Пежо боксер масло жрет
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Причины повышенного расхода масла в двигателе, и начнем не с самых распространенных, а с самых сложных:
- Первая причина повышенного расхода.
Все поршни двигателя имеют специальные маслосъемные кольца, которые изготавливаются из чугуна и стали и имеют или хромовое, или керамическое покрытие. Задач у этих колец несколько, но основная – не допускать смазочное масло через поршень двигателя в камеру сгорания.Такие кольца могут изнашиваться, зазор между поршнем и стенкой цилиндра увеличивается, и масло через образовавшиеся микро-зазоры попадает внутрь двигателя.
Видео о последствии масляного голодания
Это предопределяет увеличенный расход масла, но на глаз эту проблему определить трудно. Самый вероятный симптом попадания масла в камеру сгорания через кольца – это сизый дым из выхлопной трубы, такой дым дает именно сгоревшее масло.Профилактика – покупать автомобиль с новым двигателем и правильно его эксплуатировать, не нарушая рекомендаций производителя, например, не допускать перегрева цилиндров.
Обычно маслосъемные кольца при правильной эксплуатации автомобиля имеют ресурс, сопоставимый с ресурсом самого двигателя в целом. Но если все же приходится ремонтировать поршни, заменяя вышедшие из строя кольца, то следует приготовиться к значительным тратам. Бывает дешевле заменить старый мотор на новый, чем его ремонтировать;
- Вторая причина повышенного расхода.
Маслосъемные колпачки, которые выполняют функцию сальников и предотвращают появление зазоров, через которые масло может попадать в клапана. Надеваются эти колпачки на штоки клапанов и снимают с них излишки масла. Состоят такие сальники из стальной втулки с пружинами и каучукового колпачка. Работают эти изделия в очень сложных условиях – при высокой температуре и постоянном трении, поэтому со временем каучук может терять свои свойства, теряет эластичность, перестает выполнять свои функции.Также проблема порчи сальников наблюдается и при длительном (год и более) простое автомобиля – в этом случае каучук, не получая смазки, просто рассыхается и трескается. Замена маслосъемных колпачков не представляет особой сложности – для этого требуется только снять крышку блока и заменить сальники на новые. Однако не следует процесс замены оттягивать, как только из выхлопной трубы начинает идти сизый или белый дым, то первое что надо сделать – это проверить именно маслосъемные колпачки;
У блока цилиндров каждого автомобиля имеется прокладка, которая предотвращает утечку из него масла наружу. Есть две причины, которые позволяют маслу уходить из блока через эту прокладку – или если она плохо затянута (новый двигатель), или если прокладка прогорела (старый двигатель).Часто масло просто вытекает из блока, и тогда проблема хорошо видна. Но бывает так, что оно попадает в охлаждающую жидкость, и обнаружить это сложнее, хотя если все тщательно проверять, то сгустки масла в антифризе можно заметить. Ремонт заключается или в плотном закручивании гаек крепления прокладки, или в ее замене. В принципе, ничего сложного;
- Пятая причина – прохудившиеся сальники валов двигателя, коленчатого и распределительного.
Противоположные концы коленчатого вала закреплены на противоположных стенках коробки двигателя, и передняя стенка имеет крышку, сняв которую, можно получить доступ к испорченному сальнику, а вот задняя часть уходит непосредственно в коробку передач.Для того чтобы диагностировать этот задний сальник, необходимо демонтировать всю коробку, что является довольно трудоемким процессом.Распределительный же вал имеет только один конец (передний), на котором стоит сальник, но это место закрыто крышкой ремня газораспределительного механизма (ГРМ), и потому подтеки можно своевременно не увидеть, но всегда следует быть наготове, потому что из-за подтекающего масла может слететь ремень, а это повлечет за собой очень серьезную поломку двигателя;
- Шестая. Самая явная причина – это поломка масляного фильтра.
Когда этот фильтр начинает течь, то под автомобилем на стоянке очень быстро появляется лужа масла. Если фильтр разорвало из-за его низкого качества, то, естественно, его придется менять. Но бывает, что фильтр просто плохо закручен или прокладка, которая прилегает к блоку, прохудилась – эти проблемы решаются прямо на месте и довольно быстро;
- Седьмая причина повышенного расхода.
Блок цилиндров имеет крышку, которая обычно закручивается несколькими болтами очень плотно. Под крышкой имеется прокладка, которая может дать течь. Проблема решается или путем замены прокладки, или просто нужно получше закрутить болты на крышке. То же самое касается и прокладки поддона двигателя. Менять нижнюю прокладку сложнее, для этого надо поставить машину на яму, но принципиально ничего сложного замена прокладки поддона также собой не представляет;
- Причина девятая, причем самая элементарная.
Эксплуатировать автомобиль надо разумно, а не в угоду своим собственным желаниям. Например, опытный водитель никогда не станет газовать зря, увеличивая обороты двигателя, потому что чем выше обороты, тем сильнее разогреваются поршни, тем более жидким становится масло, и тем больше его проникает в камеру сгорания, причем расход его при определенных условиях может увеличиваться многократно. Также надо понимать, что зимой масла расходуется заметно больше, чем в теплую погоду, и особенно при неправильном прогреве двигателя. Загустевшее на стоянке масло очень долго переходит из густой фазы в жидкую, и если не дать ему как следует разогреться, то это послужит причиной гораздо более быстрого износа поршневых колец с теми последствиями, которые были описаны выше.
Немного интересного о моторном масле.
Моторное масло – это одна из трех жидкостей, которые обеспечивают работу двигателя. Без бензина мотор просто не заведется, без антифриза он быстро перегреется и остановится, а вот без масла он пойдет вразнос и может испортиться полностью. Масло обеспечивает отсутствие трения между работающими деталями, конструкторами придумана очень эффективная система его распределения по тем частям двигателя, где требуется это трение смягчить.
Но всегда остается проблема износа каких-либо трущихся частей, или неправильной сборки узлов двигателя, что приводит к повышенному расходу масла. Также нельзя сбрасывать со счетов и неправильный выбор масла для конкретного автомобиля, потому что существует множество марок моторных масел, и производитель автомобиля рекомендует, а то и прямо указывает на самые оптимальные марки масла, которые в данном автомобиле следует использовать.
Моторные масла делятся по составу на три разные категории. Первыми в этой классификации идут масла минеральные, которые состоят из продуктов нефтепереработки. Они достаточно дешевые, но совершенно проблемные – температура кипения таких масел не превышает 300 градусов Цельсия, менять их надо очень часто, так как они постоянно подгорают, особенно при экстремальной езде, к тому же при смене таких масел следует хорошо промывать двигатель. Сегодня минеральные масла не популярны, понимающие водители их не покупают, потому производство их сильно упало.
Полусинтетические масла состоят из смеси минеральных веществ и чисто химических, качества таких масел заметно выше, менять их надо не так часто, но они все равно пригорают, и перед сменой также следует хорошо промывать двигатель. Сегодня абсолютную популярность имеют масла синтетические, состоящие почти на 90% из чисто химических веществ. Они хоть и сильно дороже, зато позволяют экономить на замене, а также чистке и ремонте двигателя, так что высокая цена совершенно оправдана.
Если не соблюдать все требования производителя, то и так высокий расход гарантированно будет еще выше, причем из-за практически экстремальных условий работы такого мощного двигателя этот перерасход масла может испортить двигатель гораздо быстрее. Поэтому каждому владельцу автомобиля с турбодвигателем следует хорошо знать нормы стандартного расхода моторного масла, и при превышении этих норм немедленно обращаться к специалистам, которые способны найти источник проблемы и устранить ее.
у кого какой расход масла? ⇐ Boxer 3. Технические жидкости, объем, интервал замены
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
не доливаю от замены, до замены масла (за исключением обкатки ТО-0). пробег два ТО ) масло Total кварц 5W40. насчет уровня на щупе почти мах или 0000_
а у меня уровень кудато резко пропал с 00000 на 000_ _ уже второй раз за 4т.км. мотор сухой, не дымит вообще,на парковке ни капли.куда убежало.
Vitosha908: а у меня уровень кудато резко пропал с 00000 на 000_ _ уже второй раз за 4т.км. мотор сухой, не дымит вообще,на парковке ни капли.куда убежало.
вобщем кушала масла литр на 1500км. поменял колечки под форсунками залил по щупу половину верхнего деления(показывал 00000).проехал 3200км после замены этих колечек-на щупе половина уровня(показывает 000_ _)
ДО замены этих колечек при открытии маслозаливной крышки выходили сильные картерные газы.после замены картерные газы уменьшились но не прекратились((((
Маслосъемные кольца залегли? Картерные газы, это был дым? или просто пульсация воздуха? Какой пробег?
пробег 95000км.из открытой маслозаливной горловины был дым и был слышен характерный звук прострела компресии из цилиндра. дым есть и сейчас но очень мало.колечки менял которые стоят под фарсунками (такие медные на распылитель надеваются и играют роль прокладки)на двух колечках был прогар
Компрессию бы померять, что то рановато проблемы начались, а не перегревал мотор?
Может и маслосъемные колпачки подсохли?
по инструкции между верхним и нижним уровнем 1.5л а на деле вот:
В мотоблоке что ли? Попробуйте карбюратор почистить.
А лучше зажигание проверить - оно сильно ранее похоже :)
а у вас как? дыма сзади нет, картерных газов тоже.. тьфу 3 раза. пробег реальный 120000км. сам его вез. заводится с полпинка 3 раза тьфу
Могли и шайбы попутать.
Предистория: Купил машинку месяц назад, в слепую, заманила низкая цена. Завел со стоянки буксиром, т.к. стартер не работал, оформил, домой приехал, поЩУПал масло, оказалось его нет, долил 3 литра до уровня. Через два дня движок словил клина. Разбираю. Один прогоревший поршень, два синих шатуна, и две шейки на коленвале. Думал заказать контрактник, да денег пожалел, сейчас.
лью масло BP Visco 3000 10W40 (syntetic based oil). Примерно на 2л на 1000 км. Видимо конец кольцам, маслосъемным колпачкам или что там у него. Отдам в сервис, если не продам до этого. Потом расскажу че было, . И еще такое ощущение вроде как троит, например, вот в морозы начинаю трогаться, двига иной раз заглохнуть хотит, на ХХ обороты иногда 700-норма, иногда 600, напоплам, почему нестабильно.
NISSAN Vanette, C-22,LD20 1995 г испанец, 130000км пробег
расход масла 1л на 1000 км с тенденцией увеличения,вычитал в умной книжке ,что может быть неисправен клапан вентиляции картера, а где он находится не могу найти.Может на этом дв-ле его и нету,потому что описываемый дефект касался LD23 .
Люди подскажите по маслу, какое можно залить чтоб не угарало?
После поездки на Байкал 600 км уровень на щупе упал с максимума на минимум правда скорость была в основном 130-140 ну временами 160, но после ниссана где я и 180 делал и масло ни на грамм не уходило между сменами, меня расстраивает.
Машина аукционная пробег 86 000 км в японии ездил на минералке т.к. меняли масло через 5000 км, а я лью.
Силаев Василий , после разбора ДВС, делаешь дефектовку ( в том числе определяешься с кольцами), потом решаешь что менять(покупать) м/колпачки, кольца и т.д. или ДВС в сборе.
Масло ДВС лью ELF 10w40 полусинтетику,с самой покупки(пробежал у меня 60ткм),меняю через 5-7 тыс.км.Раньше от замены до замены щуп опускался от макс. до минимума(я так понимаю это примерно 1 литр масла) Первые 3-4 тыщи км. пробега я знал что уровень приемлемый и долива не требуется,но сейчас смотрюЮчто расход резко возрос(при пробеге 3000км уровень масла уже на минимуме)
Короче говоря раньше.
Меня тут посетила такая мысль: проехать на своем кастроле тысячи 2-3, купить минеральное масло для дизелей в 20-30 литровой канистре (Луксойл, Волга Оил и т.д.), промыть двигатель им, дав поработать по часу на каждой порции (при этом обязательно меняя масл. фильтр), потом промывочным маслом и снова кастрол залить, но уже в более чистый двигатель. Ваше мнение.
Ну и если до такой процедуры дойдет.
Причины повышенного расхода масла в двигателе, и начнем не с самых распространенных, а с самых сложных:
- Первая причина повышенного расхода.
Все поршни двигателя имеют специальные маслосъемные кольца, которые изготавливаются из чугуна и стали и имеют или хромовое, или керамическое покрытие. Задач у этих колец несколько, но основная – не допускать смазочное масло через поршень двигателя в камеру сгорания.Такие кольца могут изнашиваться, зазор между поршнем и стенкой цилиндра увеличивается, и масло через образовавшиеся микро-зазоры попадает внутрь двигателя.
Видео о последствии масляного голодания
Это предопределяет увеличенный расход масла, но на глаз эту проблему определить трудно. Самый вероятный симптом попадания масла в камеру сгорания через кольца – это сизый дым из выхлопной трубы, такой дым дает именно сгоревшее масло.Профилактика – покупать автомобиль с новым двигателем и правильно его эксплуатировать, не нарушая рекомендаций производителя, например, не допускать перегрева цилиндров.
Обычно маслосъемные кольца при правильной эксплуатации автомобиля имеют ресурс, сопоставимый с ресурсом самого двигателя в целом. Но если все же приходится ремонтировать поршни, заменяя вышедшие из строя кольца, то следует приготовиться к значительным тратам. Бывает дешевле заменить старый мотор на новый, чем его ремонтировать;
- Вторая причина повышенного расхода.
Маслосъемные колпачки, которые выполняют функцию сальников и предотвращают появление зазоров, через которые масло может попадать в клапана. Надеваются эти колпачки на штоки клапанов и снимают с них излишки масла. Состоят такие сальники из стальной втулки с пружинами и каучукового колпачка. Работают эти изделия в очень сложных условиях – при высокой температуре и постоянном трении, поэтому со временем каучук может терять свои свойства, теряет эластичность, перестает выполнять свои функции.Также проблема порчи сальников наблюдается и при длительном (год и более) простое автомобиля – в этом случае каучук, не получая смазки, просто рассыхается и трескается. Замена маслосъемных колпачков не представляет особой сложности – для этого требуется только снять крышку блока и заменить сальники на новые. Однако не следует процесс замены оттягивать, как только из выхлопной трубы начинает идти сизый или белый дым, то первое что надо сделать – это проверить именно маслосъемные колпачки;
У блока цилиндров каждого автомобиля имеется прокладка, которая предотвращает утечку из него масла наружу. Есть две причины, которые позволяют маслу уходить из блока через эту прокладку – или если она плохо затянута (новый двигатель), или если прокладка прогорела (старый двигатель).Часто масло просто вытекает из блока, и тогда проблема хорошо видна. Но бывает так, что оно попадает в охлаждающую жидкость, и обнаружить это сложнее, хотя если все тщательно проверять, то сгустки масла в антифризе можно заметить. Ремонт заключается или в плотном закручивании гаек крепления прокладки, или в ее замене. В принципе, ничего сложного;
- Пятая причина – прохудившиеся сальники валов двигателя, коленчатого и распределительного.
Противоположные концы коленчатого вала закреплены на противоположных стенках коробки двигателя, и передняя стенка имеет крышку, сняв которую, можно получить доступ к испорченному сальнику, а вот задняя часть уходит непосредственно в коробку передач.Для того чтобы диагностировать этот задний сальник, необходимо демонтировать всю коробку, что является довольно трудоемким процессом.Распределительный же вал имеет только один конец (передний), на котором стоит сальник, но это место закрыто крышкой ремня газораспределительного механизма (ГРМ), и потому подтеки можно своевременно не увидеть, но всегда следует быть наготове, потому что из-за подтекающего масла может слететь ремень, а это повлечет за собой очень серьезную поломку двигателя;
- Шестая. Самая явная причина – это поломка масляного фильтра.
Когда этот фильтр начинает течь, то под автомобилем на стоянке очень быстро появляется лужа масла. Если фильтр разорвало из-за его низкого качества, то, естественно, его придется менять. Но бывает, что фильтр просто плохо закручен или прокладка, которая прилегает к блоку, прохудилась – эти проблемы решаются прямо на месте и довольно быстро;
- Седьмая причина повышенного расхода.
Блок цилиндров имеет крышку, которая обычно закручивается несколькими болтами очень плотно. Под крышкой имеется прокладка, которая может дать течь. Проблема решается или путем замены прокладки, или просто нужно получше закрутить болты на крышке. То же самое касается и прокладки поддона двигателя. Менять нижнюю прокладку сложнее, для этого надо поставить машину на яму, но принципиально ничего сложного замена прокладки поддона также собой не представляет;
- Причина девятая, причем самая элементарная.
Эксплуатировать автомобиль надо разумно, а не в угоду своим собственным желаниям. Например, опытный водитель никогда не станет газовать зря, увеличивая обороты двигателя, потому что чем выше обороты, тем сильнее разогреваются поршни, тем более жидким становится масло, и тем больше его проникает в камеру сгорания, причем расход его при определенных условиях может увеличиваться многократно. Также надо понимать, что зимой масла расходуется заметно больше, чем в теплую погоду, и особенно при неправильном прогреве двигателя. Загустевшее на стоянке масло очень долго переходит из густой фазы в жидкую, и если не дать ему как следует разогреться, то это послужит причиной гораздо более быстрого износа поршневых колец с теми последствиями, которые были описаны выше.
Немного интересного о моторном масле.
Моторное масло – это одна из трех жидкостей, которые обеспечивают работу двигателя. Без бензина мотор просто не заведется, без антифриза он быстро перегреется и остановится, а вот без масла он пойдет вразнос и может испортиться полностью. Масло обеспечивает отсутствие трения между работающими деталями, конструкторами придумана очень эффективная система его распределения по тем частям двигателя, где требуется это трение смягчить.
Но всегда остается проблема износа каких-либо трущихся частей, или неправильной сборки узлов двигателя, что приводит к повышенному расходу масла. Также нельзя сбрасывать со счетов и неправильный выбор масла для конкретного автомобиля, потому что существует множество марок моторных масел, и производитель автомобиля рекомендует, а то и прямо указывает на самые оптимальные марки масла, которые в данном автомобиле следует использовать.
Моторные масла делятся по составу на три разные категории. Первыми в этой классификации идут масла минеральные, которые состоят из продуктов нефтепереработки. Они достаточно дешевые, но совершенно проблемные – температура кипения таких масел не превышает 300 градусов Цельсия, менять их надо очень часто, так как они постоянно подгорают, особенно при экстремальной езде, к тому же при смене таких масел следует хорошо промывать двигатель. Сегодня минеральные масла не популярны, понимающие водители их не покупают, потому производство их сильно упало.
Полусинтетические масла состоят из смеси минеральных веществ и чисто химических, качества таких масел заметно выше, менять их надо не так часто, но они все равно пригорают, и перед сменой также следует хорошо промывать двигатель. Сегодня абсолютную популярность имеют масла синтетические, состоящие почти на 90% из чисто химических веществ. Они хоть и сильно дороже, зато позволяют экономить на замене, а также чистке и ремонте двигателя, так что высокая цена совершенно оправдана.
Если не соблюдать все требования производителя, то и так высокий расход гарантированно будет еще выше, причем из-за практически экстремальных условий работы такого мощного двигателя этот перерасход масла может испортить двигатель гораздо быстрее. Поэтому каждому владельцу автомобиля с турбодвигателем следует хорошо знать нормы стандартного расхода моторного масла, и при превышении этих норм немедленно обращаться к специалистам, которые способны найти источник проблемы и устранить ее.
Регламент по замене масла
На двигателях серии EP6 по регламенту рекомендуется менять масло каждые 15 тысяч км. или один раз в год, в случае, если такой пробег автомобиль не прошёл.
Но наш многолетний опыт показывает, что лучше делать это чаще, то есть каждые 7,5-10 тысяч км. Также существует норма расхода масла. В 2011 году производители установили норму в 1 литр на 1000 км, хотя раньше это значение составляло 0,5 литра на 1000 км. При этом, учитывайте, что показатели во многом зависят от стиля вождения, так как при более агрессивной езде расход может составлять и 2 литра.
Но у многих владельцев французских авто с двигателем EP6 расход зачастую превышает 1,5 литра при самом аккуратном вождении и они вынуждены обращаться в сервисные центры для устранения данной проблемы.
Самой частой причиной угара масла является потеря эластичности маслосъёмных колпачков, из-за чего они неплотно облегают клапана, масло попадает в цилиндры и сгорает, а из выхлопной трубы вырывается сизый дым.
Но существует и ряд других причин, которые могут влиять на утечку масла. Оно может уходить через следующие детали:
- Прокладку корпуса масляного фильтра;
- Прокладку клапанной крышки;
- Прокладку вакуумного насоса или сам насос;
- Сальник коленвала;
- Электромагнитный клапан масляного насоса;
- Гидронатяжитель цепи;
- Мембрану маслоотделителя в клапанной крышке.
В любом случае, если вы заметили, что расход масла увеличился, а из выхлопной системы периодически идёт темный дым с запахом горелого масла, то следует незамедлительно обратиться в сервисный центр для устранения данной неисправности.
До 2016 года производители изготавливали их из недостаточно эластичного материала, из-за чего они могли пропускать масло до полного прогревания мотора.
Специалисты наших техцентров делают кропотливую процедуру по замене колпачков без снятия головки блока цилиндров (ГБЦ) , сокращая при этом затраты клиентов на работу. После замены расход масла значительно уменьшается, мотор работает мягче, исчезает сизый выхлоп и даже уменьшается расход топлива.
Какое масло лучше?
Официальные дилеры, а также наши клиенты используют:
- Total Quartz Energy 0W-30;
- Total Quartz 5W-30;
- Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30;
- YACCO FR 5W-40;
- MOTUL 8100 Eco Clean 5W-30;
- Лукойл Genesis Armortech 5W-30 (API SL).
Моторные масла необходимо выбирать согласно климату и спецификации двигателя, а также, если использовать аналоговые и более дешёвые масла, обращать внимание на состав, в котором обязательно должно быть небольшое количество золы сульфатной (менее 1%) и желательно, чтобы был хороший пакет присадок.
В зимнее время года рекомендуется заливать 0W-30, но можно использовать и круглогодичный вариант 5W-30.
у кого какой расход масла? ⇐ Boxer 3. Технические жидкости, объем, интервал замены
Информация
Активные темы раздела Peugeot Boxer 3
не доливаю от замены, до замены масла (за исключением обкатки ТО-0). пробег два ТО ) масло Total кварц 5W40. насчет уровня на щупе почти мах или 0000_
а у меня уровень кудато резко пропал с 00000 на 000_ _ уже второй раз за 4т.км. мотор сухой, не дымит вообще,на парковке ни капли.куда убежало.
Vitosha908: а у меня уровень кудато резко пропал с 00000 на 000_ _ уже второй раз за 4т.км. мотор сухой, не дымит вообще,на парковке ни капли.куда убежало.
вобщем кушала масла литр на 1500км. поменял колечки под форсунками залил по щупу половину верхнего деления(показывал 00000).проехал 3200км после замены этих колечек-на щупе половина уровня(показывает 000_ _)
ДО замены этих колечек при открытии маслозаливной крышки выходили сильные картерные газы.после замены картерные газы уменьшились но не прекратились((((
Маслосъемные кольца залегли? Картерные газы, это был дым? или просто пульсация воздуха? Какой пробег?
пробег 95000км.из открытой маслозаливной горловины был дым и был слышен характерный звук прострела компресии из цилиндра. дым есть и сейчас но очень мало.колечки менял которые стоят под фарсунками (такие медные на распылитель надеваются и играют роль прокладки)на двух колечках был прогар
Компрессию бы померять, что то рановато проблемы начались, а не перегревал мотор?
Может и маслосъемные колпачки подсохли?
по инструкции между верхним и нижним уровнем 1.5л а на деле вот:
В мотоблоке что ли? Попробуйте карбюратор почистить.
А лучше зажигание проверить - оно сильно ранее похоже :)
а у вас как? дыма сзади нет, картерных газов тоже.. тьфу 3 раза. пробег реальный 120000км. сам его вез. заводится с полпинка 3 раза тьфу
Могли и шайбы попутать.
Предистория: Купил машинку месяц назад, в слепую, заманила низкая цена. Завел со стоянки буксиром, т.к. стартер не работал, оформил, домой приехал, поЩУПал масло, оказалось его нет, долил 3 литра до уровня. Через два дня движок словил клина. Разбираю. Один прогоревший поршень, два синих шатуна, и две шейки на коленвале. Думал заказать контрактник, да денег пожалел, сейчас.
лью масло BP Visco 3000 10W40 (syntetic based oil). Примерно на 2л на 1000 км. Видимо конец кольцам, маслосъемным колпачкам или что там у него. Отдам в сервис, если не продам до этого. Потом расскажу че было, . И еще такое ощущение вроде как троит, например, вот в морозы начинаю трогаться, двига иной раз заглохнуть хотит, на ХХ обороты иногда 700-норма, иногда 600, напоплам, почему нестабильно.
NISSAN Vanette, C-22,LD20 1995 г испанец, 130000км пробег
расход масла 1л на 1000 км с тенденцией увеличения,вычитал в умной книжке ,что может быть неисправен клапан вентиляции картера, а где он находится не могу найти.Может на этом дв-ле его и нету,потому что описываемый дефект касался LD23 .
Люди подскажите по маслу, какое можно залить чтоб не угарало?
После поездки на Байкал 600 км уровень на щупе упал с максимума на минимум правда скорость была в основном 130-140 ну временами 160, но после ниссана где я и 180 делал и масло ни на грамм не уходило между сменами, меня расстраивает.
Машина аукционная пробег 86 000 км в японии ездил на минералке т.к. меняли масло через 5000 км, а я лью.
Силаев Василий , после разбора ДВС, делаешь дефектовку ( в том числе определяешься с кольцами), потом решаешь что менять(покупать) м/колпачки, кольца и т.д. или ДВС в сборе.
Масло ДВС лью ELF 10w40 полусинтетику,с самой покупки(пробежал у меня 60ткм),меняю через 5-7 тыс.км.Раньше от замены до замены щуп опускался от макс. до минимума(я так понимаю это примерно 1 литр масла) Первые 3-4 тыщи км. пробега я знал что уровень приемлемый и долива не требуется,но сейчас смотрюЮчто расход резко возрос(при пробеге 3000км уровень масла уже на минимуме)
Короче говоря раньше.
Меня тут посетила такая мысль: проехать на своем кастроле тысячи 2-3, купить минеральное масло для дизелей в 20-30 литровой канистре (Луксойл, Волга Оил и т.д.), промыть двигатель им, дав поработать по часу на каждой порции (при этом обязательно меняя масл. фильтр), потом промывочным маслом и снова кастрол залить, но уже в более чистый двигатель. Ваше мнение.
Ну и если до такой процедуры дойдет.
Читайте также: