Писк гура мазда 3

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Вот и наша аксела завыла неподецки, ГУР воет если руль не крутить, а если крутить то ваще жестко воет :) Чо с ним делать? Жидкость на уровне.
Какой там подшипник стоит? размеры, коды и т.п. тактико-технические данные?

раньше такого звука не было, этот истерический вой явно не нормален, причем началось РЕЗКО. х.з. чо с ним делать.

знать бы заранее какой подшипник нужен, чтобы сразу купить его. Тут топик-стартер обещался отписать размеры и коды, но чот молчит.

автор топа был на форуме -Последняя активность 06.01.2011 16:27
у меня тоже воет, стоит ЭГУР. Замена жидкости не помогла.
Если будешь менять, сфотай процесс.

Всем привет! Bosss_Krasnoyarsk-26 ну что поменял нет? я все не как не соберусь но надо на ближайших выходных на СТО заезжать.)

Проблема в подшипнике, до него добраться можно только сняв полностью насос с приводом. Скорее всего стёрлись шарики или попала влага. Вечером пойду в гараж и если есть на этом форуме возможность прикреплять фото - выложу фото и объясню че да как.

Проблема в подшипнике, до него добраться можно только сняв полностью насос с приводом. Скорее всего стёрлись шарики или попала влага. Вечером пойду в гараж и если есть на этом форуме возможность прикреплять фото - выложу фото и объясню че да как.

Mazda 3 2005 г. 2,0L гул (жужжание гидроэлектроусилителя)

Как и обещал вернулся из гаража и пишу вам. Видимо до меня кто то разбирал насос, так как подшипник стоял с маркировкой "russia" 608. Попадала влага, все заржавело и ржавчина попала в подшипник нижний, жестяное кольцо которое стояло между ротором и подшипником было заботливо приклеено кем то на свое место на клей (в последствии попадания влаги и агрессивных воздействий ржавчины отвалилось и погнулось что вызывало жужжание при вращении вместе с подшипником)

Снимаем бампер, сливаем масло, снимаем фару, снимаем насос.

Непосредственно насос.

Ремкомплект насоса: 4 болта и прокладка.

Если кому надо номер только насоса для покупки.

Мозги насоса и его маркировка.

Ротор и статор отдельно. Вот эта блестящая мятая железка и жужжит вместе с подшипником. Ставить обратно я не стал. Снимать подшипник пришлось болгаркой так как съемника не оказалось такого маленького. Чтобы вытащить ротор из статора придется отпаять выводы.

Сборка в обратном порядке и проверка работоспособности без насоса.

Не стал подробно расписывать, но если что то непонятно - задавайте вопросы.
Извиняюсь за возможные ошибки и оформление.

Миниатюры

, сняли бачок омывайки, сняли верхний патрубок залива жижи

и выбрали все огромным шприцом=)

потом, надо повернуть руль в крайнее положение при заглушенном моторе, в бачок прилило немного жижи из рейки, снова откачали, затем руль до упора в другую сторону и повторили действие. потом все собрали в обратном порядке и начали заливать жижу с прокачкой системы на заведеном моторе. в итоге свист.гул электромотора прошел, тишина воцарилась, жижа выходила густоватая и грязная.

почему не поехал к официалам? ответ простой, они меняют жижу путем частичной замены, просили привезти 3 л жижи, с бампером там морочиться никто не будет. у меня на все ушел ровно литр. Спасибо за фото внутрянки SpellMasteR
UPDATE на неделе залез в капот, почистить концевик и тут осенило. Всю замену жижи можно было сделать за 20 мир, просто сняв патрубок залива. Но изначально мы лезли к обратке, но недобрались и выкачали через залив. А можно сразу снять заливнойсразу. Век живи век учись.

Mazda 3 2010, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 21

Какой должен быть гул/свист, чтоб я начал паниковать. С покупки машины был слабый писк. На 80000 я поменял масло в эгуре. Жижа была очень черная. Писк остался тот же. Так хоть малейший писк должен быть? И про ручник- его на месте дергать?)

А у тебя при выдернутом ручнике свист гул проходил?

Проходил, да, но после замены жижы разницы не слышу, потому что он полностью ушел, если надумаете менять, скажи, поделюсь как менять без снятия бампера …За 20 мин

Я не могу понять… пишут, что если дернуть ручник звук пропадает то писк идет 100% от подшипника. и у многих ручник дергаешь, проходит у кого не проходит, и так же не всем помогает замена масла, тебе вот помогла… просто дело в том что подшипник если я правильно схему изучил в масле не работает.

Я тебе так скажу, не слушай теоретиков…Слушай практиков. Какой у тебя пробег? Уверен больше 70к, когда последний раз менял жижу? Уверен не менял. После замены жижы у меня все прошло, ручник дергать на паркинге. Как только когда трогал руль звук снова появлялся

Пробег ваше маленький 57, жижу я думаю в завода не меняли, я купил ее 3 месяца назад и через пару дней гарантия кончилась.
Ну ты говоришь что он гудит но только когда руль крутишь да?
У меня писк был под капотом с покупки, но в салоне не было слышно, теперь же его слышно в салоне и при не большой скорости и поворотах руля он усиливается. Вчера я заметил что масла в бачке нет, купил, долил меньше половины стало. завел машину пошел посмотрел уровень поднялся выше максимума масло с системы пригнало в бачок. Пожалуйста да распиши как заменить масло без снятия бампера. Кстати жижу заливал атф м5

У меня засвистел на 67 тысячах где то, ближе к 70, на трассе по пути в Москву, очканул я сильно тогда, но всех обзвонил, сказали забей, это у них нормально. В общем официалы про это знать ничего не хотят, меняют агрегат всборе. Я снимал бампер, потому что под тем бочком что видно в капоте, есть еще бак, раза в три больше.на него идет заливной патрубок с маленького, верхнего бочка. Что бы сделать все без снятия бампера, тебе нужен большой шприц, грам на 150, такие есть. И шланг на него примерно от капельницы, но я брал от системы, он тонкий прям, самое то. Откачать все что сможешь с верхнего, и самое главное, снять заливной шланг, который идет в нижний большой бак. Это будет со стороны салона.когда снимеш хомут и сдернешь патрубок, то туда залезет шланг от системы. Им то и надо все откачать. Как откачаешь. Руль до упора влево. Уровень поднимется, снова откачаешь. Потом вправо.снова откачаешь. Потом собираешь, заливаешь свежак. До Макс. Потом руль влево, уровень уйдет, руль вправо, уйдет. Надо доливать до Макс и все. Готово)

а сколько в систему уходит жижи?

Doctor-Detroit

а все увидел ниже коммент литр. а ты после смены масла сколько км проехал? звук так и не вернулся?

Да) я уверен у тебя звук уйдет

а все увидел ниже коммент литр. а ты после смены масла сколько км проехал? звук так и не вернулся?

Вобщем стал замечать что что-то подпискивать стало при работе двигателя на ХХ. При более детальном рассмотрении выяснилось, что источник писка где-то в районе ГУРа. Мои подозрения:
1. Пищит подшипник ГУРа. Кстати, он смазывается дексроном или у него своя смазка? А как дексрон меняют в ГУРе?
2. Пищит помпа. Говорят, что она может пищать из-за плохого антифриза. Какой антифриз лучше всего лить? Разбавлять простой дистил. водой или какой-то специальной?
Каковы ваши соображения?

Дедовский способ. Берешь палку одним концом упираешся в ГУР другой в ухо. Работу подшипника слышно охринительно. Таким же методом проверяешь помпу.

А в ГУРе точно есть подшипник? У меня, напирмер, нету. А помпа на холодную если свистит - это нормально (если вискомуфта силиконовая, как у меня).

Кстати, есть же старый дедовский способ
- полить воды на ремешок, чтоб убедиться, он скрипит, или нет.
Бывает, что ремешок пищит не столько от прослабления, сколько от старения, что ли.
Перетягивать его - риск порвать, или подшипник нагрузить лишнего, писки-скрипы слушать - неприятно.
Хорошо, если есть рядом магазин, заскочил - купил - сменил.
А если нет? И заказывать надо и ждать. А он падла все скрипит :)))
А WD-40 в силу своей консистенции и исходя из собственного (каюсь, было :)) ) опыта, скрип этот устраняет.
И никакой перетяжки - перегрузки. :)

Ремешок свистит еще и от мелких камушков которые в него со временем впрессовались. Если не лень можно снять аккуратненько выковырять их от туда. Ремешок мягче будет работать

Насчет скрипа ничего нескажу, а вот свист под капотом при запуске холодного двигателя имею. Свистит до прогрева. Ролики и ремень ГРМ менял - не помогло. Ремень с генератора скидывал при запуске двигателя - не помогло. Думал помпа, носвист откуда-то снизу. Сказали что ГУР. В итоге "забил" на это, езжу пока несломается :)

Насчет скрипа ничего нескажу, а вот свист под капотом при запуске холодного двигателя имею. Свистит до прогрева.

У меня вылечилось подтяжкой ремня.
А дексрон меняется просто. Сам менял. Отсоединяешь от бачка один шланг (какой не помню, но можно вычислить) и в бутылку его. Заводишь на секунду-другую, не более. Из бачка жидкость уйдет, а в бутылку плюхнет. Доливаешь в бачек свежую. И так до тех пор, пока в бутылку не польется прозрачная, свежая жидкость. У меня ушло полторы нормы.
Главное - не допускать, чтобы из бачка засосало воздух.

У меня вылечилось подтяжкой ремня.
А дексрон меняется просто. Сам менял. Отсоединяешь от бачка один шланг (какой не помню, но можно вычислить) и в бутылку его. Заводишь на секунду-другую, не более. Из бачка жидкость уйдет, а в бутылку плюхнет. Доливаешь в бачек свежую. И так до тех пор, пока в бутылку не польется прозрачная, свежая жидкость. У меня ушло полторы нормы.
Главное - не допускать, чтобы из бачка засосало воздух.

только руль при этой процедуре желательно поворачивать влево-вправо. и колеса нужно разгрузить ( так в книге написано ). А если воздуха немного хапнет, так это ничего страшного, он потом сам со временем выдет ( 5-10 минут)

Тоже сам менял. Ничего страшного в том, что попадёт воздух. После пары минут работы этот воздух сам выйдет. Снимать надо верхний шланг. Чаще всего эта херь расположена в жутко неудобном месте и как следствие - полдвигателя в Дексроне. Сомневаюсь что писк уйдёт.

Тоже сам менял. На бачке должен быть всего один шланг - обратка. Он и снимается в бутылку (надо еще дырку на бачке заглушить). Заводиться машина и одни сидит и куртит руль, второй в это время доливает свежий декстрон в бачок. Таким образом меняем и одновременно промываем систему ГУРа.

если подсосет воздуха - не страшно, он выйдет. Главное чтобы насос на сухую не работал в течение некоторого времени!

Менял в сервисе, с помощью щупа, которым масло из двига откачивают.
Все так, как описывают выше, только ничего отсоединять не надо и, соответственно, двигатель чистый.
Времени затрачено ~15 минут.

Трудно сейчас представить, что усилитель рулевого управления был когда-то атрибутом дорогого автомобиля или его устанавливали как опцию. Сейчас он есть на всех автомобилях, а если его вдруг нет, то на машине стоит его более интеллектуальный старший брат – электроусилитель ЭУР. ГУР – механизм в принципе надёжный, но иногда он всё же отказывает. Сегодня не будем разбираться с тем, почему он перестаёт работать окончательно или при повороте руля его начинает закусывать. Поговорим о самой простой ситуации – о вое в ГУРе. Что там может выть, что с этим делать и как избежать этого самого воя?

Вид нормы

Начнём с самого простого случая: что пищит, воет или гудит, если повернуть руль до упора вправо или влево?

Пищит или визжит обычно приводной ремень насоса, на который в этом положении сильно возрастает нагрузка. Если ремень изношен или слабо натянут, он будет визжать, свистеть, пищать или издавать другие подобные и совершенно непотребные звуки. Убедиться в том, что визжит именно ремень, просто. Во-первых, этот звук очень специфический, и его трудно перепутать с воем самого насоса, во-вторых, можно брызнуть на ремень любым составом (аэрозоль-кондиционер), который предназначен специально для устранение такого свиста, или натереть ремень канифолью. В общем, тут ничего нового: ремень – он и в ГУРе ремень.

Другое дело – специфическое шипение, которое раздаётся в тот момент, когда руль вывернут до упора. Стоит ли его бояться? И да, и нет.

Теоретически, конечно, это абсолютно нормальный звук. Так шипит перепускной клапан в насосе в случае, когда ему больше некуда накачать жидкость – колёса вывернуты полностью. Поэтому это шипение в крайнем положении можно считать нормой. Но лучше этого не делать, потому что в этом режиме насосу приходится очень тяжко: давление растёт, и ему приходится работать изо всех сил. Притом только ради того, чтобы сработал клапан. В этот момент сам насос может прилично греться, а его износ идёт очень быстро. Поэтому шипение клапана стоит воспринимать как сигнал немного повернуть руль в обратную сторону, хотя бы градусов на 10 от крайнего положения. Это поможет сохранить ресурс насоса ГУРа, а иногда – и избежать неожиданных течей жидкости системы ГУРа.

В общем-то, шипение из-под капота в крайнем положении руля – это единственный звук ГУРа, который не должен пугать. Все остальные звуки – это уже отклонение.

Громко выть в гидроусилителе может только насос, поэтому почти всегда в появлении этого звука виноват именно он. Однако не всегда приходится бежать за новым насосом и записываться в сервис на его замену. В ряде случаев он воет не из-за того, что изношен и требует замены, а по более простым причинам. Самая популярная из них – наличие воздуха в гидравлической системе.

Пробка, пена и пузырь

Пока отложим в сторону самое грустное – смерть насоса – и рассмотрим другую наиболее популярную причину воя: завоздушивание системы.

Причины завоздушивания обычно просты: где-то есть течь или подсос воздуха. Заметить течь очень просто – по снижению уровня жидкости в бачке ГУРа. А вот найти, где именно течёт, бывает сложнее. Конечно, есть специальные добавки, которые светятся в ультрафиолете, но не все готовы бежать за ними в магазин. Поэтому лучше начать осмотр с самых слабых мест – хомутов. Шланги имеют обыкновение изнашиваться и трескаться, а хомуты могут просто ослабнуть. Кроме того, в системе есть уплотнительные кольца, которые со временем тоже могут начать пропускать жидкость (например, во всасывающем шланге). Впрочем, конкретно в этом случае скорее в систему попадёт воздух, чем будет заметна течь.

Как бы там ни было, но если доливать жидкость приходится часто, нужно искать, где она вытекает. Потому что в любой момент она может хлынуть водопадом, а регулярные перегревы насоса сильно сокращают его жизнь. К сожалению, вытекать жидкость может не только через трещину на шланге или через старый хомут, но и через сильно изношенную рейку. В этом случае ремонт обойдётся, конечно, дороже.

После того, как причина завоздушивания устранена, можно перейти ко второму этапу – прокачке системы. Весь воздух должен выйти через бачок, поэтому иногда приходится довольно долго крутить рулём и смотреть на жидкость в бачке в ожидании того, что в ней наконец-то прекратят всплывать пузырьки воздуха.

Если через какое-то время после прокачки в бачке опять появляется пена или пузыри, придётся искать причину завоздушивания дальше.

О том, как прокачивать систему, можно писать отдельный материал. Так как у некоторых производителей алгоритм может немного отличаться, лучше заранее узнать, как это делать на своей машине. Главное – не запускать мотор, пока новая жидкость не перестанет уходить из бачка во время вращения руля при заглушенном моторе. Если запустить мотор, не залив жидкость до конца, можно так завоздушить систему, что проклянёте тот день, когда взялись за эту работу. В общем, нужно читать мануал и всё делать аккуратно.

Немного о жидкости

Сама жидкость тоже может стать причиной появления воя насоса. Самая очевидная вещь – это её загрязнение. Почему-то многие не забивают себе голову такой мелочью, как замена этой жидкости, а зря. Потому что частенько насос начинает выть, когда пить боржоми уже поздно, и замена жидкости помогает мало. Ждать смерти насоса не надо, лучше менять жидкость с интервалами, указанными в регламенте обслуживания машины. Обычно это раз в два года, а вот по пробегу судить труднее. Если ездить в основном по трассе, то можно менять и раз в сто тысяч, если постоянно крутить руль на парковках, то раз в 60. Главное – менять до того, как завоет насос.

Грязная жидкость труднее прокачивается и плохо смазывает насос. Кроме того, могут залипнуть золотники, что совсем уже плохо. Думаю, это всё вещи очевидные, и надолго на них останавливаться не будем. Но отмечу, что выбирать жидкость тоже нужно правильно. Если она будет слишком жидкой, насосу будет трудно создавать необходимое давление. Если слишком вязкой, ему будет сложно её прокачивать. В общем, нужно лить только то, что рекомендовано производителем.

И, наконец, насос.

То же самое относится и к чудо-жижам, которые восстанавливают изношенные насосы. Может быть, что-то из них и может помочь, но лично я в чудеса самовосстановления верю мало. Если совсем плохо, а купить новый насос пока нет возможности, можно попытаться залить более густую жидкость. Вполне вероятно, что с ней насос погибнет окончательно ещё быстрее, но первое время он может работать лучше – ему будет проще создать более высокое давление.

Увлекаться такими экспериментами не стоит: если насос собирается умереть, он это сделает обязательно. А зимой он это сделает особенно легко: в мороз холодную жидкость ему прокачивать трудно.

Чтобы жить

Есть ли какие-нибудь способы продлить жизнь насосу ГУРа? Есть, и вы их наверняка знаете. Но я всё-таки напомню.

Итак, о первом правиле я уже говорил выше: не надо держать руль вывернутым до упора. Даже пять секунд в таком режиме для насоса уже вредно, поэтому лучше отвернуть руль от крайнего положения хотя бы на 10 градусов.

Второе правило: не оставлять машину с вывернутыми колёсами, особенно зимой. В этом случае сразу после пуска мотора насосу придётся перекачивать большой объём жидкости, которая слишком холодная и густая. Лучше, если она хотя бы немного нагреется во время прогрева мотора. Поэтому прогрев зимой с вывернутыми колёсами – это не очень хорошая идея.

Третье – это отказ от привычки крутить руль на месте. Особенно на сухом асфальте, когда трение максимальное. Лучше быстро крутить руль во время медленного движения, чем выворачивать его на неподвижной машине.

Четвёртый пункт – это следить за уровнем жидкости и вовремя её менять. В первом случае важно не допускать появления воздушных пробок, которые быстро убивают насос, во втором – не давать ему качать грязную жижу, получающуюся из жидкости, которую никогда не меняли. В процессе замены жидкости нужно как минимум чистить сеточку в её бачке, а лучше ставить новый бачок. Стоит он обычно недорого, но на его дне копятся продукты износа, которые полностью убрать практически невозможно, и они попадают в новую жидкость. Раз в два года позволить себе новый бачок может, наверное, каждый.

И последнее: не надо заливать в бачок ГУРа всякую дрянь. Объём жидкости там небольшой, стоит она не очень дорого, так что лучше потратиться на неё, чем на новый насос. Кроме того, нужно следить за состоянием рулевой рейки. Если она изношена, если у неё рваные пыльники, то продуктов износа и грязи в жидкости ГУРа будет всегда много. А ездить с воющим ГУРом и разбитой рулевой рейкой просто опасно.

Читайте также: