Перескочила цепь грм на ауди

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 16.08.2024

В последнее время Владельцы Audi нередко сталкиваются с преждевременным износом, растяжением или полным отказом цепи механизма ГРМ. Такая проблема стала характерной для двигателей TFSI Ауди собранных с 2005 до 2011 года.

Плюсы и минусы использования цепи

Производственные дефекты цепей ГРМ Ауди

По заявлению представителей концерна Volkswagen, поставщик цепей ГРМ вовремя не заменил свое штамповочное оборудование и использовал его при сильном износе. Из-за изношенных штамповочных форм цепи ГРМ сходили с конвейера производителя с дефектами.

Ничтожно маленькие заусенцы покрывают края всех пластин, из которых состоит цепь. Заусенцы и стружка вызывают абразивный износ трущихся внутренних деталей цепи. В итоге цепь быстро изнашивается и разрывается.

Источники проблемы и признаки износа цепи ГРМ

Симптомы неисправности - треск, цокот, дребезжание при запуске холодного мотора, загорелся Сhek Engine или двигатель попросту не заводится.

Преждевременный износ цепи связанный с дефектами производства. Растянутая цепь может перескакивать на несколько звеньев. Отсюда падение мощности, разгонной динамики, увеличение расхода топлива, повышенная шумность работы двигателя и т. д.
Неисправность регулятора положения впускного распредвала. Его следует заменить на новый оптимизированный вариант.
Заклинивший натяжитель. Натяжитель цепи зависает в одном положении, в результате цепь не приобретает нормального натяжения.
Термозащита для маслопровода. При замене растянувшейся цепи необходимо заменить тепловой экран, обернутый вдоль маслопровода к турбине.

Если натяжитель выдвинулся более чем на четыре отметки, это является первым признаком растяжения цепи ГРМ

При работе двигателя натяжитель приводится гидравликой. Если давление масла падает, натяжитель отстает, цепь ослабевает и может перескочить.

Как выявить неполадку в работе цепи?

Точно диагностировать неисправность цепного привода ГРМ и толкателей сможет только опытный механик. В лучшем случае, за некоторое время до того, как мотор получит серьезные повреждения, на приборной панели загорится Сheck Engine.

Почти в половине таких случаев ремонт не ограничивается заменой деталей механизма ГРМ, а влечет за собой более серьезный дорогостоящий ремонт двигателя. К тому же некоторые виды операций довольно сложные и для устранения неисправности приходится демонтировать много элементов, что неизбежно приводит к удорожанию ремонтных работ автомобиля.

Автомобили в зоне риска

Volkswagen не отвечает на вопрос о том, с какой даты с конвейера начали сходить моторы с качественными цепями. Предположительно в период с 2005 по 2011 год.

Все страшилки про моторы AUDI 3.2 FSI для меня лично и есть, не более, чем страшилки для, не совсем понимающих людей.
Итак! С утра мотор стало колбасить — заглушил, потому так сразу было ясно, что сдвинулись фазы газораспределения и он работает как трактор, при этом его трясет от сильнейшей вибрации. Для тех, кто столкнется с подобной ситуацией, сразу говорю — не крутите больше стартер и не пытайтесь завести мотор или газовать. Особенно если вы до этого слышали стук натяжителся при запуске двигателя, что обычно бывает. Ваш выход — эвакуатор и куда нибудь в сервис к грамотному человеку желательно.
Итог был вполне себе приемлем — перескочили обе цепи на 1 зуб. это хорошо тем, что не загнуло клапаны и вообще ничего особо страшного не случилось. Вообще, скажу вам по секрету, если и на 2 перескочит, то не загнет, но экспериментировать не советовал бы.
Что было сделано. Замена 2 натяжителей (нашел по 5200 руб.), замена 2 прокладок клапанных крышек, герметик, какие то болты не помню и масло полностью. С работой 25 000 руб. Соответственно, там надо выставить распредвалы в их нормальное рабочее положение, адекватный мастер знает как это сделать.
Теперь про замену цепей на двигателях AUDI 3.2 FSI – если вы начитались форумов с темами про замену всех цепей со стоимостью от 60 000 и, даже, до 150 000 рублей, то выкиньте все это из головы и расслабьтесь. Цепи на этих моторах не растягиваются до такой степени, что их нужно менять, во всяком случае до 200 тысяч пробега точно. Ну нет там такого растяжения! Сам лично видел тему где человека развели на замену всех цепей, а в итоге он сравнил длину старой цепи с новой и не заметил разницы практически вообще! Пробег был 200 тыс. км.
Вся проблема этого механизма в натяжителях, которые очень капризны к маслу, если они не сработали по причине отсутствия давления его (масла), из-за, собственно, хренового масла или же, засорения мелких отверстий и каналов в механизме самого натяжителя, то этой секунды достаточно для того чтобы цепь перескочила — это вся суть проблемы с цепями.
В итоге после замены 2 натяжителей двигатель работает идеально и в душе по этому поводу радость и чувство глубокого удовлетворения.

Всем привет, вот такая неприятная штука произошла со мной и моей Audi A5 1.8 турбо. Стандартный мотор, стандартные проблемы с растяжением цепи, кто ездит тот я думаю знает про это.
Самое обидное во всём этом, что заезжал проверял цепь и она действительно была растянута, под замену, по натяжителю было всё видно! В понедельник заказал все запасные части, цепь, натяжитель, успокоители, сальники кв, герметики и прокладки. Ну и соответственно поменять сразу масло и провести ТО.
В субботу записался в сервис на замену, и вот нужно было этому произойти в этот же день, загорелся сначала Чек, (ошибка по датчику распред вала) работал ровно!
Удалили, доехали до магазина, и опять загорелся Чек и машина затроила. Заглушили, завели, появился стук, погрузили на эвакуатор и поехали в среду, вместо субботы, делать ТО со стучащим мотором. 😂😂😂
В субботу, в свой выходной, решил поехать и сам всё проверить и сделать. (Почему сам? Потому что, походу клапанам досталось и ремонт будет большой, а платить огромные деньги за эту работу мне как то не очень хочется, да и лучше чем сам себе, никто не сделает. Так что переоделся, взял инструмент из гаража и погнал)
Первое, что нужно было понять, что с метками ГРМ.
Откачали фреон, слили антифриз, отсоединили охлаждение акпп, сняли бампер, отключили всю электрику и полностью сняли всю переднюю панель. И вот он, наш мотор, собственной персоной, всё стало доступно и удобно разбирать!
Короче выяснили, что цепь у нас перескочила на впускном валу, примерно на 3-4 зуба! А это значит, что замена цепи нам не поможет( и нужно снимать ГБЦ и смотреть, что с клапанами!
Рассказывать как снять ГБЦ, не буду, но если кому интересно пишите в личку, расскажу, что да как, или помогу с ремонтом!
После того, как сняли голову, как и ожидалось, клапана на впуске были немного деформированны. Визуально конечно не видно, но когда проливали, всё стало ясно! На 2х. цилиндрах протекает жидкость во впускной коллектор! Клапанов в наличии в сервисе не было, поэтому взяли тачку и погнали к друзьям, в Кунцево!
В итоге к вечеру субботы, мы поменяли 8 впускных клапанов и маслосъёмный колпачков, было бы глупо не поменять их, пока всё разобрано! Всё подготовили к сборке, на завтрашний день, и поехали спать, день был насыщен на эмоции)))
С утра начали собирать всё в обратном порядке. По сборке проблем не было!
Перебрали ГБЦ, поставили на мотор, выставили цепь по меткам, поменяли натяжитель, поменяли сальники и переуплотнили передние крышки ДВС. Подключили и поставили обратно панель радиаторов, восстановили все рабочие жидкости. И поставили машину на мойку! По мимо этой неприятности, так же сделали полностью ТО, почистили кондиционер, поставили сетку в передний бампер, поменяли замок крышки багажника, заменили звуковой сигнал, поменяли все фильтра, сделали анти-дождь и поменяли щётки лобового стекла!
И казалось бы всё! Но, двигаясь на следующий день на работу, загорелась неисправность АКБ, но всё работало и ехало! Ну в итоге до работы на машине я не смог доехать, полностью разрядился АКБ и машина заглохла на МКАДе в 8.30 утра))) хорошо, что хватило тока в АКБ, закрыть её! Поймал такси и поехал на работу!
К обеду, машину уже привезли обратно в сервис, сначала уже на себя подумал, что где-то накосячил, но нет! Муфта генератора, провернулась и крутилась сама по себе в обе стороны!
Сняли генератор с машины, снимается довольно легко, 4 болта с верху и самое сложное снять поставить приводной ремень, не поднимая тачку, места от передней панели почти нет!
Спасибо, ребятам которые работают на Новоясеневском проспекте дом 3. Принёс им генератор в 14.00, а забрал уже в 17.30. Вошли в положение и оперативно привезли запасные части для гены!
После замены муфты и установки генератора обратно, никаких проблем больше нет.
Вот так вот, почти сразу, произошло несколько неожиданных трат!

Если у кого будут вопросы по ремонту Audi или Volkswagen. Пишите в личку!

Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.

Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.

Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).

На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.

При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.

На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.

Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.

При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.

Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.

Устанавливаем пружины выпускных клапанов.

И пружины впускных клапанов.

Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.

Устанавливаем конические сухари.

Получаем ГБЦ с новыми клапанами.

Инструмент для работы с клапанами головки блока.

Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.

Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.

Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.

Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.

Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.

Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.

Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.

Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.

Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.

Цепь балансирных валов.

Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.

Метки балансира впуск.

Метки балансира выпуск.

Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.

Болты крепления ГБЦ.

Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.

Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.

При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.

Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.

Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.

Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.

Модернизированная цепь ГРМ.

Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.

Метка выпускного вала.

Метка впускного вала.

Устанавливаем цепь привода масляного насоса.

Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.

Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.

Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.

Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.

Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.

Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.

Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.

Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.

Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.

Устанавливаем верхний маслоотделитель.

Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.

Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.

Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт