может клосяк при переделке родного.
Ничего не переделывал. Только бензобак поменял. До этого всё работало без проблем.
Снимите поочередно разъёмы с датчика скорости и датчика положения дроссельной заслонки
Датчик скорости - это привод спидометра?
Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.
Датчик скорости - это привод спидометра?
Двигатель даже не чихает - искры нет совсем.
аборт по телефону. в итоге выяснится чьто за месяц простоя кто то микас поменял. с
Датчик скорости - это привод спидометра?
Нет искры это или все таки обрыв или неисправность ДПКВ или мозги крякнули. При сварке АКБ отключали? Попробуйте другие заведомо рабочие мозги подоткнуть.
Искру нашёл! Был плохой контакт в слаботочной сети одной из катушек: попробовал вторую - искра появилась, почистил контакты на первой - и на ней искра появилась.
Наверное, дело в топливе. Завтра буду выкидывать трайник перекачки топлива и откручивать приходящий на рампу бензопровод, смотреть напор струи на рампу.
Лампочка чека моргает? Можно по ней ошибки считать если комп не сможете подключить.
053 ошибку выдаёт. Проверил провода до ДПКВ (1-48, 2-49) на обрыв, на замыкание, на контакт с экраном, напряжение на колодке ДПКВ, сопротивление ДПКВ - всё в норме.
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал.
053 ошибку выдаёт. Проверил провода до ДПКВ (1-48, 2-49) на обрыв, на замыкание, на контакт с экраном, напряжение на колодке ДПКВ, сопротивление ДПКВ - всё в норме.
Он такую ошибку выдавал всегда в том случае, если двигатель не завёлся. А если заглушен нештатно (к примеру, заглох в колее) - то ещё и ошибку ДПРВ выдавал.
Диагностики целая куча. Но вы-же бензобак меняли а не слона покупали. С него и надо начинать. Бензин есть? Свечи мокрые? А может наоборот, пока с искрой возились, все горшки залили.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали? В теории неисправный датчик коленвала не позволяет работать ЭБУ и ДВС даже в аварийном режиме в отличии от остальных датчиков. Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Работу ДПКВ можно проверить либо диагностической программой либо осциллографом по параметрам найденным в интернете либо заменой датчика на заведомо исправный в крайнем случае можно сопротивление тестером померить, что вы сделали?
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.
Микас 7. Нет искры при исправном ДПКВ.
Можешь надавить спичкой на золотник топливной рампы посмотреть давление топлива сильное или нет должна быть сильная мощьная струя.
Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?
дык там зазор ноль одна миллиметра. до зубов.
А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.
Ни разу не обращал на золотник внимания.
Не подскажешь, где он находится? На Е2 с пластмассовой рампой и обраткой он вообще есть?
есть на торце рампы.
А не надо железку в зазор сувать, сломаете ещё что-нибудь. :)
Просто рядом, по корпусу, нежно и быстро водите.
не корректно. ежели какая опилка прилипнет и магнитный поток замкнет, заблудитесь.
Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал :(
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика.
есть на торце рампы.
Она ж, рампа, как палка. Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?
Она ж, рампа, как палка. Где у неё торец по ходу движения автомобиля: спереди или сзади, справа или слева?
Есть бортовой компьютер. Вернее, был: я ни разу не пианист, и центральную кнопку выбора ему сломал :(
Нашёл кнопку от дверного звонка, сейчас если провод найду, припаяю.
Так вот пока он был - то показывал 053 ошибку, и то только тогда, когда стартером подкручу. Алгоритм таков:
- скидываю ошибки
- выключаю зажигание и жду 5 секунд
- включаю зажигание и жду 5 секунд
- смотрю ошибки - их нет!
- кручу стартер - не схватывает
- смотрю ошибки - показывает 053
Посему я в ДПКВ и полез, дабы отсечь вероятность неисправного датчика.
Ну я бы снял разьемы еще у разных датчиков и посмотрел что будет с ошибками.
И вообщем то датчик стоит вроде не так много, может попробовать его просто заменить.
А диагностика в микасе хитрая. Когда у меня сдох датчик расхода воздуха, то тоже лезло куча всяких ошибок.
Сварка, браток, сварка. Иногда она на мозги отрицательно влияет.
Согласен.
Было подобное - чудо сервисманы подваривали выхлопную, на подъёмник подняли, а АКБ не скинули. В итоге: мозги спалили. Тоже и чек моргал, и бензонасос работал, и искра была, но не заводилось.
Надобно другие мозги подкинуть и посмотреть.
Померил тестером сопротивление и заменил на заведомо исправный датчик.
ЛАЙФАК ВАМ НА БУДУЩЕЕ:
берёте обрезок плоского магнитного (которое магнитится) железа, например нож, и при включённом зажигании быстро пронисите мимо датчика:
если заработал бензонасос, значит и датчик, и проводка до мозгов, и мозги в части ДПКВ - в порядке.
Часто даже датчик снимать не нужно.
Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.
на евро2 не стоит клапан Шредера на рампе. Зато стоит регулятор давления топлива . У меня после одной заправки он перестал держать нужное давление. Начинал стравливать в обратку при 2,2 бара. Форсунки тоже не новые и менее 2 бар уже не работают. Вот и мотор только на холостом ходу может работать. . Если меняли бак и прошло полтора месяца , то надо давление топлива проконтролировать.
Форсунка по сути это электро клапан. Он работает при любом давлении при условии, что подача питания на него будет приходить во время. Даже при очень низком давлении в рампе двигатель должен хотя бы схватываться. У ТС судя по всему вообще тишина.
Так они ( форсунки ) меньше 1,8 бар уже не работают .
С чего-бы им не работать. В стакане с промывающей жижей работают. Именно так и промывал.
Выкинул вчера трайник обратки (заменил на прямую трубку).
Проверил ещё раз ДПКВ - работает.
Пробовал заводить, поочерёдно снимая фишки со всех датчиков.
Не схватывает ни при каком условии. Даже не чихает и не кашляет: ровно крутит стартером без попыток завестись.
Во хрень-то полная.
Бензонасос включается независимо от наличия ДПКВ. Достаточно включить зажигание. Работает 5 секунд для того, что-бы поднять давление в системе.
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.
Потом включается уже постоянно после запуска двигателя. И кстати, что-бы он этот двигатель запустился, шаманство с железками возле датчика это не рецепт. С ДПКВ в ЭБУ должно поступить несколько импульсов определенной частоты, что говорит о нормальном проворачивании коленвала стартером.
Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.
Выкинул вчера трайник обратки (заменил на прямую трубку).
Проверил ещё раз ДПКВ - работает.
Пробовал заводить, поочерёдно снимая фишки со всех датчиков.
Не схватывает ни при каком условии. Даже не чихает и не кашляет: ровно крутит стартером без попыток завестись.
Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?
Алгоритм таков: включаем зажигание и пока 5 секунд бензонасос работает, лезем с железкой к датчику. Слушаем, что бензонасос выключился (при включённом зажигании, двигатель не запускаем) - и водим железкой по корпусу ДПКВ - слышим жужжание бензонасоса.
Бензонасос включается ДО ЗАПУСКА ПРИ ПРОКРУТКЕ СТАРТЕРОМ именно сигналом от ДПКВ.
Так что-бы пожужжать насосом хватит и первых пяти секунд. Это еще не говорит о наличии бензина. Поэтому рецепт выше. При замене бензобака всяка кака могла тот-же фильтр забить напроч.
Алгоритм сложный.
А просто ПОСЛЕ ФИЛЬТРА подключить шланг и поставить ведро под бензин -это сложно сделать?
Ты гениальнейший человек!
После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу: они смогли перепутать подачу с обраткой в шлангах. А я уже модуль бензонасоса поставил по их чертежам, а не как было. Пойду переверну.
. После фильтра - нет струи.
Но всё оказалось сложнее: до фильтра тоже нет струи!
Привет Ульяновскому автозаводу.
Вот с этого и надо было начинать, раз бензосистему трогали. А то в шаманство с ЭБУ и датчиками, сварка так-же вдруг виновата.
Это как в ЖЕК звонят по поводу отсутствия света, вместо того, что-бы лампочку проверить.
Всё прекрасно заработало!
Чтобы не откручивать дофига болтов бензонасоса, разрезал одну трубку и соединил на соединителях шлангов. Три раза включил-выключил зажигание и сразу завёл.
Всем спасибо за участи и помощь.
Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.
Вот такие вот бывают УАЗы.
.
Позиция 6 в моём автомобиле (изогнутая трубка) в заводской опрессовке шла на топливный фильтр.
А позиция 5 заканчивалась не трубкой с опрессовкой, а шлангом под хомут и шла на трайник обратки.
Вот такие вот бывают УАЗы.
Так это во всех УАЗах наверно так. Скорее ошибка в каталоге.
Вот у меня:
Стрелка на корпусе и показывает, где подача. Обратка, естественно с другой стороны.
Это уже второй, переделанный топливный модуль. На штатном то-же самое.
Думаю, при установке сделали так, как напрашивается жгут проводов. Развернуть-бы модуль.
Александр, Если у вас есть нагрузочная вилка, то проверяйте вольтаж акума. Возможно он уже не выдаёт требуемую мощность. Стартер тут не при чем.
Дамир, новое поставил .замок зажигания посмотрел всё вроде нормально. Катушку менял ни чего не меняется
Есть токая хрень на козлика ,искал найти не мог .вроде всё норм ,а иногда опять искра маленькая.поставил второй коммутатор с поролельной проводкой на одной катушки как замудрит плюс на аккум и все в норме
Это известная проблема уазиков. Чаще из-за шаловливых рук хозяев. Реле стартера должно быть УАЗовское ПЯТИконтактное( не путать с обычными пятиконтактными). В момент запуска подает плюс 12 вольт на втягивающее реле стартера и одновременно на средний контакт вариатора( доп.сопротивление) для увеличения напруги на катушке. У Вас этого не происходит, отсюда и слабая искра. Возможно стоял стартер старого образца, на котором это реализовано самим втягивающим. ( к нему подходит два тонких провода) Стартер заменили а реле осталось старым. Возможно неисправно или попутаны провода на реле или вариаторе
Спасибо всем. Завтра редукторный поставлю обратно. Сейчас только переберу.не поможет с реле буду колдовать
Отсутствие искры на свечах зажигания – одна из двух базовых неисправностей, чаще всего встречающихся на автомобилях (вторая – нет подачи топлива в двигатель). Исчезновение искры или слабая искра на свечах зажигания свидетельствуют о проблемах в системе зажигания. Либо в цепи высокого напряжения, либо низкого. При этом двигатель автомобиля не запустится вовсе (как холодный, так и горячий), или будет запускаться и глохнуть (если искра есть, но слабая). Рассмотрим основные причины пропажи искры на карбюраторных двигателях автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 с контактной и бесконтакной системами зажигания.
Пропала искра, причины для бесконтактной системы зажигания
проверка первичной обмотки катушки зажигания
датчик Холла, проверка
В контактной системе зажигания список неисправностей приводящих к исчезновению искры следующий
- Неисправен механический прерыватель в трамблере.
Окислились, разрушились или пригорели его контакты. Нет зазора между контактами прерывателя.
контакты прерывателя
Примечания и дополнения
Еще статьи по системе зажигания автомобилей ВАЗ
Слабая искра с трамблёра, а на катушке убойная. Зажигание бесконтактное.
- Выхлоп в карбюратор на УАЗ – 3 ответа
- Настройка двухконтурного зажигания на УАЗ 3161 – 3 ответа
В идеале на трамблере искры вовсе не должно было-бы быть, иначе контакты быстро сгорят. Но вы пишете зажигание бесконтактное, тогда вообще не понятно откуда у вас там искра берется. Суть вопроса не ясна, описывайте проблему подробнее.
Очень большое расстояние между бегунком и цилиндровыми контактами крышки трамблёра. Бегунок надо поднимать на оси. Но вот на сколько — не помню, давно не делал. Берите штангель и замеряйте.
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или “слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.
Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.
В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.
А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.
Почему нет искры на свечах зажигания?
Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:
- Аккумуляторная батарея;
- Высоковольтные провода;
- Катушка зажигания;
- Распределитель зажигания;
- Неисправности в цепи низкого напряжения.
Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.
Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.
Проверка аккумуляторной батареи
- Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
- В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.
О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.
Проверка высоковольтных проводов
Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.
Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к "массе" (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.
Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.
Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии "искры" в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к "массе" автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.
Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).
Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.
Проверка катушки зажигания
Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.
Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.
- Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
- Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.
При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.
Проверка прерывателя-распределителя зажигания
При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.
- Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
- При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.
Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.
Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:
- Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
- После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).
Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.
Проверка цепи низкого напряжения
Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.
После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.
Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.
Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:
- Сильное окисление контактов прерывателя;
- Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
- Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.
Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.
Видео: поиск искры в системе зажигания ВАЗ 2109
Читайте также: