Пинается робот на тойота аурис

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

О мало известных причинах, из-за которых робот-автомат может тупить или пинаться.

О чём речь?

Выбирая машину с автоматом (АККП), можно наткнуться на выбор тип автомата:

Робот-автомат - ещё и они бывают с одним или двумя сцеплениям;

У каждого из этого типа автоматов свои преимущества и недостатки. В данной статье пойдёт речь об проблеме автоматов типа робот.

Причины и проблема?

Мы изложим вероятные причины, почему робот-автомат иногда ведет себя не комфортно. Симптомы: толчки, пинки и провалы при переключениях.

Речь о проблемах, которые появляются периодически в процессе езды, а не постоянно с 1ой минуты работы и каждый день. Когда сегодня за целый день вроде бы все хорошо, а завтра почему-то коробка напоминает о себе.
Если у вас постоянно толчки и провалы в работе автомата значит коробка требует уже ремонта. И советы ниже уже не помогут.

Источник бед – его достоинство (скорость)

Толчки и рывки при переключении – чаще всего связаны с тем, что робот слишком рано или резко отпустил сцепление. А бывает и наоборот – слишком медленно отпускает сцепление.

Грубо говоря робот не дождался, когда обороты двигателя будут лучше сбалансированы под следующую передачу. Не дожидается он оптимальных оборотов по причине того, что он работает сам по себе по своей программе, которую заложил завод изготовитель.

С обычным автоматом такие проблемы тоже происходят, но мы замечаем реже, так как гидротрансформатор переключается достаточно долго по сравнению с роботом. И за это время двигатель успевает выровнять обороты.

Такая периодически жесткая работа робота-автомата косвенно связано с проблемами других агрегатов. Их и перечислим ниже.

Мотор не успевает за роботом

Так как робот работает очень быстро, то и от двигателя требуют скорости и быстрой реакции. Поэтому роботы-автоматы в основном устанавливаются на двигатели с турбиной и с непосредственным впрыском.

Одна из причин неплавной работы робота-автомата это не корректная работа самого двигателя. Варианты:

А) Двигатель не успевает опустить и уверенно держать обороты двигателя для следующей более высокой передачи. Т.е. мы ощущаем дискомфорт, когда повышается передача.

Б) Двигатель не успевает поднять и также ровно регулировать подачу смеси для перехода на передачу ниже. Особенно это заметно, когда робот прыгает на 2 передачи ниже при резком обгоне.

Большинство обычных автоматов переключают передачи со скорость 0.4 секунды, с момента когда автомат разомкнул сцепление мотор должен успеть опустить или поднять обороты до комфортных для следующей передачи и самое главное в момент замыкания сцепления правильно и равномерно ускорять подачу топливной смеси. Если мотор что-то не успевает делать хорошо, то мы замечаем толчки, рывки или провалы.
С роботом-автоматом для двигателя жестче условия, скорость переключения составляет около 0.1 секунды. Двигателю со стажем или с не качественным топливом ещё сложнее уложиться за это время, поэтому робот-автомат ругают чаще чем обычный автомат.

Мотор - где искать проблему

Если проблема у мотора серьезная, то нам об этом сообщит сервисная лампочка на панели или бортовой компьютер, и мы едем в сервис где нам расскажут о проблеме.

Если проблема менее значимая, то она будет храниться в логах памяти компьютера двигателя машины и о ней можно узнать только с помощью специального диагностического устройства опять же в сервисе.

Если же ошибок нет, то в идеале стоит снять показания/логи в процессе движения автомобиля. Снимаем логи и изучаем: подача воздуха, подача топлива, нет ли пропусков и сильных откатов (для бензина и машин с ГБО) и т.д. Но специалист должен разбираться в этих показаниях и знать какими являются нормальными значениями для данного мотора, а какие являются отклонениями. К сожалению таких специалистов, очень мало, они даже отсутствуют у дилеров. Поэтому искать проблему зачастую приходится своими силами и путем перебора.

Ещё один альтернативный способ, чтобы понять, что с двигателем что-то не то. Это пройти испытание на стенде и сверить полученную мощность с заявленной заводской.

Мотор – не то топливо

Использование АИ-95 вместо рекомендуемого АИ-98 может и быть проблемой. Даже если на люке бензобака и инструкции допускается использование АИ-95, это значит, что для нормальной работы нужен АИ-98, а использование 95го допускается, но ухудшается мощность и экономичность двигателя (о чём обычно предупреждает инструкция). Чем выше октановое число, тем быстрее сгорает бензин в двигателе, а значит мотор сможет быстрее набрать или опустить обороты до комфортных для переключения робота-автомата.

С дизельным топливом для робота-автомата сложнее. На стенде АЗС не указывают ЦЧ и плотность. Нужно изучать паспорта качества и стараться выбирать заправки, например, для Европейских дизельных двигателей Евро-5 желательно цетановое число (ЦЧ) не ниже 52.

Топливо с присадками содержащие модификатор трения будет также полезен.

Мотор – топливная система

Топливная система быстро изнашивается и чаще всего страдает у двигателей с непосредственным впрыском и турбо наддувом. Двигатель может не успевать менять обороты из-за неисправной топливной системы. Например, топливо стало поступать с запозданием, чем раньше.

Частое использование фирменных бензинов или топливных присадок существенно продлят жизнь топливной системы.

Мотор - загрязнился

При достаточно сильным загрязнении и отложениях падает мощность двигателя, что может повлечь на снижение реакции двигателя в связке с роботом.

Если вы часто заправляетесь фирменным бензином с присадками, то это вариант можете исключить.

Единственные места, которые могут загрязниться нагаром и невозможно отмыть присадками это:

Дроссельная заслонка – чистить достаточно не чаще чем каждые 100 тыс.км., а при регулярной езде в городе с пробками можно проводить чистку чаще - каждые 60 тыс.км. после очистки нужно делать программную адаптацию заслонки. Чаще делать только при жоре масле.

Впускные клапана двигателя с непосредственным впрыском – при регулярном использовании хорошего топлива и небольшом аппетите масла (не более 200 мл на 1000) их можно очищать только при капитальном ремонте. У инжекторных двигателей впускные клапана очищаются топливными присадками.

Мотор – другие причины

Каждая из ниже перечисленных причин не будет основным источником проблем, но в сумме могут стать причиной тормозной реакции двигателя и снижения его мощности:
- Загрязнён воздушный фильтр воздуха (ресурс не более 30 тыс.км.);
- Некорректно работает датчик массового расхода воздуха (сообщает двигателю неверную информацию). Обычно ресурс датчика 120 тыс.км. и датчик начинает врать;
- Некорректные данные с лямбды зонда. Ресурс примерно 150 тыс.км.;
- Низкий уровень масла моторного масла (падает давление);
- Частое использование нейтральной передачи (об этом ниже);
- Жор масла. Если на 1000 км у вас уходит более 500 мл масла и оно сгорает в камере, то мощность двигателя снижается. Такая же ситуация при попадании антифриза;
- Проблемы в катализаторе или в системе рециркуляции выхлопных газов (EGR);
- Чип-тюнинг двигателя или другой физический тюнинг. У каждой коробки есть предел мощности крутящего момента, которую коробка способна выдержать. Если мощность будет превышаться или на пределе допустимых заводских допусков, то коробка будет испытывать повышенный износ и преждевременное старение масла;

Проблема с маслом в автомате

Распространенные симптомы проблем с маслом - первые 20 минут движения машины в городе и даже в пробке, коробка работает терпимо. Но после машина нагревается и начинается дискомфорт от работы коробки.

Причина - вязкость масла в роботе-автомат упала ниже допустимого.

Причины падения вязкости масла:
- масло выработалось (постарело);
- низкий уровень масла (недолив или течь);
- забит радиатор охлаждения (если таковой установлен, что редкость);

Лучший способ проверить эту версию - заменить масло на новое, если вы проехали более половины интервала регламентного срока замены.

Перелив масла в акпп (выше уровня). Если масла окажется больше требуемого уровня то давление внутри коробки возрастает выше положенного, что также отрицательно сказывается на работе.

Причины быстрой старости масла в роботе-автомат

1) Регулярная езда в городе. Если интервал замены масла в коробке указано 60 тыс.км то следует менять каждые 45 тыс.км.;
2) Частая езда прицепом, гружёным, буксование в бездорожье и снегу также следует сократить интервал замены масла;
3) Попала вода в масло (эмульсия). При пересечении брода или бездорожья с глубокими лужами есть риск попадания воды через сапун;
4) Тюнинг, включая чип;
5) Если есть дополнительный радиатор охлаждения, то проверьте его состояние;
6) Неправильная замена масла:
- Не поменяли фильтр;
- Большой остаток старого масла. При замене масла методом простого слива через пробку и залива нового остаётся примерно 15% старого масла. Правильный способ заправки нового масла в акпп – использовать специальную установку заправки масла под давлением.
- Недолив при прошлой замене, после заправки рекомендуется давать поработать коробке в разных режимах, чтобы вышел воздух. Обычно не требуется при заправке специальной установкой.

Какое масло должно быть в роботе-автомате

Машине менее 5 лет или менее 120 тыс.км. Для замены лучше использовать оригинальное масло, которое подходит именно для вашего года выпуска робота.
Если вам предлагают оригинальное масло с новым артикулом для новых моделей – то лучше откажитесь в пользу старого. Обычно у новых масел вязкость ниже с целью повысить экономию топлива, но ваш робот не разработан и не адаптирован под это масло.

Машине более 5 лет или более 120 тыс.км. Для машин с пробегом лучше поискать альтернативное масло других брендов с более высокой вязкостью при 100С (завышать вязкость можно, занижать не рекомендуется). С ним работа аккп будет комфортнее учитывая износ деталей, а повышение расхода топлива скорее всего не заметите. Вязкость можно посмотреть в техническом паспорте масла на сайте производителей. Также можете обратить внимание на температуру застывания, если в вашем регионе сильные морозы.

Обязательно выбирайте масла с требуемым допуском для вашего робота. Сверяйте данные по разным источникам, лучше не полениться и обратиться в службу поддержки производителя масел.

Если масло будет отличаться от прошлого (бренд, тип, вязкость) обязательно производите замену в сервисе с полной заменой масла через специальный аппарат прокачки масла под давлением.

А также: - Обязательно меняйте фильтр; - Мыть акпп бензином/керосином нельзя. Там полно датчиков, которые можно повредить.

Возможно проблема в топливной системой: фильтр(ы), насос, ТНВД, впрыск.
В качестве эксперимента можно попробовать добавить присадки в топливо, которые очищают и смазывают топливную систему.

Проблемы в ходовой

Робот-автомат очень чувствителен к ходовой части и её неисправностям. Незначительные неисправности в этой части могут оказаться основной причиной дискомфортной работы коробки автомат.

Неправильный диаметр колес – если диаметр колеса заметно отличается от заводского, то электроника автомобиля будет неправильно определять скорость, а значит не удачно выбирать передачи. Пользуйтесь шинным калькулятором, для подбора правильного диаметра с другими дисками.
Знатоки отметят, что спидометр с родными колёсами врёт. Показывает 80 км/ч, по факту 77 км/ч. Но завод это делает специально и учитывает этот фактор при настройке робота.

Неисправные тормоза – проедьте по прямой пару километров и спокойно остановившись, проверьте равномерна ли температура на всех тормозных дисках. Если какой-то диск горячее или ощутимо холоднее других, то возможно его тормозная система неисправна и из-за подклинивания мешает плавной работе коробки.

Тормозит подшипник ступицы колеса – поломку ступицы обычно сопровождает посторонний гул.

Неисправность в полном приводе – в большинстве полноприводные автомобили с роботом-автоматом комплектуются с автоматически подключаемым полным приводом. Возможно имеются дефекты в момент подключения полного привода, который совпадает с переключением передач.

Адаптация робота-автомата

У автоматов есть так называемая адаптация, которая постепенно адаптирует работа робота по мере износа сцепления и поведение водителя. Но автоматическая адаптация не идеальна и работает медленно. Также делают адаптацию вручном режиме, после замены сцепления.

Часто адаптация помогает устранить глюки робота, но обычно на небольшой срок и проблема постепенно возвращается.

Возможное решение: перепрограммирование робота (чип-тюнинг)

Чаще всего этот способ действительно помогает. Но найти надёжного мастера или контору можно только по отзывам автоклуба и форумов.

Данная практика популярна для автомобилей концерна VAG в зависимости от типа коробки, года и целей. Программное обеспечение робота-автомата перенастраивают: увеличивают паузу переключения или наоборот уменьшают задержку.

Робот-автомат не надежен?

Надёжность любого агрегата зависит от множества факторов, в первую очередь от того как и где используется. И как за ним ухаживают/обслуживают.

При обычной повседневного эксплуатации робот-автомат такой же надежный как обычный автомат. При этом в случаях активной езды сцепление робота-автомата служит гораздо дольше чем у обычного автомата.

Но если вы регулярно ездите груженым, по бездорожью и таскаете прицепы, то робот-автомат быстрее изнашивается. Но незначительно. К примеру по отзывам вариатор ещё быстрее изнашивается от частых высоких нагрузок чем робот-автомат.

Осторожно с буксированием авто

При буксировке обязательно изучите инструкцию автомобиля.

Обычно буксировать можно короткими промежутками, не более чем по 10 км. И не превышать скорость (60 км/ч).

Иначе можно повредить робот-автомат из-за перегрева и недостаточно смазки.

При буксировке двигатель автомобиля должен работать! Иначе тормоза не будут нормально работать.

Зачем создали робот-автомат?

Компенсировать недостатки традиционного автомата в то же время сохранив его преимущества, особенно перед конкурентом вариатором.

Чем робот-автомат лучше обычного автомата?

- Быстрее переключает передачи (особенно с 2 сцеплениями);
- Меньше габариты и вес (с 1 сцеплением);
- Теоретически он дешевле в производстве (с 1 сцеплением);

Идея заменить обычный автомат на продвинутый робот позволяла: улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива.

Зачем роботу-автомату два сцепления?

Робот с двойным сцеплением основной вариант на рынке. И вот почему:

1. Больше передач. Робот-автомат на 6-7 передач даже с двумя сцеплениями занимает столько же места, сколько обычный автомат на 5-6 передач.

2. Быстрее. Использование двойного сцепления позволяет сократить время на переключение передач в разы по сравнению с обычным автоматом и роботом с 1 сцеплением. А значит лучше динамика, проще с обгонами и меньше расход топлива из-за потери времени при переключении.

3. Комфортнее. По задумке двойное сцепление позволяет переключать передачи мягче чем обычный автомат, как вариатор, не теряя при этом динамики и времени на переключениях. Но иногда практика расходится с желаемым….

Визуально робот-автомат выглядит будто в корпусе установлены сразу две коробки передач, которые работают поочередно: одна переключает нечетные передачи 1, 3, 5, а вторая 2, 4, 6.

Существуют наработки с тремя сцеплениями, но они находятся на этапе испытаний. Скорее всего до массового производства дело не дойдет. Так как основные игроки мирового автопрома массово взялись за машины на электричестве, где не нужна коробка передач.

В США не любят роботы-автоматов, а в Европе и Китае популярны

В США как и России роботы-автоматы заполучили дурную славу. И по сути из-за тех же мелких проблем, что и у нас в России – качества топлива, пробок и холодных зим.

Первые машины с массовыми роботами-автоматами с двойным сцеплением были немецкие и они то сыграли дурную славу. В попытке быстрее дать рынку инновационный продукт - сыграло плохую репутацию. Машины испытывались и налаживали работу в Европе. Но в те времена в Европе качество бензина уже соответствовало Евро-4, а в США качество бензина ещё было на уровне Евро-2 и с трудом переходили на Евро-3. Кроме того в США любят бензин марки Regular, который аналогичный нашему 92го. А этот бензин не очень любят TSI двигатели, как результат – мотор работал хуже чем заложено производителем и мотор не успевал за роботом. И робот быстро ломался. После массовых проблем и ремонтов авторынок США крепко недолюбил роботы, но при этом американский производитель Ford успешно учёл недостатки немецких роботов и создал своего робот-автомат, который вначале также продавался и на рынке США и Европы. Но позже остался только для рынка США и Китая.

Переводить роботы-автоматы в России как в США достаточно дорого, а рынок не такой огромный и кол-во жалоб становится меньше и роботы становятся лучше.

как написано в этой статье
может быть три варианта:
1) Вы завели автомобиль, выждали пару десятков секунд и пытаетесь поехать, но вместо этого автомобиль проезжает несколько метров, после чего “уходит” на нейтральную передачу и зажигает индикатор неисправности трансмиссии. Для того, что бы продолжить движение, вам необходимо заглушить мотор, немного подождать и завести его вновь, только таким образом ММТ начинает работать. В чём же дело? А в том, что ММТ, это по сути обычная механическая трансмиссия, в которой есть тот самый, привычный уху термин “комплект сцепления”. Вот в данном случае скорее всего под замену попадает пара “выжимной подшипник – направляющая выжимного подшипника“.

2) А бывает и так: ваш автомобиль перестаёт нормально разгоняться. Никакого предвестника беды не объявлялось, просто вы не можете нормально тронуться с места. В начале появляется слегка заметная “пробуксовка” на резких ускорениях, а потом машина перестаёт нормально трогаться даже со светофора. И в данном случае виноват полный комплект сцепления в сборе. Вся проблема связана с тем, что в ММТ установлен механизм автоматической коррекции зазора между ведущим и ведомым дисками сцепления. За счёт постоянного износа зазор увеличивается и система корректирует положение дисков в “корзине”. Однако по причине особенностей конструкции этой системы, замена сцепления происходит только в “сборе”, поскольку невозможно вернуть механизм регулировки зазора в базовое положение. Надо отметить, что для уточнения диагноза потребуется снятие коробки передач с автомобиля.

3) Наконец, ещё одна популярная история связанная с роботизированной коробкой передач – движение рывками. Вы трогаетесь, а машина начинает дробно дёргаться при любой попытке набора скорости. Чаще всего эта проблема обусловлена выходом из строя актуатора сцепления, что приводит либо к его ремонту, либо к полной замене. На счастье потребителя, существует ремкомплект актуатора сцепления.

По показателям конечно только 1 вариант подходит, так как ни толчков ни пробуксовок нет.
Но понятно что покажет только диагностика всего пистеца))

з.ы. вариант замены на автомат интересен, но у нас в Чебоксарах не делают (или я не нашел) да и робот на самом деле в исправном состоянии устраивает полностью.

Купил Аурис 2007 г.10 дней назад.При переключении передач в положении Е машина слегка дергается.На сто сказали что у роботов так и есть.Надо сбрасывать газ при переключении.Это так?Или что-то с коробкой?

Дергаться машина не должна ни в каком случае, обратитесь на другое СТО, поскольку явный непорядок с вашей коробкой наблюдается. Машина даже в положение Е не будет дергаться если все хорошо - а у вас возможно подшипник разбитый, либо же сама балка, что уже имеет более печальные последствия. Да и кстати как ведут себя обороты в подобных случаях? Если случаются провалы при переключении - то это дело в коробке.

Эдчита, опиши в какай момент дергается машина. Если происходит толчок авто в момент ВКЛЮЧЕНИЯ передачи(в момент схватывания сцепления), то это нормально. Если иной характер толчков, ничего сказать не могу.

Купил Аурис 2007 г.10 дней назад.При переключении передач в положении Е машина слегка дергается.На сто сказали что у роботов так и есть.Надо сбрасывать газ при переключении.Это так?Или что-то с коробкой?

Сделайте диагностику коробки, если все нормально, то вам ее просто перепрограммируют. В Кузне это удовольствие стоит 780 руб. в Тойота-центре. А если нет - то менять блок управления сцеплением. Это уже дорого.

съезди к любому ОД, может попадешь под сервисную кампанию по замене сцепления. мне так на прошлой неделе поменяли сцепу в сборе и инициализировали коробку. бесплатно. машина 2007г.в. не на гарантии

Спасибо всем.Проблему решил сам.Перешел на 95 бензин,заменил свечи и фильтр,почистил ультразвуком форсунки,сделал инициализацию коробки.

Спасибо всем.Проблему решил сам.Перешел на 95 бензин,заменил свечи и фильтр,почистил ультразвуком форсунки,сделал инициализацию коробки.

какой пробег у твоей машины? По регламенту раз в 100т км нужно менять свечи для 1,6л мотора. Какие свечи поставил и сколько стоят?

Машина 2009 года еще на гарантии нет и 20 тыс км, очень непривычно и неудобно у нее переключается робот, где то читала что это просто нужно переделать сцепление, не подскажите сколько это и что нужно искать и делать.

Машина 2009 года еще на гарантии нет и 20 тыс км, очень непривычно и неудобно у нее переключается робот, где то читала что это просто нужно переделать сцепление, не подскажите сколько это и что нужно искать и делать.

Необходимо настоять на замене блока управления сцеплением + сделать инсталяци (перепрошивку). Если этого не сделать на гарантии, потом обойдется около 130 000 рупий.. Дилеры умалчивают тот момент, что именно с такой проблемой должны были отозвать авто 2008 - 09 годов" Но если бы они это сделали, представьте, сколько денег они бы потеряли. Рашэн маркетинг! Я выличил именно так. А то, что Робот работает "не так" как Автомат, это точно. Робот - это механическое сцепление с автоматическим включением. Удачи.

дилеры на этом не теряют, а зарабатывают- производитель возмещает затраты) скажите, правда с роботом все так грустно? присмотрел ауриса 08 года, но робот((( пробег что-то около 60 ткм

Толчки,дёрганья,провалы на Аурисе при трогании

Доброго времени суток,форумчане.Есть проблемка.Толчки,дёрганья,провалы при трогании.Вопщем,всё что угодно,кроме нормального торогания с места. Посоветуйте что сделать. Аурис 2007г.в.,пробег 70т.км.,робот. Тут немного покурил форум,но не понял.Замена сцепления или настройка вылечит это. Заранее благодарен.

Прежде чем что-то лечить, нужно к доктору сходить :) Применительно к обсуждаемому моменту, дабы не заниматься самолечением, имеется в виду сделать диагностику у специалиста.

Прежде чем что-то лечить, нужно к доктору сходить :) Применительно к обсуждаемому моменту, дабы не заниматься самолечением, имеется в виду сделать диагностику у специалиста.

Максимум что грозит, это усиленный комплект (диск, выжимной, моторчик актуатора сцепления. ). Стоимость данного комплекта на данный момент около 24000. Нелишне будет проверить, какой модификации компьютер ММТ установлен на автомобиле.

Максимум что грозит, это усиленный комплект (диск, выжимной, моторчик актуатора сцепления. ). Стоимость данного комплекта на данный момент около 24000. Нелишне будет проверить, какой модификации компьютер ММТ установлен на автомобиле.

В роботе любой минимум (например, копеечная инициализация), в конечном итоге всё равно закончится максимумом :)))

В роботе любой минимум (например, копеечная инициализация), в конечном итоге всё равно закончится максимумом :)))

Дело привычки. Я, в бытность владения подобным автомобилем, очень с роботом сдружился и никакого дискомфорта не испытывал. Но, правда, всё что нужно было заменено по гарантии.

Дело привычки. Я, в бытность владения подобным автомобилем, очень с роботом сдружился и никакого дискомфорта не испытывал. Но, правда, всё что нужно было заменено по гарантии.

Ладна,разберёмся. Вообще отвратительная вещь этот робот.Может после механики и ни чё так,а вот после автомата не приятные впечатления.

Мишка1
У меня проблема похожая, в прочем как и у большинства на этом форуме))))

Пробег 52000км., в принципе не много, думаю, что ничего криминального нет, и поможет мне настройка ( инициализация), так вот, подскажи как происходит эта процедура?, или может ссылочки где почитать.
буду искать сервис где мне это сделают, но нет уверенности в грамотности и опытности сервисменов, вот и хочу понять как эта процедура проходит.

Мишка1
У меня проблема похожая, в прочем как и у большинства на этом форуме))))

Если Вы хотите контролировать работу сервисменов, имея на руках настоящую процедуру "ручной" инициализации, то лучше уж самому это проделать. Но мне видится, что наилучшим вариантом будет инициализация с помощью сканера. Опять же, если к инициализации есть показания и нет показаний к замене некоторых агрегатов. В некоторых случаях, при бездумной инициализации (например, при уже изношенном диске сцепления) автомобиль вообще может прекратить самостоятельно передвигаться. Так что подумайте хорошенько. -)

Тимур, если интересно напишу как все это делать быстро и легко. а инициализация это грубо говоря подстройка сцепления к диску сцепления. в двух словах так. у нас НЕ автомат а механика с частичной роботизацией. то есть маховик стоит не подвижно. а сцепление то поджимается то отпускается. в итоге этот ход сцепления постоянный. через некоторе время сцепление подирается. да долю миллиметра. и вот тут появляется запах горелого сцепления , проскальзывание, повышается темпереатура, не трогается с места машина, датчики в шоке короче))) следовательно инициализация это определение крайних точек сцепления с учетом стершейся части.. тоесть мы передвигаем ход сцепления ближе к маховику.. и все ранее описаные признаки пропадают.. и машинка катается на родном сцеплении ооочень длительный срок.

Антон, да, делают. но это время поездки. +время ожидания самой процедуры. а они не будут делать быстрее потому как на эту работу есть свой нормо час. естественно они не скажут Вам что работы на 7 минут, так как сделав машину она все равно будет стоять на станции положенный нормо час.. потому как Вы приедете к ним после гарантии на эту же процедуру, они уже с Вас сдирут по полной за этот нормо час.

Тимур,
Не много о ММТ. Инициализация и Калибровка.
Общая информация

Инициализация системы управления коробкой передач (С50А (Multimode))

Инициализация системы управления коробкой передач

1. Новые элементы:
- Коробка передач в сборе.
- Элементы коробки передач, замены которых потребовала разборку коробки передач.
- Электронный блок управления коробкой передач
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка

2. Новые элементы
- Электропривод выбора и переключения передач.
- Датчик механизма переключения передач.
- Датчик механизма выбора передач.
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.
3. Калибровка

3. Новые элементы
- Электропривод выключения сцепления.
- Датчик хода сцепления.
- Диск сцепления и кожух сцепления.
- Выжимной подшипник.
- Вилка выключения сцепления.
- Маховик.
- Коленчатый вал
Необходимые операции:
1. Инициализация системы управления коробкой передач.
2. Настройка системы управления.

Таблица. Инициализация системы управления.

10.отпустите педаль тормоза.
11.нажмите педаль тормоза.
12.зуммер прозвучит несколько раз (в зависимости от инициализируемого элемента) с интервалом 0,5 с (интервал между циклами – 0,25 с).
Число звуковых сигналов:
инициализация блока управления -2;
инициализация элементов сцепления – 3;
инициализация элементов коробки передач – 4;

Примечание: если зуммер не издает звуковые сигналы или интервал между звуковыми сигналами 1 с, то выключите зажигание , подождите 15с и повто

Читайте также: